Какую штукатурку выбрать для выравнивания стен. Чем выравнивать стены в квартире: строительные смеси для выравнивания стен Смеси на цементной основе для выравнивания стен

У каждого собственника квартиры или частного дома, решившего заняться капитальным ремонтом своего жилья, возникает множество различных вопросов по проведению тех или иных строительных или отделочных работ. Один из наиболее распространённых: какие способы выравнивания стен, доступные для самостоятельного выполнения, существуют, и какой из них выбрать в конкретном случае.

Приходится, с сожалением, констатировать, что стены не только в частных домах, но и в современных многоэтажках, редко бывают идеально ровными, и в связи с этим даже самая дорогая отделка на них не будет выглядеть должным образом. Поэтому какое бы декоративное покрытие для финишного оформления помещений ни планировалось, привести стены в порядок, придав им необходимую ровность, приходится практически в любом случае.

Методы определения неровности поверхности

Прежде чем выбрать способ выравнивания, необходимо определить, насколько стена искривлена. Это можно сделать несколькими методами с использованием различных инструментов.

Чтобы определить степень деформации поверхностей, используют длинное правило, уровни разной конструкции и отвесы.

• Правило, в этом случае, равно, как и один из строительных уровней, должно иметь длину не менее 2000÷2500 мм, так как требуется, чтобы по вертикали инструмент вставал почти на всю высоту стены, а также, чтобы можно было легко его повернуть по диагонали. В качестве правила, если его нет в домашнем «арсенале», может быть использована идеально ровная рейка. Но она не должна быть слишком тонкой, изгибающейся при приложении силы, иначе точных промеров не получится. Достаточно будет ее размера в сечении 20×50 мм.

Рейку, уровень или правило прикладывают к поверхности стены вертикально, горизонтально и по диагонали. Отслеживают размеры зазоров, образовавшихся между стеной и инструментом, которые и покажут степень неровности поверхности.

• Еще один простой и доступный способ проверить вертикальность стены, не требующий дорогостоящих инструментов – использование отвеса. Даже если в хозяйстве нет подобного приспособления, его несложно быстро изготовить самостоятельно. Для этого потребуется тонкий, но крепкий шнур длиной примерно в три метра, а также груз весом 150÷200 грамм, лучше всего – уравновешенной, симметричной формы.

Использовать отвес несложно: для этого в стену, под потолком, отступив от стыка 25÷30 мм, вбивается гвоздь, на который закрепляется шнур, и груз, привязанный на нем, свободно опускается вертикально, вдоль стены. Груз должен висеть свободно, не доставая до пола на 10÷15 мм. Когда груз успокоится и не будет двигаться, можно увидеть, насколько искажена поверхность – промерить просветы в различных точках по высоте – и сравнить результаты.

• Кроме ровности стен, необходимо проверить их перпендикулярность, то есть углы комнаты должны быть прямыми.

В определении этого параметра поможет строительный угольник, который прикладывают в нескольких местах по всей высоте стыка и делают необходимые отметки. Правда, угольник должен быть довольно большим, чтобы точно выявить возможные отклонения.

Если большого угольника нет, то лучше применить правило «египетского треугольника». Для этого от угла по стенам откладываются два катета, кратные 3 и 4, а гипотенуза должна получиться кратной 5. Например, по одной стене отмеряют 1,5 м (0,5×3), по другой – 2 м (0,5×4), а расстояние между этими точками должно по прямой составить 2,5 м (0,5×5). Если это не так, то угол явно отличается от прямого, и необходимо искать причину и способ ее устранения.

Цены на строительный уровень

строительный уровень

• Самый, наверное, оптимальной и точный вариант – это применение (лазерного построителя плоскостей).

Этот прибор задает перпендикулярные вертикальные плоскости, проецирует в пространстве линии, по которым простыми промерами со сравнениями величин просветов несложно выявить неровности поверхностей стен, их соответствие вертикальной плоскости и взаимную перпендикулярность.

Определив отклонения стен от необходимой плоскости, расположение неровностей - впадин или выпуклостей, сразу проводят оценку их примерной высоты или глубины.

— В том случае, когда дефекты поверхности или отклонения от вертикальной плоскости составляют 8÷15 мм и более, придется производить оштукатуриванием по маякам или же с помощью монтажа листов гипсокартона.

— Если же перепады не превышают 5÷8 мм, то можно исправить поверхность, обойдясь нанесением тонкого слоя штукатурного или шпатлевочного раствора.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Чтобы, разобраться в том, из каких этапов состоят работы по выравниванию стен, стоит рассмотреть эти процессы подробнее. Однако прежде чем перейти к краткому описанию каждого из способов выравнивания, несколько слов нужно сказать об общих для всех технологий подготовительных мероприятиях.

Подготовительный этап бывает сложен и утомителен, но от него не стоит отмахиваться, так здесь закладывается гарантия качества выровненной поверхности и ее эксплуатационная долговечность. Особенно тщательно необходимо подойти к подготовке стен под , но и гипсокартон также требует своего особого подхода.

Итак, подготовка стен под дальнейшее выравнивание включает несколько важных операций, к которым можно отнести следующее:

• Первым шагом стены полностью необходимо очистить от декоративного покрытия, если оно имеется на поверхностях - снимается старая краска или . Эти процессы производятся разными способами, которые подробно описаны в отдельной статье.
• После того как стены будут освобождены от старой отделки, откроется штукатурный слой, который требует самого тщательного обследования. Такая ревизия необходима, так как за время эксплуатации на нем могли появиться трещины, или не исключается отслоение, частичное или полностью.

В зависимости от степени повреждения старого штукатурного слоя, его придется снять полностью или же произвести должный ремонт. Если же этот слой имеет достаточно большую толщину, для него использован некачественный материал, а его поверхность неровная, то от него лучше полностью избавиться.

Если стена имеет большие выступы, их придется сбить, а небольшие выпуклости зашлифовать или счистить металлической щеткой.

• Если на стене предполагаются «мокрые» работы, то для обеспечения электробезопасности помещение, скорее всего, придётся обесточить. Обычно в таких случаях планируется замена розеток и выключателей, а значит, старые необходимо демонтировать, а затем изолировать оголенные провода.
• Очистив или отремонтировав поверхность стены, ее нужно несколько раз загрунтовать – это для укрепления и обеспыливания поверхности и для создания условий для надежной адгезии между поверхностью и новым выравнивающим раствором.

Тщательная подготовка стен – залог качества и долговечности будущей отделки

Этот, казалось бы, простой в понимании, но трудоемкий в исполнении этап имеет множество нюансов. Подробнее обо всех операциях по рассказывает специальная публикация нашего портала.

• После окончательного просыхания грунтовки, можно переходить к нанесению шпатлевки, штукатурки или же к установке специальных профилей-маяков, по которым и будет происходить выравнивание поверхностей.

• Если планируется выровнять штукатуркой деревянные стены, то их очищают от пыли и грунтуют антисептической грунтовкой по древесине. После этого высохшие стены обшиваются деревянными рейками – дранкой, которая создаст хорошее сцепление раствора и древесины.

Способы выравнивания поверхностей

Выбор способа выравнивания стен напрямую зависит от их состояния, то есть имеют ли они значительные искривления, или просто надо устранить небольшую рельефность поверхности, которая может проявиться через слои краски или наклеенные обои.

На самом деле существует не так уж и много технологических приемов выравнивания стен. Они применяются не одно десятилетие, но с появлением новых строительных материалов – постоянно совершенствуются.

Цены на штукатурку

штукатурка

Итак, выравнивание стен осуществляется следующими способами:

• Оштукатуривание, то есть нанесение на поверхность выравнивающего слоя специального строительного раствора. В свою очередь, такой способ можно разделить на два типа – это выравнивание стен по маякам и без их применения.
• Монтаж гипсокартонных листов, задающих нужную ровность поверхности стены (нередко его еще называют «сухой штукатуркой»). Такой вариант выравнивания также подразделяется на два различных подхода — это закрепление листов на каркасе, или бескаркасное крепление ГВЛ непосредственно к стене.

• Выравнивание стен шпатлёвкой Этот способ приведения поверхности в порядок применяется в комплексе с двумя другими, упомянутыми выше, или самостоятельно. Если стены имеют ровную, без крупных геометрических искажений поверхность, но на ней есть небольшие неровности, то до идеальной гладкости их поможет довести именно шпатлевка.

Оштукатуривание стен

Несколько слов о выравнивающих растворах

В настоящее время в строительных магазинах представлен очень широкий ассортимент готовых строительных смесей, предназначенных для штукатурных работ. Они могут быть на различных основах

• Штукатурки на цементной основе применяются для наружных работ, а также для помещений с повышенным уровнем влажности
• Гипсовые смеси подойдут для стен из практически любого материала, но область их применения ограничивается только внутренней отделкой помещений.

Однако многие мастера-отделочники и домовладельцы предпочитают готовить штукатурные растворы самостоятельно. И основой для этого, кроме цемента или гипса, могут выступать еще известь или глина.

Известковые и цементно-известковые растворы вполне зарекомендовали себя для внешней и внутренней отделки, а штукатурки на основе глины видятся вообще недорогими (при наличии дармового сырья) и пригодны для выравнивания деревянных, глиняных или кирпичных стен.

Если есть желание попробовать свои силы в оштукатуривании стен самодельным раствором, то «рецептуру» приготовления можно подсмотреть в расположенной ниже таблице:

Оштукатуривание стен без установки маяков

Выравнивание стен штукатурным раствором без маяков возможно в тех случаях, когда стена относительно ровная, без серьезных деформаций, углублений и впадин, а для приведения ее в порядок будет достаточно нанесения выравнивающей смеси относительно небольшой толщины. Нужно сказать сразу, что этот способ приведения в порядок поверхности гораздо сложнее, чем оштукатуривание по маякам, так как выравнивание приходится проводить на глаз, а это сделать без должной сноровки – совсем непросто. Поэтому, если опыт в этой работе отсутствует, то лучше доверить ее мастерам-профессионалам.

Процесс оштукатуривания стен без маяков можно разделить на несколько этапов — это «набрызг», «грунт» и «намывка».

• «Набрызг» - это первый слой раствора, наносимый на стену при ее выравнивании. Смесь для этого этапа должна иметь консистенцию густой сметаны.

При нанесении раствора на кирпичную или каменную стену, его слой должен составлять 10÷12 мм, на дранку деревянной поверхности 15÷18 мм.

