Технология работ с гипсокартоном. Секреты работы с гипсокартоном от профессионала. Работа с металлическими профилями для устройства каркаса и монтажа гипсокартона своими руками

Работа с гипсокартоном может выполняться и без вмешательства со стороны профессиональных строителей. Чаще к самостоятельному решению строительных задач прибегают владельцы частного дома. Ведь ремонт в таком доме внушительный и влетает в копеечку. А отказ от найма рабочих сэкономит деньги.

Технология обращения с гипсокартонными листами (ГКЛ) – разная. Это зависит от условий помещения и особенностей возводимого объекта. Ремонт с выравниванием стены имеет два варианта развития событий. В первом случае лист садится на клеевой состав, который и фиксирует гипсокартон у стены. Во втором случае манипуляции выглядят сложнее, понадобится возведение специального каркаса.

Каркасное основание

Чаще к каркасному методу прибегают в том случае, если требуется не выравнивание стен, а формирование декоративной перегородки, так как сооружение каркаса крадет полезные сантиметры в доме.

Потолок тоже обшивается гипсокартоном. С помощью материала выполняются сложные конструкции. В результате получается ремонт с уникальным исполнением дизайна.

Ремонт в доме начинается с планирования. Если предполагается выравнивание стены, здесь можно обойтись без чертежей и сложных расчетов. Потребуется только расчет материалов. Многоуровневый потолок потребует значительных усилий, поэтому рекомендуется тщательно продумать каждый элемент дизайна, способы крепления, строение конструкции и материалы для обработки.

При выборе материалов стоит сразу рассмотреть характеристики гипсокартона и определиться с выбором.

На рынке присутствуют листы таких типов:

• Стандарт – вариант для простых видов работ (ГКЛ);
• Влагостойкие – для помещений с повышенным показателем влажности (ванной, кухни), маркируются как ГКЛВ;
• Огнеупорные – для помещений, нуждающихся в особом подходе к пожарной защите (ГКЛО);
• Универсальные – материал объединяет в себе свойства огнеупорного и влагостойкого листа (ГКЛВО).

Что пригодится в работе

Работа с гипсокартоном включает необходимость в возведении каркаса. Металлопрофилем формируется “скелет”, который впоследствии обшивается листами. Чтобы начать ремонт нужно запастись направляющими/ стойками в необходимом количестве.

Список должен включать:

• CD – основной элемент (60х30 мм);
• UD – вспомогательное изделие (30х30 мм);
• UW и СW – дополнительные стоечные и направляющие элементы, которые необходимы, если ремонт включает строительство перегородки.

Помимо этого стоит обзавестись:

• Саморезами для гипсокартона;
• Армирующей лентой;
• Дюбелями, чтобы выполнять крепеж на стены и потолок;
• Термоизолирующим материалом;
• Гипсовой шпаклевкой;
• Грунтовкой;
• Сухим клеевым составом (если ремонт предполагает, что стены и потолок в доме выравниваются клеевым способом фиксации ГКЛ);
• Уплотнительной лентой;
• Прямыми подвесами.

Читайте также : – этапы работ с фото и видео, выбор материала и его свойства

Особенности выравнивания стен

Стены в доме – основные объекты, которые затрагивает любой ремонт. Они нуждаются в подготовке, прежде чем перейти к непосредственному возведению каркаса.

Подготовительная технология пошагово выглядит так:

1. Стены очищаются от кусков штукатурки, которая отслоилась.
2. Поверхность покрывается грунтующим составом.
3. Наносится антисептический состав.
4. Выполняется нанесение вертикальной разметки под монтаж стоек.

Стойки в каркасе лучше размещать с шагом с 60 см или 40 см. Эти показатели считаются оптимальными при работе с гипсокартонными листами 120 см.

Возведение каркаса

1. Наклеивание к направляющим профилям ленты для уменьшения шума (оклеивается та сторона, которой элемент крепится на пол, потолок или стены).
2. Установка направляющих профилей на потолок и пол для дальнейшего монтажа стоек (лучше использовать дюбеля).
3. Проверка установленных компонентов на точность расположения в одной вертикальной плоскости (применяется отвес).
4. Установка стоек внутрь направляющих и фиксация просекателем или саморезами.
5. Фиксация стоек с помощью прямых подвесов и дюбелей.
6. Закрепление стоек к подвесам саморезами (для получения дополнительной жесткости).
7. Загиб выступов на подвесах.

1. Прокладывание проводки для организации коммуникационной системы.
2. Утепление стены дома с помощью минеральной ваты.

Утеплительный материал обязательно изолируют с помощью пароизоляционной мембраны. Для закрепления на каркасе понадобится двухсторонний скотч.

После этого выполняется обшивка каркаса гипсокартоном. Монтаж производят снизу. В зависимости от высоты потолка, отделка каркаса требует манипуляций с материалом. Здесь пригодится технология работы с гипсокартоном.

Работа с гипсокартонными листами

Независимо от того, что будет обшиваться гипсокартоном – стены или потолок, ремонт в доме делают по правилам. Даже если это касается вроде бы незначительных на первый взгляд нюансов.

Первое, с чем сталкивается строитель – нарезка материала. Листы неприхотливы в этом плане, но здесь применяется хитрость. После нанесения разметки на поверхность материала вдоль линии надреза проводят острым канцелярским ножом. Зафиксировав одну половину ГКЛ и надавив на другую, можно без труда сломать материал по выполненному надрезу.

Потолок со сложной конструкцией/ декоративная перегородка иногда требует выполнения фигурных элементов. Для этих целей лучше использовать электрический лобзик. Этим инструментом вырезаются точные и контролируемые мастером детали.

Электрический лобзик выставляют в режим работы с максимальным количеством оборотов. Предварительно наносят на лист соответствующую разметку. Материал укладывают на удобную для работы поверхность. Лист фиксируют одной рукой, а второй режут лобзиком. Инструмент плотно прижимают к ГКЛ.

Если требуется фигурный декор

Фигурный потолок или гипсокартонная ниша станут отличным интерьерным украшением. Такие объекты не обходятся без применения особых технологий работы с материалом. В некоторых случаях для достижения необходимой формы ГКЛ потребуется согнуть. Возможности листов позволяют выполнять такие процедуры. Причем существует сразу несколько способов согнуть изделие.

Сухой метод обработки предполагает нарезание листа с помощью канцелярского ножа. Все линии должны быть параллельны в отношении друг друга. Глубина реза составляет не более 0,6 см. Это позволит согнуть лист, но при этом не раскроить его полностью.

Чем больше будет сделано надрезов, тем большим будет в конечном итоге радиус закругления. Другими словами частые линии позволят сильно согнуть лист. Более редкие надрезы будут несколько ограничивать линию сгиба.

Работа с гипсокартоном мокрым способом осуществляется путем размачивания материала. Вода наносится на лист, она должна быть холодной. После этого с помощью игольчатого валика обрабатывают всю поверхность. Если нет такого инструмента под рукой, используют вилку, смоченную водой. В результате получатся мелкие дырочки, которые позволят согнуть изделие. Делать это нужно аккуратно.

