Как построить забор самостоятельно. Самостоятельный расчёт и строительство забора из профнастила. Закладка фундамента под забор из профнастила

Для чего нужен забор вообще? Какие функции он выполняет? Насколько важным для вас является качество забора? Реально ли установить забор своими руками. да чтоб дешево и красиво?

Одними из главных функций забора являются заградительная функция и охранная! Вспомните, как, не успев приобрести свой дачный участок, вас сразу же посетила мысль о том, что не мешало бы загородиться и, тем самым, закрепить свои права на только что приобретенный участок. Второй посетившей вас мыслью была картинка вашего участка, загороженная красивым заборчиком. На участке спокойно произрастали всевозможные фрукты-овощи, цветочные грядки – и все это без опасности быть собранными «ночными гостями», которые часто наносят свои «разорительные» визиты на слабо защищенные территории.

Ваше первоначальное желание было очень правильным! Вам обязательно нужно поставить крепкий и наде забор вокруг вашего участка. Будете ли вы строиться, или же займетесь садоводством и огородничеством – забор оградит и сохранит ваши ценности от «глаз завидющих» и «рук загребущих».

Когда решение принято – пора приступать к действиям! Но… на современном рынке великое множество всевозможных ограждений! Одни – требуют немалых финансовых затрат, другие же определенных знаний, третьи – опыта, четвертые – у соседа такой же…

На этот вопрос нелегко ответить! У каждого забора есть свои достоинства и недостатки. Постараемся сейчас подробнее описать самые популярные ограждения, для того чтобы каждый из читателей мог определиться для себя с выбором.

Кстати, если вы, читатель, не принадлежите к числу счастливых обладателей толстых кошельков, то эта статья поможет вам решиться и поставить самостоятельно забор вокруг вашего участка! Это занятие увлекательное, в процессе установки вы обучитесь множеству новых навыков, узнаете некоторые хитрости и тонкости! Самообразование – всегда хорошо! Лишний повод поднять свою самооценку и испытать самоуважение! А поставленный своими руками забор, будет доказательством вашей хозяйственности.

В первую очередь ограждения бывают сплошные капитальные и решетчатые декоративные. Одни полностью закрывают все, что происходит в вашем дворе, другие же позволяют все рассмотреть, но не допускают внутрь.

Какие бывают заборы в наше время?

• Деревянный;
• Из бетонных плит сплошной и декоративный;
• Пластиковый;
• Кирпичный;
• Сетка;
• Из профнастила.

Давайте рассмотрим подробнее каждый вид ограждения и способы его установки своими руками.

Деревянные заборы пользуются большой популярностью, их легко устанавливать и проводить ремонтные работы. Давайте ознакомимся с достоинствами и недостатками такого забора.

Достоинства забора из дерева:

Сравнительно недорогой;
Большое разнообразие форм и моделей;
Легко устанавливается, справится даже дилетант.

Недостатки:

Требует постоянного ухода за собой (покраска);
Недолговечен, срок службы редко превышает 10 лет.

Для установки своими руками деревянного забора вам понадобятся такие материалы и инструменты:

• Молоток, гвозди;
• Уровень;
• Колышки и веревка;
• Столбики из дерева или металлические;
• Цементный раствор;
• Брусья деревянные длиной 2-2,5 м;
• Штафетины из дерева понравившейся формы;
• Лак, олифа, краска;
• Петли навесные;
• Задвижка или замок на калитке.

Для того чтобы приобрести необходимый для строительства материал, вы можете обратиться в любой строительный магазин, где вы сможете подобрать понравившуюся форму и габариты заготовок. Наиболее подходящий размер будущих штафетин — 85 х 145 мм. Этот вариант менее затратный по времени, но более затратный по финансам. Если же вы хотите немного сэкономить на , то обратитесь на лесоторговый склад, где вам предложат более дешевую, но требующую дополнительной обработки продукцию – обрезанную доску. Правда, вам с ней придется немного повозиться – обстругать, пройтись шлифмашинкой – зато появится возможность существенно сэкономить.

Для столбиков желательно использовать металлические трубы, швеллера, но если такой возможности нет – сойдет и древесина, обработанная специальными смесями, чтобы воспрепятствовать скорому гниению.

Какой бы материал вы бы ни закупили, обязательно следует его как следует проолифить и высушить! От этого будет зависеть срок службы вашего деревянного заборчика.

• Для начала обозначьте границу, по которой будет проходить ваш забор, при помощи колышек и веревки. Натяните ровно веревку по всему периметру будущего забора.
• Определитесь, где будет находиться калитка, ее размеры, пометьте нахождение столбиков.
• Разметьте нахождение ваших столбиков на расстоянии 2 – 2,5 м один от другого. Выройте ямы под столбики глубиной не менее 30 см.

• Установите и вкопайте столбики, при этом обязательно выставив столбики строго по уровню – они должны стоять прямо и не заваливаться ни в один бок. При желании и возможностях можно забетонировать столбики, так они простоят намного дольше.
• На каждый столбик вверху и внизу прикручиваем саморезами брусья с сечением не менее 50 х 50 мм.
• Между столбиками сверху и снизу прокладываем поперечины и привинчиваем их с двух сторон при помощи саморезов или гвоздей.
• Пришла очередь к приготовленному остову прибить поперечины. Расстояние между штафетинами может быть не менее 1,5 2 см, однако если вы хотите сделать этот деревянный забор сплошным – прибивайте одну доску возле другой вплотную.
• Когда ваш заборчик уже полностью установлен, следует приступить к его покраске. Для этого еще раз обработайте все деревянные элементы забора олифой, а после ее высыхания лаком или краской.

Для более насыщенного цвета и чтобы усилить защиту от природных явлений, прокрашивайте забор 2-3 раза. Это продлит срок его службы.

Видео: Обзор заборов. Самодельные заборы из дерева

Бетонный декоративный заборчик в последнее десятилетие приобрел огромную популярность. Причиной повышения популярности стало изобретение разборных конструкций, удобных при транспортировке и монтаже. Дизайнеры же усовершенствовали эти бетонные конструкции и наполнили рынки всевозможными моделями таких заборов. Такие заборы идеально подходят, как для промышленных предприятий, так и для частного сектора (домов, дач).

Достоинства бетонного забора

• Неприхотлив;
• Долгий срок службы – более 100 лет;
• Легко и быстро собирается;
• Доступная цена;
• Многообразие моделей.

Недостатки такого забора:

• Трудно все операции по сборке забора выполнять самостоятельно, при доставке и монтаже обязательно потребуется помощь 2-3 человек.

Виды бетонных заборов:

Секционные наборные – широко используются для ограждения частных домов, отличаются многообразием. Собираются из небольших секций, которые вставляются в пазы столбиков. Каждый может подобрать для себя высоту забора и определенную модель. Присутствуют ажурные секции, решетчатые и сплошные. Для сборки достаточно 2-3 человека;

Самостоящие – чаще применяются для ограждения промышленных объектов, представляют собой огромную сплошную стену, с большим орнаментом. Такой забор полностью скрывает от посторонних глаз все, что находится по другую его сторону. Особенность самостоящего забора в том, что каждая его секция имеет свою опору и совсем не нуждается в столбах. Минусом является то, что при его установке и демонтаже без крана никак не обойтись.

Решив установить именно такое заграждение на своем участке, позаботьтесь о проветривании участка. Если вы решитесь наглухо загородиться, то от такого вашего решения может пострадать вся экосистема вашего сада-огорода. Без регулярного проветривания почвы закисляются, порастают мхами, начинают гнить деревья. Ситуацию спасет несколько решетчатых или ажурных секций.

Разметка будущего заграждения при помощи веревки и кольев поможет вам четко обозначить фронт работ, просчитать необходимое количество секций, обозначить места будущих столбиков. Длинна каждой секции 200 см, поэтому расстояние от одного столба к другому будет 205 см. Место для столбиков помечайте кольями, а с помощью веревки проверьте, насколько ровно будет стоять ваш забор.