«Набрызг» осуществляется мастерком, на который набирается раствор и от себя, с приложением небольшого усилия, набрасывается на поверхность. Если поверхность стены относительно ровная и не требует нанесения толстого штукатурного слоя, то иногда мастера производят «набрызг» даже широкой кистью. При набрасывании раствора кистью, не стоит делать рукой большой размах, иначе, часть смеси будет разбрызгана по комнате.

Можно нанести первый слой штукатурки методом «намазывания». В этом случае, потребуется шпатель шириной в 200÷250 мм, с помощью которого раствор забирается из емкости и равномерно распределяется по поверхности стены мазками. Идеального выравнивания этого слоя не требуется, так как он станет основой для дальнейших работ.

• «Грунт» - это второй слой при оштукатуривании стен без маяков, и его наносят только после полного высыхания «набрызга». Для нанесения «грунта» используется более густой раствор – его набрасывают на поверхность, начиная с нижней части стены, заполняя им участки, неохваченные первым слоем, таким образом, приводя оба слоя примерно к единой толщине.

Нанеся этот раствор на участок стены высотой в 350÷400 мм, его разравнивают правилом, собирая им излишки смеси, которую отправляют обратно в емкость, так как ее пока еще можно использовать в дальнейшей работе.

При выравнивании могут дополнительно проявиться незаполненные участки, которые сразу же нужно заполнить раствором и затем пройтись по этой области правилом.

Иногда вместо правила для выравнивания этого слоя применяется специальный инструмент - полутерок.

Полутерком также выравнивают раствор, собирая одновременно его излишек и заполняя выявленные пустоты.

• «Намывка» или накрывной слой штукатурки состоит из жидкого раствора и предназначается для ликвидации всех изъянов, оставшихся на поверхности стены после нанесения «грунта». Толщина этого слоя должна составлять не более двух миллиметров, поэтому очень важно соблюсти правильную консистенцию штукатурного раствора.

В связи с этим, если смесь составляется самостоятельно, а не приобретена в готовом виде, все материалы, используемые в ней, должны быть просеяны через сито с ячейками не более 0,5 ÷1 мм. Раствор вымешивается до однородного состояния, так как в нем не должно остаться даже небольших комков.

Цены на правило

Далее, поверхность стены смачивается водой и на нее с помощью шпателя и полутерка наносится тонким слоем жидкий раствор. Затем, влажный раствор затирается круговыми движениями, которые производятся против часовой стрелки. Поэтому этот этап работ часто называют еще затиркой поверхности.

При выборе этого способа выравнивания стены, в ходе каждого из этапов работ необходимо вести контроль вертикальности и необходимой ровности поверхности с помощью правила и уровня.

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Выравнивание стен штукатурным раствором по маякам – это более популярный способ, чем без их установки, так как эти элементы значительно упрощают работу и позволяют в результате получить идеально ровную поверхность. Однако, чтобы работы прошли успешно, выполняя их, торопиться не стоит, тем более, если процесс выполняется мастером впервые.

Система выравнивающих маяков

В качестве маяков для выравнивания поверхностей чаще всего используются специальные перфорированные металлические профили, имеющие выступ, высота которого может варьироваться в зависимости от необходимой толщины штукатурного слоя.

Маяки устанавливаются на поверхности стены вертикально, на расстоянии друг от друга, обеспечивающим удобную работу правилом имеющейся длины (примерно 200÷300 мм меньше, чем длина правила). Для начинающих обычно оптимальным будет шаг установки не более 1000÷1200 мм. Крепление профилей чаще всего производится на выложенные по линии горки быстросохнущего раствора.

Иногда для выставления маяков используются подручные приспособления, например, куски фанеры, гипсокартона или керамической плитки, которые также приклеиваются на раствор по заранее проставленным меткам и шнуру отвеса.

Однако проводить разравнивание по целым профилям – гораздо проще, так как они фиксируются вертикально от пола до потолка и не дают отступать от намеченного уровня.

Напрашивается вывод, что самым важным в процессе выравнивания стен по маякам является их правильное выставление, которое производится с соблюдением определённых правил.

Основные приемы выставления системы маяков

Установить выравнивающие маяки — не так-то просто, как кажется на первый взгляд, так как существуют некоторые нюансы, о которых необходимо постоянно помнить. Профессиональный взгляд на технологию этого этапа представлен в статье нашего портала .

Если же о доступном способе выставлении маяков сказать в нескольких словах, очень упрощенно, то этот процесс проводится следующим образом:

• Первым шагом выставляются крайние профильные элементы, то есть те, что расположены ближе к углам комнаты.

• Затем, между ними горизонтально, в трех-четырех местах, натягиваются шнуры, которые послужат ориентиром для монтажа промежуточных маяков.
• Нужного уровня маяков относительно стены можно добиться, утапливая профили в горки раствора, на который они закрепляются.

Существует несколько интересных, точных и в то же время доступных каждому технологий выставления маяков. Об этом подробно рассказывается в других публикациях нашего портала.

Процесс оштукатуривания стен

Работы обычно производятся участками высотой в 450÷500 мм. Опытные мастера могут себе позволить и большие площади, но начинающему штукатуру лучше не спешить с этим – будет возможность выявить и исправить допущенные ошибки.

• На определенный участок стены методом «набрызга» (или нанесения и распределения шпателем, если с набрызгом пока никак не получается) наносится раствор средней густоты, высотой, которая должна превышать уровень маяков на 15÷20 мм. Такая толщина необходима для того, чтобы при выравнивании смеси правилом, на нанесенном слое оставалось как можно меньше пустот.

• Далее, нанесенный раствор, начиная от низа покрытого участка стены, разравнивается правилом, которое упирают ребром в металлические маяки и ведут по ним, как по рельсам. При этом на правило собирается излишек раствора, который регулярно снимается шпателем отправляется обратно в емкость и используется для следующего набрызга. При разравнивании правило перемешают поступательно вверх, но при этом слегка двигают по горизонтали в одну и другую сторону, что помогает заполнить все пустоты в слое и максимально использовать весь нанесенный раствор.
• Чаще всего таких проходов правилом придется делать несколько, с заполнением с помощью мастерка или шпателя выявленных полостей. В итоге должна получиться ровная поверхность, вровень с направляющими системы маяков.
• После оштукатуривания стены, когда раствор слегка схватится, маячковые профили аккуратно извлекают из толщи штукатурки. Оставшиеся канавки заделывают раствором и разравнивают по общей поверхности.
• Далее, еще влажную поверхность штукатурки затирают специальной строительной теркой. Работа производится круговыми движениями против часовой стрелки.
• Для облагораживания внутренних и наружных углов стены применяется специальный угловой шпатель.

• Внешние углы, особенно в тех случаях, когда наносится толстый выравнивающий слой, рекомендовано укрепить металлическими перфорированными уголками, которые вдавливаются во влажный раствор и корректируются по строительному уровню.

Учимся выравнивать стены по маякам!

На страницах нашего портала размещена подробная публикация, посвященная . В ней особый акцент сделан на вопросах создании систем маяков самого разного типа – от обычным профильных до растворных и струнных.

Выравнивание стен гипсокартоном (сухой штукатуркой)

С тех пор как гипсокартон появился в свободной продаже, к тому же по доступной для всех цене, он стал самым популярным материалом, с помощью которого выравнивают стены. Дело в том, что работать с листами этой «сухой штукатурки» вполне способен любой собственник жилья, не прибегая к помощи строительной бригады. Тем более что существует два способа его фиксации к поверхности – на строительный клей и на каркасную обрешетку. Поэтому можно выбрать тот вариант, который в большей степени подойдет для конкретного помещения и по удобству монтажа.

Монтаж гипсокартона без каркаса

Итак, гипсокартоном можно выровнять стену, зафиксировав его листы на клей, изготовленный на гипсовой же основе. Причем, используя этот способ, даже сильно искривленную поверхность можно сделать ровной. Однако, если стена сильно деформирована, над ней придется серьезно поработать, так как нужно будет создать своеобразные маяки, в которые упрется лист отделочного материала. В качестве каркаса опорных точек могут случить саморезы с широкими шляпками или же шиферные гвозди, которые вбиваются в стену с выводом торцов шляпок в единую плоскость, выверяемую любым доступным способом. На эти маяки горками наносится клеевой состав, а затем к этим точкам аккуратно прижимается гипсокартонный лист.

1 – старая поверхность стены, подлежащая выравниванию;

2 – вкрученные саморезы, торцы шляпок которых выверены в одной вертикальной плоскости. Шаг между саморезами – 200÷300 мм;

3 – горки строительного клея на гипсовой основе;

4 – лист гипсокартона.

Гораздо проще производить монтаж гипсокартона на более-менее ровную стену, подготовив ее грунтовкой. Для этого на сам лист или же на поверхность стены точечно горками наносится клеевая масса.

Далее, гипсокартон поднимается и прижимается к вертикальной поверхности, а затем, при необходимости, его вертикальность корректируется аккуратным постукиванием. Чтобы не повредить лист, подгонку можно проводить ребром правила, которое охватит сразу всю ширину листа.

Закрепляя лист на стене, правильность его положения нужно обязательно контролировать строительным уровнем. К первому, зафиксированному на стене полотну отделки, подгоняется второй и все последующие листы. После высыхания клея, швы между гипсокартоном заклеиваются сеткой-серпянкой или специальной лентой, а затем зашпатлевываются.

Быстро и надежно – гипсокартон на стену без создания каркаса

Выше были перечислены основные шаги этого метода, однако, в этой технологии монтажа все же присутствуют некоторые нюансы, о которых тоже неплохо знать, приступая к работе. Поэтому, рекомендуется обратить внимание на статью нашего портала .

Каркасный способ монтажа гипсокартона

Каркасный способ выравнивания стен имеет свои достоинства и недостатки, и при этом является даже более популярным, чем закрепление листов на клей.

Недостатком этой технологии можно назвать то, что каркасная система весьма значительно скрадывает площадь комнаты, так как сама обрешетка, и плюс к ней лист гипсокартона составляют суммарно толщину не менее 50 мм, то есть помещение уменьшится с каждой из сторон на это расстояние.

Достоинств же у такого выравнивания – гораздо больше, поэтому, если позволяет площадь, то этот метод станет идеальным вариантом преображения комнаты.

Очевидным «плюсом» такого монтажа является возможность утеплить и звукоизолировать стену, установив в пространство между ней и облицовкой слой соответствующего материала. Особенно это актуально для квартир, расположенных в панельных домах.