Есть и более щадящий способ. Он заключается в том, что лист смачивается и укладывается на поверхность так, чтобы его края свисали. За несколько дней материал сам прогнется под собственным весом.

Обзор ниже рассматривает специфику работы с гипсокартоном при возведении перегородки:

ГКЛ в качестве обшивки может крепиться на металлический или деревянный каркас. Последний применяется редко, поэтому его не берут во внимание. Для закрепления используются закаленные шурупы. Рекомендуемый размер крепежных элементов – 3-3,5 см. Лист прикладывают к каркасной основе и прихватывают с помощью саморезов, крепеж приходится точно на середину профиля. Чтобы дальнейшая обработка поверхности не вызывала проблем, шляпку шурупов утапливаются на глубину в 0,1-0,2 см.

Шаг фиксации – 100-150 мм. Листы размещаются встык с минимально допустимым зазором в 2-3 миллиметра. После этого швы заполняются с помощью шпаклевки. Предварительно наносится грунтующий состав. Когда он просохнет, вырезают канавки на стыках листов, накладывают ленту серпянку и наносят слой шпаклевки.

Останется дождаться, пока она просохнет, прогрунтовать и нанести шпаклевку повторно. В этот раз слой будет финишным. Результат затирается наждачной бумагой для устранения неровностей.

Вконтакте

Перед установкой гипсокартона следует подготовить каркас, на котором он будет крепиться. Для этих целей используется специальный профиль, различающийся по размерам, сечению и конфигурации. Об особенностях монтажа профиля для гипсокартона и о его назначении поговорим далее.

Профиль для гипсокартона: характеристика и общие сведения

Гипсокартон является материалом, достаточно простым в применении. Однако, для того, чтобы закрепить его на поверхности, следует соорудить специальную конструкцию из профиля. В процессе выполнения этих работ чаще всего и возникают трудности.

Сооружение конструкции из металлического профиля для крепления гипсокартона позволяет данному материалу в полном объеме выполнять свои функции. Так как безкаркасное крепление гипсокартона представляет собой листы из гипса, которыми отделывают помещение. В то время, когда каркасные конструкции различаются по формам, размерам, имеют арочные проемы и т.д.

Отсутствие обрешетки не позволит провести выравнивание стен, отделку потолка или монтаж перегородок.

Существует два варианта профилей, применяемых в процессе монтажа гипсокартонных конструкций:

• деревянные;
• металлические.

Первый вариант отличается массой недостатков, среди которых, прежде всего, низкая длительность эксплуатации, по сравнению с металлом. Кроме того, деревянный профиль более подвержен воздействию влаги, нежели металлический.

Стальные профили в несколько раз дороже деревянных, в этом и состоит главный их недостаток. Несмотря на это, они обладают массой преимуществ, среди которых выделим:

• высокую стойкость перед всеми внешними воздействиями;
• доступность приобретения;
• простота и надежность в использовании;
• длительность эксплуатации, для их изготовления используется оцинкованная сталь, толщиной в 6 мм;
• данный профиль легко поддается реставрации;
• разнообразие вариантов профилей, которые подходят для использования в тех или иных ситуациях.

Основные виды металлического профиля под гипсокартон

В соответствии с назначением все профили под установку гипсокартона разделяют на:

• основные;
• направляющие.

Размеры профиля для гипсоскартона варьируются в соотношении с особенностями конструкции, которая из него возводится.

Первый вариант имеет маркировку Пс и ПП. Он предназначен для мест, с высокой нагрузкой. Именно на данный тип профиля и крепятся гипсокартонные листы. Два варианта направляющего профиля различаются по краям в виде буквы П или С.

Для направляющего профиля существует маркировка ПН. Он является горизонтальной планкой, которая является основой для крепления вертикальных стоек. Именно данный профиль образует основу стального каркаса.

Предлагаем ознакомиться с основными вариантами профиля для гипсокартона, изготовленного из металла:

• ПН - представляют собой направляющие профили потолочного назначения, так как именно на них крепится гипсокартон, используемый в процессе отделки потолков;
• ПП - разновидность потолочного основного профиля, используется в процессе фиксации гипсокартона на потолке, его фиксируют по периметру комнаты, при установке подвесных потолков;
• ПН - профили стенового назначения, выполняют функцию вертикальной стойки в стеновых конструкциях.

Совет: Пс профили используют частично, то есть они устанавливаются отрезками, с целью экономии материала. На конечном качестве конструкции это никак не сказывается.

Существует еще два варианта профилей, которые используются нечасто:

• угловые - помогают сформировать углы гипсокартонной перегородки, они устанавливаются непосредственно на уже вмонтированный гипсокартон и защищают его от воздействия разного рода механических раздражителей, при обустройстве потолка угловые профили фиксируют по периметру, при обустройстве стен они крепятся на полу и потолке;
• арочные - применяются в процессе сооружения арок, кроме того, с его помощью формируют радиусные и разного рода асимметричные формы стен или перегородок, для фиксации такого профиля достаточно простых саморезов.

Учтите, что максимальный радиус сгибания арочного профиля составляет 50 см, при большей нагрузке, существует риск разрушения конструкции.

Особенности крепления металлического профиля

Для фиксации материала используются специальные подвесы, с помощью которых регулируется интервал между стеной и профилем. Таким образом, перед сооружением конструкции не потребуется предварительно выравнивать стены.

Если высота потолка более двух метров, то для установки профилей потребуется 5 подвесов, прикрепленных на потолке или на стене. С их помощью производится регулировка ровности всей конструкции.

Учтите, что основа металлической каркасной конструкции - профиль направляющего типа. Он фиксируется с помощью дюбелей и саморезов. Среднее расстояние между отверстиями составляет 200 мм. Таким образом, конструкция будет надежно прикреплена к стене.

Некоторые виды профилей уже имеют заранее просверленные отверстия, для новичков лучше выбрать именно такие материалы.

Для того, чтобы облегчить процедуру монтажа профиля под гипсокартон, предлагаем ознакомиться с полезными советами по проведению данного процесса:

1. На широкой стенке профиля с легкостью поместятся два гипсокартонных листа, но учтите, что каждый из них должен располагаться на нем равномерно.

Совет: Просчитайте установку вертикальных стоек таким образом, чтобы интервал между ними составлял на шесть сантиметров меньше, значения половины гипсокартона по ширине.

2. Шурупы устанавливаются в непосредственной близости со стенкой, для обеспечения более надежного крепления.

3. Забивайте саморезы исключительно под прямым углом, в противном случае, выкрутите саморез и установите его заново.

4. Все шляпки саморезов утапливаются на 0,5 мм в профиле.

5. Вертикальные стойки имеют специальное место для установки коммуникаций инженерного направления. Хотя в большинстве случаев, провода и трубы проходят непосредственно под гипсокартоном.

6. При отделке частного дома, следует позаботиться о наличии дополнительной тепло- и звукоизоляции.

7. При покупке профилей и направляющих под гипокартон следует увеличить необходимое количеств материалов на 10%, для компенсации различного рода срезов и технических моментов.