Выгрузка стройматериала. Секции бетонного ограждения имеют вес около 70 кг. Сам же столб весит 90 кг. При разгрузке вам будет очень важным это учесть и принять меры по облегчению процесса укладки. Если вы разложите секции и столбики вдоль всего рабочего участка (будущего забора), то вы существенно сократите и время монтажа, и физическую нагрузку.

Установка столбиков. Эта систем не требует заливки фундамента. Первоначально устанавливают самый первый столб и самый последний. После этого вкапывают все последующие, строго в намеченных местах. Если рельеф местности неровный, то высоту возможно будет отрегулировать при помощи высоты столбиков.

Секции устанавливаются в специальные пазы, расположенные на каждом столбике. Самый нижний слой снизу можно обложить рубероидом.

При желании готовый секционный заборчик можно выкрасить в любой цвет, используя для покраски специальные составы для фасадов.

Несмотря на свою дороговизну, заборы из кирпича все еще очень популярны. Очень большой ассортимент кирпича побуждает к постройке все новых и новых конструкций оттеняющих достоинства каждого кирпичика.

Достоинств кирпичных заборов

• Прочность;
• Надежность;
• Долговечность;
• Пожаростойкость;
• Красота;
• Фундаментальность.

Сейчас принято подбирать кирпич для забора, под кирпич, из которого выполнен дом – одно другое дополняет! Забор может быть сплошным и с элементами ковки, решеток – все на ваше усмотрение.

С чего начать установку?

Выполнить чертеж забора (пусть примитивный), это поможет высчитать нужное количество стройматериалов. Пометить на плане точками места столбиков. Разметить на участке местонахождение забора. При помощи шнура и кольев разметить места столбиков. Не забываем также разметить место для будущей калитки и ворот! Тщательно промерьте все углы, каждый угол должен быть точно на 90 градусов!

Фундамент – основа вашего ограждения. Насколько правильно вы его положите, настолько устойчивее и крепче будет ваш забор. Первоначально следует выкопать траншею под фундамент. Для ленточного фундамента идеально подойдет траншея глубиной не менее 40-50 см. Но, чем выше ограждение, тем глубже и шире должен быть уложен фундамент. ВАЖНО: фундамент заливайте сразу весь, иначе стыки будут трескаться и конструкция не будет уже такой прочной.

Пред тем, как залить в траншею бетон, следует подготовить место под фундамент – уложить так называемую «постель». Для нее на дно траншеи нужно сначала засыпать песок, затем гравий, все тщательно полить из шланга водой и хорошенько утрамбовать. После этого сделайте опалубку, заложите арматуру. Опалубку заливаем бетоном, следим за уровнем. Даем фундаменту хорошо просохнуть и приобрести необходимую прочность. Через неделю опалубку разрешается снимать.

Кладка забора из кирпича. По верху фундамента обязательно простелите слой рубероида, закрепляется он при помощи жидкого стекла и раствора цемента. Через каждых 2 – 2,5 м выкладываем столбы 25х25 см. Между столбами укладывается цоколь 50 см в высоту и 25 см толщиной, выше – обычная кладка в один или полкирпича. Для забора достаточной будет кладка в один кирпич. Но если вы кладёте высокий забор, то лучше всего уложить его в два ряда. На ваше усмотрение выкладывайте ажурной, однорядной или комбинированной кладкой. При кладке обязательно следим за уровнем! По окончании кладки займитесь расшивкой швов, соблюдая ее ширину в 5-6 мм.

Видео: Кирпичные заборы своими руками

Заборы из сетки рабицы — дешево и красиво!

Самый дешевый вариант забора! С установкой справится даже начинающий! Все работы по установке можно произвести за один день.

Плюсы такого ограждения:
Обеспечивает проветривание участка;
Долговечность – срок службы до 30 лет;
Экономичность – экономия времени, экономия на рабочей силе.
Минусы:
Весь участок хорошо просматривается;

1. Разметьте ваш участок, при помощи кольев и шнура обозначьте будущее место нахождения столбиков и сетки;
2. Выкопайте ямы под столбики. Столбики могут быть как металлическими, так и бетонными, в самых упрощенных вариантах сойдут и деревянные.
3. В зависимости от почвы, позаботьтесь об укреплении столбиков. Если грунт плотный, надежный, достаточно будет просто вкопать в него столбик на глубину 60-70 см. но если существуют какие-либо особенности – обязательно подготовьте ямы. Засыпьте на дно сначала песок, а затем гравий, вставьте под прямым углом столбик (при помощи уровня) и залейте его раствором цемента.

4. Натягивайте сетку и крепите ее к столбикам. К деревянным столбикам рабица может крепиться при помощи гвоздей, проволоки. А вот к металлическим и бетонным прикрепить рабицу нужно специальными креплениями. Однако наиболее популярный вид крепления к любым столбам – все та же проволока.

5. При помощи арматурной проволоки, протянутой между ячейками сетки, нужно как следует натянуть сетку, предотвратить ее провисание. Натягивать арматурную проволоку рекомендуется как сверху, так и снизу сетки.
6. Чтобы защитить рабицу от коррозии металла, следует хорошо прокрасить ячейки сетки любой масляной краской на олифе.

Забор из профнастила своими руками — недорогой вариант

Заборы из профнастила также пользуются большой популярностью. Большой ассортимент металлических профилей и огромная цветовая гамма тому способствует. При наличии стройматериала и необходимых инструментов работа не займет много времени и сил.

• Листы профнастила;
• Металлические столбы;
• Поперечные лаги (2-3 шт. на каждую секцию);
• Шуруповерт;
• Саморезы;
• Уровень;
• Сварочный аппарат;
• Песок;
• Гравий;
• Цементный раствор.

Фронт работ:

Всегда и везде, при установке любого забора, нужно разметить местоположение самого забора и столбиков, а также наличие калитки и ворот.
Под столбики пробурите или выкопайте отверстия глубиной 1-1,2 м.
При помощи песка, щебня и воды подготовьте подушку под каждый столбик. Высота такой подушки должна быть около 25 см.
Подготовленные металлические столбики сечением 50х50мм установите в пробуренные отверстия прямо на гравиевую подушку. Выровняйте при помощи уровня столбики и залейте их основание цементным раствором.

При помощи саморезов прикрепите листы из профнастила к получившемуся каркасу. Но лучшим вариантом крепления профнастила к лагам будут специальные клепки для металла. Используя именно их вы защитите свой новенький забор от посягательств злоумышленников.

Установка забора из профнастила, быстро и недорого

После прочтения данной статьи, я надеюсь, у вас созрел план обустройства именно вашего участка и вы наконец смогли принять правильное решение, касательно материала для

Особенности установки забора на дачном участке

Конструкция любого забора включает в себя несущие опоры и обшивку. Несущими опорами зачастую выступают вертикальные столбы и горизонтальные пролеты, на которые монтируется обшивочный материал, а также ворота и калитка.

Перед созданием ограждения вокруг своего сада нужно узнать некоторые правила и тонкости:

1. Согласно строительных норм и правил, заборы между двумя соседствующими участками не должны превышать в высоту 1,5 м, а также не должны быть глухими. Это значит, что сплошное ограждение без зазоров можно соорудить только с тех сторон сада, которые выходят на улицу или примыкают к дороге.
2. Выбирая вид дачного забора и строительные материалы для его исполнения, нужно учитывать тип почвы на участке. От плотности и других характеристик грунта будет зависеть его способность удерживать в себе опоры конструкции, а значит, фундамент под забор также будет выбираться с учетом этой особенности.
3. Еще один важный показатель – ветровая нагрузка на ограждение. На открытой и сильно продуваемой местности ветровая нагрузка на забор будет значительной, поэтому обшивка и опоры должны быть крепкими и надежными. В подобных условиях рекомендуют отделывать заборы разреженно, оставляя зазоры, а также создавать мощный и хорошо заглубленный фундамент.
4. Стилевое решение сада также играет роль при выборе ограды, ведь забор должен вписываться в общий дизайн, подчеркивать его особенности и красоту.
5. Иногда высота ограждения закрывает обзор и не позволяет видеть, что происходит снаружи. В таком случае следует позаботиться об установке системы видеонаблюдения.