К положительным сторонам можно отнести еще и то, что под каркасную систему не требуется «супер-тщательной» подготовки стен.

• Их нужно очистить от декоративного покрытия лишь для того, чтобы убедиться, что в стене нет глубоких трещин. Небольшие поверхностные дефекты не станут помехой для монтажных работ.
• Загрунтовать стены перед закреплением профилей нужно обязательно, и для этого используется антисептический раствор, который защитит поверхности от появления и развития плесени.

После полного просыхания прогрунтованной поверхности можно приступать к разметке и монтажным работам.

Профили обычно устанавливаются с шагом в 600 мм (по осям), так как ширина всех листов гипсокартона составляет 1200 мм. Таким образом, каждый установленный вертикально лист будет зафиксирован по трем линиям. Кроме того, это удобно с той точки зрения, что подавляющее число утеплительных материалов выпускается матами именно такой ширины – 600 мм.

Чтобы добиться идеальной ровности стен, необходимо тщательно выставить металлические профили по вертикали, задав тем самым будущую плоскость создаваемой поверхности.

Так как профили закрепляются в специальные кронштейны – прямые подвесы, с перфорированными боковыми «крыльями», есть возможность точно корректировать их удаленность от стены. Подвесы закрепляются по линии с помощью дюбелей или саморезов (в зависимости от материала стены) с шагом в 500÷600 мм.

Выступающие концы боковых полок после закрепления в них стоек легко отгибаются назад, поэтому мешать дальнейшей фиксации листов гипсокартона они не будут.

Чтобы было проще управиться с выравниванием каркаса, сначала точно выставляются по вертикали и относительно друг друга и закрепляются крайние стойки. Затем между ними натягиваются шнуры, которые укажут, насколько должны быть выдвинуты от стены промежуточные профили.

Если потолки в помещении достаточно высокие, то между вертикальными стойками иногда монтируются горизонтальные поперечины, которые придадут системе дополнительную жесткость и прочность.

Закрепление листов на каркас производится с помощью специальных черных саморезов TN25 (3,2×25 мм), шляпки которых нужно утопить в гипсокартон на 1÷1,5 мм. В дальнейшем эти оставшиеся от шляпок лунки нужно будет зашпаклевать.

Нужно отметить, что иногда листы гипсокартона монтируются в два слоя – в этом случае создаваемое покрытие стены будет иметь более высокую прочность. Листы внешнего слоя должны перекрывать стыки листов нижнего.

После того как стена будет выровнена гипсокартонной системой, переходят к заделке стыков, а после высыхания раствора, стена грунтуется и шпатлюется. Слой шпатлевки должен полностью скрыть места стыков. Завершающим этапом работ идет нанесение декоративного покрытия - краски или обоев.

Универсальный материал — гипсокартон

Современные отделочные работы в домах и квартирах уже трудно представить без использования гипсокартона. – это далеко не единственный способ его применения. Например, этот материал позволяет быстро и качественно возводить в помещениях .

Выравнивание стен шпатлевкой

Доведение до идеала поверхности стен шпатлевкой можно назвать завершающим этапом при любом выбранном способе их выравнивания при внутренней отделке. Кроме этого, шпатлевку, как единственный выравнивающий слой, используют в том случае, если стена уже сама по себе достаточно ровная, но имеет небольшие погрешности в виде небольших впадин или незначительных шероховатостей, которые могут проявиться через декоративную отделку - обои или окраску.

Шпатлевка имеет более тонкую структуру смеси, а при ее замешивании приобретает высокую пластичность, легко наносится и распределяется на подготовленной, загрунтованной поверхности, маскируя изъяны и делая стену идеально гладкой.

Нанесение этого выравнивающего слоя осуществляется шпателями (кельмами) различной ширины, но на больших участках всегда применяется широкий шпатель, с рабочей поверхностью 400 и более миллиметров.

Шпатлевание стен – это процесс достаточно сложный, который требует определенного опыта, так как нужно добиться гладкости стен, а шпатель в неумелых руках своими краями практически всегда оставляет на поверхности сырого пластичного раствора борозды различной глубины, а этого необходимо избегать. Если они образовались, то их нужно сразу же выравнивать, так как после схватывания шпаклевочной смеси это сделать будет затруднительно.

Как правило, наносится два (а то и больше) слоя – один выравнивающий, а второй, финишный – доводящий поверхность до идеала. Соответственно, для разных этапов могут применяться и различные виды шпатлевок.

Завершающим этапом шпатлевочных работ всегда является шлифование поверхности до нужной степени гладкости. Этот финальный этап выравнивания стен осуществляется с помощью специальной терки, на которую устанавливаются насадки-сетки или наждачная бумага требуемой степени зернистости. Существует и специальный электрический инструмент – шлифовальные машинки различного принципа действия, позволяющие ускорить этот достаточно трудоёмкий процесс.

Многие мастера, чтобы добиться идеального результата, при выполнении шлифовальных работ пользуются переносной подсветкой, которая отлично выявляет некачественно выровненные участки стены, вплоть до мельчайших дефектов поверхности.

Как научиться правильно шпатлевать стены?

Эта технологическая операция – довольно сложная, и первые результаты могут быть не радующими. Ничего страшного, навык наработается, главное – прислушиваться к советам опытных отделочников. Добротная подборка подобных рекомендаций, с пошаговыми иллюстрированными инструкциями, размещена в статье нашего портала про .

Итак, исходя из всего сказанного выше, можно заключить, что даже при отсутствии опыта в выравнивании стен, есть возможность подобрать способ, который окажется по силам даже для начинающего строителя. Взяв на себя выполнение этих работ, можно не только сэкономить приличную сумму, но и быть уверенным в их качестве – ведь делается, как говорится, «для себя». Поэтому, начиная ремонт квартиры, необходимо хорошенько взвесить свои финансовые и творческие возможности, и смело браться за дело.

В завершение публикации – небольшая видеозарисовка, которая тоже должна помочь читателю в выборе способа выравнивания стен.

Видео: Какой способ выравнивания стен выбрать?

Очень часто приступая к отделке стен, можно столкнуться с проблемой, которая связана с качеством основания. Причем такая проблема возникает в большинстве новостроек: стены квартиры неровные, с множеством различных дефектов. Такую поверхность нельзя красить, клеить на нее обои, т.к. рисунок обоев будет «плыть», а листы криво наклеиваться. Как правильно выровнять стены своими руками, чтобы поверхность стала идеально ровной?

Как выровнять стены своими руками

Выровнять стены можно двумя способами: используя гипсокартонные листы и используя сухие смеси. Гипсокартонную стену можно будет в дальнейшем шпатлевать, красить, клеить на нее обои. А вот плитку клеить на гипсокартон многие мастера не рекомендуют: говорят, поверхность у него слишком гладкая. Универсальный способ для выравнивания стен – это применение сухих смесей (штукатурок, шпатлевок). Отделанная поверхность получается идеально ровной и отлично подходит под любой материал – плитку, обои или же просто под покраску.

Как оценить неровность поверхности

Прежде чем приступать к работе по выравниванию стен, необходимо измерить неровность поверхности. Для этого вам понадобится отвес или длинный уровень (2-2,5 м). В один из углов комнаты вбейте гвоздь, оставив на поверхности примерно 2-3 мм. Это будет являться первым маячком. Теперь возьмите какой-нибудь груз, например, гайку и прикрепите ее за нитку к гвоздю. Отвес вешайте таким образом, чтобы грузик чуть не доставал до пола. Когда грузик перестанет качаться – отвес образует прямую линию. Затем в нижнюю часть стены вбейте второй гвоздик таким образом, чтобы шляпка гвоздя и нитка были на одной линии.

В первую очередь нужно тщательно подготовить поверхность к работе

Точно также вбейте гвозди и опустите отвес с противоположной части стены. У вас получится четыре вбитых гвоздя по периметру стенки и, соответственно, две ровных линии. Теперь для измерения неровностей вам понадобится длинная нитка, которую нужно протянуть с одного конца верхнего гвоздя к противоположной стороне нижнего. Закрепляя нитку крест на крест, следите за тем, чтобы она не соприкасалась со стеной. Натянутые нити – лучший ориентир, по которому видно отклонение и можно определиться, как выровнять стены, видео и фото процесса установки маяков, поможет представить себе эту систему.

Теперь, благодаря натянутым по четырем точкам шнурам, можно увидеть точное состояние поверхности стены в помещении. Если отклонение небольшое и составляет не более 10-15 мм, для выравнивания стены понадобятся гипсовые или цементные смеси для выравнивания.

Как выровнять стены под плитку

Если в помещении планируется отделка стены кафелем или плиткой – выравнивать стены нужно именно сухими строительными смесями. Этот способ считается более трудоемким, чем, к примеру, выравнивание гипсокартонными листами. Мы детально рассмотрим, как выровнять стены в квартире при помощи смесей.

Первый этап – это подготовка поверхности. Очистите стены от старого покрытия (обоев, краски, рыхлой штукатурки), отключите электроснабжение. Второй этап – грунтовка основы. Грунтовать поверхность нужно для того, чтобы штукатурка хорошо закрепилась на поверхности. Она повышает влагоустойчивость, предупреждает расслаивание материалов. Под цементные смеси обычно используют так называемое «цементное молочко» – раствор из песка, воды и цемента.

Чтобы плитка легла ровно и без дефектов, поверхность должна быть идеальной

Чтобы рассчитать, как выровнять стены нужно установить ориентировочные маячки. Монтаж реек, которые будут служить ориентиром, начинается с установки профиля на противоположных сторонах стены. Вертикальное расположение маяка проверяется при помощи отвеса. Профиль фиксируется на стене строительным гипсом – его в нескольких точках наносят на рейку. Теперь натяните шнур через профили посередине, внизу и вверху. Остальные рейки установите так, чтобы шнур их слегка касался. Расстояние между маячками выбирается в соответствие с размером инструмента, которым будет наноситься штукатурка.

Выбираем выравнивающую смесь

После этого можно приступать к нанесению строительной смеси. Выбирая выравнивающий состав, обратите внимание на максимальную толщину слоя, который будет наноситься, и на тип связывающего материала. Гипсовые строительные смеси лучше использовать для жилых комнат (спальни, гостиной, детской комнаты и т. д.), так как они хорошо поддерживают микроклимат в помещении. Для влажных комнат, таких как кухня или ванная – рекомендуются цементные смеси. Смеси на цементной основе не дают влаге проникнуть в бетонное основание, что предотвращает развитие грибка и плесени.