Особенности установки профилей под гипсокартон по периметру помещения

Для начала следует сделать разметку плоскости по которой будет производиться установка каркаса. Далее подготавливают инструменты в виде:

• двух отвесов;
• лески;
• линейки;
• молотка с гвоздями;
• мела.

Для фиксации отвеса на стене используются гвозди, он должен быть закреплен на потолке, но свисать до пола. Второй отвес крепится таким же образом. Учтите, что отвесы не должны ни с чем прикасаться, так как нарушится ровность вертикали.

По стене натягивается леска в трех местах: сверху, снизу и по центру. Самая высокая точка на стене будет служить местом установки металлического каркаса. Отступая от нее место, проверьте точность разбивки. Параллельно заранее натянутой леске, натяните еще одну ее часть у боковой стенки. Соедините участки лесок, расположенных на двух стенах с помощью линейки, таким образом, сделайте метки по расположению плоскости.

Повторите данную процедуру со всеми остальными стенами и с потолком. С помощью правила и мела начертите периметр конструкции.

Монтаж профиля для гипсокартона направляющего типа

Чтобы дальнейшая конструкция из профилей была ровной и правильной, необходимо прежде всего правильно зафиксировать направляющий профиль, который является основой каркаса, принимающей на себя большую часть всей нагрузки.

Чтобы закрепить направляющий профиль потребуется наличие:

• перфоратора;
• электрической дрели;
• молотка;
• крепежей;
• ножниц по металлу;
• пассатижей.

Установите направляющий профиль на стену, согласно заранее произведенной разметке. Чтобы было удобнее работать, лучше весь процесс начинать с нижней части. Отступите от верхней части профиля 0,3 м, и просверлите отверстие, которое должно быть на несколько миллиметров больше, чем длина дюбель-гвоздей. Сделайте еще два отверстия в центральной и нижней части и установите дюбель-гвозди.

Проверьте ровность всей конструкции согласно заданной разметке, при необходимости подкорректируйте профиль и забейте гвозди. Далее измерьте расстояние, которое остается до конца стены и прибавьте к нему двадцать миллиметров, так как установка направляющих производится внахлест.

Используя ножницы для резки металлических изделий отрежьте боковые участки профиля и выгните его наружу, срежьте центральную часть и выровняйте с помощью пассатижей. Установите следующую часть профиля, при этом на стыковом участке, забейте дополнительный дюбель-гвоздь.

Выставите по разметке профиль и закрепите его дюбель-гвоздями. Точно также устанавливаются все последующие направляющие профили по периметру стен и потолка. Для дополнительного укрепления всей конструкции используют дюбеля, устанавливаемые с шагом в тридцать сантиметров. Перед этим, рекомендуется еще раз проверить конструкцию на ровность и соответствие разметке.

Монтаж профиля гипсокартона своими руками: вертикальные участки

Профили вертикального назначения должны крепиться в соответствии с размером и типом установки гипсокартонных листов. От начала стены измеряется расстояние, равное ширине листа из гипсокартона, делается метка. Именно здесь будет располагаться вертикальный профиль, который станет стыком двух листов. Метка обозначает поперечную середину металлического профиля.

Таким же способом отметьте все вертикальные участки монтажа профиля. Гипсокартонный лист разделяется на две части в соответствии с его шириной, каждая из них не должна быть более пятидесяти сантиметров. Сделайте метки на поверхности пола, они обозначат среднюю часть вертикальных профилей.

Бросьте отвес с потолка на пол, и обозначьте места, в которых крепится вертикальный профиль к потолку. С помощью первой отметки перенесите размеры на поверхность потолка. Для проверки правильности выполнения работ брось отвес от потолка на пол, если метки совпадают, то разметка не требует корректировки.

Для фиксации вертикальных профилей на потолке потребуется наличие:

• электрошуруповерта;
• саморезов по металлу;
• лески;
• пассатижей;
• правила;
• карандаша;
• подвеса в количестве трех штук;
• молотка;
• крепежей;
• электрической дрели.

На центральной части стены измерьте интервал между потолком и полом. Перенесите все замеры на поверхность профиля, при этом вычтите один сантиметр. Во избежание возникновения погрешностей с помощью карандаша отметьте размер по всей заготовке. Отрежьте боковые участки профиля, согните его края наружу, прорежьте центральную часть. Для выравнивания среза используйте плоскогубцы. Таким образом, направляющий соединится с вертикальным профилем.

После установки заготовки на стену, следует пометить ее по периметру. Далее, стена разделяется на три участка, на которых делают метки и уберают заготовку.

Установите подвес согласно сделанных меток, просверлите с помощью перфодрели отверстия в подвесе и зафиксируйте его на метках дюбель-гвоздями. С помощью отвесов очень удобно крепится гипсокартон, кроме того, с их помощью он выставляется в необходимом направлении.

Произведите монтаж второго подвеса и верните заготовку. Прикрепите вертикальный профиль к поверхности направляющего с помощью шурупов по металлу. Сначала зафиксируйте его верхнюю часть, а затем нижнюю. Учтите, что высота профиля меньше общей высоты на один сантиметр, поэтому следует позаботиться о наличии припуска по 0,5 см сверху и снизу.

На поверхности вертикальных направляющих прикрутите шурупы, на которых фиксируется леска. Боковые участки подвесов требуется загнуть, а по леске выставляется профиль вертикального назначения. Для проведения данного процесса потребуется более одного человека.

Учтите, что профиль, ни в коем случае, не должен толкать леску или отходить от нее. Возможен вариант проверки ровности конструкции с помощью правила.

Совет: При обнаружении даже незначительных погрешностей, следует прибегнуть к их корректировке именно на данном этапе проведения работ. После установки вертикальных профилей ошибки не удастся исправить.

Установка горизонтальных фрагментов из металлического профиля

Горизонтальные части являются перемычками, повышающими прочностные характеристики конструкции. Данные компоненты фиксируются непосредственно на конструкции, а не на стене. С целью экономии материала, в процессе крепления горизонтальных частей профиля, следует применять принцип крепления гипсокартона, то есть устанавливать перемычки в участках, находящихся под гипсокартоном.

Учтите, что в процессе монтажа гипсокартона следует использовать принцип шахматного порядка, то есть сначала укладывается целый лист, а затем его половина. Это поможет не допустить появления длинных швов и укрепит прочность конструкции.

Для выполнения данного процесса потребуется наличие:

• шуруповерта;
• саморезов с ножницами по металлу;
• пассатижей;
• крабов;
• маркера.

В месте, где поперечный профиль пересекается с вертикальной конструкцией устанавливается специальная деталь, которая называется крабом. Если ровный крест не образуется, следует выполнить такие действия:

• измерьте расстояние между средними участками двух вертикалей;
• отрежьте заготовку и установите на место;
• с помощью маркера отметьте участки установки профиля;
• с помощью ножниц по металлу отрежьте нужный участок профиля;
• пассатижи помогут выровнять резы и выгнуть боковые участки под прямым углом;
• установите профиль и прикрепите его с помощью саморезов;
• проверьте ровность полученной конструкции.

