Из чего строить деревянный дом. Деревянный дом: особенности выбора материала. Что нужно знать о блоках из бетона

Приступая к строительству дома на своем участке, многие размышляют над тем, что неплохо бы возвести дом из дерева, в котором будет тепло, уютно и комфортно. Кто-то просто хочет сэкономить на стройматериалах, а кто-то желает быть поближе к природе, постоянно вдыхая ароматы леса. Другие же, наоборот, отказываются от таких построек, думая о меньшей надежности и возможности возникновения пожара.

Этому вопросу и будет посвящена наша сегодняшняя статья, но мы поговорим не только о том, чем хороши или плохи такие дома. Мы рассмотрим, каких видов бывает стена деревянная, как ее правильно возводить и как при необходимости отделать.

В качестве материала для стен древесину используют при постройке одно и двухэтажных строений. При строительстве лучше всего использовать готовую заводскую продукцию, выпускаемую в регионах богатых лесом.

Сейчас предприятия предлагают сборные конструкции, которые после доставки на участок собираются квалифицированной бригадой. Наем строителей и подъемной техники в данном случае неизбежен, так как будет невозможно своими руками водружать наверх массивные бревна.

Хотя, если вы физически крепкий человек, не боящийся тяжелого труда, то вы можете найти себе такого же помощника, и пользоваться старинным методом подъема. По двум направляющим, установленных под острым углом, бревна вытягиваются наверх закольцованными веревками.

Осторожно! Неподготовленному человеку будет сложно выдержать такую нагрузку. Будьте внимательны и осторожны. Если чувствуете при подъеме, что больше держать не в силах, ни в коем случае не отпускайте веревку, иначе вашего напарника утянет вниз, вслед за тяжелым бревном. Действуйте так. Сообщите партнеру, что устали, и начинайте плавный обратный спуск. Передохните, и попробуйте повторить подъем.

Виды построек из дерева: плюсы и минусы

Конструкции из древесины могут возводиться пятью способами.

Они могут быть:

• Бревенчатыми – для постройки применяются бревна натуральной цилиндрической формы. Такие постройки имеют большую воздухонепроницаемость, высокую прочность и будут весьма долговечными. Сохранились в отличном виде старые бревенчатые постройки, которым уже не менее 200 лет.

Из недостатков нужно отметить: высокий расход древесины, благодаря чему цена на такие сооружения очень высока; невозможно выполнить отделку помещения сразу после строительства коробки, так как усадка срубов и усушка древесины продолжается около 1,5 – 2 лет.

• Брусчатые – изготавливаются из бруса прямоугольного сечения, соединенные между собой шпонками или шипами, входящими в гнезда. Обладают теми же свойствами, что и бревенчатые постройки. Дополнительно нужно отметить фигурную обработку брусьев, которая делается на заводе изготовителе материала.

• Щитовыми – стены возводятся из крупных стеновых щитов, которые являются устойчивой пространственной системой. Они являются основой для крепления на них элементов ограждения.

• Каркасными – такие здания имеют несущий каркас-скелет, который обшивается изнутри и снаружи тесом. Внутренне пространство между обшивкой и стойками заполняется сыпучими или плиточными утеплителями. Также существует технология заполнения этого пространства соломой вымоченной в жидком глиняном растворе. Она трамбуется и твердеет, образуя монолитную сердцевину конструкции.

В отличие от бревенчатых и брусчатых строений, такие дома не дают сильной усадки, и могут отделываться сразу после постройки. Очень важно, чтобы при строительстве дома использовались эффективные утеплители, которые будут справляться с морозами в той широте, где стоит дом.

• Каркасно-щитовыми – объединяет в себе два предыдущих способа. На установленный каркас накручиваются щиты из дерева или ОСП панелей, заполняются изнутри утеплителем и снова обшиваются, но уже с другой стороны.

Основным достоинством каркасно-щитового строительства является экономия материала, а значит – строительного бюджета. При соблюдении всех норм, требований и технологий, а также при правильном уходе и отделке, такое строение прослужит долгие годы.

Взять хотя бы Европу, где такое строительство очень популярно вот уже не один век. Например, немецкие дома в стиле «Фахверк». Это тоже каркасные строения, которые могут быть не только красивыми, но и теплыми.

Общим недостатком деревянных построек является боязнь огня и воды. Данные проблемы можно предотвратить, обработав материал специальными защитными составами.

Материалы и инструменты для работы

Какая древесина лучше подойдет для монументальной конструкции из дерева?

По санитарно-гигиеническим нормам и свойствам теплопроводности, лучше всего подойдут хвойные породы. К тому же они имеют правильную форму ствола, древесина легко обрабатывается, а благодаря содержанию смол и фитонцидов, лучше переносит влажность, а значит – гниение. При этом стоимость такого леса значительно ниже, чем у твердых пород.

Чтобы изготовить бревна под строительство, лучше лес валить зимой. Такая древесина более сухая и будет легче в обработке. Со стволов сразу спиливают ветки и сучья, потом их шкурят, чтобы под корой не скапливались насекомые, способные испортить материал.

Для работы вам потребуются следующие материалы и инструменты:

	Имеют выбранные на заводе гребни для укладки их друг на друга. Круглые пазы для сбора венцов на месте выполняет мастер, поэтому сделать такую работу своими руками качественно, у неподготовленного человека мало шансов.
	Мощные брусья потребуются не только для брусчатых построек, но и для основных стоек каркаса в каркасно-щитовом строительстве. Данные элементы берут на себя основную несущую нагрузку.
	Самый надежный и проверенный временем способ скрепления деревянных элементов.
	Используются для настила чистового пола, обшивки стен и создания подкровельного каркаса. Сечение заготовок выбирается, исходя из места, куда они устанавливаются.
Бензопила	Потребуется для распила массивных бревен и брусьев.
	Отличный материал для каркасно-щитового дома – не боится огня, воды, очень прочен и может легко отделываться.
	В простонародье – «обезьянка». Широко применяется при распиле заготовок и выборе прямоугольных пазов. Иногда также может потребоваться электролобзик или ручная ножовка.
	Для высверливания различных отверстий на бревнах.
	Применяется для выдалбливания пазов любой конфигурации – от прямоугольных до округлых. Обух инструмента заменяет молоток.

Мы перечислили лишь основные материала и инструменты, остальное мы будем упоминать по ходу описания процесса строительства.

Работа с деревом

А теперь давайте опишем, как собираются те, или иные деревянные стены, про которые мы писали выше. Инструкция будет не очень подробной, но ее вполне хватит, чтобы теоретически «подковаться» в этом вопросе.

Возведение сруба из бревен

Для начала немного терминологии, чтобы неискушенный читатель не запутался в тексте:

• Венец – полностью уложенный ряд бревен, по всему периметру строения;
• Комель – нижняя часть бревна, имеющая больший диаметр, чем другая;
• Горбыль – пропиленная сторона бревна с одной стороны не на всю длину.

Стены из рубленых бревен самые трудоемкие по установке. Делаются они в виде сруба, состоящего из отдельных, связанных друг с другом венцов. Бревна в местах пересечения по углам стыкуются на врубках.

Для средней полосы России используют бревна диаметром от 22 см. Первый, самый нижний венец, делается из бревен, которые толще основных на 2 – 3 сантиметра. Данный венец называется окладным.

Чтобы сложить бревна в венец у них по краям вырубаются круглые пазы шириной от 12 до 15 сантиметром. Заготовки отесывают или опиливают горбыль со стороны бревна, которое будет обращено внутрь помещения. У бревен, укладываемых на внутренние стены, горбыль опиливается с двух сторон.

Соединяются бревна следующим образом (перечислены лишь основные методы крепления):

• а) Вертикальный гребень – применяется для соединения бревен по длине;
• б) Врубка в чашу с остатком – данное соединение применяется в углах строения;
• в) Врубка в лапу без остатка – альтернатива предыдущему методу. Для наглядности смотрите схему;
• г) Сплачивание бревен на круглые пазы с установкой дополнительных шипов.

При сборке венцов бревна укладываются комлями в разные стороны попеременно, при этом стыки венцов будут расположены вразбежку. Венцы укладываются пазами вниз, чтобы предотвратить дальнейшее затекание воды. Между бревнами прокладывается пакля или мох, с целью уплотнения соединения.