К выбору сухой смеси нужно отнестись очень серьезно, ведь это залог успешных ремонтных работ. В этом случае нельзя экономить, покупая дешевые строительные смеси сомнительного производства. Кроме того, помните, что для каждой комнаты подходит определенный тип смеси. К примеру, нельзя выравнивать стены ванной гипсовой смесью, которая может остаться после выравнивания стены в спальне. Относительно торговых марок можно получить рекомендации непосредственно в строительном магазине.

Штукатурные растворы можно приготовить и самостоятельно. Для цементного раствора понадобится 1 часть цемента М400 и 6 частей песка. В ящик для разведения смеси насыпьте песок, а затем добавьте слой песка. Тщательно перемешайте составляющие, начните постепенно добавлять воду. Перемешивайте до сметанообразной консистенции. Некоторые мастера готовят цементные растворы, взяв за основу 1 часть цемента и 2-3 части песка. Смесь с небольшим количеством песка отличается большей пластичностью, а соответственно с ней проще работать. Разбавлять покупную сухую смесь нужно согласно инструкции. Готовые растворы нужно использовать в течение 1-2 часов после приготовления, иначе они могут потерять вои свойства.

Порядок выполнения работ

Определив кривизну стен при помощи отвеса, можно посчитать примерные затраты и расход выбранного материала. Кстати, чтобы уменьшить затраты, вовсе не обязательно штукатурить все стены до идеально гладкой поверхности. В некоторых случаях достаточно провести отделочные работы только на тех поверхностях, на которых это очень заметно: стены на которые падает свет, стены напротив окна и т.д. Поверхность за мебелью, загроможденная шкафами, не обязана быть идеально гладкой. Но, если вы решите исправить только наиболее видимые дефекты – хорошо продумайте этот шаг, вдруг через некоторое время вы решите сделать перестановку или переклеить обои, и все неровности станут заметны.

Работа по выравниванию стен со штукатурным соколом требует определенных навыков, но не является слишком сложной

Приготовьте инструменты для штукатурных работ. Для того чтобы выровнять стены своими руками вам понадобится лопатка для перемешивания, намазывания и заглаживания раствора, дрель с насадкой (строительный миксер) для размешивания сухих смесей и штукатурный сокол. Штукатурный сокол – это незаменимый помощник при проведении отделочных работ. Многие мастера обходятся и без него, несмотря на то, что данный инструмент значительно упрощает процесс шпатлевки и штукатурки. Он представляет собой квадратный щиток 45х45 или 40х40 см, посередине которого приделана металлическая или деревянная ручка. На сокол наносится необходимое количество штукатурки, которая тут же используется. Используя сокол, вам не нужно будет постоянно наклоняться к ведру.

Очистите стены от старой краски и обоев. После очистки внимательно осмотрите стены на предмет наличия пятен ржавчины, копоти, масляных пятен и грибка. Все найденные дефекты удалите механическим способом. Для некоторого вида пятен можно использовать специальные кислотные или щелочные составы. После это го осмотрите старую штукатурку, выборочно простукивая поверхность стены. Плохо держащуюся штукатурку оббейте от поверхности, чтобы в последствии отштукатурить это место более прочным раствором.

Нельзя проводить отделочные работы на влажной стене. Все сырые места от старой штукатурки или пятен нужно обязательно просушить. После этого поверхность стены тщательно грунтуется. Благодаря тому, что грунтовка глубоко проникает в поверхность основания, она значительно улучшает адгезию слоев штукатурки, нанесенных на стену.

При подготовке к работе очистите полы от мусора и покройте их плотной бумагой или картоном, чтобы впоследствии не вычищать их от засохшего раствора. Итак, приступаем к работе. В правую руку возьмите штукатурную лопатку, а в левую – сокол. Набрав на его поверхность сокола необходимое количество штукатурки – набросьте порцию раствора на стену и начинайте разравнивать. Оштукатурить стену можно намазывая раствор с сокола. При этом его нужно приставить прямо к стене и с содержимым направлять сокол снизу вверх.

Без опыта будет довольно сложно получить идеально ровную поверхность, т.к. подобная работа требует аккуратности и точности. Добиться ровных стен помогут те же маячки. В качестве ориентира могут быть рейки необходимой длины, шириной 2-3 см и толщиной равной толщине штукатурного покрытия. Закрепить рейки можно гипсовым раствором или гвоздями.

Установка маячков поможет добиться лучшего результата и облегчит сам процесс выравнивания

Оштукатуривание с маячками делается следующим образом: полутерком разравнивают раствор и проводят правилом в направлении снизу вверх. Количество раствора добавляют до тех пор, пока слой штукатурки не достигнет уровня маяков. После этого рейки аккуратно вынимают, а оставшееся пространство заполняют раствором.

На стыке стен и потолка образуются углы, которые нужно сделать абсолютно равными. Кривые углы также могут образоваться на месте соприкосновения двух стенок. Как выровнять углы стен, и убрать дефекты после штукатурных работ? Выравнивание можно делать как по уровню, так и по плоскости (по буграм). Если стены готовятся под обои, то лучше выравнивать углы по уровню. При других видах отделки: декоративная штукатурка, покраска и т.д. углы можно выравнивать по плоскости.

При выравнивании углов гипсовой штукатуркой, маяк делается в самом углу, после чего затягивается угол на ширину правила. От ширины правила зависит плавность перехода от угла к стенке. Чем длинней инструмент, тем менее заметным будет переход. При работе следует пользоваться именно гипсовой штукатуркой (стартовой шпаклевкой), так как именно эта смесь позволяет, не просаживаясь, выровнять тонкие слои.

Выравнивание стен под плитку с помощью гипсокартона отличается высоким качеством

Выровнять внутренние углы можно при помощи армировочной ленты. Широкий шпатель смочите водой и нанесите на обе стороны внутреннего угла шпатлевку. Следите за тем, чтобы поверхность была равномерно покрыта, а слой шпатлевки не был слишком тонким. С обеих сторон угла захват площади должен быть около 50 мм. Армировочную ленту окуните в ведро с водой и согните вдоль пополам. Теперь наложите ее на угол и вдавите в шпатлевку. Начинайте выравнивать ее, придерживая верхний конец и расправляя к нижнему краю.

Затем снова увлажните широкий шпатель (10 см) и проведите им с каждой стороны угла. При этом край шпателя необходимо держать максимально близко к месту изгиба. Усилие, с которым нужно давить, должно быть достаточными для того, чтобы из-под ленты выдавить лишнюю шпатлевку. Чтобы не осталась наплывов и неровностей – зачистите сухим шпателем поверхность угла. Не рекомендуется использовать для зачистки наждачную бумагу или шлифовальную сетку, т.к. в этом случае можно повредить ленту. Повторяйте нанесение шпатлевки до тех пор, пока ваш угол не станет идеально равным. Последний слой наносите угловым шпателем, ширина которого более 25 см. После нанесения свежего слоя штукатурки проведите угловым шпателем по поверхности стены, прижимая ее к обеим сторонам. Теперь захватите участок 15-25 см участок вдоль стены. Если получится небольшое рифление – уберите его тонким слоем финишной шпатлевки.

Как выровнять стены под обои

Выровнять стены гипсокартоном гораздо проще, чем сухими смесями. Гипсокартонные плиты закрепляются на специальном каркасе из металлических профилей. Стандартный лист гипсокартона – 2500x1200x12,5 см. Исходя из этих параметров, определитесь с количеством материала.

Измерьте стены. Если их длина сверху и снизу одинаковая, то можно смело продолжать. Если длина разная – это нужно учесть при монтировании каркаса. К примеру, длина нижнего края одной стены 3 м, в то время как длина противоположной стены – 3 м 5 см. Следовательно, эти 5 см нужно учесть при начальной разметке помещения под каркас. Начинать разметку нужно от более длинной стены, учитывая расстояние под направляющую.

Стены под обои, выровненные гипсокартоном, выглядит безупречно гладкими и ровными

Далее, отступив 3-4 см от стены и потолка, вкрутите саморез. На него закрепите на толстой нитке отвес (можно взять обычную гайку). Теперь к саморезам привяжите нитку и натяните её. Такую же операцию проделайте во всех углах помещения, протяните нитки на полу и возле потолка. Таким образом, получится контур будущего листа гипсокартона. Проверив на длину параллельные линии, снимите нитки и прикрепите к саморезам направляющие. После этого в направляющие на полу и потолке вставьте направляющие стойки, с шагом 40-50 см, предварительно отпилив их по высоте помещения. Полученный каркас нужно прочно укрепить. Делается это закреплением саморезами стоек к направляющим. Теперь каждую из стоек необходимо намертво прикрепить к стене. Используйте для этого простые деревянные планки, подсунув их в зазор между стеной и стенкой из ГКЛ, прикрепив длинными саморезами, предварительно вставив дюбеля. Листы гипсокартона крепятся к каждой стойке шагом 30-40 см. При этом головки саморезов нужно слегка утапливать в гипсокартон.

Когда вы установите все листы, у вас получится идеально ровная поверхность, которую можно красить, оклеивать обоями или наносить на нее декоративную штукатурку.

Видео руководство

Далеко не все квартиры могут похвастаться ровными стенами. И если при оклейке обоями это может быть незаметно, то монтируя потолочный плинтус, сразу всплывают все недочеты. Чаще всего такое можно встретить в домах 50-60х годов постройки. В зависимости от степени кривизны существует несколько способов выравнивания стен своими руками. О них и пойдет речь в статье.

Выравнивание стен гипсокартоном

Это наиболее приемлемый вариант выравнивания стен и потолков своими руками. Крепление листов гипсокартона не требует специальных навыков, а работы производятся довольно быстро. Существует 2 способа, как это сделать. Если кривизна стен не превышает перепада уровня в 4 см на 2 погонных метра, то подойдет более быстрый бескаркасный метод. При необходимости спрятать коммуникации или дополнительно утеплить стены при выравнивании, монтируют каркас.

Перед началом работ надо правильно подобрать материал:

• для жилой комнаты с нормальной влажностью подойдет обычный гипсокартон с серым цветом лицевой стороны;
• для ванной комнаты или любого другого помещения с высокой влажностью, для выравнивания стен выбирают специальный влагостойкий ГКЛВ с зеленой лицевой стороной. Он имеет специальные пропитки, но стоит несколько дороже обычного;
• для помещений, к которым предъявляются высокие пожароустойчивые требования, например кухня, рекомендуется остановить выбор на ГКЛВО. Эти листы влаго- и огнестойкие, имеют зеленый цвет с красной маркировкой.