Видео монтаж профиля од гипсокартон:

По своим физическим и гигиеническим свойствам гипсокартон идеально подходит для применения в жилых помещениях. Материалы на основе гипса имеют невысокую плотность, низкую теплопроводность, хорошую звукоизолирующую способность, высокую паро- и газопроницаемость.

Гипс – негорючий огнестойкий материал, не содержит токсичных компонентов. Из него можно сделать лёгкую межкомнатную перегородку, подвесной потолок, функциональные и декоративные конструкции. Этот материал используют для облицовки и выравнивания стен даже в помещениях с высоким уровнем влажности. На нём отлично держится облицовка из кафельной плитки. Пример условного обозначения марки гипсокартонных листов (ГКЛ) группы А с полукруглой утонённой кромкой, имеющих длину 2 500 мм, ширину 1 200 мм и толщину 12,5 мм: ГКЛ-А-ПЛУК-2 500 * 1200 * 12,5 ГОСТ 6266-97.

Выбирая между обычным и влагостойким гипсокартоном, например, для кухни, предпочтение следует отдать второму варианту. Разница в стоимости материала будет незначительной, а конструкции из влагостойких листов прослужат дольше.

Прежде чем самостоятельно приступать к выполнению какой-либо работы, необходимо внимательно отнестись к оборудованию рабочего места, подобрать комплект инструментов и материалов, позволяющих работать с максимальным удобством.

Инструменты для работы с гипсокартоном

Инструменты для разметки: уровень, отвес, рулетка, карандаш, малярный шнур, большая линейка, угольник.

При изготовлении металлического каркаса понадобятся молоток, перфоратор, болгарка, шуруповёрт, плоскогубцы, ножницы по металлу, ножовка по металлу.

При работе с гипсокартонными листами нужны ручная пила, рейка необходимой длины, острый нож-резак, рубанок.

Для качественного заделывания отверстий от шурупов, стыков листов и углов следует подготовить следующие инструменты: шпатели, ёмкости для приготовления смесей, валики и кисти для грунтовки, терка с сеточкой или наждачной бумагой.

Средства индивидуальной защиты: перчатки, защитная маска, защитные очки.

Если вы хотите выполнить работу качественно и быстро, то без минимального набора инструмента её лучше не начинать.

Бескаркасный монтаж гипсокартона своими руками

Клей укладывают на гипсокартон небольшими горками высотой примерно 25 мм и диаметром 100 мм. Расстояние между горками – 20-30 см.

Листе нанесённым клеем прижимают к стене с помощью деревянного бруска,постукивая по нему резиновой киянкой.

После завершения работ клею дают время полностью застыть (2-3 дня), затем проклеивают швы армирующей лентой и шпатлюют их.

Если стены в помещении – ровные, и отклонения их от вертикали не превышают 2 см, то готовить помещение под покраску или оклейку обоями можно бескаркасным способом, наклеивая листы гипсокартона прямо на стену. При таком способе монтажа под гипсокартон невозможно уложить тепло- и звукоизоляцию, зато потребуется минимальный набор инструментов. Существенные плюсы этого способа – небольшая трудоёмкость и минимальное уменьшение площади помещения.

Покрытие стен, к которым крепят листы гипсокартона, должно быть крепким, не содержать отслаивающихся материалов, сухим, загрунтованным и ровным. Если они окрашены, сделайте насечки через каждые 20-30 см по вертикали и по горизонтали. Небольшие отклонения поверхности стены от вертикали компенсируют, подкладывая под плиты маленькие кусочки гипсокартона.

Для монтажа листов на стенах применяют специальные клеевые смеси на основе цемента или гипса. Важно соблюдать пропорции смеси и воды, указанные на упаковке с сухой смесью (они зависят от вида клея). Размешивают клей вручную до получения однородной массы без комков либо используют специальный миксер. Полученная масса не должна стекать с мастерка.

На стену наносят разметку крепления листов гипсокартона.

Стену обрабатывают грунтовкой – это улучшит адгезию материалов. И приступают к раскрою листов гипсокартона.

ОКЛЕЙКУ СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ ЛУЧШЕ НАЧАТЬ С УГЛА КОМНАТЫ И ПРОДВИГАТЬСЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ПОМЕЩЕНИЯ.

Важно! Полотна раскраивают так, чтобы между ЩЩ обшивкой стены и полом оставалось около 10 мм свободного пространства. Зазор необходим для доступа воздуха к клею и защиты гипсокартона от влаги. Впоследствии щель надо заделать герметиком. Для этого перед монтажом листов на пол вдоль стены кладут обрезки деревянных планок толщиной 10 мм (по 2 для каждого листа).

Лист надо выровнять по вертикали и горизонтали, а также проверить положение соседних заготовок. После схватывания клея из нижнего зазора вынимают клинья и заполняют его герметиком на силиконовой или акриловой основе.

Монтаж гипсокартона на каркасе

Размечают все части каркаса. Ножницами по металлу отрезают заготовки нужной длины. Можно использовать болгарку или ножов­ку по металлу. К направляющим горизонтальным профилям, монти­руемым на потолке и на полу, при­клеивают уплотнительную ленту или

наносят слой герметика. Профили крепят к полу и потолку с помощью дюбелей и шурупов, устанавлива­емых с шагом 60 см. Привернуть верхний профиль к потолку надо так, чтобы он находился точно над нижним. После этого приступают к монтажу стоек.

Длину стоек выбирают на 1 см меньше расстояния между полом и потолком. Проверив вертикаль­ность первой (крайней) стойки, её крепят к нижней и верхней на­правляющим и к стене, в случае если перегородка примыкает к ограждению.

Монтаж листов гипсокартона

Положите линейку вдоль линии разреза и прорежьте картон ножом.

Поставьте лист вертикально и согните его в месте надреза. Ножом прорежьте картон на обратной стороне листа, чтобы закончить резку.

Для раскроя листов гипсокартона можно использовать ручную пилу.

Заделка швов между листами гипсокартона

Необходимо обращать внимание на тип используемых листов. Это могут быть листы с закруглёнными кромками и усечёнными, то есть сформированными не под прямым углом. При использовании листов с усечёнными краями надо убедиться, что листы состыкованы и соприкасаются с окружающими их плоскостями (стены, перегородки, потолок). Если ширина шва превышает 4 мм, следует заполнить его специальным клеем для гипсокартона.

Если листы – с закруглёнными краями, надо убедиться, что между листами гипсокартона оставлен зазор шириной 5 мм. В противном случае отрежьте край листа таким образом, чтобы между двумя листами по всей их высоте образовался упомянутый зазор.

Разведите вручную смесь для швов, соблюдая пропорции, указанные на упаковке. Полученная смесь должна быть пластичной, но не жидкой, и держаться на перевёрнутом шпателе.

Если листы – с усечёнными краями, то нужно отрезать кусок серпянки необходимой длины, нанести слой шпатлёвки между листами и приклеить серпянку на свежую шпатлёвку в центр шва. Поверх серпянки надо немедленно нанести новый слой шпатлёвки. После высыхания можно нанести ещё один или несколько слоев шпатлёвки для достижения желаемого качества обработки поверхности.

Важно! Для внешних углов используют армированную бумажную ленту.