Ряды венцов соединяются между собой шипами сечением 25х50х120 мм, по всему периметру. Они вставляются в гнезда, которые предварительно вырубаются в бревнах, на расстоянии 1,5 – 2 метра. В простенках устанавливаются не менее двух шипов, которые отстоят от угла не меньше, чем на 15-20 сантиметров.

После того, как все стены сложены, швы между венцами проконопачиваются паклей. Через 1 – 2 года закончится усадка строения – дом может осесть на 5% от изначальной высоты. После усадки швы нужно проконопатить повторно.

Установка сруба из брусьев

Данный вид построек не такой трудоемкий, так как избавлен от необходимости обрабатывать детали вручную. Брус производится промышленным методом со всеми врубками и пазами для их связки. Строителям остается только собрать дом, как конструктор.

Также стоит отметить, что существенно сокращается расход древесины, что не может не сказаться на стоимости постройки.

В отличие от конструкций из бревна, такие стены собираются сразу на готовых фундаментах – без предварительной отлежки в течение 9-ти месяцев.

В зависимости от климатических особенностей региона, для строительства используют брусья сечением 150х150 или 180х180 мм. Для внутренних перегородок достаточно вариантов 100х150 или 100х180 мм.

Брусья укладываются вряд друг на друга. Между ними настилают смоляную паклю, после чего швы дополнительно проконопачиваются. Чтобы вода не проникали в стыки, с верхней грани каждого бруса снимается фаска 20х20 мм.

Соединяются в углах брусья разными способами, но все они похожи – на примыкающих деталях выпиливаются пазы, гребни, вырубки и прочее.

Ряды брусьев связываются между собой. Для этого применяют деревянные шканты толщиной в 3 сантиметра и длиной в 6, или нагелями из нержавеющей стали, такого же диаметра. Длина нагеля составляет 60 см, и он проходит насквозь через все ряды.

В отличие от бревенчатой постройки, хотя и не всегда, брусчатый дом не выглядит не так эффектно, поэтому фасад такого дома обычно облицовывают. Делать это нужно после усадки строения, и после повторного конопачения.

Для облицовки чаще всего используют следующие материалы (см. Отделка дома из бревен) :

1. Доска или вагонка – даст дополнительную защиту стенам от влаги и ветра. Под обшивку можно при необходимости уложить дополнительный слой теплоизолятора.

1. Кирпич – еще лучше защитит стены, и добавит им огнестойкости. Кладка выполняется в полкирпича, с отступом от стены в 5 – 7 см, чтобы обеспечить достаточный вентиляционный зазор. Для этих же целей, снизу и сверху кладки оставляют продухи.

Вентиляция такого фасада крайне необходима, иначе через некоторое время бревна начнут загнивать, так как являются органическим материалом.

Каркасно-щитовое строительство

Остальные типы конструкций мы решили объединить в одну главу, так как их возведение практически идентично друг другу.

Каркасные стены деревянного дома – это несущий каркас, обшитый щитовыми или погонажными материалами (см. Отделка каркасного дома).

Каркас такого строения состоит из:

• Верхней и нижней обвязки – горизонтально расположенные балки, на которые опираются все стойки.
• Стойки – основной несущий элемент всей конструкции, располагаемый вертикально. Высоте стойки соответствует высота этажа или всей конструкции.
• Раскосы – опорный элемент конструкции, располагаемый под наклоном, и связывающий между собой стойки.
• Ригеля – горизонтальные несущие элементы конструкции, располагаемые обычно над дверными и оконными проемами.

Все элементы скрепляются между собой гвоздями, анкерами, винтами, металлическими скрепами, а также устраиваются врубки, такие же, как и описанные выше.

Стойки могут располагаться на различном расстоянии – это зависит от типа заполнителя стен, и от расположения балок перекрытия. Обычно его делают равным 40, 50 или 100-та сантиметрам. Самым распространенным сечением для стойки является вариант 5х10 сантиметров.

Для раскосов достаточно использовать доски 2,5х10 см. Они врезаются в стойки заподлицо – один край упирается в нижнюю обвязку, а второй – в боковую стойку.

Поверх стоек кладутся брусья верхней обвязки, которые служат основанием для опирания стропил и перекрытий чердака. Чтобы организовать дверные и оконные проемы, в стенах устанавливают подоконные стойки, соединенные с ригелями. Подробнее показано на схеме выше.

Сегодня применяются два вида каркаса при строительстве таких домов:

1. Каркас с наружными стойками на два этажа – образует прочную монолитную конструкцию за счет связки с нижней, верхней и межэтажной обвязками. Последняя служит опорой для перекрытий между этажами.
2. Каркас с поэтажными стойками – его еще называют платформенным. Он уступает по прочности первому варианту с неразрезными стойками, но более удобен при массовом изготовлении и монтаже. Поэтому, он встречается намного чаще.

После монтажа, пустотелый каркас заполняется утеплителем, который может быть четырех видов:

• Сыпучие – к ним относятся керамзит, шлак, антисептированные опилки, термолит (смесь опилок, извести и строительного гипса). У такого утеплителя есть один весомый недостаток – он оседает со временем, образуя пустоты.

• Рулонные и плитные – различные минеральные ваты, а также соломитовые, фибролитовые, оргалитовые и шевелиновые утеплители.

• Напыляемыми – этот вид самый современный, и состоит из напыления жидкого пенополиуретана, который, затвердев, образует монолитный непродуваемый слой теплоизолятора. Выполняется машинным методом, с привлечением специалистов.

Отделка каркасного дома выполняется проще всего, так как обшивка чистовыми материалами выполняется на уже готовый каркас. Для этих целей прекрасно подойдут: вагонка, доски, гипсоволоконные или гипсокартонные листы.

Совет! Перед тем, как закрыть каркас изнутри, позаботьтесь о прокладке всех коммуникаций.

Частые вопросы и ответы

В этой главе мы поговорим о вопросах, которые часто задают наши читатели, сталкивающиеся с работой по дереву впервые.

Вопрос. Как спрятать неопрятный внешний угол, после обшивки помещения вагонкой?

Ответ . Для этого используются специальные уголки деревянные для защиты углов стен. Они прибиваются на гвозди в потай или сажаются на клей, что не так практично. Выбирайте жесткую фиксацию гвоздями, так как внешние углы часто подвергаются механическим нагрузкам.

Вопрос. Как осуществляется крепление минваты к деревянной стене?

Ответ. Обычно при строительстве каркаса заранее определяют ширину плиты или рулона минеральной ваты. На такое же расстояние относят друг от друга вертикальные стойки. После того, как внешняя сторона каркаса закрывается обшивкой, минвату вставляют в оставленные проемы. Если листы выдавливает обратно, то можно для временной фиксации накрутить на стойки куски рейки.

Вопрос . Как выполняется опирание деревянных балок на кирпичную стену?

Ответ . Балки укладываются сверху, причем можно заранее выложить из кирпича выемки под узлы опирания на наружную стену деревянных балок. Затем выполняется связка анкерами напрямую, или проволокой к забитому в стену анкеру. Если речь идет о межэтажных перекрытиях, то торцы балки замуровываются в стену. Подробнее – на схеме ниже.

Вопрос . Нужна ли деревянная обшивка стен?

Ответ . Она может потребоваться для украшения стены или для защиты ее от осадков. Также, обшивка обязательна, если требуется дополнительное утепление.

Вопрос. Как крепить плоский шифер к деревянной стене?

Ответ . На деревянный каркас шифер крепится саморезами со специальными раскладками. Предварительно, в шифере, в месте крепления просверливается отверстие. Работа напоминает прикручивание гипсокартона.

Вопрос. Чем замазать деревянную стену, чтобы не сквозило из щелей?

Ответ . Для этих целей продаются специальные герметики в тубах. Такая обмазка делается не только на стыках бревен, но и в трещинах, возникающих в них со временем. Белый герметик может дополнительно создать красивый контрастный шов.

Вопрос. Чем проложить деревянную стену у печи, чтобы защитить ее от перегрева?