Технология выравнивая стен гипсокартоном без каркаса

Когда стены практически ровные и имеют незначительные перепады, то этапы работ будут выглядеть следующим образом:

• тщательная подготовка основания, включающая в себя полное удаление обоев или краски до слоя штукатурки;
• далее рекомендуется простучать всю стену, если обнаруживаются пустоты или в некоторых местах отходит штукатурка, ее надо зачистить и нанести слой шпаклевки для выравнивания;
• в конце удаляют всю пыль со стен при помощи метелки или пылесоса. Если этого не сделать, то из-за слоя пыли снизится адгезия клеевого состава с основанием;
• теперь поверхность можно загрунтовать. Так как листы ГКЛ тяжелые, лучше использовать специальные грунтовочные составы для бетона, в которых присутствует песок. Это увеличит надежность крепления на клей;

• клей для гипсокартона всегда продается в сухом виде. Перед работой разводят необходимое количество (в первый раз лучше подготовить немного) клея. По консистенции он должен напоминать клеящий состав для кафельной плитки, то есть быть довольно густым. Для замеса применяют шуруповерт или дрель с насадкой миксер. Перед началом работ он должен настояться в течении 5 минут;
• способ нанесения клея будет зависеть от того, какой облицовочный материал в дальнейшем планируется наносить на выровненные гипсокартонном стены. Если это обои, то клей наносят по периметру и в центре небольшими порциями. А вот для отделки тяжелым кафелем всей или камнем, клеящий состав распределяют равномерно зубчатым шпателем по всей поверхности листа, также предварительно нанеся его и на саму стену;
• лист ГКЛ прикладывается к стене, выравнивается и плотно прижимается с помощью аккуратного постукивания резиновым молотком или кулаком. Не стоит забывать, что это хрупкий материал и может легко треснуть.

• Если в месте крепления располагается розетка, то перед тем, как прикрепить лист, на нем отмечают ее месторасположение. Вырезать можно уже после фиксации прямо на месте;

Совет: вырезать гипсокартон ровно и точно довольно сложно, поэтому нередко бывают ошибки в просчетах. Такие места лучше всего сразу зашпаклевать с применением серпянки. Если же отверстие сделано и вовсе не в том месте, то заделать его надо алебастром.

• Прикрепив первый лист в углу комнаты, к нему вплотную монтируют второй. Они должны располагаться на одном уровне. Если при нажатии клей выступил за пределы листа, его нужно сразу же тщательно счищать шпателем. Между листами не должно образовываться даже небольших зазоров.

Выравнивание стен гипсокартоном при очень сильных неровностях

В некоторых случаях стены имеют значительные перепады по высоте, но сделать каркас обрешетки не представляется возможным. Например, в том случае, если помещение очень маленькое. Если работать со шпаклевкой не хочется, можно также обратиться к листам ГКЛ. В этом случае порядок работ будет следующим:

• по-сути, обойтись совсем без каркаса не получится, но вместо реек или профиля, чья толщина не менее 3-4 см, будет использован гипсокартон. Для этого лист толщиной 9 мм нарезают на полосы шириной 10-12 см;

• их приклеивают вертикально с шагом в 40 см. Использовать желательно клей наибольшей фиксации, наносят его толстым слоем. В дальнейшем именно он возьмет на себя максимальную нагрузку. Составу дается время на полное схватывание - 2-3 дня;
• далее к готовому каркасу приклеиваются сами листы. В данном случае лучше отказаться от стенового варианта толщиной 12,5 мм и выбрать более тонкий и легкий гипсокартон толщиной 9 мм, изначально предназначающийся для потолка.

Совет: несмотря на кажущуюся легкость, выравнивать стены гипсокартоном без каркаса довольно трудоемко и сложно. Нужно не только правильно подобрать клеевой состав, но и аккуратно заделать все получившиеся стыки шпаклевкой.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

• При обустройстве каркаса предварительная подготовка стен сводится к минимуму. Но все же желательно убрать все отошедшее покрытие, будь то отклеившиеся обои или осыпающаяся штукатурка. По возможности стены обрабатывают антисептическими грунтовками.
• Для обрешетки подойдут как недорогие деревянные рейки, так и специальные металлические профили. Последние рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. Если работы по выравниванию стен производятся в деревянном доме, то каркас крепится с помощью саморезов, в квартире с кирпичными или бетонными стенами потребуется перфоратор и дюбеля.
• Первую профильную рейку монтируют в углу вертикально по всей высоте стены. Все последующие располагаются аналогично с шагом в 60 см. Такое расстояние обусловлено стандартной шириной листа гипсокартона в 120 см.

• На всех остальных стенах рейки крепят также. Обязательно делают обрешетку вокруг каждого окна и дверного проема в виде окантовки. Когда она закончена на всех выравниваемых стенах, приступают к креплению листов.
• Вначале ставят цельные листы, начиная снизу. Стандартная высота составляет 250 см, для большинства городских квартир этого достаточно, чтобы сделать бесшовное покрытие. Когда высота потолка выше, то сверху делают заплату из гипсокартона, вырезанного точно по размеру.

Совет: ГКЛ листы по периметру имеют скошенные края, облегчающие их шпаклевку. Поэтому при соединении небольших кусков материалов, надо стараться, чтобы на стыках были именно эти края.

• Для фиксации используются черные саморезы 35 мм с шагом в 15 см по всем рейкам, которые располагаются под листом. В материал они должны входить таким образом, чтобы шляпки не торчали, но и не углублялись, а были точно вровень поверхности. Когда лист полностью прикручен, надо проверить все саморезы, бывает, что некоторые из них начинают выпирать. В этом случае их следует подкрутить.

Совет: чтобы резать гипсокартон продаются специальные приспособления, но для небольших масштабов подойдет и обычный канцелярский нож. Вначале плотно прикладывают направляющую (например, рейку, уровень) и по ней делают ровный надрез канцелярским ножом, максимально углубляя ее в материал. Надо постараться прорезать весь гипс насквозь, для этого желают 2-3 прохода ножом. Затем лист в этом месте слегка надавливают и с обратной стороны прорезают картон тыльной стороны. В результате таких работ образуется много гипсовой пыли.

• Прикрепить весь гипсокартон - это только первый этап по выравниванию стен своими руками. Затем их грунтуют и шпаклюют сначала только стыки и места, где прикручены саморезы. Для большей прочности и предотвращения последующего растрескивания в местах соединения отдельных листов гипсокартона, их проклеивают лентой-серпянкой. Она углубляется в шпаклевочный состав так, чтобы не выступала за его пределы. Закончив работу, состав оставляют просыхать на сутки.

• Дальше наносят финишный слой штукатурки или шпаклевки по всей поверхности стены. Это сложная работа, в процессе который, надо сделать абсолютно ровную поверхность всей площади стены. Нельзя допускать наличия наплывов или углублений. Даже дальнейшее ошкуривание специальной теркой не позволит полностью их скрыть, и они обязательно проявятся не только через покраску, но даже через фактурные обои.

Выравнивание стен шпаклевкой

• Еще одни традиционный способ выравнивания стен - это с помощью шпаклевки по маякам или без них. Его применяют при строительстве новых кирпичных домов или при ремонте в квартирах.
• Чтобы работы сделать качественно, надо правильно выбрать шпаклевочный состав. Они отличаются по составу в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации. Существует два основных вида: гипсовая и цементная шпаклевка. Рассмотрим, как работать с каждым из этих составов.

Выравнивание поверхности стен гипсовой шпаклевкой

• Это отличный состав, если надо выровнять стены небольшой площади. Это связано с тем, что состав довольно быстро застывает и схватывается. По этой причине его еще рекомендуют для ремонта и заделки небольших трещин или сколов, которыетребуется заделать как можно быстрее и продолжить работу.
• В продаже ее продают в сухом или готовом виде. Второй вариант предпочтительнее для тех, у кого мало опыта в работе с подобными составами, а следовательно, скорость нанесения невысокая. Сухую шпаклевку надо разводить дрелью на средних оборотах и в небольших количествах. После затворения смеси, ее сразу же наносят на стену. Края при этом полностью сглаживают, выводя в «ноль».
• Готовый раствор продают в мешах или ведрах. Не нужно держать всю емкость открытой во время работ, а желательно брать небольшие порции в дополнительную емкость.
• Шпаклевка на стены наносится толстым слоем. Для этого шпателем берется смесь и с помощью набрызга крепится к стене. В итоге она должна заполнить всю стену очень плотно, практически без зазоров. И сразу же выравнивается широким шпателем. Движения делаются плавными без излишне сильного нажима. Добиваться надо гладкости и ровности слоя. Выравнивание первого слоя делают по горизонтали. Как правило, его достаточно, но если требуется второй слой, то наносят его уже только после полного застывания предыдущего. Выравнивают его уже по вертикали.

• Использовав весь состав в емкости, ее надо очистить от остатков старой смеси, иначе она превратится в твердые комочки и испортит последующую порцию.

Совет: шпаклевка имеет плохую адгезию с окрашиваемыми поверхностями. Поэтому, если основание имеет старое лакокрасочное покрытие, то его полностью счищают. Если не получается, то ножом сделать как можно больше надсечек.

• Мастера рекомендуют воспользоваться нехитрым способом, как добиться абсолютной гладкости шпаклеванных стен. Для этого ее смачивают из пульверизатора или любого другого распылителя через минут 15 после окончания работ. И сразу же выравнивают металлическим шпателем. В этом случае уже не нужен финишный слой штукатурки и сразу можно наносить краску или клеить обои.

Выравнивание поверхности стен цементной шпаклевкой

По своей сути, цементная шпаклевка схожа со строительным раствором. Но для нее используются только очищенные компоненты, такие, как:

• мелкий песок, прошедший очистку от крупных частиц;
• цемент высокого качества с полимерными добавками.

Все это позволило создать раствор высокого качества и с нужной эластичностью. Длительность схватывания дольше, чем у гипсового аналога, поэтому за один раз можно обработать большую площадь, тщательно выравнивания поверхность.