При использовании листов с закруглёнными краями шпатлюют зазор между листами, тщательно заполняя его смесью для заделки швов. После высыхания (время зависит от типа смеси и указано на упаковке) наносят ещё один или несколько слоев шпатлёвки для достижения желаемого качества обработки поверхности.

Монтаж гипсокартона: маленькие хитрости

• Листы гипсокартона должны акклиматизироваться в помещении как минимум двое суток, чтобы после окончания монтажа обшивка не деформировалась.
• Если не рассчитать усилие при завинчивании самореза в перегородку из гипсокартона, то головка шурупа разрушит гипс – и крепление окажется бесполезным. Само-резы, которыми гипсокартон крепят к металлическим профилям, надо утопить примерно на 0,5 мм.
• Торцы листов гипсокартона не должны вплотную сопри-
• касаться со стенами и потолком и смыкаться плотно друг с другом. Швы между листами гипсокартона за исключением заводских нужно «расшить», то есть снять фаску примерно на 1/3 толщины листа.
• Для снятия фаски используют специальный инструмент – рубанок обдирочного типа, который в просторечии называют тёркой для гипсокартона.
• Для звукоизоляции перегородки рекомендуется использовать минеральное волокно. Чтобы
• подвесить к перегородке тяжёлые предметы, в местах их будущего расположения вставляют укрепляющие элементы. В профилях, к которым будет крепиться дверь, фиксируют бруски сечением 70 * 40 (45 * 40) мм.
• Чтобы не появлялись трещины, иногда имеет смысл проводить монтаж ГКЛ в два слоя с перекрытием швов – вразбежку.
• Чтобы углы получились ровными, устанавливают металлические уголки, заделывая их в шпатлёвочную массу.

Используя гипсокартонные листы, можно отделать капитальные стены, перегородки и потолки в квартире. И с этими работами вполне можно справиться и неспециалисту.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) – материал, без которого сейчас не обходится ни один ремонт в квартире, поскольку он позволяет выравнивать большие поверхности и готовить их под финишную отделку, будь то покраска, оклейка обоями или наклеивание плитки.

Отделка стен гипсокартоном

При отделке стен различают следующие способы крепления обшивки:

• на растворе (этот способ обычно применяют при облицовке кирпичных или бетонных стен);
• по несущей конструкции из реек (если требуется дополнительная звуко-или теплоизоляция стены).

Применяя гипсокартонные листы, не трудно возвести фальшстенки для укрытия подводок и труб, что особенно актуально в помещениях санузлов.

Отделка капитальных стен: а - отделка капитальных кирпичных или бетонных стен, листы крепят к основе гипсовым раствором, который наносят по схеме, показанной на рисунке; б - монтаж фальшстенок, их применяют там, где надо замаскировать неровную кладку или унрыть трубы; для улучшения тепло- и звукоизоляции в полость между стеной и гипсокартоном укладывают минерально-волокнистые плиты.

При обшивне перенрытия с деревянными балками базовые рейки сечением 40 х 60 мм располагают с шагом 75 см. По ним набивают рейки сечением 50 ж 30 мм. Их используют и в местах стыков листов. Плиты обшивки крепят саморезами длиной 45 мм .

Обшивка перекрытий по деревянным рейкам.

Рейки можно фиксировать непосредственно на балках перекрытия.

Листы крепят саморезами длиной 45 мм.

Обшивка потолка гипсокартоном

При обшивке перекрытия с деревянными балками базовые рейки сечением 40 * 60 мм располагают с шагом 75 см. По ним набивают рейки сечением 50 * 30 мм. Их используют и в местах стыков плит. Плиты обшивки крепят саморезами длиной 45 мм.

Заделка стыков и крепежа

Заделка стыка без использования ленты-серпянки.

Лента-серпянка придаёт стыкам дополнительную прочность.

Финишную шпатлевку разглаживают кельмой.

Используя механическую тёрку, можно существенно сэкономить время и силы.

Заделка крепежа, а также стыков между листами – завершающая фаза работ, связанных с применением ГКЛ.

Эти операции во многом определяют качество выполненных работ в целом. В зависимости от нагрузок на конструкцию швы можно заделывать как с применением ленты-серпянки, так и без неё.

Важнейшим элементом системы для -сухого- строительства являются специальные шпатлёвки, предназначенные для заделки вручную швов, углов и стыков без применения ленты-серпянки.

Оптимальные условия для этого обеспечивают также притуплённые полукруглые кромки гипсокартонных листов.

При заделке швов необходимо соблюдать следующие несложные правила:

• стыки следует зашпатлёвывать только после того, как плиты полностью высохнут, поскольку излишки влаги препятствуют твердению шпатлёвочной массы и могут вызвать набухание швов;
• -заделывать швы между листами следует лишь после отверждения затворяемого связующего;
• -не рекомендуется заделывать швы при отрицательных температурах;
• кромки поперечных сторон листов должны быть обработаны специальным рубанком.

При заделке стыков без ленты-серпянки швы заполняют специальной шпатлёвкой, представляющей собой армированную стекловолокном массу. Примерно через 30 минут выступающие излишки снимают и заделывают зоны швов финишной шпатлёвкой. Затем поверхность аккуратно шлифуют, стараясь не задевать прилегающий к зашпатлёванным зонам картон.

Стыки между крупноформатными и облицовочными (тонкими) плитами, как правило, заделывают с использованием ленты-серпянки. Это придаёт швам дополнительную прочность, необходимую, в частности, в зонах оконных и дверных проёмов.

Стыки заполняют шпатлёвкой, а затем в ещё свежую массу укладывают ленту серпянку, которую следует слегка пригладить. После отверждения массы (примерно через 30 минут) на шов и прилегающие к нему зоны наносят тонкий слой финишной шпатлёвки и тщательно разглаживают ее так, чтобы края шпатлёвочной зоны не выделялись. При необходимости за-шпатлёванные поверхности шлифуют.

Высокого качества отделываемых поверхностей достигают применением специальной шпатлёвки для окончательной отделки зон швов. Она настолько пластична, что её можно легко затереть «до нуля».

Финишную шпатлёвку можно разгладить кельмой или специальным инструментом – так называемой механической тёркой. Последний способ заделки стыков позволяет значительно сэкономить время и силы, особенно при обработке большой площади швов. Жизнеспособность финишной шпатлёвочной массы – 30 минут.

Рабочие фазы заделки стыков и основные приёмы заделки углов и крепёжных средств показаны на рисунках.