Выбор материала для строительства забора

Для сооружения дачного забора своими руками подходит множество материалов. Рассмотрим подробнее их характеристики, преимущества и недостатки.

Дешевым, доступным и красивым материалом является древесина, о ее положительных характеристиках расскажем далее:

1. Построить деревянное ограждение довольно просто и сделать это можно самостоятельно, не прибегая к помощи спецтехники и мастеров.
2. Древесина отличается относительно небольшим весом и не требует создания массивного фундамента. Небольшой вес также облегчает процесс монтажа такой обшивки.
3. Глухой забор из дерева хорошо защищает участок от пыли, шума и любопытных взглядов с улицы.
4. Древесина экологична, безвредна, выглядит природно и эстетично. С ней легко работать, создавая оригинальные декоративные детали.
5. Сплошная обшивка отлично защищает от ветра, разреженная – уменьшает скорость воздушного потока.
6. Дерево можно комбинировать с другими материалами: металлом, кирпичом, природным камнем.

Кроме положительных качеств, такое ограждение имеет и недостатки:

Популярными видами дачных заборов считаются ограждения из металла. В качестве обшивки часто используют профнастил или рабицу. К положительным качествам забора из рабицы можно отнести такие:

1. Простоту монтажа. Работать с сеткой легко, она мало весит, без проблем режется на нужные фрагменты. Сделать такой забор самостоятельно не составит труда, к тому же, большая площадь рабицы позволяет довольно быстро огородить значительную территорию.
2. Металлическая сетка долговечнее древесины и прослужит не меньше 20 лет.
3. Такое ограждение хорошо пропускает солнечный свет, но препятствует проникновению на участок животных.
4. Металл не горит, что также можно считать его плюсом.

Среди недостатков рабицы можно выделить такие:

1. Сетка не защищает участок от шума, пыли, ветра и посторонних взглядов. Но можно частично решить эту проблему, если посадить с внутренней стороны забора растения.
2. Рабица не защитит ваш дом от проникновения злоумышленников.
3. С течением времени металл может ржаветь, особенно если он не оцинкован, не окрашен и не защищен слоем ПВХ.
4. Оцинкованная сетка представляет опасность для окружающей среды, так как слой цинка постепенно смывается дождями и впитывается в почву.
5. Некачественное покрытие из поливинилхлорида плохо переносит колебания температур и приходит в негодность уже через несколько сезонов.

Еще одним популярным видом металлического забора считается секционное ограждение. Оно имеет довольно много плюсов, среди которых можно назвать:

1. Продолжительность эксплуатации, которая составляет не меньше 15-20 лет.
2. Высокую прочность, твердость, устойчивость к ударным нагрузкам, выносливость перед температурными колебаниями.
3. Хорошую светопроницаемость, способность защищать участок от животных и непрошенных посторонних лиц.
4. Пожаробезопасность.
5. Разнообразие видов, форм, дизайнов.

Секционные металлические заборы не лишены и недостатков:

1. Они не защищают участок от пыли, шумов, сильного ветра, хорошо просматриваются со стороны улицы, так что любой проходящий мимо может заглянуть во двор.
2. Металл нуждается в обработке, поскольку он подвержен коррозии под воздействием влаги и воды.
3. Установка такого забора – дело не из легких, требует навыков сварочных работ и наличия определенных инструментов и приспособлений.

Престижным и дорогим видом металлического ограждения считается кованный забор. Он имеет практически те же самые эксплуатационные характеристики, что и другие металлические ограды: прочность, долгий срок службы, твердость, светопроницаемость, негорючесть, способность защищать участок от животных и злоумышленников. Но основным преимуществом кованного забора считается его эстетичность и высокая декоративность. Такое ограждение подчеркивает статусность и престиж хозяина дома, его благосостояние. Стоит подобный забор довольно дорого, требует профессиональной установки, не защищает территорию от шума и уличной пыли, а также с течением времени подвергается действию коррозии.

Надежным и одним из наиболее долговечных считается каменный забор. Он отличается такими положительными качествами:

1. Долговечностью, срок эксплуатации каменного ограждения превышает 50 лет.
2. Хорошими прочностными характеристиками, поскольку камень считается одним из наиболее твердых строительных материалов. Он не боится мороза и жары, с легкостью переносит температурные колебания.
3. Камень не разрушается от воздействия влаги, поэтому не требует никакой специальной защиты.
4. Этот материал экологичен, безопасен для здоровья, не горюч.
5. Разнообразие видов и оттенков камней – причина их высокой декоративности. Каменный забор можно вписать почти в любое стилистическое оформление сада, к тому же, материал хорошо сочетается с древесиной и металлом.
6. Ограждение из камня надежно защитит приусадебный участок от шумов, пыли, ветра. К вам во двор не будут заглядывать проходящие мимо люди, и даже злоумышленники вряд ли преодолеют подобную защиту.

Каменные заборы имеют и некоторые незначительные минусы:

1. Тяжесть материала говорит о том, что под такую ограду придется закладывать мощный и глубокий фундамент.
2. Работа по установке каменного забора выполняется долго, требует значительных физических усилий. Поставить такое ограждение в одиночку проблематично.
3. Каменный забор обойдется своему владельцу не так уж дешево. Массивный фундамент, материалы для самого забора, затраты на их перевозку и возможная помощь наемных работников потребуют вложения немалых денег.

Дачные заборы своими руками, фото:

Строительство дачного забора своими руками

Плетень: романтика деревенского стиля

Плетень из лозы на дачном участке смотрится весьма колоритно, благодаря чему в последние годы он завоевал немалую популярность. Несмотря на кажущуюся сложность, создать такую изгородь собственноручно не только реально, но и не слишком тяжело. Конструкция плетня включает в себя деревянные опоры, пространство между которыми заполнено прутьями. В качестве опор можно использовать брусья, стволы, толстые ветки. Диаметр опор, как правило, составляет 8-10 см, а для плетения используется вербовая или ивовая лоза, тополиные или березовые ветви.

Те, кто имеет на своем участке подходящие деревья и ежегодно проводит их обрезку, могут воспользоваться ненужными прутьями для создания ограды. Но делать плетень из свежесрезанной лозы все-таки намного лучше, чем из прошлогодних веток.

Процесс создания такой изгороди можно описать поэтапно:

1. Для начала измерьте периметр своего участка там, где предполагаете установить забор. Посчитайте, сколько опорных брусьев вам понадобится для плетня, учитывая, что ставить их нужно на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Этот показатель может быть меньшим или большим, в зависимости от толщины столбов. Чем больше диаметр бруса и чем прочнее древесина, тем большим может быть шаг между опорами.
2. Заготовьте необходимое количество оснований добавив к ним небольшой запас.
3. Всю древесину, которая будет использована в строительстве плетня, обработайте защитными составами. Антисептики продлят срок эксплуатации материала, обезопасят его от атак насекомых, от плесени и грибка, частично защитят от действия влаги.
4. Затем дерево для плетня нужно просмолить, уделив особое внимание тем частям опор, которые будут вкапываться в землю. Как правило, длина этих отрезков рассчитывается в зависимости от высоты дачного забора. Если высота плетня составляет 1,5 м, то колья нужно углублять в почву на 50 см. Для более низких ограждений будет достаточно 30 см.
5. Вбейте в землю опорные колья на равном расстоянии друг от друга, но для начала разметьте на участке места расположения опор. Короткие колышки можно вбить молотком, для высоких брусьев лучше предварительно сделать углубления при помощи садового бура. Чем толще будут опоры и чем глубже их установить в грунт, тем большие ветровые нагрузки сможет выдерживать плетень.
6. При помощи строительного уровня или простой веревки проверьте ровность расположения кольев и подравняйте их все под одну высоту.
7. Во время плетения забора нужно учитывать некоторые правила. Во-первых, самые толстые прутья нужно располагать внизу и вверху ограждения. Более тонкая лоза подойдет для заполнения середины пролетов. Во-вторых, прутья начинают вплетать с толстого конца. В-третьих, толстые и тонкие концы лозы нужно располагать по всему периметру ограды равномерно.
8. Как только вы вплетете между опорами первые несколько рядов прутьев, зафиксируйте нижнюю ветку с помощью самореза или винта. Это обезопасит ваш забор от сползания вниз по кольям.
9. Если плетень планируется делать высоким, верхний ряд прутьев нужно укрепить на опорах таким же способом. Так конструкция будет надежной и никуда не будет смещаться. Кроме того, высокую ограду также нужно дополнительно закрепить с помощью проволоки. Отступив от верха 20 см, обмотайте колья проволокой и перевейте ее между опорами. Такая защита позволит изгороди не прогибаться под давлением упругой лозы. Стальная проволока впоследствии будет замаскирована дальнейшим плетением.
10. Заключительный ряд прутьев разместите в нескольких сантиметрах от верха опор и зафиксируйте винтами. Если в процессе работы остались выпирающие отрезки прутьев, срежьте их ножовкой.
11. Готовый плетень следует защитить от влаги, покрыв его прозрачным лаком. Такая обработка сделает ограду более красивой и эстетичной.

Изгородь можно декорировать живыми вьющимися растениями, небольшими кашпо с цветами и другими аксессуарами, например, глиняными горшками, соломенной шляпой и т.п. Понизу забора можно разложить красивые валуны, которые и украсят конструкцию, и придадут ей дополнительную прочность.

Деревянный забор в американском стиле

Так называемое ограждение «ранчо», характерное для американской культуры, нередко можно встретить и на дачных участках в нашей стране. Забор подобного стиля делается легко, самый важный этап работы – это подобрать качественный материал и правильным образом его обработать. Этапы создания американского забора рассмотрим подробнее:

Готовый забор в американском стиле можно покрасить или покрыть прозрачным лаком.

Дачный забор из профнастила

Забор из профнастила хорош тем, что имеет доступную стоимость и монтируется достаточно быстро. Сам же материал отличается хорошей прочностью и длительным сроком эксплуатации. Конструктивными деталями такого забора являются металлические столбы-опоры и листы профилированного металла. Забор из профнастила строится следующим способом:

1. Как и в вышеописанных случаях, вначале нужно рассчитать необходимое количество материалов, измерив периметр территории и отметив те места, где будут располагаться опоры для ограждения. Эти точки можно отметить небольшими деревянными колышками. Опорные элементы должны быть удалены друг от друга на равное расстояние, которое может составлять 2-2,5 м. В процессе разметки территории нужно обозначить и те места, где впоследствии будут установлены ворота и калитка.
2. В качестве опорных столбов лучше всего использовать металлические трубы сечением 60х60 мм. Длина их будет зависеть от предполагаемой высоты забора с учетом отрезка, который будет вкапываться в землю. Если местность на дачном участке неровная, имеет ямы и возвышения, можно использовать трубы разной длины. Главное, чтоб сверху ограждение получилось ровным, все столбы находились на одном уровне.
3. Заглублять опоры в землю проще всего в заранее подготовленные ямы, которые можно проделать с помощью садового бура или лопаты. Глубина ям должна составлять как минимум 60 см.
4. Выкопав углубления, в них ставят столбы и закрепляют при помощи временных распорок. Вертикальность опор проверяют строительным уровнем.
5. Свободное пространство между столбами и почвой заливают бетонным раствором, еще раз проверяют вертикальность и оставляют смесь до полного застывания. На это уйдет не меньше 3 суток.
6. Из труб меньшего диаметра делают поперечные перекладины, приваривая их к опорным столбам. Если высота забора не более 1,5 м, то такие прогоны закрепляют только сверху и снизу. Для более высоких конструкций нужно сделать еще и промежуточную балку в центре.
7. После строительства каркаса металлические элементы вскрывают грунтовым составом, просушивают и дважды окрашивают эмалью. Это защитит металл от коррозии.
8. Когда высохнет эмаль, ограждение можно будет обшивать листами профнастила. Для этого листы подгоняют под нужный размер и прикручивают саморезами к металлическому каркасу, делая небольшой нахлест. Шаг между крепежным элементами должен составлять примерно 25-35 см.

Готовый забор из профнастила желательно дополнительно укрепить так называемым капельником – карнизной планкой П-образной формы. Такая деталь придаст конструкции дополнительную прочность и защитит забор от осадков и влаги.

Штакетник на даче: просто, недорого и аккуратно

Штакетник – одна из разновидностей деревянного или металлического забора. Эту простую конструкцию несложно создать своими руками, материалы обойдутся относительно дешево, а процесс установки будет простым и быстрым. В качестве опорных элементов для штакетника можно использовать как деревянные брусья, так и металлические профильные трубы размером 6х6 см. Процесс сооружения ограды опишем поэтапно:

1. В заранее отмеченных местах в землю заглубляются опоры для ограждения. Для этого в почве проделываются отверстия, в них вставляются брусья или металлические трубы, а свободное пространство бетонируется.
2. После застывания бетона к опорным элементам прикрепляются поперечные лаги. Они привариваются к металлическим трубам внахлест. Затем конструкция грунтуется и покрывается краской.
3. В заранее предусмотренных местах на опорные столбы монтируют ворота и калитку.
4. Верхние части труб закрывают заглушками, чтоб внутрь не попадала вода, и конструкция не испортилась.
5. Когда каркас полностью готов, приступают к обшиванию его штакетником. Элементы штакетника могут быть металлическими или деревянными. Их привинчивают к каркасу саморезами, соблюдая расстояние между отдельными деталями в 30 мм.
6. Верхнюю часть забора закрывают конькообразной планкой, которая придает ограждению большую декоративность.

Заборы для дачного участка, фото:

Глухой забор на участке

Многие люди предпочитают прятать свой быт от любопытных глаз, поэтому в качестве дачного ограждения устанавливают глухие заборы. Такие ограды не продуваются ветром, не просматриваются с улицы, хорошо защищают от шума, пыли, непрошенных животных и даже от злоумышленников.

Одной из разновидностей глухого забора является бревенчатый частокол, для которого используются стволы хвойных деревьев. Стоимость у подобного ограждения вполне демократичная, особенно если для его создания не используется фундамент. Бревенчатый частокол отлично смотрится на тех участках, где построен сруб. Забор можно установить на заранее созданный фундамент, а можно просто вкопать стволы в землю на 1/3 их высоты. В зависимости от выбранного способа следует определять необходимую длину бревен.

Чтоб частокол смотрелся аккуратно и стильно, материал нужно подбирать качественный. Желательно, чтоб бревна имели примерно одинаковый диаметр, принадлежали к одной породе деревьев, обладали гладкой обработанной поверхностью. Диаметр брусьев может колебаться от 10 до 25 см, но более надежным будет частокол из толстых бревен. Чтоб вбивать стволы в землю было проще, один их конец затачивают в виде конуса, используя для этих целей топор. Работа с любыми типами древесины также предусматривает ее обязательную обработку противогнилостными антисептиками. Дерево пропитывают необходимыми составами еще до начала установки забора, после чего тщательно просушивают.

Тот фрагмент ствола, который будет находиться в земле, дополнительно покрывают смолой или креозотом. Перед установкой частокола по периметру участка роют траншею. Ее глубина должна соответствовать 1/3 длины бревен. На дно траншеи насыпают щебень слоем от 10 до 15 см. Затем брусья заточенным и просмоленным концом вставляют в щебень, плотно стыкуя их между собой. Поставив таким образом 3-4 бревна, свободное пространство вокруг них заполняют землей, увлажняют и как можно тщательнее трамбуют. Затем приступают к монтажу следующей группы бревен.