Ответ . Вопрос пожарной безопасности волнует всех владельцев деревянных построек, особенно если в доме имеется печь или камин. Примыкающие стены лучше изолировать еще на этапе строительства здания, или во время ремонта. Для этих целей применяют негорючие облицовочные материалы с низкой теплопроводностью, например, панели «Нитиха», которые делаются из фиброцемента, или ГКЛВО, обложенный кафелем.

Чтобы узнать подробнее о свойствах таких материалов, смотрите видео в этой статье.

Как могут выглядеть деревянные дома

В конце статьи мы подобрали для вас небольшую галерею с деревянными домами разных конструкций. Наверняка показанные варианты заинтересуют многих из тех, кто только планирует возводить на участке деревянный домик.

Прекрасное сочетание натуральных материалов в виде дерева и камня Легкий, светлый, энергоэффективный каркасный дом – отличное решение для теплых регионов Сочетание массивного сруба и больших окон Мощь и прямые линии Настоящий терем – это красиво Дом из прямоугольного бруса Воздушный замок из дерева Роскошный деревянный дом изнутри Избушка на опушке

Да, деревянные постройки по-настоящему красивы и притягательны. Если вам хочется что-то подобное иметь под боком, но нет никакой возможности сменить свое каменное жилье, то вы всегда можете отделать помещение натуральными материалами. Деревянная стена в интерьере не только украсит его, но и наполнит комнату приятным древесным ароматом.

Начиная строительство дома, будущий хозяин должен решить множество вопросов, главный из которых – из какого материала осуществлять строительство. На выбор влияет множество факторов, как субъективных, так и объективных.

Если для одних застройщиков стоимость не имеет существенного значения, то для других – этот параметр является определяющим.

Точно так же следует учитывать будущий комфорт и безопасность проживания. В этой статье рассмотрены особенности различных вариантов строительства загородного дома.

Основные варианты строительства дома

Наряду со стоимостным фактором строительства, следует учитывать особенности проекта здания, климатические условия, внешний вид и скорость проведения строительных работ.

Дом из кирпича

Кирпичный дом всегда имеет эффектный внешний вид, однако необходимо ответственно подходить к выбору материала. Кирпичные изделия существенно различаются по качеству. Например, существуют кирпичи, которые не могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и температурных перепадов.

Изготовленные из такого материала дома не прослужат более 15-20 лет. Но есть материал, дома из которого простоят более 30 лет.

Преимуществами кирпичного материала являются:

• долговечность;
• прочность;
• повышенная шумо- и теплоизоляция;
• экологичность и возможность разнообразной внутренней отделки.

В то же время такой материал достаточно дорогой, строительство возможно только в теплое время года, а сами дома долго прогреваются и боятся сырости.

Дома из газобетона и пенобетона

Бетон ячеистого типа представляет собой искусственный камень, в котором поры-ячейки равномерно распределены и заполнены пузырьками газа или пены. В отличие от пеноблоков, газобетон больше склонен накапливать влагу.

Блоки искусственного камня легки при перемещении, не подвержены гниению и ржавчине.

В сравнении с кирпичным материалом пеноблоки выдерживают меньшие нагрузки, поэтому эти материалы используются часто в комплексе – для несущих стен применяется кирпич, а для внутренних стен – пеноблоки с высокими теплоизоляционными свойствами.

Преимущества пенобетона:

• экономичность и быстрые темпы строительства;
• более высокая по сравнению с кирпичом шумо- и теплоизоляция;
• возможность проведения коммуникаций через пустоты блоков.

Такие блоки менее долговечны, а в холодное время года нужно прогревать дом и обеспечивать защиту от сырости.

Искусственный камень должен быть покрыт защитными материалами, а в процессе эксплуатации дома возможна осадка и появление трещин. В последнем случае требуется более мощный фундамент и соблюдение технологии кладки.

Хорошим решением для постоянного проживания являются дома из бутового камня. Летом в них создается прохлада за счет толстых стен.

А вот при нерегулярном проживании возникнут дополнительные расходы на отопление – протопить здание с такими стенами достаточно проблематично.

Монолитные дома

Дома из монолитного бетона характеризуются высокой прочностью. Этот материал используется при строительстве домов с более высокой этажностью. Преимуществами таких домов являются:

• высокая скорость строительства;
• незначительная усадка сооружения;
• прочность и длительный срок эксплуатации;
• сейсмоустойчивость и возможность сооружения на сложном грунте, в зонах с повышенными рисками паводков;
• возможность создания оригинальных конструкций.

В то же время строительство монолитных домов более высокая, в зимний период она еще больше возрастает, в том числе и за счет применения спецтехники. Такие дома характеризуются низкой звукоизоляцией, плохой вентилируемостью, требуют дополнительного утепления.

Современные каркасные дома

Каркасно-щитовые технологии распространены при строительстве домов вследствие их невысокой стоимости, высокой скорости и простоте сооружения (сборки), а также в связи с относительно неплохими параметрами эксплуатации и сейсмической устойчивости.

В таких домах применяется железобетон или брус. Его назначение – обеспечить сооружение прочными опорными и несущими конструкциями. Для обеспечения изоляции применяются разнообразные утеплители, которые в последующем прикрываются отделочными материалами.

Поскольку каркасные дома достаточно легкие и эластичные, для них не требуется мощный фундамент. Усадка будет незначительной, а поэтому отделку можно производить сразу же после возведения сооружения.

Щитовые дома возводятся из готовых панелей, которые набиты специальными утеплительными материалами. С наружной части дом отделывается специальной плиткой фасадного типа.

К существенным недостаткам каркасных домов относят:

• низкую звукоизоляцию и виброизоляцию;
• возможные пустоты, в которых могут появиться вредители;
• разрушение утеплителя, что вредит здоровью жителей.
• требования к высотности дома — не больше 2 этажей.

Строительство домов из сруба

Древесина является экологически безопасным, радио- и магнитопрозрачным материалом, который часто применяется при строительстве домов. Летом древесина впитывает находящуюся в воздухе влагу и подсушивает его.

А зимой при высыхании испаряет влагу, смягчая воздух в помещениях. Однако такой эффект сохраняется в течение нескольких лет, пока древесина не усохнет и не потеряет данных свойств. А повышенное впитывание влаги может привести и к порче материала.

Когда принято решение о возведении дома из оцилиндрованных бревен или бруса профилированного типа, необходимо запланировать дополнительную обработку швов и стыков после высыхания дерева и его усадки.

Деревянный дом нуждается в постоянном уходе. Необходимо постоянное проживание в здании, чтобы отапливать его и своевременно просушивать. В противном случае повышается риск гниения и возникновения плесени и грибков. Поэтому древесина обрабатывается специальными антибактериальными составами, а также противопожарными растворами.

Деревянные дома могут сооружаться на сложном грунте, не требуют мощного фундамента. Кроме того, обеспечивается морозоустойчивость и сохранение стабильного температурного режима.

А важнейшим условием для обеспечения длительной эксплуатации дома является качественная кровля с высоким цоколем, что позволит исключить протечку и намокание.

Рассмотренные преимущества и недостатки различных конструкционных решений для дома являются определяющими при выборе способа строительства.

Если вы планируете долговременное проживание, то необходимо остановить выбор на каменном сооружении с наружным утеплением. Наилучшим решением для бани и летнего домика является деревянный брус. Выбор остается за вами с учетом бюджета и желаемой планировки.

Фото лучших построек частных домов

Из чего строить дом? Этот вопрос встает перед теми, кто решил реализовать свою мечту о загородном доме. Давайте попробуем разобраться в том, почему все больше людей выбирают дома из клееного бруса, предпочитая его прочим строительным материалам.

Предположим, мы выбрали проект частного дома и теперь решаем какие будут стены: кирпичные, каркасные или деревянные. Конструкция окон, крыши и перекрытий (рассматриваем перекрытия по балкам) одна и отличается только способом крепления к стенам. Значит, их сопротивление теплопередаче будет одинаковым независимо от выбранного материала стен и стоимость материалов и работ по их монтажу тоже практически одна и та же.

Основным параметром для комфортного проживания в доме является сопротивление теплопередаче, то есть дом должен как можно лучше сохранять тепло. Ведь чем лучше дом держит тепло, тем меньше придется тратить на отопление в будущем. Давайте рассмотрим эти три типа стен...

Стены из кирпича

Надежные, прочные, массивные. Недаром говорят: «Как за каменной стеной». Но именно из-за своей массивности требуют более надежного и дорогого фундамента. Еще один «плюс» кирпича — он негорюч. Да, кирпич не горит, но кирпичные дома — еще как! Суровая правда заключается в том, что пожары начинаются, в основном, внутри дома по причине короткого замыкания проводки, прогорания дымоходов, неаккуратного пользования электроприборами, неосторожного обращения с огнем и другим причинам. Горят предметы интерьера, мебель, отделочные материалы, одежда, потом воспламеняются деревянные конструкции — балки, лаги, стропила, обрешетка... Так что кирпичные стены — не панацея от пожара. И еще не факт, что кирпичный дом после пожара можно будет восстановить. Дело в том, что кирпичная кладка становится хрупкой, цементные швы растрескиваются и уже плохо держат кладку. Такие стены плохо держат необходимую нагрузку и могут рассыпаться под тяжестью крыши и перекрытий. Эти стены придется сносить.

Стены из кирпича имеют очень низкое сопротивление теплопередаче, т. е. хорошо проводят тепло. Чтобы дом из кирпича получился теплым, надо сделать очень толстые стены (более метра), это не дешево, да и прогреть такой массив очень трудно, долго и дорого. Конечно, кирпич очень хороший теплоаккумулятор, но законы термодинамики неумолимы: тепло всегда стремится к холоду, и, значит, отдавать это тепло кирпич, как хороший проводник тепла, будет больше наружу, высасывая его из дома как энергетический вампир. Нам придется постоянно подтапливать дом, поддерживая в нем комфортную температуру и выбрасывая при этом деньги «в трубу», а топить придется: кирпичный дом не терпит замораживания. Мало того, что потом надо будет опять прогреть весь массив стен, прежде чем в доме снова станет тепло; так еще при замораживании вода, содержащаяся в кирпиче, превращается в лед, при этом расширяясь, и разрушает сам кирпич или цементные швы. Но есть другой способ сохранить тепло в кирпичном доме — применить утеплитель снаружи стены. Утеплители мало весят, имеют высокий коэффициент сопротивления теплопередаче. Это также позволит уменьшить толщину стен из кирпича. Правда, придется раскошелиться на фасадные работы — утеплитель нельзя оставлять незакрытым от атмосферных осадков. Однако, срок службы утеплителей редко превышает 25-30 лет, а те, которые служат дольше, стоят порой дороже самого кирпича.

Итак, что мы имеем?

Фундамент для кирпичного дома должен быть более сложным и дорогим; сами стены должны быть толстыми и массивными, а значит тоже дорогими; еще мы не упомянули стоимость штукатурных и отделочных работ, работ по плановому ремонту и уходу; отопление такого дома из за высокой теплопроводности кирпича и его стремления «забрать тепло» так же влетит в копеечку. Правда есть способ уменьшить затраты на отопление, применив утеплители. Но тогда возникает вопрос экономической целесообразности — если основную работу по теплосбережению выполняет утеплитель, то зачем нам такой тяжелый и, главное, дорогой «несущий каркас» для утеплителя? Зачем нам «огород городить»? Может сразу обратиться к каркасным стенам?

Ну что ж, давайте рассмотрим второй вариант...

Каркасные стены

Не требуют сложного и массивного фундамента, можно обойтись легким и недорогим. Основную нагрузку в каркасных стенах несут стойки, между которыми уложен утеплитель, объем которого может достигать 90% от объема стены, а следовательно, за счет низкой теплопроводности утеплителя такие стены очень хорошо сохраняют тепло в доме. Значит, не придется много тратиться на отопление, тем более что греть придется только воздух — «полезную площадь», а не массивные каменные стены. Материалы для каркасных стен дешевы и доступны, возвести такие стены можно быстро и недорого, отделочные работы просты в исполнении, а множество отделочных материалов могут служить ограждающими конструкциями для утеплителя (например, вагонка или гипсокартон). Работы по ремонту легко произведет даже непрофессионал. Широкий спектр фасадных материалов позволяет сделать дом внешне неотличимым от кирпичного, каменного, брусового или фахверкового. Да, все именно так и есть. Каркасные стены очень теплые, легкие и при этом прочные, позволяют воплотить практически любую фантазию архитектора, и еще они дешевы!

Но, как говорится: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Дело в том, что в каркасных стенах чаще всего применяют минеральные утеплители на кварцевой (стекловата) и базальтовой (каменная вата) основе. А эти утеплители очень чувствительны к количеству содержащейся в них влаги (чем больше влаги — тем хуже держит тепло), поэтому их надо защищать от проникающих из помещений водяных паров, которые появляются в процессе жизнедеятельности человека (при стирке, готовке, даже при дыхании выделяется большое количество водяного пара). И чтобы эти пары не попали в утеплитель, со стороны помещений устанавливают различные паронепроницаемые пленки — благо они дешевы и выбор их довольно богат. Но при этом само помещение получаются как бы в «целлофановом мешке», дом не дышит, отработанный воздух не отводится наружу, а свежий не поступает. Значит нужно обеспечить вентиляцию, или, в конце концов, просто открыть окна. По норме воздухообмен в жилых помещениях должен составлять не менее 3 куб. м/ч на 1 кв. м площади, на кухне — от 60 до 90 куб. м/ч, в санузле — 50 куб. м/ч. То есть, если у нас дом с потолками 2,7 м, площадью 120 кв. м, где кухня 12 кв. м и два санузла по 4 кв. м, то воздух в комнатах должен полностью меняться каждый час, на кухне — 3 раза в час, а в санузлах — 5 раз в час!

Что это значит? А это означает, что весь нагретый нами воздух (а больше в каркасном доме греть особенно и нечего) вылетает в вентиляцию и заменяется на холодный уличный (который опять надо нагреть!) 25-30 раз в сутки!!! Где же тут экономия? Как избежать таких больших потерь тепла?

Решить эту проблему поможет правильное проектирование и монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором (рекуператор — это устройство, которое отбирает тепло у использованного воздуха и отдает это тепло свежему воздуху с улицы). Применение такой системы позволит сэкономить от 50 % тепла, выбрасываемого в вентиляцию! Однако, такая система недешева, да и она не обеспечивает оптимальный температурно-влажностный режим в доме. Чтобы этого достичь, в систему вентиляции надо дополнительно встраивать увлажнитель, осушитель, датчики, контроллеры, приводы, все это завязывать на электронную систему управления. Конечно, это обойдется значительно дороже, система получается энергозависимой и требует периодического обслуживания (тоже, кстати, недешевого), но мы получим теплый, уютный и комфортный дом.

А можно ли обойтись без всех этих сложностей? Можно ли построить такой дом, в котором было бы приятно жить, тепло зимой и прохладно летом, не делая дорогущую систему вентиляции и при этом не чувствовать себя в «целлофановом мешке»? Жили же как-то наши предки в простых деревянных избах и слыхом не слыхивали ни о каких рекуператорах, увлажнителях, вентиляторах...

Вот тут мы подходим к третьему типу стен.

Деревянные стены

Деревянные стены, конечно тяжелее каркасных, но все-таки достаточно мало весят для того, чтобы можно было обойтись простым легким фундаментом.

Дерево достаточно дешевый строительный материал, обладающий очень хорошими теплосберегающими характеристиками. Благодаря наличию микропор в волокнах, древесина плохо проводит тепло, а благодаря наличию в ней целлюлозы — этого уникального природного материала, способного удержать в связанном состоянии большое количество влаги, дерево не теряет своих теплосберегающих свойств в пределах довольно большого диапазона колебаний влажности. Те же волокна целлюлозы, отдавая и набирая влагу из воздуха, как бы «приспосабливаясь» к окружающей среде, «попутно» регулируют влажность внутри дома, построенного из дерева. Это уникальное свойство дерева. Кроме того, дерево хорошо проводит воздух, естественный воздухообмен происходит прямо через стены, не требуя устройства сложной вентиляции (за исключением санузлов, кухонь и парилок). При этом использованный нагретый воздух, проходя через деревянные стены на улицу отдает львиную часть своего тепла самим стенам, а свежий уличный воздух, поступающий в дом, наоборот, нагревается от стен. Таким образом, деревянные стены служат еще и природным рекуператором. Помимо этого, дерево — это живой, теплый материал, многие породы строевой древесины обладают оздоровительным эффектом, какие-то больше, какие-то меньше.