Технология заделки стыков и основные приёмы заделки углов и крепежа:

а - заделка швов - заполнение шва шпатлёвкой (предварительная заделка); снятие излишков шпатлёвки; окончательная заделка шва;

6 - заделка крепежа - окончательной заделке подлежат не только швы

и прилегающие к ним зоны, но и крепёж; предварительно необходимо проверить,

хорошо ли утоплены головки саморезов;

в - угловое соединение между листами с облицованными картоном кромками осуществляется вплотную встык;

г - если к углу примыкает лист с необработанной рубанком кромкой, её устанавливают с зазором в 5 мм;

д - прежде чем заделывать швы между гипсокартонными листами и стенами из других материалов (оштукатуренные, бетонные), наклеивают самоклеящуюся малярную ленту-серпянку, обеспечивающую лучшее сцепление шпатлёвки с поверхностью; выступающую часть ленты после заделки швов удаляют;

е - швы на наружных углах стен, не испытывающих сильных механических воздействий, могут быть заделаны в несколько рабочих приёмов с применением ленты-серпянки, изготовленной из крафт-бумаги, армированной алюминием; такая лента имеет по центру фальц, позволяющий легко согнуть её в уголок;

ж - швы на наружных углах стен, испытывающих механические воздействия, целесообразно заделывать с применением планок для защиты кромок.

Как приготовить растворы для рассады... СТИХИЯ В САДУ: УСТРАНЯЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ...

2015-05-28, 00:28

Работа с профилем для гипсокартона Конструкция ГКЛ Как резать гипсокартон Как крепить гипсокартон к профилю

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Рассмотрим нюансы, поджидающих Вас при работе с гипсокартоном, зная которые можно ощутимо сократить бюджет ремонта .

Работа с профилем для гипсокартона

Для работы с профилем потребуется следующий инструмент:

1. Ножницы по металлу.

2. Пассатижи.

3. Металлический угольник.

5. Рулетка.

Первые подвохи появляются при разрезании профиля.

Хотя на его плоскости нанесены направляющие насечки, в виде точек, лучше сделать точную разметку реза.

Для выполнения разметки, лучше использовать металлический угольник и царапку. Карандаш не заметен на металлическом профиле, а царапину и видно лучше, и не сотрётся случайно.

После разрезания на профиле остаются вот такие загибы:

.

Вроде бы мелочь, 2-3 мм. но в дальнейшем, при сборке конструкции, эта мелочь уведёт плоскость, ведь потолочный профиль вставляется в обводной, и такие загибы расширят последний.

Частенько я слышал, что мол гипсокартоном подожмётся. Нет не подожмётся. Или подожмётся, да не всё. Так что лучше взять пассатижи и выровнять эти загибы.

То же касается и перегородочных профилей. Если хотите, чтоб на последующую отделку ушло меньше шпаклёвки, то не поленитесь, и подравняйте ненужные выступы, образовавшиеся при резке профиля.

Пару раз я столкнулся с облегчёнными профилями. Цена у них ниже, но и металл тоньше.

Ни в коем случае не ведитесь на цену такого профиля. Тонкий металл не держит нужным образом саморез, которым потом не возможно нормально подтянуть гипсокартон.

В результате, сэкономив не цене профиля, Вы потеряете на расходе шпаклёвки.

Конструкция ГКЛ.

Если Вы ещё никогда самостоятельно не собирали конструкцию из гипсокартона, то лучше всего обратиться для ознакомления, непосредственно к создателю этой технологии, компании Кнауф . По ссылке Вы найдёте технические советы по монтажу конструкции.

Я же укажу на некоторые не показанные там мелочи, которые способны ощутимо облегчить Ваш кошелёк, и зная которые, можно этого облегчения избежать.

Начнём с крепления профилей между собой саморезами семечками. Семечка - маленький саморез, предназначенный только для соединения профилей.

Применять семечки на плоскости к которой затем будет крепиться лист гипсокартона, лучше не стоит. Или сделать это с одним условием, о котором чуть ниже.

Вот для примера плоскость, которая обшивается гипсокартоном:

А вот семечка, которой скрепляются потолочный и обводной профили:

Теперь крепим к этой плоскости лист (я правда не стал портить лист и прикрепил полосу, только чтоб Вам показать):

Подставим для наглядности линейку:

Вот такая "ровная" получилась плоскость. И ведь так сплошь и рядом делают!

В голове у таких мастеров, прочно сидит жизнеутверждающая мысль: «Ничего, шпаклёвкой сровняется».

Конечно сровняется. Шпаклёвщик(ца) матюгнётся, и выровняет, а Ваше бабло, с радостным возгласом «Ура, свобода», упорхнёт из душного и темного Вашего же кошелька. Не важно, что не долго ему быть на свободе. Вас это уже наверное мало утешит.

Для справки.

Если пакет шпаклёвки 25 кг. стоит в среднем 350 рублей, а её расход, при толщине слоя в один миллиметр составляет приблизительно 1.5 кг. на квадратный метр, то каждый лишний миллиметр слоя, схавает порядка 20-и рублей с каждого квадратного метра.

Толщина шляпки семечки - 2.5 мм.

Получается, что этих миллиметров несколько, а квадратных метров несколько десятков. Вот вам цена не выровненных кончиков, при разрезании профиля, и не грамотного скрепления профилей между собой.

Случается, когда нет другого выхода, кроме как поставить семечку на лицевой части. В таком случае, прикладываем идущий на это место лист и слегка прижимаем, так чтоб не сломать, но чтоб шляпка самореза оставила вмятинку на гипсокартоне, и в этом месте делаем углубление.

Вот теперь крепим этот лист, не боясь искривить плоскость.

Следующий момент - применение прямых подвесов, удлинителей, клипс, и крабов.

В применении прямого подвеса, никаких нюансов нет.

Удлинители и клипсы на стоит фиксировать на профиле семечками, так как саморез чуть-чуть «уведёт» профиль, и получится только хуже.

А вот крабы штука спорная. Задуманы они правильно - краб создаёт жёсткое перекрестье, которое по идее должно задать ровную плоскость для конструкции.

На практике же получается иначе. Во первых, 8 семечек, предусмотренных для установки краба - явный перебор.

Как я уже сказал выше, каждая семечка, чуть-чуть уводит профиль. Чтобы этого не происходило, нужно попасть кончиком семечки точно в центр крепёжного отверстия, держа шуруповёрт перпендикулярно к плоскости профиля, что практически невозможно, да ещё при монтаже потолка.

Поэтому перекрестье лучше сделать другим способом. Без крабов. К тому же этот способ легче, так как требует 4 семечки, вместо 8-и, и дешевле, так как краб штука относительно дорогая.

Подрезаем конец профиля следующим образом, отгибаем боковые плоскости, и крепим к поперечному.

Для резки гипсокартона потребуются нож и линейка.

Нож можно приобрести специальный, для гипсокартона, но подойдёт и простой обойный, а в качестве линейки обычно используется профиль.

Процесс следующий: по линейке прорезается слой картона, затем лист переламывается, и прорезается второй слой картона.

Нюансы в этом деле следующие:

1. Резать гипсокартон нужно на ровной и относительно чистой поверхности. Неровности и мусор, оказавшиеся под листом, могут проломить гипсокартон.

2. Прорезать картон нужно с нажимом. Чем глубже прорез, тем ровнее получится излом.

3. Так как нож ведётся с нажимом, то в конце реза он соскакивает с листа, и чтоб в этот момент не повредился кончик лезвия, в конце листа нужно что-то подложить (обрезок ГКЛ, фанерку и т.п.).

4. Сразу после нарезки, обязательно снимаем фаску с того торца листа, который стыкуется с другим листом.

5. Для вырезки сегмента, подходит полотно от ножовки по металлу.