Поставив частокол по всему периметру участка, его красят в выбранный цвет или просто покрывают прозрачным лаком, чтоб сохранить природную красоту древесины.

Обратите внимание: заливать столбы в земле бетонным раствором не рекомендуется. Под действием температур и влажности дерево и бетон будут менять свои размеры, между материалами может образоваться зазор, в который будет попадать вода. Впитываясь в бревна, влага постепенно станет разрушать их, так что ограждение придет в негодность всего за несколько лет.

Чтоб частокол был более прочным и никуда не смещался, брусья желательно укрепить поперечными перекладинами. Отступив по 20 см сверху и снизу конструкции, поперечные планки прибивают к древесине гвоздями.

Вместо вкапывания бревен в землю на 1/3 длины, их можно установить на заранее подготовленный фундамент. В этом случае забор прослужит дольше, поскольку материал не будет портиться от влаги, содержащейся в почве. Кроме того, в подобном случае появится возможность устанавливать бревна не только вертикально, но уложить их горизонтально, а это будет выглядеть довольно стильно.

Простой и дешевый вариант – забор из рабицы

Многие владельцы приусадебных участков для установки дачного забора используют сетку-рабицу. Этот вариант ограждения считается наиболее дешевым, хоть и не отличается высокой надежностью. Тем не менее, рабица способна защитить сад от проникновения животных, а скрыться от любопытных взглядов посторонних людей можно с помощью живой изгороди, высаженной по периметру забора.

Поставить забор из рабицы очень просто, малый вес материала и простота работы с ним позволит сделать это за короткое время. Процесс установки ограды мы рассмотрим пошагово:

1. По периметру сада, там, где будет располагаться забор, отмечают места для будущих опорных элементов.
2. В этих местах выкапывают ямы и устанавливают в них металлические трубы. Вокруг труб насыпают щебень и землю, тщательно их утрамбовывают. Полые конструкции сверху закрывают заглушками, чтоб вода не разрушала их изнутри.
3. Затем между пролетами плотно натягивают рабицу. Чтоб она не провисала, в верхней и нижней частях сетки протягивают толстую проволоку, которую фиксируют на столбах при помощи анкеров.

Для забора из рабицы не нужен фундамент, поскольку конструкция обладает совсем небольшим весом. К тому же отсутствие сварочных работ значительно упрощает процесс установки.

Дачные заборы, фото:

Дачный забор своими руками. Видео

Строительство заборов из профнастила – распространенный метод ограждения участка. Такое ограждение прекрасно сочетается с любым ландшафтом. Производители выпускают полотна и в различной цветовой гамме.

Мы расскажем : как правильно делать забор из профлиста своими руками, поведаем об особенностях разных конструкций, опишем пошаговую инструкцию. В статье вы найдете ответы на вопросы: как сделать забор из профлиста с металлическими, каменными и кирпичными опорами.

Материалы для строительства

Чтобы самостоятельно установить забор, необходимо подготовить определенные стройматериалы:

• Полимерный профнастил . Он может быть окрашен с одной или двух сторон. Материал покрыт составом из полиэстера, что обеспечивает длительный срок службы изделия. Не стоит приобретать оцинкованные профлисты. У них одно достоинство – цена, при этом оцинковка быстро покрывается ржавыми пятнами. В солнечный день такое ограждение будет дополнительно поднимать температуру. Если планируется поставить двухметровый забор из профнастила своими руками, при этом в качестве основы будет установлен фундамент, от планируемой высоты (2 метра) отнимите высоту основы. Разница – это высота профлистов, которые нужно приобрести. Расстояние между столбами – это ширина пролета из листов профнастила. Если вы не знаете, как устанавливать столбы, мы советуем их размещать на расстоянии 2,5 — 3 м друг от друга.
• Опоры . Применяются трубы металлические, круглые, прямоугольные или квадратные. По желанию в качестве опор устанавливаются каменные или кирпичные столбики. Опоры из кирпича выглядят намного привлекательнее, чем металлические. Для установки неметаллических столбов используют декоративный кирпич, камень, цемент и песок. Какие столбы нужны для максимальной прочности конструкции? Опоры из металла должны иметь размеры 40 х 60 мм или 60 х 60 мм. Тогда конструкция выдержит нагрузки различной силы.
• Металлические лаги – они необходимы для поперечного крепления профнастила. Оптимальными будут лаги размером 20 х 20 мм. Технология строительства забора высотой 2 метра и более предполагает два ряда лагов. Иначе конструкция может деформироваться при физическом воздействии.
• Крепления (или дюбеля для монтажа). С их помощью вы сможете закрепить профлист на забор.

Камень, песок, щебень (отсев), цемент – понадобятся для создания фундамента. Чтобы правильно построить забор из профлиста, нужно устанавливать его на фундамент. Без качественного основания ограждение прослужит недолго. Растительность, вымывание грунта, животные могут со временем деформировать конструкцию, а фундамент предотвратит такую возможность.

Подробнее о том, какие виды фундамента существуют, мы уже писали в статье: , виды и способы заливки.

Инструменты для работы

Когда мы строим забор из профлиста своими руками, нужны следующие инструменты:

• Кувалда.
• Лопата.
• Рулетка.
• Шнур.
• Уровень.
• Аппарат для сварочных работ.

Если инструменты и материалы для строительства подготовлены, переходим к постройке забора из профлиста.

Как построить забор?

Этапы проведения работ:

• Разметка территории и расчет материалов.
• Установка фундамента и столбцов (монтаж опорных столбов в заборе без фундамента).
• Монтаж профнастила на лаги.

До того, как строить забор из профнастила, размечаем территорию и собираем данные участка. Как это сделать правильно, мы писали .

По углам будущей ограды забиваем колышки, между которыми протягиваем нить. Вдоль нее нужно поставить отметки, где будут стоять столбы или опоры из металла.

Строительство заборов из профлиста на территории с уклоном предполагает ступенчатость конструкции. Высоту и ровность ступеньки проверяем с помощью уровня.

Рассчитываем количество столбцов, которые будут установлены. Для этого разделите длину от угла до следующего на 2 – 3 метра. Это будут пролеты. Необходимо сделать разметки для ворот, калитки и учесть эти дополнительные опоры во время приобретения материала.

По типу конструкции ограждение из профлиста бывает таких видов:

• Забор без основания. Лист профнастила размещается по высоте забора.
• Конструкции .

Строительство забора из профлиста без основания менее затратно. Кроме того, установка проводится быстрее, однако второй вариант выглядит респектабельнее, хотя требует больше затрат на материалы, средства, трудовые ресурсов.

Постройка забора с металлическими столбами

Чтобы правильно поставить забор из профнастила, где в качестве столбов будут использованы отрезки металлических труб, делаем следующее:

1. Ставим угловые столбы в местах разметки. Чтобы правильно сделать забор из профлиста, советуем погружать столб в землю на треть длины, в таком случае создается максимальная сопротивляемость ветру. Углубления заливаем бетонным раствором.
2. Организуем опалубку. Таким способом создается борт, соединяющий соседние столбики. Ширина опалубки зависит от пожелания хозяина, но эстетично смотрится бортик, шириной около 20 сантиметров. Если мы строим забор из профлиста с опалубкой – он простоит дольше.
3. По длине конструкции, на расстоянии 2 — 3 метра устанавливаем разметки. Между угловыми столбцами натягиваем нить.
4. Вкапываем столбцы по разметкам. Строительство забора из профлиста своими руками предполагает монтаж столбов на одинаковом расстоянии.
5. В емкость опалубки заливаем бетонную смесь. Дополнительно сравниваем точность поперечного, продольного и вертикального столбцов. Оставляем конструкцию до полного высыхания.
6. К готовой конструкции привариваем поперечные планки. Чтобы поставить забор из профлиста правильно, надо проверить ровность конструкции строительным уровнем.
7. Прикрепляем профнастил к поперечным лагам. Для надежного фиксирования применяем саморезы по металлу. Советуем подбирать крепежи, соответствующие цвету листов.