Но пора добавить в эту бочку меда свою ложку дегтя.

Сырая древесина, применяемая повсеместно в строительстве рубленых и брусовых домов — материал достаточно капризный. Только очень хороший специалист с богатым опытом может увидеть как поведет себя бревно или брус в дальнейшем. Как его будет крутить и выгибать, где вероятнее всего появятся трещины. И только такой специалист сможет правильно расположить бревно или брус в срубе, чтобы скомпенсировать все напряжения; только специалист правильно подгонит и «посадит» венец на свое место, качественно и грамотно выполнит сопряжение в углах... Таких специалистов мало и работа их оценивается весьма высоко.

Что же делать, если такого специалиста не найти?

Можно строить на свой страх и риск, привлекая «шабашников», осознавая, что все недоделки и недочеты в дальнейшем придется устранять за свой счет. Или же мы можем построить стены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна. Благодаря технологической обработке, все бревна или брус выходят калиброванными, с запиленными угловыми соединениями, со специальными пазами, которые не дадут венцу сильно коробиться. Получается как бы конструктор, который надо только правильно собрать. Но такой конструктор будет стоить уже дороже обычного бревна или бруса.

Однако, какой бы материал из перечисленных мы бы не выбрали, нужно понимать, что сырое дерево требует времени на усадку. После того как стены выстроены, а крыша накрыта, дому надо дать отстояться как минимум год. При этом есть риск, что древесина окажется зараженной или может быть заражена во время строительства. На срубе может появиться синева, плесень или грибок. Предварительная обработка сырой древесины антисептиком малоэффективна, поскольку практически все антисептики рекомендуется наносить на сухую древесину (в сырую они почти не впитываются). Поэтому с заражением придется бороться позже, применяя выбеливатели древесины. Последующая «доводка» стен может потребовать дополнительной конопатки, заделки трещин, многоразовой шлифовки, обшивки вагонкой или другими материалами с предварительным монтажом обрешетки, покраски.

А разве нельзя сразу применить сухой материал для строительства деревянного дома, чтобы избежать неприятных последствий и не ждать усадки? Например, сначала высушить заготовки, а потом уже сделать из них профилированный брус или оцилиндрованное бревно.

Дело в том, что полностью и правильно высушить дерево больших сечений просто невыгодно. Работа сушильных камер недешева, а сушить такие заготовки надо в щадящем режиме, это значит — долго, а следовательно — дорого. Если сушить быстро, при высокой температуре, то очень высок процент выбраковки заготовок (покоробленных и растрескавшихся), которые уже ни на что не годятся, только на дрова.

В такой ситуации некоторые из производителей идут на хитрость: сушат только верхний слой древесины, - это облегчает ее обработку на станках. При этом и сами станки служат дольше, и продать такой «сухой» дом можно дороже. Но внутри-то брус или бревно все равно не просушены, а именно разница влажности в наружном и внутреннем слоях — прямой путь к появлению трещин, скручиванию и короблению. Однако существует еще один материал — клееный брус. Он производится из склееных между собой предварительно высушенных и простроганных досок небольшого сечения. Его не коробит, не крутит, он не трескается, почти не имеет усадки (не более 2 %), при этом обладает всеми достоинствами древесины. У клееного бруса, можно сказать, только один недостаток — относительно высокая цена. Но его высокая цена в значительной мере компенсируется отсутствием каких-либо дополнительных работ (кроме, разве что, легкой шлифовки и покраски).

Итак, из какого материала все же строить стены нашего дома?

Для нас ответ очевиден. Именно поэтому наша компания занимается строительством домов преимущественно из клееного бруса. Мы хотим помочь нашим клиентам обрести надежный, теплый, уютный, современный, экологичный и, главное, «живой» дом.

Фото П. Николаева

Современный рынок предлагает великое множество видов материалов для возведения стен деревянных домов. Как разобраться во всем этом изобилии?

Если планируются утепление и внешняя отделка брусовых стен, то до начала этих работ необходимо обработать древесину антисептическим составом глубокого проникновения Стены малоэтажных загородных домов, как дачных, так и предназначенных для постоянного проживания, в большинстве случаев возводят из дерева. Этот традиционный материал имеет неплохие теплоизоляционные свойства, относительно легко обрабатывается резанием и подобными способами, без проблем соединяется гвоздями и саморезами, а также специальными металлическими элементами (например, МЗП - металлическими зубчатыми пластинами). Деревянные стены прочны и долговечны (естественно, при соблюдении определенных правил строительства), но в то же время сравнительно легки. И главное - они "дышат", то есть обладают хорошей воздухо- и паропроницаемостью. Это обеспечивает комфортные условия проживания в деревянных домах и соответственно устойчивый спрос на них. Для строительства зданий применяют в основном древесину естественной влажности: тесаное бревно и его "производные" - лафет (бревно, имеющее спилы/протесы с двух сторон) и полулафет (спил/протес выполнен с одной стороны), а также оцилиндрованное и профилированное бревно, брус прямоугольного сечения (обычный или профилированный).

Тем не менее наряду с достоинствами у дерева есть и недостатки. Оно горит, не любит влаги (увлажненная древесина подвержена действию грибков, бактерий, плесени и т. д., что и вынуждает соблюдать правило: дерево не должно мокнуть. До требований СНиП по теплосопротивлению для средней полосы (R o = 3,2 м 2

В этой статье мы проведем краткий анализ достоинств и недостатков деревянных стен, возводимых из всех перечисленных выше «полуфабрикатов». Начнем с материалов естественной влажности.

Как отличить зимний лес от летнего

Приобретать стоит именно зимний лес - он более сухой. От летнего его можно самостоятельно отличить по следующим косвенным признакам:

Есть и довольно простой химический способ: сердцевина зимнего леса содержит больше крахмала, и если капнуть на нее йод, пятно приобретет синий оттенок. И все же со 100%-й вероятностью определить самому, летний или зимний перед вами лес, достаточно сложно, поскольку перечисленные признаки полной гарантии не дают. Точно на этот вопрос способны ответить только специалисты после лабораторного анализа.

Обычный брус прямоугольного сечения

В продаже можно встретить брус следующих сечений: 100

Способ соединения углов

Фото В. Нефедова При сборке стен из любого из перечисленных в статье материалов применяют два способа соединения углов: "в лапу" (а) и "в обло" (б). При рубке дома "в лапу" брус соединяется на углу без остатка, при рубке "в обло" - с остатком. Соединение "в лапу" получается более теплым, но и более трудоемким. Рубка "в обло" менее трудоемка, но более материалоемка - выступающие концы

Тоже входят в оплачиваемый объем древесины. Выбор способа соединения зависит от архитектуры дома и от того, будет ли он утепляться и отделываться снаружи.

Стоит ли выбирать брус сечением 200

В любом случае на стройплощадку доставляется пиломатериал длиной 6 м, и его резку, как правило, ведут уже на месте сборки стен. При строительстве можно использовать вагонку и половую доску естественной влажности (от 3400 руб./м 3) - за время выстаивания они высохнут (о тонкостях использования половой доски естественной влажности говорилось в статье «Дом из бруса»).

К преимуществам бруса естественной влажности можно отнести сравнительно низкую стоимость 1 м 2 стены и простоту работы. Недостатков несколько больше. Причем главный - необходимость "выстаивания" коробки (брус дает усадку до 6 % в поперечном направлении). И процесс этот может длиться в зависимости от размеров бруса и самого дома от полугода до года. Второй недостаток - обязательная внешняя отделка стен после окончания строительства (подробнее о вариантах отделки наш журнал писал в статье "Дом из бруса"). Дело в том, что брус естественной влажности идет с допуском

Межвенцовые уплотнители

В качестве межвенцового уплотнителя стен, возводимых из непрофилированного бруса или бревна, могут применяться мох, пакля, войлок, пенька и льноджутовое полотно. Если для бревна подходит любой из перечисленных материалов, то для стен из бруса лучше использовать льноджутовое полотно, которое меньше впитывает влагу. Объясняется это тем, что при стыковке брусьев "шов" между ними получается горизонтальным и плоским в отличие от дугообразного "шва" в бревенчатом срубе. Понятно, что под дождем горизонтальный "шов" промокает значительно сильнее. Именно поэтому горизонтальные стыки бруса требуют к себе и большего внимания. Если брусовые стены в дальнейшем не предполагается чем-либо обшивать, на верхней наружной кромке каждого бруса еще до сборки следует сделать фаски размером от 10

Профилированный брус

Специальный профилированный брус снабжен продольным лабиринтным "замком"
(центральные пазы сверху и снизу с вложенным в верхний бруском) и двухконтурным уплотнением (льнопеньковые шнуры) Это, как правило, тот же брус естественной влажности, что и в предыдущем случае, только на его верхней и нижней поверхностях для более плотного соединения сделаны шипы и пазы. В самом простом случае (при небольшой ширине бруса) это может быть один шип сверху и паз под него снизу, в более сложном - 3-5 шипов и пазов. Чем их больше, тем лучше - между элементами конструкции возникает непродуваемое лабиринтное уплотнение. Типичное сечение бруса - 150

Преимущества у этого материала следующие. Во-первых, при изготовлении он пропускается через строгальный станок, и как минимум одна его сторона (а то и обе) получается достаточно гладкой. И если вы заранее решили, что с одной стороны (внешней или внутренней) стена отделываться не будет, следует предпочесть именно такой брус (более низкая цена обычного бруса нивелируется при его строгании и шлифовке). Во-вторых, профиль минимизирует величину щелей, появляющихся между брусьями при усадке. В-третьих, этот материал имеет более строгую геометрию, чем обычный брус: величина допуска по ширине и высоте составляет

Сухой профилированный брус. Его предлагают пока очень немногие производители - при искусственной сушке брус сильно ведет (при естественной сушке вылеживанием его тоже ведет, но меньше). Преимущества у этого материала те же, что и у предыдущего. К тому же в дом можно будет въехать сразу после окончания стройки. Недостатков больше, и основной из них - повышение стоимости строительства. Во-первых, сам брус дороже (порядка 6000 руб./м 3), что дает ощутимую прибавку к общей стоимости (для ориентировки: на дом 8

Специальный профилированный брус. Речь идет о струганом профилированном брусе (сечением 95

Когда платить деньги?

В дом из клееного бруса, сухого профилированного бруса или оцилиндрованного бревна можно въезжать сразу же после окончания строительства. Это преимущество влечет за собой и своего рода проблему: к началу работ нужно иметь в наличии всю необходимую для их проведения сумму денег (впрочем, что-то можно подкопить и за время строительства, длящегося 2-3 мес). В дом из материалов естественной влажности (обычный брус, бревно) въехать удастся не ранее чем через год после начала строительства (сруб должен осесть). Этот недостаток несколько компенсируется тем, что оплата разбивается как минимум на два этапа. То есть к началу строительства необходимо иметь сумму, достаточную для оплаты первого этапа. Вторую же часть можно успеть скопить за тот период, пока сруб «отстаивается».

И еще один момент. Сказав, что в дом, построенный из древесины естественной влажности, можно заселяться не ранее чем через год, мы несколько погрешили против истины. При соблюдении некоторых технологических правил (зазоры над окнами и дверями и т. д.) въехать в него можно и сразу после возведения коробки. Конечно, несколько повышенная влажность и отсутствие отделки будут доставлять неудобства, зато дом значительно быстрее высохнет. Правда, и «стартового капитала» потребуется больше.

Бревно, тесанное вручную

Профилированное бревно очень напоминает профилированный брус - сверху шип, внизу паз под него. Резка "в меру" и фрезеровка соединительных чашек, как правило, выполняются в процессе производства Под тесанным вручную подразумевается бревно, кора с которого удалена топором и ручным скобелем. Преимущества такой обработки можно сформулировать следующим образом. В первую очередь на бревне сохраняется внешний, богатый смолами слой, хорошо противостоящий атмосферным воздействиям. Помимо этого такое бревно меньше трескается. Его большой диаметр позволяет создавать более теплые стены. Можно использовать множество видов рубки, украсить стены орнаментом. К общим недостаткам материалов естественной влажности в данном случае добавляется то, что из-за большого диаметра бревно дольше сохнет (при диаметре 32 см может потребоваться полтора и даже два года).

Используемые виды древесины. Для изготовления стен применяются сосновые, лиственничные и кедровые бревна.

Сосновые бревна поступают из разных областей России. Например, владимирская или архангельская сосна (плотность - 0,7-0,8 т/м 3) обойдется примерно в 1500 руб./м 3 . Цена напрямую зависит от диаметра (чем тоньше - тем дешевле) и длины бревен (чем длиннее - тем дороже). Типичный диаметр - 22-24 см, максимальный - 32 см (меряется по тонкому концу). Обычная длина - 6 м, максимальная - 12,2 м (лимитируется габаритами вагона). Сосна, срубленная на севере Кировской области (этот лес более плотный - именно его принято считать северным), несколько дороже - 1700 руб./м 3 . Самая дорогая сосна - ангарская. Она имеет еще более плотную древесину, чем северная (около 1 т/м 3 - тонет в воде), темную сердцевину, тонкослоистую фактуру среза (годовые кольца тоньше). На месте заготовки "ангарка" стоит 1500 руб./м 3 , но в подмосковье обойдется уже в 3400 руб./м 3 . Права народная мудрость: "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз».

Лиственница имеет красивую древесину - особенно привлекателен белый поясок, хорошо видимый на торцах и протесах бревен. Мало поддается гниению и прочим болезням. Недостаток - из-за большой плотности (1,15 т/м 3) дерево сохнет целых 5-7 лет (то есть период усадки дома сильно растягивается) и при этом довольно сильно трескается. В закупке лиственница на 150 руб. дороже сосны и после доставки обойдется в 3600-3700 руб./м 3 .

Древесина кедра (более подробно о ней вы можете прочитать в статье

"Баня в русских традициях") тоже красива, плюс выделяет фитонциды и обладает лечебным эффектом (справедливости ради отметим, что, как большинство лекарств, может давать побочный эффект - головные боли и т. д.). В закупке кедр дороже сосны на 450-600 руб., а после доставки на место обходится в 4000-4200 руб./м 3 и потому применяется в основном для эксклюзивных построек.

На всю перечисленную древесину мы назвали минимальные цены. Что касается отборного леса, то он стоит еще на 500-600 руб. дороже.

Честно признаемся: однозначных преимуществ, из-за которых следовало бы заказывать бревна именно из кедра или лиственницы, нет. Если говорить о разумной достаточности, то из лиственницы имеет смысл изготовить два нижних венца дома, увеличив вероятность того, что при подсосе влаги из фундамента они не будут гнить (осуществить такую операцию могут разве что очень крупные фирмы, имеющие запасы древесины, - из-за нескольких бревен гнать вагон из Сибири крайне невыгодно). Но и это весьма спорно. Наши предки, жившие в средней полосе, как-то обходились без лиственницы, используя местную древесину (осина тоже не гниет) и технологические хитрости (см. статью «Баня в русских традициях»). Кроме того, существует огромный выбор защитных составов, с помощью которых можно не менее успешно уберечь нижние венцы от гниения.

Сруб: приобрести готовый или строить на месте? Можно купить готовый сруб где-нибудь в Вологодской области, перевезти его на участок и поручить сборку местной бригаде строителей. Вроде все достаточно просто. Изготовители сруб разберут, промаркируют каждое бревно и погрузят в грузовик. Но при сборке возникает множество вопросов и проблем: там не село, здесь не совпало и т. п. Чтобы этого не случилось, стоит поручить сборку сруба на участке тем, кто его рубил (их сруб - их и возникающие на месте проблемы). Правда, придется оплачивать приезд рабочих и организовывать их проживание (сборка дома 6

В общем, всегда лучше поручить все работы фирме, которая сама сруб изготовит (его, как правило, рубят не на участке, а на производственной базе), привезет и на месте соберет, да еще и достроит дом. А главное - даст на него гарантию.

Полулафет и лафет

Стена из полулафета с внешней стороны неотличима от стены, собранной из бревна. С внутренней стороны стена плоская, что несколько упрощает оформление интерьера помещений Разновидностями тесанного вручную бревна являются лафет и полулафет. Их обычно производят там, где заготовляют бревно, - нет смысла перевозить лишние объемы. Следует иметь в виду, что и в том и в другом варианте бревно лишается защитного слоя, только в полулафете он срезается со стороны помещения, в лафете - с обеих сторон. В этой связи целесообразно выполнять лафет из лиственницы - у нее центральные слои прочнее наружных. Если говорить о сосне, то лучше выбрать полулафет - в этом случае снаружи дом будет выглядеть как бревенчатый, и дерево сохранит внешний защитный слой.

Цены на лафет могут несколько разниться. Если его изготовляют из строевого леса, цена будет на 20-30 % выше, чем у бревна. Если используется пиловочник (разносортный лес), стоимость аналогична бревну. Полулафет производят только из строевого леса, и готовый материал получается на 15-20 % дороже бревна. К преимуществам лафета и полулафета следует отнести некоторый выигрыш в эстетике да еще облегчение дизайнерского оформления помещения. Работать с лафетом даже проще, чем с полулафетом, - по выражению специалистов, это просто большой двухкантный брус.

Нагели, используемые при возведении стен

Они необходимы, чтобы сплотить отдельные бревна или брусья между собой. Нагели бывают деревянными и металлическими. При использовании деревянных (круглого или квадратного сечения) в стене просверливаются (с шагом 30-40 см) отверстия глубиной в три венца. Туда без натяга и вставляются деревянные нагели. По длине и высоте стены отверстия чередуют в шахматном порядке.

Металлические нагели изготовляют из трубы или арматурного прутка. Те, что из трубы, ведут себя практически так же, как деревянные. С нагелями из арматуры и работать сложнее (трудно вбить), и вероятность зависания на них венцов при осадке больше (причина - «ерш» на поверхности).

Многие фирмы при сборке стен из бруса или бревна небольшого диаметра заменяют нагели гвоздями длиной 250- 300 мм. С их помощью можно, во-первых, компенсировать небольшие искривления бруса (бревна) и, во-вторых, стянуть венцы между собой. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках гвоздей, брус засверливается на глубину 3-4 см, после чего гвоздь еще на 2-3 см утапливается «добойником».

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндровка выявляет неповторимую красоту дерева. Естественные узоры поверхности придают облику дома удивительное изящество и своеобразие Это то же бревно, но обточенное для получения единого диаметра по длине. Есть еще одна технология его получения - с помощью рубанка, ее применяют изготовители, не имеющие специального оборудования. Эксплуатационные характеристики и в том и в другом случае практически одинаковы, разве что оструганное рубанком бревно отличается большей неровностью.

Наиболее ходовые диаметры - 22 (4550 руб./м 3) и 24 см (4700 руб./м 3). Бревно сечением 28 см будет стоить как минимум в 1,3-1,5 раза дороже. Максимальный же диаметр - 50 см - обойдется, что называется, в баснословные деньги.

Различают обычное оцилиндрованное бревно и бревно профилированное (в готовой стене они выглядят практически одинаково). Если в первом снизу выбрана всего лишь полукруглая канавка (она ложится на нижнее бревно), то второе сильно напоминает профилированный брус: сверху шип, внизу паз под него (некоторые специалисты так и называют этот вариант - круглым профилированным брусом). На участок такой материал приходит уже напиленный "в меру" и даже с отфрезерованными заранее чашками - остается лишь сложить из привезенного «набора» стены.

К несомненным плюсам оцилиндровки следует отнести сравнительную дешевизну (этот материал примерно на 30 % дешевле бревен ручной тески), высокую скорость (меньшую трудоемкость) и точность сборки стен, а также некоторый выигрыш в эстетике - стены более ровные. Недостатки тоже есть. Во-первых, снят наружный защитный слой. Во-вторых, оцилиндрованное бревно трескается больше, чем тесаное.

Особенности оформления интерьера деревянного дома

Оформление интерьера в доме, построенном из бруса, лафета или полулафета, особых вопросов не вызывает. Стены здесь достаточно плоские, что позволяет обшить их гипсокартоном и тому подобными материалами, а потом удобно расставить или развесить параллелепипеды мебели. А вот при отделке домов из оцилиндрованного бруса и тем более бревна большого диаметра довольно часто возникают проблемы с меблировкой.

Это обусловлено потребностью создавать для различных стилевых решений плоскости стен, которые можно было бы отделать материалами, сочетающимися с современной мебелью и бытовой техникой. Протеска собранных в единое целое бревен - процедура затруднительная и довольно дорогая. Возведение же фальшстен приводит к уменьшению площади.

Чтобы проработать интерьер заранее, имеет смысл заказать эскизный дизайн-проект еще на стадии проектирования дома. Стоит такая услуга от 300-450 руб. за 1 м 2 площади. Зато вы с самого начала будете точно знать, какие стены или фрагменты поверхностей необходимо сделать плоскими, какие материалы вам потребуются для их отделки и как они будут сочетаться с мебелью и деревянными стенами, оставленными в первозданном виде.

Клееный профилированный брус

По внешнему виду этот материал очень похож на профилированный брус, но изготовляется по оригинальной технологии. Сначала круглый лес хвойных пород распиливается на доски, которые сушат в специальных камерах до остаточной влажности 8-12 %. Сухие доски с четырех сторон простругиваются, из них вырезаются все недопустимые дефекты (сучки, трещины и т. д.), и в результате образуются уже не доски, а так называемые ламели. Их сортируют и склеивают (используют специальный высокопрочный водостойкий клей) на мощном прессе, получая в итоге брус. Количество склеиваемых ламелей - 2-5, что дает возможность изготовлять брус толщиной 100-200 мм, который профилируется на четырехстороннем станке для получения пазогребневого соединения. После этого материал с высокой точностью распиливается на элементы необходимого размера. В них «зарезаются» прямоугольные венцовые «чашки» и сверлятся отверстия, в которые при сборке сруба пропускаются резьбовые шпильки, стягивающие брусья друг с другом. Между венцами прокладываются те же материалы, что и при использовании профилированного бруса.

Преимущества клееного бруса можно сформулировать так: практически не дает усадки, не нуждается во внутренней и внешней отделке (необходимо лишь покрыть стены биовлагозащитным составом). Производители утверждают, что для дома из клееного бруса 100 лет - не предел. Недостаток один: высокая цена материала - 13 800-17 300 руб./м 3 .

Редакция благодарит фирмы "АБС-СТРОЙ" и "ВЛАДИМИРСТРОЙЛЕС" за помощь в подготовке публикации и предоставленные фотоматериалы.

Самый важный и первый вопрос перед началом работ по возведению жилища: из чего лучше строить дом для постоянного проживания. Выбор зависит от множества факторов и сделать его достаточно проблематично без должной подготовки. Материал стен влияет не только на микроклимат в помещении, но и на конструктивные особенности остальных элементов дома. Чтобы построить дом для постоянного проживания потребуются самые качественные современные материалы, а дачный дом дает некоторые послабления при возведении своими руками.

Обзор материалов

Перед тем как строить новые стены потребуемся сделать сравнение материалов по следующим показателям:

• прочность;
• теплопроводность;
• влагонепроницаемость;
• морозостойкость;
• шумоизоляция;
• долговечность;
• стоимость;
• плотность (масса);
• доступность и дальность транспортировки.

Выбор делается на основании всех этих характеристик совместно, но наиболее важной является прочность, поскольку именно от нее зависит несущая способность стен. Для наружных ограждающих конструкций обязательно проверяют соответствие теплотехническим требованиям и морозостойкость.

Если материал будет недостаточно теплым, температурно-влажностный режим помещения нарушится, что приведет к неудобствам жильцов. При недостаточной морозостойкости возможно разрушение при смене температуры наружного воздуха с отрицательной на положительную, и наоборот.

Загородный или городской дом своими руками можно сделать из следующих материалов:

• керамический кирпич;
• силикатный кирпич;
• керамические блоки;
• дерево (профилированный брус, оцилиндрованные бревна, клееная древесина);
• по каркасу с утеплением и обшивкой (каркас может быть металлическим или деревянным);
• легкие бетоны.

Дешевле всего будет использовать каркасную технологию или некоторые виды легких бетонов. Эти материалы позволяют сэкономить не только на возведении своими руками наружных и внутренних стен, но и на элементах фундамента.

Чтобы сделать выбор для частного дома условно все материалы можно разделить на несколько групп:

• кирпич и камень;
• легкие бетоны;
• дерево;
• каркасные дома.

Самыми внушительными зданиями станут те, чьи стены выполнены из массивных материалов, таких как кирпич или бетон. Эти новые дома способны сопротивляться воздействиям окружающей среды и выглядят достаточно привлекательно. Но при их использовании нужно подготовиться к серьезным затратам.
Выгоднее всего построить своими руками получится деревянный (не из клееной древесины) или каркасный объект. Далее стоит подробно рассмотреть основные современные материалы, которые подойдут для стен здания, предназначенного для постоянного проживания.

Этот материал был широко распространен в прошлом для многоквартирных зданий. Важно отметить, что недостатков у него больше, чем достоинств, но выбор в пользу силикатного кирпича позволяет изготовить стены частного дома дешевле.
К преимуществам можно отнести:

• низкая стоимость производства и готовых изделий;
• высокая точность геометрических размеров;
• привлекательный внешний вид кладки;
• возможность использования любых видов кладочных растворов;
• высокая прочность (выбор актуален как для малоэтажного, так и для многоэтажного строительства);
• высокая морозостойкость (более 50 циклов) позволяет без опасений применять материал для изготовления наружных стен своими руками.

Недостатки имеются и они существенны, поэтому при возможности, лучше выбрать другой материал:

1. Масса больше, чем у керамического кирпича, что создает дополнительную нагрузку на фундамент и увеличивает его стоимость.
2. Неустойчивость к влаге. В дождливую погоду можно увидеть, как стены из силиката темнеют. Это означает, что они впитали в себя воду. Это нежелательное качество для наружных ограждений, в помещениях нарушается влажностный режим. Также из-за этого не разрешается применять для кладки цоколя и подвала.
3. Теплоизоляционные характеристики очень низкие (высокая теплопроводность). Требуется большая толщина стен или дополнительная теплоизоляция.
4. Неустойчивость к высоким температурам. Такой материал для строительства дома не подойдет для печей, каминов и дымоходов.

Керамика

Выбор здесь представлен следующими изделиями:

• полнотелый кирпич;
• пустотелый кирпич;
• поризованный камень.

Если говорить о теплоизоляции самым эффективным станет последний вариант, а наименее желательным первый. Прочность же наоборот больше у полнотелого кирпича.

Ценовые рамки для данной категории очень большие. В зависимости от производителя можно найти материал дешевле или дороже. При этом важно учитывать расходы на транспортировку, поскольку они могут быть внушительными.

Керамика – самый лучший вариант для возведения дома “на века”. При наличии качественных материалов и соблюдение технологии позволяют обеспечить долгий срок эксплуатации без возникновения проблем.

При использовании в качестве наружного слоя лицевого кирпича можно оставить стены без дополнительной отделки. Они выдержат негативные воздействия и сохранят привлекательный внешний вид.

Новый вид материала – керамический камень. Его теплоизоляционные характеристики в два раза лучше, чем у пустотелого кирпича, что позволяет уменьшить толщину ограждающих конструкций и снизить нагрузку на фундамент. При этом прочность материала сопоставима с его ближайшими родственниками. Плюсом также становится то, что укрупненный размеры позволяют быстрее вести кладку и снижать трудоемкость процесса.

Если отвечать на вопрос, из чего строить крепкий и надежный дом своими руками, то ответом станет именно керамический поризованный камень. Другие материалы могут выйти дешевле, но здесь можно сэкономить в процессе эксплуатации, на кладочном растворе и утеплителе. Новые стены из таких изделий имеют привлекательный внешний вид. В качестве отделки можно применять следующие варианты:

• штукатурка;
• сайдинг;
• вагонка;
• блок-хаус.

Легкие бетоны

К этой группе относится большое количество разных видов. Можно выделить следующие наиболее популярные, когда необходимо построить дачный или жилой дом своими руками:

1. Пенобетон. Легко обрабатывается, обладает хорошей теплоизоляцией и малой массой. Из недостатков – высокое водопоглощение и низкая прочность. Выбор таких изделий позволяет сэкономить на фундаментах и стенах.
2. Газобетон. Похож на предыдущий материал стен. Устойчивость к влаге еще меньше, чем у пенобетона. Характеризуется большей точностью геометрических размеров.
3. Керамзитобетон. Стоит дешевле, чем все остальные виды легких бетонов. В него проще устанавливать крепежные приспособления (материал не крошится и не осыпается). Недостатки: большая масса, низкая теплозащита.
4. Арболит. Самый желательный из этой группы материал для стен своими руками. Он хорошо защищает от холода и имеет небольшую массу. Недостатки: низкая огнестойкость, разрушение древесины под действием влаги и грызунов.

Чтобы понять, какой материал из перечисленных лучше выбрать для стен, необходимо учесть климатические особенности местности (толщина стен), этажность дома и характеристики грунтов.

Есть несколько вариантов материала, из которого можно построить деревянный дом своими руками:

• брус;
• бревно;
• клееная древесина.

В плане технологии проще работать с брусом. Нет необходимости выпиливать углубления для сохранения устойчивости элементов, как это бывает в случае с бревном.

Деревянный дом позволяет максимально уменьшить нагрузку на фундаменты и сэкономить на них. Это происходит за счет следующих характеристик:

1. Низкая плотность древесины. Один кубический метр весит в среднем для хвойных пород 520 кг, в то время как кирпич обладает плотностью 1800 кг/м3. Это позволяет использовать более легкие фундаменты, например, особенно выгодно в плане стоимости и трудоемкости применять винтовые сваи.
2. Хорошая теплопроводность. Сравнить деревянный дом снова можно с керамическим кирпичом. Для обеспечения нормальной теплозащиты толщина кирпичной стены должна быть в среднем 770 мм (для климата средней полосы). Стены из древесины могут быть толщиной 300 мм, что еще снижает нагрузку на фундамент, повышает скорость работ и снижает их стоимость.

Если отвечать на вопрос из чего лучше строить дом (и выгоднее), то ответом станет именно дерево, но ему важно обеспечить надежную защиту от различных негативных факторов. Материал стен в обязательном порядке обрабатывается антисептическими составами и по возможности огнезащитными.

В качестве отделочного слоя стены используют вагонку, блок-хаус или сайдинг. Последний сокращает затраты, но дом теряет способность “дышать” из-за ненатуральности отделки. Можно оставить здание без обшивки, но в этом случае помимо антисептической обработки нужно покрытие лаком или защитными красками.

Ответом на вопрос, какой вид древесины лучше использовать при работе своими руками станет таким: требуется материал хвойных пород первого или второго сорта.

Клееные балки не рациональны для большинства частных строений. Они рассчитаны на повышенные нагрузки и большие пролеты, поэтому имеют очень высокую стоимость. Применять их без особой необходимости для стен нецелесообразно и невыгодно.

Каркасные дома

Стены по данной технологии обладают следующими преимуществами:

• простота изготовления своими руками;
• высокая теплопроводность;
• низкая стоимость;
• малый вес;
• возможность использования в качестве основания недорогих легких фундаментов;
• быстрая скорость возведения.

Дом может изготавливаться по деревянному или металлическому каркасу. Более распространен первый вариант. В качестве деталей для металлокаркаса используют профиль. Основные элементы: верхняя и нижняя обвязка, стойки, утеплитель. Теплоизоляция укладывается между стоек, толщина рассчитывается в зависимости от климатического региона. Наружную обшивку можно делать из сайдинга или различных панелей, внутреннюю – из гипсокартона.

Однозначно ответить на вопрос, какой материал использовать для возведения стены, нельзя. Все зависит от финансовых возможностей и требований заказчика. Можно дать лишь рекомендации с точки зрения теплотехники, стоимости и прочности.