6. Если нужно отрезать тонкую полосу, или подрезать лист на сантиметр — полтора, лучше прорезать картон с обоих сторон, а уж потом подломить полоску .

Как крепить гипсокартон к профилю

1. Саморез, крепящий лист ГКЛ к каркасу, вворачивается перпендикулярно к плоскости. Косо идущий, он одним краем шляпки может прорвать верхний слой картона, а противоположный при этом останется торчать над плоскостью.

2. Шляпка самореза ни в коем случае не должна прорвать верхний слой картона и утопиться в гипс, так как это означает, что крепление в этом месте получилось слабое. Верхний слой картона прорван, гипс под ним разрушен, остаётся один нижний слой картона.

3. Шляпка самореза не должна выступать над плоскостью листа, так как это превратит в ад работу шпаклёвщика, ведь шпатель будет постоянно натыкаться на этот саморез.

4. Обрезанные торцы листа, необходимо стесать под углом к внутренней плоскости. Иначе вероятность появления трещины в месте стыка, приблизится к 100%.

5. Не вворачивайте саморез в местах нахлёста одного профиля на другой. Это углы, перекрестья и места входа в обводной профиль.

На рисунке, красным цветом показаны места, где нельзя вворачивать саморез.

6. Семечки вворачиваются на второй скорости шуруповёрта, саморезы крепящие лист - на первой

О том как использовать обрезки гипсокартона и профиля, можно прочитать в статье

Желаю трудовых успехов в работе с гипсокартоном

7 комментариев

Спасибо большое за действительно полезную статью.Внутренняя отделка дома не за горами,будем сами делать. А планируется у Вас материал по наружной отделке,в частности сайдингом?

Я делаю материал в процессе той или иной работы, так как для статьи нужен фото и видео материал. Если нужной Вам на данный момент информации нет на сайте, то задайте вопрос в комментариях. Практически все отделочные работы мне хорошо знакомы, и я быстро дам Вам ответ.

Добрый вечер Арьём. Планы не доктора, а инженера-дизайнера. Но намешено……!

Для сруба вообще-то особо мощного фундамента не нужно. В марийских деревнях срубы до сих пор стоят на шести камнях. Ну это конечно анохронизм, но стоят ведь.

Насчёт забивных свай. У вас там с грунтом что-то особенное? А то сейчас есть винтовые сваи, Их монтаж и проще и сами они дешевле, и не нужно на такую глубину. Ну если конечно почва болотистая, тогда другое дело.

Насчёт экскаватора. Вырыть метровую траншею 60 метров втроём — это полдня. С экскаватором больше заморочки. Ну если конечно грунт каменистый, тогда другое дело. Вот видишь как трудно отвечать на вопросы по фундаменту не зная всех обстоятельств по месту.

Экскаватор ведь так копнёт, что потом раствора гораздо больше уходит, растекается по неровностям. Вручную ровненько.

Ты вот часто бут упоминаешь, видимо его там много, а у нас он всё больше на отделку применяется. Заборчики там зксклюзивные и т.п.

Давай-ка вот лучше по срубу. Готовый сруб можно брать только с хорошим спецом, правильно что отказался. А когда будут рубить, не ленись, приезжай и проверяй, чтобы рубили полукруглый паз и ширину его выдерживали. Не слушай если говорят что всем так делают и жалоб нет. Это лукавство. Требуй своё, и не ведись на предоплату. Категорически. Срубят часть — проверь и если ОК заплати. Хоть по венцу, но не заранее. А то потом замучаешься своё доказывать, хоть в тебе и 1.92 м. Самое распространённое лукавство — это «Лес купить надо». Отдашь деньги за лес, а потом уж деваться некуда. И начинается нервотрёпка.

По размерам 9х12 это огромный дом. А воообще-то вопрос сугубо индивидуальный. А так, зимник 12-и метровый вполне деловой, нужно только смотреть чтоб такие брёвна от комля были, и сбег бревна 1 см на метр не превышал. Брёвна будут здоровенные, больше 40 см. по комлю. Без техники такие не поворочаешь.

По высоте — если сруб будет 3.8, то с полами-потолками после усадки высота потолков в комнате будет 2.6-2.7. Так что для тебя можно наверное 14 (4+ м.) венцов делать, чтоб люстру макушкой не задевать.

У меня тоже просьба: если со скипидаром всё получится, дашь контакт?

Спасибо за телефон, чем чёрт не шутит. А вдруг. Да и глядишь за консультацией когда обращусь, у меня ведь пятеро внуков. Я его в комменте не опубликую.

Если что, спрашивай, только по отдельным позициям и с подробностями. Обязательно отвечу.

Сергей Юрьевич, спасибо за ответ!
Участок не каждую весну, но подтапливается до 1/2 площади, на наподтопляемой зоне планирую ставить дом, но вода очень близко. Почва: 20-30 см плодородный чернозем, глубже сплошь глина, после 50 см достаточно плотная, сырая.
Про скипидар: искал в интернете «натуральный живичный скипидар» вышло несколько ссылок по 0.5 л от фирмы «Красота от Мезролл» Москва, но неясно, натуральный ли он?
А олифу нашел тоже Московскую: БИАСК в канистрах гост 7931-76 льняная, еще: белорусская есть и импорт: linavarnits от vekker (Финская?)
Снова по стройке:
почему сваи ЖБИ? дешевле и проще (100т.руб/1 день + 1 день на подготовку, огромный запас прочности (м.б. даже избыточный), нет проблемм с пучениями грунта).Вместо ростверка — нижний венец сруба.
Бутового камня на Урале действительно полно, если брать валом 11 тонн — не более 10 тыс.руб (а то и 7 т.руб) с доставкой. Правда возни с ним больше, зато бетон можно без армирования делать (вся горно-заводская часть области на таких фундаментах, правда там бутовая кладка, хотя и не всегда аккуратная.
На хочу винтовые сваи, т.к. не дешевле, зато не так надежно, + коррозия металла в месте сварки лопасти с трубой, может угол просесть из-за резкого изменения площади опоры сваи на грунт. Есть с литыми наконечниками, но еще дороже (как забивные ЖБИ).
Еще вопрос: сейчас уже поздно мох заготавливать? часто бываю в горах, у нас вот-вот снег ляжет, пока «третье бабье лето»:).
По поводу консультаций: почта с которой писал письмо корпоративная, т.е на работе, можно по ней.
Нашел в Аргаяше (Сосновский район Челябинской области рубщика, уже сейчас начал рубить сруб 12х12 м 4-х стенок, вроде все аккуратно. Взяли этот сруб за образец (по размерам), думаю у него заказать, но требует 50% предоплату уже сейчас, хотя я сказал, что делать будем из зимнего леса и на мху. С мхом он обещал тоже помочь, есть люди, которые его заготавливают (надеюсь после Троицы:)). Кстати, какая у вас цена за мох (прицениться?).
Ваше мнение? фундамент сейчас делать (могу успеть до снега) или в июне? Сруб будет отстаиваться на площадке рубщиков, правда неизвестно до какого времени.
Спасибо Вам, до связи!