Важно : Особое внимание уделяйте прикреплению первого листа. От того, насколько ровно он будет прикреплен, зависит внешний вид всей конструкции. Ведь каждый последующий профлист крепится на предыдущий. Нужно делать нахлест, размером в одну волну.

Установка столбов из кирпича и камня

Строительство металлических заборов из профнастила с кирпичными столбцами предполагает создание опалубки под будущий фундамент.

Кирпичный слой строится с применением арматуры. Металлические детали располагаются в вертикальном положении и обкладываются кирпичом.

Постройка забора из профнастила своими руками со столбцами из кирпича не может быть выполнена без армирования . Кирпич – достаточно тяжелый материал. Металлические перемычки только усилят груз на фундамент, который может со временем разрушаться под воздействием тяжести. Если мы делаем забор из профлиста своими руками, нужно обязательно армировать фундаментный слой .

• Кирпичами выкладываем столбы и промежуточные перемычки. Если высота ограды стандартная, устанавливаем кронштейны в столбы на высоте 20-30 и 1,50-1,60 м от грунта, куда будут приварены горизонтальные планки. Уровнем периодически проверяем вертикальность.
• К закладным деталям привариваем горизонтальные планки. Целесообразно металлические детали покрыть краской. Это поможет избежать коррозии в будущем.
• С помощью саморезов крепим профильные конструкции. Можно использовать клепки и прикреплять их специальным заклепочником.

Особенность строительства забора из профлиста с кирпичными столбцами подразумевает создание крыши для каждого столбика. На конструкцию не будут влиять атмосферные осадки и погодные явления (снег, дождь, ветер).

Более подробная инструкция с видео уроками и изображениями по установке заборов именно с кирпичными столбами представлена в этой статье: ?

Видео

Увидеть, как построить забор из профлиста своими руками можно на этом видео:

Дизайнеры советуют для отделки фасада устанавливать забор из профнастила своими руками со столбиками. Он выглядит стильно и подчеркивает статус хозяев. С тыльной стороны уместна будет постройка забора с металлическими столбцами.

Определяем, какой вариант нас устроит больше, и ставим забор. Как видите, построить забор из профлиста своими руками вполне реально, а видео, фото и подробная инструкция помогут вам в достижении цели.

Итак, предположим, вы уже имеете дачный участок. Имея землю, но не имея ничего кроме, необходимо с чего-то начать. Строительство забора на даче является одним из самых важных вопросов и решается в первую очередь. Работа для достижения конечной цели в этом аспекте достаточно сложна и при надлежащем экономическом положении дел лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Если все же вы решились осуществить все самостоятельно, вам необходимо знать несколько пунктов и особенностей, которые помогут в этом деле. И ниже предоставлена вся необходимая информация, чтоб вы полностью знали, как сделать забор на даче своими руками.

Существуют несколько необходимых факторов, определяющих целесообразность той или иной постройки.

Для заградительных сооружений это:

• Характер почвы. Существуют несколько видов почвы, и каждая из них обладает разными свойствами, определяющими надежность закрепления опорных конструкций. Учитывая этот параметр, выбирается глубина для опор и вид фундамента.
• Нагрузка воздушных потоков на ограждени. При разной локации вашего дачного участка возможно сильное влияние ветров на забор и его обшивку. Этот нагрузочный параметр учитывается для определения необходимых зазоров между обшиваемыми материалами (для уменьшения влияния воздушного потока).
• Дизайнерское оформления участка. Ваш забор должен гармонировать с остальными сооружениями. Эстетические принципы необходимо соблюдать хотя бы за счет насаждений, максимально приближенных к забору с внутренней стороны.

Варианты построений забора для дачи достаточно разнообразны и перед тем, как построить забор на даче своими руками, вам необходимо знать: материалы из которых монтируются сооружения, их стоимость и сложность процесса постройки. Покупая материал, старайтесь сделать это за один раз, иначе он может разниться по величине и оттенку. При организации живого забора, убедитесь, что органический материал не исчерпал свой срок годности.

Для того, чтобы вашему покою никто не мешал, возможно подойдет исполнение из кирпича, бетона или дерева. Для любителей оригинальных решений подойдет забор из кованного металла или из живой изгороди. Помимо того, что такое ограждение имеет приятный вид, основными его функциями являются охрана от вторжения и защита от ограбления, о чем также не стоит забывать.

Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на опоры при постройке, так как они и есть гарантией долгой службы забора.

При кирпичном исполнении заградительной постройки, для опор подойдут обычные трубы с большим диаметром около 100-150 мм.

Сооружения заграждения из профнастила требует меньшего диаметра труб — около 60х60 мм. Для забора из дерева используется соответственно деревянные бруски в качестве опор или бревна определенной толщины, в зависимости от выбранной вами высоты строения.

Организация опор достаточно кропотливый процесс. Начало установки – это правильная разметка и установка колышков в места будущих столбиков. Расстояние между опорами должно быть одинаково и прямо пропорционально высоте забора. Глубина, на которую закапываются опоры, должна быть больше глубины замерзания земли. Деревянные опоры перед погружением в землю обрабатываются специальным антисептическим веществом. Выставляя опоры соблюдайте одну линию, для этого вам на помощь придут строительный отвес или обычный шнурок.

Фиксация опорных конструкций описана в пунктах ниже. Перед началом работ подготовьте лопаты, буры, шнур, измерительные инструменты (линейки, рулетки), электродрель (при необходимости) или молоток, трамбовку и строительные материалы.

Фундамент, как и опоры является немаловажным элементом постройки. При условии выполнения всех инструкций по организации фундамента, ваш забор будет служить вам долгие годы. Существует два основных вида фундамента: ленточный и столбовой.

Ленточный фундамент

Фундамент такого вида очень прочный и обычно используется для построек тяжелого характера. Ленточный фундамент особенно эффективен, если постройки необходимо произвести в местах с проблемным грунтом, например, на пучинистом.

Технология изготовления

• Первым делом выкопайте яму примерно 30-80 см. Обладая необходимой терпимостью и временем, для большей прочности будущего ограждения лучше углубитесь до 150 см.
• Организуйте прослойку из песка, после залив ее водой.
• Арматурные ячейки не должны иметь большой размер, вязка арматуры является следующим немаловажным этапом.
• Сделайте опалубку для забора так, что бы материал, из которого он сделан, не касался земли (был приподнят на 30-50 см).
• После, опалубка заливается бетоном, если опоры монтируются в фундамент, сделать это нужно на этом этапе, соблюдая уровень как это описано ранее.

Столбовой фундамент

Такой вид опорной конструкции отличается от предыдущего тем, что служит для более легких возведений. Имеет огромный плюс – достаточную экономичность при постройке. Если вы придерживаетесь технологического процесса, то забор, стоящий на этом фундаменте, прослужит вам не меньше, чем ограждение на ленточном фундаменте.

Технология изготовления

• Лопатой или буром сделайте ямки для опор на 1-1.5 метра в глубину. Яма в ширину должна быть больше чем погружаемая в нее опора на 15-30 см.
• Делаем слой из щебня и песка, который заливаем водой (толщина прослойки приблизительно равна 20 см).
• После выравнивания столбов в яму наливаем пескобетон и для большей прочности добавляем щебень.

Фундамент готов. Как видите, процесс совершенно не сложный и подходит для ограждений всевозможных вариаций.

Забор из дерева

Деревянные заборы для дачи можно смонтировать собственноручно.