Этапы работ

• Продается цементная шпаклевка в сухом виде. Чтобы ее приготовить, необходимо взять требуемое количество чистой холодной воды и всыпать в нее смесь, не переставая помешивая. Делать это можно с помощью дрели или вручную. Если состав делается не по инструкции, то в итоге надо добиться однородной массы с вязкой консистенцией.

Совет: если требуется выровнять большую площадь стен, то можно сэкономить и приготовить раствор самостоятельно. Для этого смешивается цемент марки не ниже М400 ¼ часть массы и к ней добавляется мелкозернистый песок ¾ части массы.

• Стены обрабатываются грунтовкой, и на них наносится толстый слой шпаклевки с помощью набрызга шпателем. И сразу же выравнивается горизонтальными плавными движениями. Для финишной обработки, по истечению 20 минут после окончания работ ее смачивают водой и разглаживают шпателем.

• Рекомендуется проверять поверхность каждого слоя при помощи уровня или длинного правила.
• При толщине шпаклевочного слоя от 2 до 4 см потребуется применить малярную сетку для укрепления. При слое от 5 см и больше не обойтись без специальной армирующей сетки из тонкого металла.
• Лучшим способом выровнять стены штукатуркой считается работа по маякам. Правильно выставив их, можно быть уверенным в качественном последующем выравнивании смесью.

Выравнивание стен видео

Выравнивание стен по маякам

Материалы, пригодные для использования в качестве маяков:

• специально предназначенные для этого металлические профили, которые продаются во всех строительных магазинах;
• для установки струнных маяков, подойдет проволока или тонкий тросик.

Этапы работ

• В первую очередь ставятся маяки. В зависимости от выбранного метода, их крепят на цементный раствор или на саморезы. При таком методе выравнивания стен обязательно надо позаботиться о ровном правиле, длина которого не меньше 2 м. Расстояние между вертикальными маяками обязательно должно быть меньше, выбранной длины правила.
• По верху стены крепятся дюбеля с нужным шагом, к ним привязывается тросик маяка. Выровняв его вертикаль при помощи уровня, снизу крепится второй дюбель, и трос туго натягивается между ними. Этот тросик станет ориентиром, под которым наносят высокую дорожку из цементного раствора таким образом, чтобы струна зафиксировалась на нем.

• Когда раствор полностью высохнет, трос убирают, а оставшийся цементный раствор и становится будущим маяком для выравнивания стены.
• Профили крепятся похожим образом. Но с той разницей, что их можно не убирать. Если решено удалить их, то образовавшиеся бороздки в конце зашпаклевываются.

Смеси для выравнивания стен

По составу смеси для выравнивания стен различают на: цементные, гипсовые, полимерные или сложные. Кроме того, в зависимости от того, какой размер зерна в них используется на: бетонные, растворные или дисперсные.

До сегодняшнего дня наиболее популярными были составы на основе извести, песка или цемента. Это связано с их невысокой ценой, хорошей пластичностью и влагостойкостью. Но им все чаще стали предпочитать более современные полимерные смеси, которые обладают лучшими характеристиками и более универсальны.

Состав сухих смесей:

• вяжущие компоненты, функциональные наполнители . Их функция заключается в том, чтобы раствор не застывал слишком быстро. Также они уменьшают гигроскопичные свойства смеси;
• целлюлозные эфиры . Они должны обязательно присутствовать в составе, так как являются загустителями и предотвращают расслаивание раствора. Для работы при отрицательных температурах, включаются антифризные компоненты;
• модификаторы . Они способны кардинально влиять на характеристики шпаклевки. Например, увеличивать или уменьшать скорость застывания. Если работа со шпаклевкой планируется при высокой температуре, нужно брать состав с увеличенным сроком затвердения;
• ингибиторы водные . Благодаря им, штукатурные составы для выравнивания стен обладают высокой пластичностью без добавления большого количества воды. В связи с чем, значительно улучшается прочность готового покрытия;
• полимеры . Это наиболее важный компонент. Именно благодаря ему, увеличивается адгезия штукатурки с любой поверхностью. Помимо этого, полимерные составляющие улучшают устойчивость к механическим повреждениям.

Совет: выбирая сухую смесь для выравнивания стен надо обращать внимание на следующие характеристики:

• на размер фракции песка в составе;
• на марку цемента. Оно обозначено буквой «М» с последующим числовым значением. Чем оно выше, тем лучше качество используемого цемента, но и выше его цена. Для выравнивания стен в квартире не стоит переплачивать за М400 или М500, которые предназначены для несущих стен. Вполне достаточно состава с маркировкой М 150;
• на наличие полимерных добавок.

Цементно-песчаные смеси для выравнивания стен

• В заводских условиях в ее составе всегда присутствуют полимеры. При изготовлении ее дома своими руками, в качестве пластификатора добавляют жидкость для мытья посуды. Цементно-песчаный состав универсален и пригоден для использования в помещениях с высокой влажностью.
• Для чернового выравнивания подойдет более дешевая смесь с крупнозернистым песком в составе. Для создания гладкой поверхности надо выбирать финишную шпаклевку с песком мелкой фракции.
• Основные преимущества - это низкая цена и возможность сделать самостоятельно, а также пригодность для работы человеку, не имеющему опыта.

Недостатки заключаются в плохой адгезии с бетонным основанием, длительным высыханием, а также довольно высокой вероятностью образования трещин. Состав получается вязким и тяжелым, что делает работу с ним физически трудоемкой.

Цементно-известковые смеси для выравнивания стен

• По свойствам они схожи с гипсовыми штукатурками. Вместо песка в нем использована известь, которая придает раствору эластичности, дольше сохраняя его качества.
• Известь препятствует появлению плесени и грибка на стенах и регулирует уровень влажности в комнате. В отличие от предыдущего состава, хорошо сцепляется с бетоном без предварительной подготовки. А при необходимости просверлить отверстие в стене, не раскрошится.

Недостатки - это более высокая цена, чем у песчаного раствора и низкая прочность на сжатие.

Гипсовые смеси для выравнивания стен

• Это отличный вариант для использования на стенах в жилых помещениях с нормальной влажностью. При ее нанесении образуется экологичный и паропроницаемый слой.
• Помимо пластичности и удобстве в работе, она быстро высыхает, что сокращает время ремонтных работ, а также обладает звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Подойдет для выравнивания стен, где есть перепады по высоте до 6 см.

Но все же высокая стоимость, гигроскопичность и быстрое схватывание делают ее менее универсальной.

Теплосберегающие смеси для выравнивания стен

Сегодня в продаже можно найти и такие. Это отличный вариант для квартир в панельных домах, где стены довольно тонкие и не имеют дополнительного утепления.

• Теплосберегающая штукатурка делается на основе цементно-известковой сухой смеси с добавлением в нее перлита или шариков пенополистирола. Они подходят для чернового выравнивания и требуют нанесения поверх финишного выравнивающего слоя.
• Для достижения нужного эффекта, слой такой штукатурки должен ровняться 10 см. Но из-за невысокой адгезии вначале рекомендуется сделать обрызг. Для этого смесь разводят более жидко (консистенция сметаны) и напыляется на стены слоем 2-3 мм.

Советы по покупке состава для выравнивания стен штукатуркой

• Лучше заплатить больше, но купить штукатурку известного производителя, который зарекомендовал высокое качество своей продукции.
• Для выравнивания стен из пенобетона лучше всего подойдет гипсовый состав. Он довольно быстро впитывает влагу из нанесенного состава, поэтому по окончании работ поверх распыляют воду, чтобы состав не растрескался.

• Хоть гипсовые штукатурки и стоят дороже, но их расход экономичнее. Так, в среднем для выравнивания 1м2 стены потребуется 15 кг цементного состава и всего 10 гк гипсового.
• Не стоит покупать сразу весь объем штукатурки (если надо много). Вначале ее опробовать и если работать с ней удобно, докупить оставшееся.
• Неправильное хранение портит штукатурку. Гипсовая начинает слишком быстро схватываться, а цементная сползать со стены при нанесении.

Штукатурка используется практически в любом ремонте, и даже новичок знает про эту смесь. Она применяется в основном для выравнивания стен, но становится популярна и в качестве декора. В данной статье мы рассмотрим, какая штукатурка лучше подойдет для выравнивания стен и какой раствор выбрать для отделки в ванной.

Виды штукатурки

Существует такие виды штукатурки:

• цементная;
• гипсовая смесь;
• раствор на основе глины.

Для выравнивания стен также требуются грунтовка и шпаклевка, поэтому выбирать продукцию тоже нужно ответственно.

Совет! При выборе гипсовой смеси проводить работу со шпаклевкой не понадобится, а вот цементную штукатурку лучше дополнительно шпаклевать.

Для выравнивания лучше выбрать именно цементные и гипсовые растворы. Давайте более подробно рассмотрим каждый из видов и постараемся выявить преимущества и недостатки применения.

Цементная штукатурка

В состав этого материала для выравнивания стены помимо цемента и песка часто добавляют еще и известь. Благодаря этому компоненту раствор имеет определенные свойства, которые мы и рассмотрим. Помимо основных материалов добавляются и специальные добавки. Чтобы правильно приготовить нужно:

• смесь высыпать в воду, но ни в коем случае не наоборот;
• раствор тщательно размешать, рекомендуем использовать для этого строительный миксер или же дрель со специальной насадкой;
• постоять смеси примерно пять минут, чтобы все добавки начали свое действие;
• повторно перемешать приготовленную массу.

Совет! Добавлять воду повторно ни в коем случае нельзя, это приведет к ухудшению уровня адгезии и испортит раствор.

Приобретая сухие смеси неплохо экономите в сравнении с уже готовыми. Однако главное правильно приготовить. Лучше тщательно следовать всем инструкциям по приготовлению, приведенным на упаковке. Также обязательно внимательно читайте состав и обратите внимание на марку цемента. От качества цемента напрямую зависит прочность покрытия.

Цементные растворы для выравнивания стен делятся на две категории - цементно-песчаные и цементно-известковые. Давайте разберем преимущества каждого из них.

Цементно-песчаные смеси

Этот тип штукатурки продается как в готовом, так и в сухом виде. Такие растворы считаются универсальными и подойдут даже для обработки комнат с высоким показателем влаги, например, ванной.

От величины песка зависят нюансы использования облицовки. Так с крупным зерном песка лучше подойдет для черновой работы, а вот мелкое зерно можно использовать для чистовой облицовки, в результате стена получится ровная и гладкая.

К преимуществам относятся:

• невысокая стоимость продукции;
• долгий срок службы покрытия;
• возможность самостоятельного приготовления смеси;
• легкость нанесения, которое не потребует особых навыков, так что с обработкой стен справится даже новичок в строительном деле.

Но, у такого выбора имеются и свои недостатки:

• существует вероятность растрескивания цементной отделки, особенно, если нанесли слишком толстый слой;
• низкий уровень адгезии для бетонных стен, поэтому такую поверхность потребуется предварительно обрабатывать грунтовкой;
• слой высыхает достаточно долгое время.

Лучше выбрать готовую штукатурку, так как приготовление своими руками достаточно трудоемкий процесс. Для хранения избегайте влажных помещений и морозов.

Цементно-известковая отделка

Известь добавляется в состав с целью увеличения пластичности материала и срока службы покрытия. Если хотите получить качественно обработанную стену и при этом сэкономить, этот выбор для вас. Продаются как готовые, так и сухие варианты. К преимуществам этой отделки для стен можно отнести:

• хорошая защита от образования плесени и грибка, которую как раз обеспечивает известь;
• пластичность. Покрытие не отвалится и не образуются трещины;
• высокий уровень адгезии. Такую облицовку можно наносить даже на бетонные и деревянные стены;
• стена, обработанная этим составом, не боится влаги.
• стена не будет отваливаться, крошиться. Также поверхность можно будет сверлить без вреда для покрытия.

К недостаткам такой покупки относятся:

• довольно невысокая прочность на сжатие;
• цена, по сравнению с цементно-песчаным вариантом, немного выше.

При выборе цементной штукатурки для выравнивания рекомендуем выбрать готовые смеси. Также обязательно читайте состав и обращайте внимание на срок годности. Теперь давайте рассмотрим гипсовые штукатурки, чтобы определить, какой вариант выравнивания стен лучше.

Преимущества и недостатки гипсовых растворов

Отличной альтернативой цементной будет гипсовая штукатурка. Она подойдет для выравнивания стены в комнатах с небольшим показателем влаги. Для наружной обработки такая облицовка не используется.

К недостаткам можно отнести довольно высокую цену, особенно в сравнении с цементными. Также гипс боится воды, поэтому сразу замешивать большой объем штукатурки не рекомендуется, она может попросту засохнуть.

К преимуществам можно отнести высокую пластичность и легкость нанесения. Выравнивать стены можно практически сразу после нанесения штукатурки, что позволяет значительно ускорить работу. Она обладает отличными показателями шумоизоляции, а также неплохо справляется с удержанием тепла в комнате. Слой сохнет достаточно быстро, поэтому долго ждать результат не придется.

Совет! При выборе гипсовой штукатурки помните, что ее наносить нужно быстро, чтобы не успела подсохнуть. Сухая отделка не пригодна и ее обычно выбрасывают.

Основным преимуществом считается возможность наносить слой большой толщины. Потому ее лучше выбрать именно для финишного выравнивания стены. К тому же, для полного выравнивания обычно хватает одного слоя, и в результате вы получаете гладкую и ровную стену.

Производители штукатурки

Существует довольно много брендов, которые выпускают свою продукцию для выравнивания стен. Есть, как зарубежные, так и отечественные производители. Вот названия лишь некоторых из них: Кнауф, Бетонит, Бесто, Боларс, Волма и прочие.

Каждый производитель выпускает как цементные, так и гипсовые растворы. Помимо этого, у них есть и другая продукция для отделки стен: грунтовки и шпаклевки. Качество российской штукатурки ничуть не хуже зарубежных марок. Рекомендуем не спеша выбрать, предварительно изучив отзывы покупателей в интернете, ведь только так вы поймете, какая смесь лучше.

Совет! Рекомендуем, перед тем как отправиться за покупками, тщательно рассчитать необходимое количество материала. Лучше купить с небольшим запасом, чтобы точно хватило для выравнивания стен. Грунтовку, шпаклевку и штукатурку лучше покупать от одного производителя, так как они адаптированы друг для друга.

Какая штукатурка лучше для ванной

Лучше выбрать для комнат с высоким показателем влаги и пара, которой и является ванная, конечно же цементную штукатурку. Гипсовая боится влаги и не подойдет для обработки стен в ванной. При контакте с водой гипс пойдет трещинами и попросту отпадет. Выбирая из цементных растворов, лучше конечно остановиться н с добавкой извести. Так вы обеспечите прочность стен в ванной и долгий срок службы покрытия. Существуют специальные смеси, изготовленные специально для использования в ванной, такой вариант также станет отличным выбором.

Вывод

Как видите, однозначно определить, какая штукатурка лучше для выравнивания стен не получится. Гипсовые смеси имеют хорошие показатели, но, к сожалению, боятся влаги, поэтому не подойдут для в ванной или на кухне. Цементные иногда подвергаются растрескиванию. Наш совет - использовать гипсовую отделку для гостиной, прихожей и других комнат с низким показателем влажности, а для кухни и ванной выбрать цементную штукатурку. Просмотрите следующее видео, чтобы больше узнать о выравнивании стен.

Все с умилением смотрят на то, как красиво и с видимой легкостью выравнивают стены профессиональные штукатуры-маляры. Как же им удаётся так лихо и аккуратно за короткое время обрабатывать огромные площади на стенах и потолках, тем более что чаще всего работают женщины? Секрет, конечно же, в огромном опыте, но набраться таких же навыков можно достаточно быстро любому из нас, если просто попробовать…

Инструменты для выравнивания стен своими руками

Так как мы работаем с сухими смесями, нам нужны совершенно незатейлывые вещи:

• Набор шпателей – это непременно жесткие металлические образцы (еще раз подчеркну - не резиновые) разного размера, достаточно трех размеров. Покупайте не слишком жёсткие и не слишком мягкие шпатели. Ручка должна быть прорезиненной, деревянная - после первой же помывки отвалится.
• Ведро для замешивания. Нам нужно большое ведро, скорее таз с прямыми стенками. Это нужно для того чтобы ровный край шпателя мог снимать весь раствор без остатков. В противном случае остатки смеси засохнут, ведро прибавит в весе и также его будет трудно очистить. Ведро или таз берите большой – на 15-20 литров. Не стоит опасаться больших размеров, ведь наполнять его полностью вам не придётся, зато высокие борта спасут от разбрызгивания при замешивании.
• Мешалка – это специальная насадка для дрели. Можно обойтись и без нее, но с таким инструментом вы значительно сэкономите время и силы, даже работая вместе с помощником.
• Валик или кисть для грунтовки. Не стоит забывать про грунтовку. Между слоями это рекомендательная операция, а основой, то есть первым слоем, её делать жизненно необходимо!
• Шкурки для зачистки. Берите шкурки на тканевой основе. С ней легче работать и хватает на дольше, тканевая шкурка дольше не порвется, если её укрепить на вспомогательном инструменте.

Подготовка поверхности перед выравниванием стен своими руками

Самое первое, что нужно сделать - очистить поверхность от нестабильностей: это и старые обои, старый набел, слои краски, отваливающиеся углы, хлипкая дранка и прочее. Если применить «страусинную политику» и попытаться за счет новых слоёв улучшить картину, то плачевные последствия «аукнутся» очень скоро, даже не дожидаясь окончания текущего ремонта.

Итак, стены очищены, теперь – грунтовка! Это обязательная процедура. Есть практическое соображение по поводу грунтования.

• Во-первых покупайте только концентраты. Они и обходятся дешевле, имеют более широкий спектр применений и качество материала выше готовых составов.
• Во вторых при разбавлении всегда добавляйте воды по меньшему нормативу. Например, если вы видите надпись «для обработки перед нанесением сухих смесей разбавить в соотношении 1:3-1:4», значит вы понимаете эту фразу как «разбавить 1:3»!
• И третий секрет – промазывайте углы и наиболее слабовпитывающие, хрупкие или ответственные места неразбавленным концентратом. В таком случае вам не нужна двойная обработка, и вы гарантированно получите превосходный результат.

Качество сухой смеси

Все в нашей жизни имеет свой срок годности. Мы это помним как «Отче наш», посещая продуктовый магазин, не стоит забывать это и при покупке сухих смесей. Срок годности при условии правильного хранения от полугода до года, так что делайте выводы, покупая сухую смесь.

Как сократить количество слоев

Мы рекомендуем делать три слоя при выравнивании стен перед декоративной обработкой. Это общее правило, подходящее для большинства случаев. Его нужно неукоснительно соблюдать при значительных неоднародностях поверхностей. Но мы же живем в России, и как и в русском языке, здесь тоже встречаются исключения.

Если вы имеете самый позитивный случай - квартиру, где технологии ремонта не были нарушены, все достаточно надежно и добротно, можно пойти на допущение. В качестве основы применить состав состоящий из Ротбанда и Фюгенфюлера или их аналогов. При такой комбинации вы получите более пластичный материал, нежели имеет чистый Ротбанд, отказавшись от второго слоя, так как качество поверхности будет весьма приемлемое.

Количество и пропорции этих смесей приводить не буду, так как это делалось на глазок. Не могу и настоятельно рекомендовать такой состав, однако предлагаю присмотреться к такой возможности. Некоторые производители предлагают универсальные составы как раз призванные помочь в этом случае. Опираться при выборе смеси стоит на размер зерна, указанного на упаковке.

Техника нанесения сухой смеси при выравнивании стен своими руками

Самое неприятное, что ни видео, ни аудио примеры не смогут научить как красиво выравнивать стены своими руками. Это тоже самое как намотка пакли на трубу – это надо чувствовать. Когда я делал первые шаги в этом направлении, сталкивался с проблемой появления полосок от краев шпателя. Вот вроде все уже почти красиво, вот последний мазок… и ой! – неприятность: поверхность идеально гладкая и красивая, но по направлению последнего мазка по краям появились две тонкие полоски – следы от шпателя. Что же делать?

Для начала предлагаю пользоваться двумя шпателями: в одной руке держать широкий, а в другой руке – рабочий шпатель. На большом шпателе вы можете, как на палитре, более точно дозировать количество смеси и об него же очищать рабочий шпатель.

Берите немного смеси, кладите смесь на центр лезвия и наносите так, чтобы по окончанию мазка она почти полностью была нанесена на поверхность. Но это достигается только с опытом, хотя и не самое главное.

Главный секрет чтобы не оставить полосы – двигайтесь последовательно не возвращаясь и не переделывая готовые участки, и держите шпатель под небольшим уклоном. При этом один конец шпателя будет попадать на сухой необработанный участок, а середина шпателя будет контактировать со смесью. Таким образом, царапаться будет сухой участок, а противоположный конец шпателя, который раньше оставлял след на готовом участке, окажется в воздухе и не испортит поверхность. При этом движения получаются скругленные, мы как бы рисуем чешуйки у рыбы.

Все это, конечно, красиво и ловко на бумаге. Красота и скорость приходит только с опытом. Но не отчаивайтесь - у меня тоже получалось не с первого раза. Я начинал с самого тяжелого – с потолка. Только я приобретал тот навык, который оставляет идеально красивую, на мой взгляд, поверхность, как заканчивался раствор. Сделав перерыв, чтобы приготовить новую порцию сухой смеси, с огорчением замечал, что руки не слушаются и навык, приобретенный каких-то 10 минут назад утрачен. Однако, я не смог испортить картину, как не старался. Еще и еще, медленно, но верно шел к заветной цели.

В процессе работы я обратил внимание, что старый шпатель, подаренный бывалым маляром мне нравился больше нового, и, самое главное, не оставлял предательских полосок. Сначала мне показалось что это просто совпадение, но потом я нашел разгадку. Чтобы не ломать копья и не тратить время и нервы раскрою секрет этого шпателя.

Подготовка шпателя для выравнивания стен своими руками

Шпатель должен быть средней жесткости. Слишком мягкий шпатель прогибаясь выворачивает вперед острые боковые концы – причина полосок, на готовом участке. Решение простое и незатейливое – доработать напильником. Вам нужно сточить не только острые углы, которыми можно и пораниться, но и придать концу лезвия более овальную форму. Середина лезвия шпателя должна остаться без изменений. В результате доработки ваш супер-шпатель прогибаясь будет иметь идеально ровную поверхность и не испортит ваш усердный труд, особенно на первых этапах выравнивания стен своими руками.

Напоследок скажу, что выравнивать стены своими руками мне пришлось не только с помощью сухих смесей. Приступив к ремонту туалета и ванной, и соизмерив угол уклона стен было принято решение ровнять их гипсокартоном. О том, как клеить гипсокартон на стену, и каких ошибок не следует допускать, читайте в одной из наших статей

Выравнивание стен штукатуркой

Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных должно быть отключено.

Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10?10 мм, шириной не менее 200 мм.

Рис. 5. Перед штукатурными работами «расшить» швы кирпичной кладки

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности выступят ржавые пятна.

Рис. 6. Провешивание стены и последовательность установки маяков под штукатурку

Рис. 7. Один из способов установки маяков

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21?6 или ПМ 26?10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 - высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.

После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9).

Рис.9. Проверка толщины штукатурного намета по «вмороженным» маякам

На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки.

Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем.

Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть.

В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются грунтовки. наносятся на стену для создания адгезии - сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.

Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому».

Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах.

Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами.

Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя.

Рис. 10. Нанесение первого штукатурного слоя (пример)

После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину.

Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм

После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками.

Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям

Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры - всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью.

Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир».

Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки - вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход на чистовую отделку.

Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания.

В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под - готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки.

Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску.

При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе - оплывает.

Cухие смеси

Быстротвердеющая самовыравнивающаяся система для устройства полов, включающая в себя высококачественный цемент, фракционированный песок, минеральные наполнители, полимерные добавки. Предназначен для устройства стяжек и окончательного выравнивания поверхностей, изготовления горизонтальных оснований на стяжках из цементно-песчаных растворов и бетонов внутри сухих помещений административных и жилых зданий под последующие декоративные покрытия.

Артикул: 150503

Цена: 212.00 руб. за (кг.)

Подробнее »

Ремонт: использование сухих смесей для выравнивания стен и потолков

В настоящее время при проведении штукатурных работ вместо традиционных материалов часто используют различные готовые сухие смеси.

Выравнивающие составы для стен и потолков (штукатурные растворы) представляют собой улучшенные сухие смеси из минеральных компонентов и специальных добавок.

Они предназначаются для выполнения традиционных штукатурных работ на различных основаниях, а также для выравнивания любых стен перед плитки, отделкой деревом и наклеиванием обоев.

Материалы данного вида подразделяются на составы с цементом и клеевым связующим. Растворы, содержащие цемент, могут использоваться в любых помещениях, в том числе кухнях, ванных комнатах, саунах, бассейнах, производственных помещениях и т.п., а клеевые составы предназначаются для работ в сухих помещениях: жилых комнатах, вестибюлях, офисах, магазинах и т.п.

Так смеси для выравнивания стен и потолков различаются по толщине наносимого слоя от 0 до 30 мм. Если выравнивающий раствор наносится на голую кирпичную кладку, то рекомендуется проводить штукатурные работы в три слоя: первый слой грубый, который делает предварительное выравнивание (материал «Бетонит ТТ» или «Нивоплан»), второй слой промежуточный (гидроизоляционные материалы), третий слой наносится толщиной от 0 до 2 мм и готовит стену для покраски, приклеивания и других видов отделки.

Большой интерес представляют штукатурные смеси производства немецкого концерна KNAUF. Они изготавливаются на строительного гипса, поэтому универсальны в применении при внутренней отделке помещений.

Гипсовые штукатурные смеси пожаробезопасны, гигиеничны и безвредны для здоровья человека. В помещении, отделанном этими материалами, создается оптимальный микроклимат. Они поглощают влагу при ее избытке и отдают при недостатке. При этом, обладая низкой теплопроводностью, гипсовые штукатурки препятствуют потере тепла.

В качестве примера может служить штукатурка «Ротбанд» со специальными добавками для выравнивания бетонных потолков, которая обеспечивает хорошую адгезию. В результате ее применения образуются и ровные поверхности. Эта смесь пригодна и для штукатурки бетонных стен. Но специально для оштукатуривания стен выпускается сухая смесь «ГольдбандНой», которая легко наносится и отличается медленным схватыванием. Она применяется для оштукатуривания вручную поверхностей, включая грубые поверхности, например: кладку из кирпича или другого камня. Эта смесь дает возможность без спешки довести поверхность стены до гладкого состояния.

Существует множество видов декоративной штукатурки с различной фактурой: рифленой, шероховатой, рустика и т.п. Например, «Атлас Цермит СН» имеет фактуру «мелкий барашек» с толщиной крошки до 23 мм, содержание более крупной крошки дает, соответственно, более рельефную поверхность. Также для отделки помещений применяются декоративные акриловые штукатурки с различной фактурой («Цермит Н200» и «Цермит Р200»), созданные на основе водяной дисперсии искусственных смол. Декоративные растворы имеют широкую цветовую гамму.

К этой же группе строительных товаров можно отнести материалы для заделки гипсокартонных плит и пр. и всевозможные подкладочные штукатурные массы, которые служат для подготовки основания перед укладкой высококачественных штукатурок, защищают основание от загрязнения и предотвращают появление пятен на декоративных

штукатурках.

Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси применяются для отделки жилых помещений, сан. узлов, офисов, магазинов, подсобных помещений, вокзалов, промышленных зданий, спортивных сооружений и пр. Некоторые марки растворов служат для выравнивания поверхностей стен, а также оштукатуривания тонким слоем всех обычных поверхностей: бетонных, цементноизвестковых, цементнопесчаных, пенобетонных, гипсокартонных и других. К таким универсальным составам относится «Нивоплан» фирмы MAPEL.

Основанием под штукатурку могут быть любые поверхности, выполненные из кирпича, пустотелых керамических блоков, бетона, цементностружечных плит, гипса или гипсокартона, а также из стекла и металла. Выравнивающие растворы и штукатурки не рекомендуется употреблять для работы с деревянными и пластиковыми основаниями. Отдельные составы могут применяться для реставрации и отделки внешних фасадов зданий. Бели оштукатуриваются необработанные поверхности из кирпича или других мелких элементов, которые имеют законченные швы, необходимо перед началом работ вырубить раствор в швах глубиной примерно 10 мм с лицевой стороны стены. При обработке оснований из гипса и с лицевой стороны следует проделать острым долотом полосы в виде густой косой сетки глубиной около 3 мм (эти требования предъявляются не ко всем выравнивающим растворам). Кроме того, рабочая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, незакрепленных частиц штукатурки, раствора масла, жира, старой краски и клея. При нанесении декоративной штукатурки основание должно быть несущим, гладким, чистым и свободным от посторонних элементов (краска, пыль), которые уменьшают сцепление между материалами. Также рекомендуется обрабатывать основание грунтовыми средствами или подкладочной эмульсией. Добавление в шпаклевочные и штукатурные смеси дисперсии позволит использовать их для работ с поверхностью, покрытой масляной краской.

Технология применения выравнивающих растворов для стен и потолков знакома любому штукатуру и не представляет особой сложности.

Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или теплой, затем тщательно перемешивают при помощи механической мешалки, миксером или вручную. Необходимо точное соблюдение пропорций сухих смесей и воды, так как разжиженный или слишком густой раствор не даст должного эффекта (точные пропорции указаны на упаковке).

Полученный раствор набрасывается на стену равномерно кельмой, а избыток собирается теркой из пеьополистирола или дерева, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего связывания с основанием раствор разравнивается рейкой под сильным давлением. При использовании декоративных штукатурных растворов масса наносится на основу с помощью гладкой металлической терки, разравнивается до толщины крошки, а затем поверхность легко затирается гладкой теркой из искусственных материалов до требуемой фактуры. Затирать штукатурку можно по вертикали и горизонтали, круговыми и крестообразными движениями все зависит от желаемой фактуры, толщины слоя и марки раствора.

Стоит обратить внимание на тот факт, что цветные штукатурные составы лучше наносить методом "мокрое на мокрое", нельзя допускать засыхания затертой части до нанесения следующей, иначе место соединения будет выделяться. Время твердения штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности и колеблется от 4 до 48 часов.

Почти все растворы для обработки стен и потолков являются морозостойкими, водостойкими, не вос

пламеняющимися и экологически чистыми. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.

Штукатурные и выравнивающие растворы нельзя приготавливать и использовать при температуре ниже ±5°С и выше ±25°С (другие ограничения, могут быть указаны на упаковке).

Срок хранения: от 6 месяцев до 1 года. Исключение составляют декоративные акриловые штукатурки на основе водной дисперсии, искусственных смол, которые упаковываются в пластиковые ведерки по 20 и 25 кг и хранятся в холодном месте, при температуре выше ±5°С, до 12 месяцев.