Сергей Юрьевич, еще раз здравствуйте!
Подскажите (основные вехи) как спланировать сруб 12х12 м чтоб проще перегрывать (лаги, стропила, подстропильные балки?)

Внутренний размер 10.7х10.7 м 4-рехстенок, внутренние перегородки из бруса 200х200 мм. + пристрой 12х6 м.
Крыша простая двускатная, либо мансардного типа (но холодный чердак).
Вход с севера через пристрой.
Ванная, туалет, котельня и кладовка в пристрое.
В срубе: две детские комнаты, одна взрослая спальня и зал/кухня
Как сделать без длинного коридора?
Спасибо заранее.

Добрый вечер Артём. Ну сваи так сваи, раз всё просчитано, так и никаких возражений.

Знаешь, я ведь не инженер-проектировщик, и как точно будет лучше, сказать не могу, так как все мои знания основаны только на личном опыте. Что делал, про то и знаю.

Сруб на забивные сваи раз ставил на берегу Камы, но там грунтовые воды были близко, 1.5-2.0 метра и суглинок, а у тебя глина и это хорошо. Обычно глина сверху сырая, но если копнуть поглубже сантиметров на 50, то там уже сухая и жёсткая а-ля кирпич. Во всяком случае ни разу не было проблем с фундаментами на глине.

А грунтов похожих по описанию на ваш у нас в Татарстане много. Особенно по правобережью сплошь чернозём от 0.3 м. до 1.0 м., а потом глина.

Буроналивной с ростверком на таких грунтах очень хорошо себя показал. Но раз у вас там делают бутовый, то и нужно такой делать. Я всегда по старожилам стараюсь и посоветоваться, прежде чем с фундаментом определится, и никогда эта тактика меня не подвела.

По поводу мха. Заготавливать его можно до конкретных замоморозков. Но вам-то наверно ни к чему. Если-бы сруб ждал на установку — тогда другое дело, а вам зимой срубят, до июля отстоится, а там и свеженький мох будет.

Насчёт рубщика, уж не знаю как, но нужно заставить его срубить так как надо. Так как тебе надо, а не "всем так делаем".

Если-бы ты только знал, сколько рубят откровеннои халтуры. Спрос огромный, знаний нет у покупателей, вот это и привело к тому, что делают срубы, с которыми потом одни проблемы.

Ну я в своих статьях вроде-бы всё описал, повторятся не буду, но имей в виду, всё что там сказано надо соблюдать, и только тогда сруб бьудет соответствовать вашим мечтам.

Вот ещё одна статья, которую я снял в связи с прекращением работы бригады. По возрасту. . В ней тоже есть кое что очень полезное.

И ещё, если это тебе пригодится. Качественный сруб, из хорошего дерева ручной рубки не может быть дешевле 12 000 за куб.м. Сколько я видел радостей в связи с покупкой недорогого сруба и сколько слёз при его эксплуатации.

Фундамент лучше делать сейчас и оставить на зиму. Однозначно.

Насчёт планировки сруба. Вот бесплатное приложение https://www.sketchup.com/ru . Я всё рисую в нём. Примерно так:







Есть версия для мобил. Простейшая панель инструментов, 3D, вращение в любом ракурсе, можно зайти внутрь, размеры. Осваивай пару дней и твори всё что душе твоей угодно и как угодно.

Да ещё уж. Есть две компании, компания в Мари-Эл Древо12 и где-то на Алтае Кедрофф. Я имел дело с ихними срубами. У марийцев на площадке даже бывал, а алтайский сруб отделывал. Срубы высший класс, ручная рубка, не требуют конопатки, но дороговато. Зато доставят по России. В интернете есть их сайты. У марийцев даже лучше срубы, вернее отношение к их производству и установке более ответственное. Посмотри если что.

Р абота с гипсокартоном своими руками доступна любому человеку, у которого есть эти самые руки и совсем немного умения ими пользоваться! , какие конструкции из гипсокартона своими руками можно легко воплотить в жизнь, мы расскажем здесь.

Содержание
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.
6.


Распространенное мнение, что гипсокартон — это новый суперсовременный материал, который пришел на стройку вместе с 21 веком - заблуждение. Материал представляющий композитный бутерброд из двух слоев картона и слоя гипса между ними, изобретен еще в девятнадцатом веке и вполне успешно применялся под названием «сухая штукатурка» на необъятных стройках Советского Союза еще в хрущевские времена.

Конечно, с тех пор технологии претерпели изменения, причем в лучшую сторону. Сегодня работа с гипсокартоном своими руками доступна любому человеку.

Облицовка гипсокартонными листами (ГКЛ) может выполняться двумя основными способами, на клей и по каркасу . Тут, как раз и кроется действительно серьезная инновация в строительстве. Дело в том, что если сам гипсокартон от сухой штукатурки отличается не принципиально, то вот материал для каркаса, т.е. основы, на которую эту сухую штукатурку крепят, претерпел серьезные изменения, благодаря каковым работа с гипсокартоном стала простой и доступной даже для неспециалиста. Имя этому чуду — типовые металлические профили из оцинкованного железа.


Работа с металлическими профилями для устройства каркаса и монтажа гипсокартона своими руками

Металлические профили для каркаса, в сечении напоминающие букву «п» сменили деревянные рейки на российском рынке, в первую очередь благодаря фирме KNAUF. Поэтому и классификация, принятая за рубежом распространена у нас шире, чем наименования по ГОСТ. Основной профиль размерами 6х3 см обозначается CD. Вспомогательный профиль, 3х3 см -UD. Монтажный профиль, который является основным соединительным элементом при устройстве каркасов называется «прямой подвес». Это основные профили и создавая гипсокартонные конструкции своими руками, они используются наиболее часто.

Полная номенклатура профилей и комплектующих к ним гораздо более обширна. Существуют стоечные профили, направляющие профили, для устройства перегородок (в зарубежной маркировке UW; СW), а так же разнообразные соединительные элементы для работы с гипсокартоном, позволяющие быстро собирать самые сложные гипсокартонные конструкции своими руками.

Основным крепежным элементом для каркасных профилей под ГКЛ служат саморезы длиной 9 - 12 мм называемые на строительном жаргоне «клопы» или «семечки» . Наряду с саморезами используются заклепки, а так же специальные монтажные клещи, которые просекая сложенные вместе профили образуют неразьемное соединение. Каждый из этих способов имеет свою область применения, поэтому работа с гипсокартоном своими руками подразумевает владение любым из них. Сами гипсокартонные листы к каркасу крепятся саморезами по металлу длиной 27 мм.

Вот собственно и все основные элементы для работы с гипсокартоном и устройства каркаса. Стоит еще упомянуть элементы крепления каркаса к стенам и потолку. Их не очень много, основными служат так же относительно недавно появившиеся на рынке гвозди «быстрый монтаж» , далее пара - саморез по дереву и так называемый дюбель - пластиковая пробка куда упомянутый саморез и завинчивается. Эта пробка устанавливается в просверленное отверстие и наконец, различной модификации анкера - забивные, самозатягивающиеся, расклинивающиеся, извлекаемые и неизвлекаемые.