Операция эта достаточно несложная и осуществить ее можно в несколько пунктов:

• Определить периметр постройки.
• Выкапываем траншеи под опорные столбы (глубина 25-30 см, расстояние от друг друга 2 или 2.5 метра).
• Выставляем столбики ровно с помощью строительного уровня.
• Закрепляем столбики в земле, осуществив заливку в траншею бетона или цемента.
• Для облицовки прикручиваем деревянные брусья или прибиваем их (средний размер бруска от 50х50 мм)
• Монтируем поперечины
• К полученной конструкции прикрепляем заранее подготовленные доски, с зазором в 1.5- 2см (размер досок выбирайте самостоятельно в зависимости от эстетических потребностей, рекомендуемый размер – 85х145 мм)
• Выполняем отделочные работы в виде покраски полученной конструкции

Помните: для долгой службы деревянного забора все доски перед постройкой должны быть обработаны олифой, причем не единожды.

Плюсы: материал вполне доступен и недорогой.

Минусы: деревянные заборы для дачи имеют небольшой срок службы и необходимость постоянного контроля за состоянием (покрасить, обработать и другое).

Забор из кирпича

Плюсы: большая прочность и срок службы (50 лет и более), эстетичный внешний вид.

Минусы: Высокая цена и необходимость постройки крепкого фундамента

Забор из профнастила

Собственноручно такой забор вы сможете сделать, приложив минимальные усилия.

Для начала закупите листы из металла, выбрав нужный дизайн и присмотревшись к цене, предварительно рассчитав необходимое количество материала. После, необходимо сделать разметку и выполнить еще несколько пунктов, чтобы получить готовое заградительное сооружение:

• Выкопайте ямы размером в 1-1.2м в глубину по всему периметру.
• В каждой яме организуйте подушку из щебня или гравия толщиной в 20-25см
• Как и в случае с деревянным ограждением – столбы ставим ровно, используем уровень, а после бетонируем для прочности.
• Следующий этап – сварочные работы, приварите лаги из трубы в поперёк, соблюдая одинаковое расстояние между ними.
• Используя саморезы, прикрутите листы металла на полученную конструкцию (саморезы для лучшей безопасности могут заменятся заклепками для металла).

Плюсы: большой выбор материала и его эстетических параметров, практичность и простота монтажа, относительно небольшая цена, долговечность.

Минусы: не достаточно изысканный общий вид (именно для этого обычно делают достройки из кирпича)

Забор из бетона (в виде плит)

Плюсы: Прочный материал (прочнее даже кирпичных построек), большой срок службы, отсутствие необходимости ухода, различный выбор декоративного исполнения.

Минусы: Очень тяжело построить собственноручно (необходимо пользоваться услугами специалистов)

Забор из металла (кованый)

При достаточном бюджете владельца возможно вариант установки кованого забора. Такой вид очень гармонирует с крупными постройками и имеет множество положительных характеристик.

Плюсы: кованные металлические заборы для дачи имеют срок службы свыше 50 лет, могут принимать различные формы, сохраняя при этом прочность, эстетичность, такие конструкции огнеупорные.

Минусы: не являются преградой для ветра и пыли, пропускают шум, дороговизна, ржавеют, требуют ухода.

Забор из металла (в виде секций)

Элементы секций этого вида соединяются сваркой. Забор имеет неплохой визуальный вид и имеет множество различных моделей.

Плюсы: Ударостойкость, возможность изгиба, пожаробезопасность, дает высокий уровень освещаемости.

Минусы: Секционные заборы для дачи не задерживают ветер и пыль, не ограждает от визуального контакта с прохожими, не пригоден к самостоятельной установке.

Забор из металла (в виде сетки)

Ограждение подходит для небольших дачных участков. И может быть возведено, как временная замена более мощному забору, так и на постоянный длительный срок службы.

Самостоятельная установка, если вы на такую решились, начинается, как и все остальные, с разметки. Рассчитать необходимо не только периметр и вертикальное положение основных столбов, но и отвести место для промежуточных опор. Обычно установка одних столбов производится с расстоянием по 3 метра друг от друга, а следующих через 9. Диаметр необходимых труб указан в пункте об опорах, а их установка в пункте о фундаменте.

Вкопанные столбы соединяются подпорками из металлических уголков. Сделать это можно при помощи сварки или вкручивая болты. Для дополнительной безопасности катанку пропускают между столбами на разной высоте, предварительно просверлив в них отверстия. Это делается для того, чтобы возможный злоумышленник не смог отогнуть сетку вашего ограждения.

Последний этап – натягивание сетки. Закрепить ее можно с помощью болтов, предварительно пропустив через нее катанку. Рулон с сеткой начинают разматывать около опорных столбов, постепенно, следя за тем, чтобы загнутые кончики сетки были сверху.

Плюсы: конструкция достаточно надежна и служит долго, не отбрасывает тень.

Минусы: Не обеспечивает необходимого комфорта в силу своей просматриваемой конструкции.

Забор из горбыля

В целом, горбыль – это продукт отхода, образующийся в следствии пилорамных работ. Возведение забора из горбыля достаточно экономично, хотя по мнению некоторых экспертов не имеет особого эстетичного вида. При условии необходимости экономии вашего бюджета - это идеальный вариант.

Если же мы строим забор на даче своими руками из горбыля, тогда необходимо соблюдать правильную последовательность работ.

Для любителей нестандартных решений лучше всего подойдет забор из плетня. Такая конструкция легко гармонирует с любым дизайном дачного участка и при этом дешевле любых других вариантов постройки ограждения. Основной недостаток – короткий срок службы, около 3-5 лет. Для того, чтобы сделать обшивку, вы можете использовать ветви ивы или орешины, или же березовые ветви. Как и в остальных конструкциях, не обойтись без опор. Как обычно, имеется два варианта исполнения – опоры из дерева или металла (процесс их установки описан выше).

Для плетения необходимы ветви соответствующей длины (не менее 1,5 метра) и толщины (не менее 30 мм). Перед началом работы прутья поддаются выборочной проверке. Ветви не должны быть слишком сухими, так как это приведет к поломке забора. Если разломить прутик, середина его не должна иметь красно-коричневый оттенок — это показатель чрезмерной сухости.

Очистите ветви от коры и оставьте их в обычной воде на неделю или две. В процессе вымачивания используйте любой груз, придавливающий прутья. После, можно начинать процесс плетения, заплетать принято снизу–вверх. В качестве дополнительного крепительного материала используется медная проволока. Для плотного расположения прутьев относительно друг друга используется резиновый молоток. Торцы опор накрываются во избежание влияния осадков. Закрыть поверхность торца можно с помощью оцинкованных колпаков или крышек из глины.

Декорация стандартного забора

Установить забор на даче — это весьма распространенный вопрос, но имеется еще один не менее интересный – как же все-таки украсить существующий забор, не имеющий ничего общего с дизайнерскими решениями. Ответ очень прост – вьющиеся растения, различные виды виноградов или плюща помогут вам облагородить вашу постройку. Возможен вариант с покраской забора или использования его, как одну из стен прилегающей беседки. Так же приветствуются насаждения в виде возвышенных клумб вдоль ограждения.

Решение вопросов декора зависит от вас и вашей фантазии. Постройка забора своими руками возможна с последующим ее украшением в условиях осведомленности возможных вариантов исполнения того и другого. Ознакомившись с материалом, поданным выше, вы делаете большой шаг на встречу к новым возможностям.

Фотографии

Ниже предоставлена галерея фотографий заборов для дачи, чтобы вы могли убедиться в разнообразии исполнения дачных ограждений и могли выбрать наиболее подходящий для вас, который будет удовлетворять все ваши требования, начиная от внешнего вида до безопасности. Все изображения увеличиваются до полного размера по нажатию на них.

Как правило, такие заборы состоят из секций и существуют в двух видах: ограждения, имеющие опоры из металлических труб либо из кирпичных столбиков. Профилированные листы на них могут располагаться в одном случае на небольшом расстоянии от грунта, а в другом - опираться на фундамент или бортик из кирпича, соединяющий стойки забора.

Первый вариант более экономичен, так как предусматривает использование меньшего количества материалов и упрощенный монтаж. Другой вид забора позволяет сделать его более респектабельным, но требует больше материалов и трудовых усилий.

Использование профилированного листа в металлическом ограждении участка вполне оправдано, так как оно имеет ряд преимуществ:

• Процесс монтажа забора не вызывает технологических проблем;
• Профилированный лист достаточно прочен;
• Если такой забор правильно смонтировать и потом обслуживать, стоять он будет очень долго;
• Внешний вид ограждения из профнастила достаточно современен.

Технология монтажа забора из профнастила

Весь производственный процесс монтажа забора из профнастила можно разбить на несколько этапов. Рассмотрим их по порядку.

Подготовительные работы перед монтажом забора

Без схемы или чертежа строить любой забор не рекомендуется. Для составления любого из этих документов требуются данные разметки. Ее следует начать с определения и замера периметра участка. Для этого по его углам нужно забить колышки и соединить их, натянув между ними шнур. С помощью рулетки надо определить длину будущего забора и нужное количество его опор, которые располагаются с шагом 2-3 м в зависимости от длины листов. Место каждого столба необходимо обозначить колышком.

Кроме этого, нужно определить габариты фундамента, ширину входной калитки и въездных ворот. Ширину основания, с целью экономии затрат на земляные и бетонные работы, можно делать неодинаковой. Тогда под опорами она выполняется в их размер, а под листами - уже. Габариты ворот зависят от их назначения. Все данные разметки предстоит перенести на схему для подсчета нужного количества материалов.

Если облицовка опор кирпичом не планируется, то мощный фундамент под легкую конструкцию забора не потребуется. В этом случае под каждую стойку роется яма 15 см шириной на глубину 1,5 м. Можно использовать ручной бур. Глубина погружения опор в грунт зависит от высоты забора. Чем выше планируется сделать ограждение, тем глубже требуется вкапывать его опоры.

Для тяжелого забора с кирпичными столбиками понадобится более массивный фундамент. Для его подготовки необходимы лопаты, запас полипропиленовых мешков для выноса лишнего грунта и время.

Траншея, например, объемом 4 м 3 выкапывается парой рабочих в течение 4-5 часов с перекурами. Ее глубина для фундамента зависит от уровня промерзания почвы в определенном регионе, в среднем - 1-1,5 м.

Самое важное в этом виде работ - это выборка грунта на нужную глубину. От нее зависит уровень заложения фундамента, его неподвижность и нормальное функционирование въездных ворот.

Выбор материалов для забора из профнастила

Толщину профилированных листов следует выбирать в зависимости от высоты забора. Если она, например, до 3-х метров, оптимальная величина будет составлять 0,5 мм. Для более высокого забора подойдут листы т. 0,6 мм.

При покупке следует обратить внимание на покрытие настила. Более стойким является порошковое напыление. Листы должны иметь двустороннюю окраску. Более яркий цвет имеет их внешняя сторона. Изнутри профнастил серого цвета.

Для изготовления забора из профнастила, кроме стальных листов, потребуются дополнительно:

1. Трубы и кирпич для опор . Стальные трубы берутся прямоугольного или круглого сечения 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм и длиной 3 м. Кирпич используется силикатный, глиняный или облицовочный. Для кладки столбиков из него понадобится строительный раствор.
2. Лаги . Это поперечные элементы ограждения, предназначенные для надежной связки опор в единый каркас. Кроме того, они служат основанием для крепления профилированных листов. Материалом для поперечин будут стальные трубы прямоугольного сечения 40х25 мм с толщиной стенки 2 мм и длиной 6 м.
3. Крепеж . Он нужен для монтажа листов ограждения. Это кровельные шурупы или металлические заклепки размером 3,2х10 мм.
4. Бетон М200 для монтажа стоек забора . Если предусмотрено его самостоятельное приготовление, потребуются цемент, щебень и песок.

Заливка фундамента для забора

Сборка щитов опалубки выполняется в траншее и начинается с верхней доски, которая отмечает уровень фундамента. Верхняя его часть должна находиться на 10 см выше поверхности земли во избежание скопления грязи на нем во время дождей.

Армирование фундамента производится с помощью объемного каркаса, изготовленного из металлических прутьев диаметром 10 мм. В каркасе горизонтальное армирование представлено двумя нижними и двумя верхними прутками арматуры. Вертикальное армирование - четырьмя короткими перемычками, соединяющими горизонтальные пруты через равные промежутки в 1,5 м. Соединение арматуры производится вязальной проволокой.

После установки каркаса в опалубку опускаются трубы или мощные уголки для усиления будущих кирпичных столбиков. Монтаж этих элементов выполняется с помощью отвеса и строительного уровня. Затем они фиксируются в ней короткими досками. После крепления опалубки перемычками и подпорками можно заливать в нее бетон.

При установке забора из профнастила приготовление бетона выполняется вручную или с помощью бетономешалки. Состав смеси используется такой: цемент - 1 часть, щебень - 6 частей, песок - 3 части, вода - 0,7 части, добавки к бетону (жидкое бытовое мыло) - 0,1% от количества цемента.

На замес 100 л бетона вручную уходит 30-40 минут. После бетонирования опалубку желательно накрыть пленкой, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя покрытия, а снимать ее можно через неделю при наличии теплой погоды.

Массивный ленточный фундамент под кирпичные столбики заливается обычным способом. Если стойки облицовывать камнем не планируется, дно выемок под них засыпается слоем щебня т. 200 мм, затем устанавливаются стойки и бетонируются цементной смесью.

Для того чтобы со временем грунт между ними не вымывался, трубы опор можно вместо фундамента соединить заглубленной бетонной лентой общей высотой 20 см. Для ее изготовления по нижней части металлических стоек выполняется деревянный короб. Его доски скрепляются проволокой или обрезками бруса, а затем изнутри обкладываются гидроизоляцией. После заливки в короб бетона и его схватывания опалубка аккуратно разбирается. Полученный бортик будет служить не только защитой от вымывания грунта, но и препятствием для проникновения под забором на территорию домашних животных.

Инструкция по установке забора из профнастила

После их окончания выполняется антикоррозионная обработка элементов каркаса и мест его сварки. Для этой цели годится грунт ГФ-020, который можно наносить на металл кистью или краскораспылителем.

Для монтажа кирпичных столбиков используется облицовочный кирпич. Обычно для таких работ привлекаются опытные каменщики, ведь качество того требует. При укладке кирпича применяется строительный раствор в пропорции цемент/песок 1 к 3 с добавлением для пластичности смеси небольшой части жидкого мыла. Каменная кладка столбиков выполняется поочередно за 1 день на высоту 0,5 м.

Промежутки между кладкой и металлической стойкой заливаются раствором во время работы над столбиком. Каждый ряд кладки армируется сеткой 50х50х4 мм. Для предохранения верхнего торца столбика от дождя и снега на него устанавливаются декоративные колпаки. Это придает забору особую выразительность.

В качестве варианта стойки можно облицевать не кирпичом, а искусственным или природным камнем. От этого внешний вид забора только выиграет. Однако такая процедура потребует немалых вложений.

Монтаж профнастила - это последний этап изготовления забора. Чтобы не повредить торец профилированного листа при монтаже, рекомендуется на фундамент уложить картон. Изделия фиксируются на профильной трубе через волну в основании гофры. Соединение производится внахлест саморезами с использованием электродрели с насадкой. Можно взять и заклепки, но они должны быть стальными.

Алюминиевый крепеж может создать между разными материалами конструкции гальваническую пару, появление которой вызывает электрохимическую коррозию стали.

Листы профилированного настила в одном и том же заборе легко сочетаются, например, с ковкой. Чтобы такое ограждение имело привлекательный вид, можно использовать разное расположение его ограждающих элементов: настилом может быть закрыта верхняя, нижняя часть конструкции или промежуток между ними.

Для поддержания исправного и привлекательного состояния забора из профнастила массы усилий не потребуется. Вполне достаточно периодически чистить его от грязи. Для этого подойдет любой раствор, содержащий мыло. Важно, чтобы эмульсия не имела в своем составе растворителей: они могут повредить покрытие.

Как сделать забор из профнастила - смотрите на видео: