Стены каркасного дома. Внешние стены каркасного дома Расстояние между стоек каркаса

СНиП 31-02 предъявляет к стенам дома требования по прочности и деформативности при расчетных значениях воздействий и нагрузок, пределу огнестойкости и классу пожарной опасности, долговечности. Наружные стены должны соответствовать также требованиям по сопротивлению теплопередаче из условий энергосбережения, по защите от проникновения внутрь конструкции атмосферной влаги и воздуха, по предотвращению накопления конденсата водяных паров внутри конструкции, а также по обеспечению снижения звукового давления от внешних источников шума до нормативного уровня. Внутренние стены, разделяющие жилые блоки в блокированном доме, должны удовлетворять требованиям к индексу изоляции воздушного шума.

Требования к обеспечению теплоизоляции, защиты от воздухопроницания и паропроницания стен приведены в разделе 9.
Требования к устройству наружной отделки стен, а также к обеспечению защиты от проникновения атмосферной влаги внутрь конструкций наружных стен приведены в разделе 10.

7.1 Общие требования к конструкции

7.1.1 Стены и перегородки состоят из деревянного каркаса, обшивки (наружной и внутренней по отношению к ограждаемому помещению) и отделочных (облицовочных) слоев. При необходимости в стенах располагают слои, обеспечивающие теплозвукоизоляцию, пароизоляцию и защиту от проникновения воздуха и воды. Каркас стен воспринимает нагрузки от перекрытий и крыши дома. На каркас перегородок нагрузки от перекрытий и крыши не должны передаваться.
7.1.2 Положения 6.1.2—6.1.9 настоящего Свода правил распространяются также на стены домов.

7.2 Устройство каркаса

7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками). Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса стен разделяют внутреннее пространство стены на замкнутые ячейки и выполняют функции противопожарных диафрагм.

7.2.2 Элементы каркаса стен должны выполняться из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486. Приведенные в настоящем Своде правил положения относятся к каркасу стен со стойками сплошного прямоугольного сечения. Допускается использование стоек другой конструкции (например, стоек решетчатой конструкции).

7.2.3 Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные характеристики по СНиП II-25 (для древесины хвойных пород 2-го сорта).

Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7-1.

7.2.4 Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов).

7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.

В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.

Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.

7.2.6 Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять, как правило, из двух досок, нижние — из одной доски.
На участке стены, включающем перемычку над дверным проемом, допускается иметь верхнюю обвязку из одной доски при условии, что обвязка прибита к перемычке.

Верхнюю обвязку из одной доски допускается также использовать в случаях, когда балки перекрытия и стойки каркаса вышележащего этажа или стропила крыши, через которые передается нагрузка на обвязку, опираются на нее в пределах не более 50 мм от грани стоек, на которые опирается обвязка.

7.2.7 Обвязки должны быть выполнены из досок толщиной не менее 38 мм. Ширина обвязки должна приниматься не менее высоты сечения стоек.

Во внутренних стенах, в которых стойки расположены непосредственно над балками перекрытия, допускается применять нижнюю обвязку толщиной 18 мм.

7.2.8 В наружных стенах нижняя обвязка может выступать за пределы опоры (например, над стеной подвала), но не более чем на одну треть своей ширины.

7.2.9 Нижняя доска верхней обвязки прибивается к каждой стойке. Стыки отдельных элементов нижней доски должны располагаться над стойками.

Верхняя доска верхней обвязки прибивается к нижней доске таким образом, чтобы стыки в ней были смещены по отношению к стыкам в нижней обвязке на расстояние, равное одному шагу стоек.

7.2.10 В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки. В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75х150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм. Допускается применять другие способы соединения, обеспечивающие неменьшую прочность.

Примечание — Конструкция верхней обвязки каркаса стен связана с принятой технологией производства работ, которая предусматривает сборку стен с верхней обвязкой из одной доски в горизонтальном положении на перекрытии, подъем и установку в проектное положение, затем установку верхней доски верхней обвязки таким образом, чтобы обеспечить жесткость каркаса стены в продольном направлении и в угловых соединениях стен. На следующем этапе на верхнюю обвязку опирают концы балок перекрытия.

7.2.11 Каркас в углах наружных стен рекомендуется устраивать на двух или трех стойках (см. примеры на рисунке 7-2). При соединении на трех стойках дополнительная стойка, устанавливаемая длинной стороной сечения параллельно стене, предназначается для крепления внутренних обшивок стен.

7.2.12 Примыкания перегородок к несущим стенам рекомендуется устраивать в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 7-3.

7.2.13 Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные — между нижней и верхней обвязками.

Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках, а также в несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между стойками.

7.2.14 Перемычки должны состоять, как правило, из двух досок, поставленных на ребро и соединенных в один элемент гвоздями. Толщина перемычки должна быть равна ширине стоек, обрамляющих проем. При необходимости для обеспечения требуемой толщины перемычки между двумя ее досками могут быть вставлены прокладки (деревянные или из жесткого утеплителя). Крепление перемычек — гвоздями через стойки в торец.

7.2.15 Пролеты и размеры по высоте сечения деревянных перемычек должны определяться расчетом. В случаях, когда пролеты балок перекрытия не превышают 4,9 м, а пролеты стропильных ферм не превышают 9,8 м, допускается принимать пролеты и предельные размеры сечения для перемычек в несущих стенах по приложению Б (таблицы Б-12 — Б-14).

При применении в несущих стенах стоек сечением, меньшим чем 38х89 мм, можно принимать максимальные значения пролетов по упомянутым таблицам при условии, что длина перемычек не превышает 2,25 м, а минимальная высота их сечения не менее чем на 50 мм превышает указанную в этих таблицах.

7.2.16 Устройство гвоздевых соединений элементов каркаса стен должно соответствовать таблице 7-2.

7.2.17 Стойки и верхние обвязки каркаса стен при необходимости можно пропиливать, прорезать, просверливать, но таким образом, чтобы при этом неповрежденная часть сечения составляла не менее:

двух третей толщины сечения для несущей стойки или 40 мм для ненесущей стойки;

50 мм по ширине обвязки.

При большем ослаблении сечения элементов каркаса необходимо их дополнительное усиление.

7.2.18 В каркасе стен должны быть предусмотрены детали для крепления внутренней обшивки стен и подшивки потолка. Пример устройства таких деталей приведен на рисунке 7-4.

7.3 Обшивка стен

7.3.1 Обшивка каркаса наружных стен со стороны помещений, внутренних стен и перегородок с обеих сторон должна выполняться из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов. Она обеспечивает пространственную жесткость каркаса стен и служит основой для последующей отделки или облицовки стен. В случаях, когда нормируется предел огнестойкости и класс пожарной опасности стен, обшивка из материала с соответствующими пожарно-техническими характеристиками может выполнять огнезащитные функции.

7.3.2 Обшивка каркаса стены с наружной стороны жесткими плитными или листовыми материалами может предусматриваться для выполнения совместно с другими конструктивными слоями несущих и изоляционных функций, а также для использования в качестве сплошной обрешетки для крепления наружной облицовки стены (см. разделы 9 и 10 настоящего Свода правил).

7.3.3 Толщину материалов для обшивки стен в зависимости от шага стоек каркаса стен, к которым они крепятся, рекомендуется принимать не менее указанной в таблице 7-3.

7.3.4 Для обшивок каркаса в стенах с нормируемыми пожарно-техническими характеристиками рекомендуется применение материалов, указанных в таблице 7-4 с учетом положений 6.5.7 данного Свода правил.

7.3.5 Крепление обшивки к элементам каркаса

7.3.5.1 В случаях применения для обшивок материалов с недостаточной жесткостью обшивки должны крепиться к каркасу стен по обрешетке, которая должна удовлетворять требованиям 6.5.2.

7.3.5.2 Крепление листов или плит обшивочного материала к элементам каркаса стен или к обрешетке гвоздями или самонарезающими винтами должно выполняться с учетом таблицы 7-5.

7.3.5.3 Все края листов или плит обшивок должны располагаться над опорами (элементами каркаса или обрешетки).

7.3.5.4 Подготовка обшивки каркаса стен к отделке должна выполняться в полном соответствии с технологическими инструкциями по строительству домов данной системы.

7.3.5.5 Дополнительные требования к креплению наружной защитной обшивки каркаса наружных стен приведены в разделе 10.

7.4 Требования к противопожарным стенам

7.4.1 Противопожарные стены, разделяющие блокированный дом на пожарные отсеки и на жилые блоки, должны удовлетворять требованиям 5.13 СНиП 21-01 и 6.10 СНиП 31-02.

7.4.2 При каменных стенах выполнение требования 7.4.1 достигается за счет того, что прогоны или балки перекрытия, опирающиеся с обеих сторон на стену, не соединяются между собой. По их концам должны устраиваться скосы, предотвращающие разрушение стены при обрушении балок или прогонов (рисунок 7-5).

В местах опирания балок или прогонов на противопожарные стены из бетона или каменной кладки в этих стенах допускается предусматривать гнезда. Размер сечения стены в месте гнезда должен быть не менее 120 мм для стены 1-го типа и 60 мм для стены 2-го типа.

7.4.3 В каркасных стенах выполнение требования 7.4.1 достигается устройством сдвоенного каркаса стен и размещением между каркасами смежных блоков самонесущей противопожарной стены 2-го типа со стальным каркасом, облицовками из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов толщиной не менее 15,9 мм и негорючим утеплителем (рисунок 7-6). Допускается эту стену выполнять с деревянным каркасом при сдвоенных облицовках общей толщиной не менее 25 мм.

Связь между противопожарной стеной и каркасами смежных блоков осуществляется самонарезающими винтами через дискретные легкоплавкие элементы, например, в виде отрезка профиля из термопласта. Число таких связей должно быть достаточным, чтобы обеспечить устойчивость стены в процессе строительства и после обрушения каркаса одного из блоков при пожаре.

7.4.4 В случаях, когда наружные стены и покрытия выполнены с применением материалов групп горючести Г2, Г3 и Г4 (отдельные дискретно расположенные элементы и пленки общей массой до 5 кг/м2 площади стены или покрытия не учитываются), противопожарные стены должны пересекать эти конструкции и выступать за их пределы:

противопожарные стены 1-го типа над кровлей — не менее чем на 0,6 м, за наружную плоскость стены — не менее чем на 0,3 м;

противопожарные стены 2-го типа над кровлей и за наружную плоскость стены — не менее чем на 0,15 м.

В случаях, описанных в 7.4.5, противопожарные стены могут не пересекать наружные стены.

7.4.5 В случаях, когда противопожарная стена разделяет пожарные отсеки или жилые блоки, наружные стены которых находятся под углом 135° и менее, участки наружных стен, образующие этот угол, общей длиной 1,2 м для смежных жилых блоков и 3,0 м для смежных пожарных отсеков должны (независимо от этажности дома) иметь предел огнестойкости и класс пожарной опасности не ниже требуемых для соответствующей противопожарной стены (рисунок 7-7).

7.5 Обеспечение звукоизоляции

7.5.1 Выполнение требования СНиП 31-02 к индексу изоляции воздушного шума стеной, разделяющей жилые блоки в блокированном доме, обеспечивается при толщине кирпичной стены не менее 38 см, стены из бетонных блоков (из тяжелого бетона) — не менее 30 см. В каркасной стене, разделяющей жилые блоки в блокированном доме, для обеспечения требуемой звукоизоляции рекомендуется:

а) обшивку каркаса крепить к гибким стальным профилям (см. пример на рисунке 7-8);

б) заполнять герметиками места примыкания конструкций перекрытий к стене;

в) выполнять предусмотренные в разделе 13 меры по герметизации мест пропуска инженерных коммуникаций.

7.5.2 В случаях, когда заданием на проектирование в соответствии с требованиями заказчика предусматривается необходимость обеспечения звукоизоляции стен и перегородок внутри жилого блокад или отдельно стоящего дома, рекомендуется выбирать средства повышения индекса изоляции воздушного шума стеной или перегородкой с учетом ориентировочных данных, приведенных в таблице 7-6.

Строительство домов из СИП-панелей – вариант достаточно простой в том отношении, что отдельные узлы конструкции дома выполняются в соответствии со стандартизированными габаритами панели. Разумеется, это не означает что каркасно-панельные дома ограничивают число архитектурных форм – ведь для создания оригинальных решений панель всегда можно раскроить и откалибровать. Однако в целом типовые размеры материала заметно облегчают строительство. Но если речь идет о традиционном каркасе, то здесь все не так очевидно. Классическая технология предоставляет намного больший простор для инженерных и архитектурных экспериментов, но вместе с тем и создает много неоднозначных ситуаций и вопросов.

Расстояние между стойками каркаса

Едва ли не первой темой, вокруг которой ломают копья все будущие владельцы каркасных домов, является выбор оптимального шага между стойками каркаса. Причем касается это не только тех, кто собирается строить дом самостоятельно, но и тех, кто планирует заказать дом заводского изготовления, благо вариативность технологии позволяет менять данный параметр.

В чем же суть споров? Если не брать в расчет каркасы сложных архитектурных элементов – ниш, эркеров, кровель с мансардными окнами и так далее, — то дебаты в основном ведутся в отношении того, что брать за основу: размеры плит наружной и внутренней обшивки, габариты утеплителя или допуски на деформационные зазоры?

В различных источниках по теме каркасного строительства в качестве оптимального варианта приводится шаг стоек в 600 мм по центрам силового бруса или в 575 мм от края до края бруса (ширина силового элемента в данном случае – 50 мм). Но поскольку такое решение достаточно слабо аргументировано, домовладельцы начинают поиск альтернативных путей, позволяющих минимизировать расход материала или свести к минимуму количество «обрезков».

Правильно это или нет? Если речь не о совсем уж иррациональных вариантах, когда количество стоек в плоскости всей стены приближается к одному десятку, то скорее правильно. Дело в том, что рассчитывать шаг стоек в каркасном доме необходимо комплексно, учитывая и материал наружной и внутренней обшивки, и заполнитель стен, и даже внутреннюю отделку помещений.

Рассмотрим несколько вариантов:

Например, внутренние стены каркасного дома обшиваются листами гипсокартона, что называется, «без посредников» — сразу на стойки каркаса. Решение не самое правильное, и мы его ни в коем случае не рекомендуем (и не используем), однако стоит признать, что этот прием достаточно распространен в практике отечественного строительства. Естественно, в этом случае определяющее значение имеют размеры гипсокартонных плит – ведь обрезать их несколько сложнее чем те же плиты OSB , а швы практически невозможно сделать столь же ровными, как края заводской плиты. И весь выигрыш в скорости строительства, полученный от упрощения процесса внутренней обшивки дома, сразу же теряется. Следовательно, в этом случае необходимо располагать стойки каркаса описанным выше образом – так, чтобы расстояние между их серединами составляло 600 мм, что является шириной типовой гипсокартонной плиты. Размеры утеплителя и плит наружной обшивки имеют второстепенное значение.

Второй вариант – внутренняя обшивка дома выполняется из древесно-плитных материалов, либо различных декоративных пиломатериалов. В этих способах нет никакого нарушения технологии – решение зависит исключительно от вкуса владельца дома. Однако как это влияет на конструкцию силового каркаса? Самым прямым образом. Поскольку ориентироваться на размеры материала обшивки нет никакого смысла, то определяющим элементом становятся размеры утеплителя. Разумеется, можно подогнать шаг стоек таким образом, чтобы их количество в плоскости стены было «ровным и красивым», но если при этом придется отрезать от каждой минераловатной плиты по 20-30 мм никуда не используемого утеплителя, то это может привести к заметному увеличению затрат. В этом случае шаг стоек должен быть примерно равен размерам плиты утеплителя, оставляя определенный запас на естественное изменение его размеров от колебания атмосферной влажности.

Мы в своей практике используем минеральноватные плиты, ширина которых составляет 600 мм. Для того, чтобы плиты были надежно фиксированы внутри каркаса и не сползали со своих мест, а их высыхание не приводило к возникновению щелей и мостиков холода, мы предусматриваем шаг стоек каркаса таким образом, чтобы расстояние между их краями составляло 575 мм. Плиту не приходится резать, но вместе с тем, она и не деформируется при закладке в полость стены. Более того – такой шаг стоек позволяет обшивать каркас стандартной OSB -плитой длиной 2500 мм, фиксируя ее на четырех стойках без подрезки. Лень, безусловно – двигатель прогресса, но такое решение не столько упрощает нашу работу, сколько позволяет сэкономить материалы и сократить сроки строительства.

И наконец, третий вариант, встречающийся распространенный в отечественной практике – строительство каркасного дома с утеплением стен при помощи пенопласта. Этот вариант — грубейшее нарушение технологии, мы резко против такого приема в каркасном строительстве. Здесь размер плит утеплителя имеет самое важное значение, поскольку шаг стоек каркаса необходимо подсчитать таким образом, чтобы минимизировать раскрой утеплителя. Это минеральная вата легко режется даже канцелярским ножом, а вот раскроить пенополистирол так, чтобы швы оказались такими же ровными, как края заводской плиты, и при этом не раскрошить материал – задача очень непростая. Поэтому шаг стоек должен составлять либо чуть меньше ширины листа, либо чуть больше, если утеплитель будет устанавливаться с герметизацией стыков монтажной пеной. В первом случае это примерно 530-535 мм, во втором – 560 мм.

Иначе говоря, типового решения или какого-либо стандарта в расположении стоек каркаса нет, и не может быть. Выбирать его необходимо комплексно, рассчитывая таким образом, чтобы сократить расход материала, избавить себя от лишних этапов работы – и, как ни парадоксально, повысить качество монтажа дома, поскольку, чем меньше в нем «незаводских» швов и соединений, тем выше прочность и лучше энергосбережение.

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Классические каркасные дома и минеральная вата – понятия практически неотделимые друг от друга, и споров здесь не возникает. Вата (если мы говорим о современных материалах этого типа, а не о старой стекловате!) отличается высокими экологическими характеристиками, не вызывает аллергических реакций, выдерживает огромные температуры и не теряет своей структуры в отличие от пенополистирола, который не горит, но деформируется и плавится при воздействии открытого пламени. Кроме того, в силу своей структуры вата является прекрасным звукопоглотителем.

Однако основное достоинство ваты, сделавшее ее неотъемлемой частью каркасного дома – это ее механические характеристики. Минераловатные плиты исключительно легко обрабатываются и могут принимать практически любую форму, что позволяет выполнять теплоизоляцию сложных архитектурных элементов.

Одним словом, утепление именно внутренней полости стен каркасного дома вопросов не вызывает – при использовании минеральной ваты это исключительно простой процесс. Достаточно лишь выбрать подходящий шаг стоек каркаса, а затем заложить плиты утеплителя в получившиеся полости. Единственное требование здесь – обязательный монтаж пароизоляционной мембраны, защищающей слой ваты от конденсата. Также обязательное условие — с наружной стороны дом должен обшиваться паропроницаемым материалом, а с внутренней — материалом, не пропускающим влагу. То есть, сконденсировавшаяся вода должна иметь выход во внешнюю среду, а не оставаться внутри стен и конструкций дома.

Вопросы здесь может вызывать лишь дополнительное утепление фасада. В отличие от деревянных домов, домов из кирпича или газобетона, для каркасных зданий это далеко не обязательное решение, поскольку стены здания уже снабжены теплоизоляцией. Поэтому в случае каркасного дома вентилируемый фасад с минеральной ватой чаще всего представляет собой вентилируемый фасад без минеральной ваты – навесные элементы крепятся прямо на плоскость стен, без слоя промежуточного утеплителя. Если же требуется дополнительная теплоизоляция – этот вопрос решается за счет обшивки стен тепло- и ветрозащитными панелями, либо монтажа декоративных фасадных панелей на основе пенополистирола.

Утепление каркасного дома пенополистиролом

А вот использование одного из конструктивных элементов СИП-панели в классическом каркасе вызывает вопросы. Если мы говорим об обшивке фасада листами пенополистирола под последующее оштукатуривание, как это делается в случае с домами из газобетона и пеноблоков, то здесь никаких вопросов нет – технология практически неизменна, разве что анкерные болты в этом случае использовать нельзя.

Как выглядит утепление фасада каркасного дома при помощи пенополистирольных плит? Поверхность наружной обшивки в обязательном порядке покрывается грунтовкой для наружных работ, хорошо просушивается, после чего листы пенопласта монтируются на специальный клей и пластиковые дюбели, а стыки заполняются монтажной пеной или все тем же клеем, смешанным с измельченными обрезками пенопласта. В дальнейшем технология ничем не отличается от работ над другими типами зданий, разве что необходимо использовать воздухопроницаемые штукатурки и фасадные краски.

Кроме того, на основе пенополистирола выпускаются и множество разновидностей декоративных фасадных панелей, использование которых может оказаться выгодным решением — в этом случае вы фактически избавляетесь от работ по отделке фасада.

В предыдущей статье мы рассмотрели . Эта статья является промежуточной между строительством фундамента и каркаса для каркасного дома. В ней мы рассмотрим что необходимо знать до того как приступать к строительству каркаса своими руками. Непосредственно, сборка каркаса будет описана в следующей статье цикла .

Виды технологии строительства каркасного дома

Каркасно-панельный и каркасно-щитовой. Элементы каркаса, теплоизоляцию, разводку коммуникаций и т.д. собирают в полуготовые элементы перекрытия, полов, кровли, а также стен, иногда с уже вмонтированными в них окнами и дверьми. Собираются они на производстве, а затем привозятся на стройплощадку и в течении нескольких дней собираются в полноценный дом. Дома из СИП-панелей (Structural Insulated Panels) тоже относятся к данной технологии. Для сборки дома нужна специальная подъемная техника.

Дом из СИП панелей

Каркасно-рамочный. Каркас и остальные элементы дома собираются непосредственно на стройплощадке. Дешевле каркасно-панельной и щитовой технологий в среднем на 20%.

Каркасно-рамочный фахверковый дом

Каркас таких стен делают из деревянных брусьев, а промежутки заполняют кирпичом, глинобитным материалом (саманом) или камнем.

Фахверковый дом

Если строить дом Вы планируете самостоятельно, то более подходящая - каркасно-рамочная технология. Связано это с тем, что такой дом может самостоятельно возвести 1-2 человека без специальной техники, а также он наиболее экономичен. Поэтому в данной статье мы остановимся именно на нем.

Варианты крепления каркаса каркасного дома

Существует масса способов и видов соединения дерева. Я перечислю только самые важные: врубка, шпонка, стержневые соединения (болты, нагеля, гвозди), соединение при помощи стальных пластин (перфорированных и нет), шурупы и глухари, скобы, гвоздевые плиты и фасонные детали из листовой стали (угловые накладки, башмаки).

Варианты крепежей для каркаса

Каждый из этих вариантов крепления подходит для некоторых узлов лучше, а для каких-то вовсе не подходит по разным причинам (ослабление древесины, сложность выполнения или трудозатратность). Останавливаться подробно на каждом виде крепления мы не будем. Но важно, чтобы Вы понимали, что абсолютно каждый узел каркасного дома можно сделать, используя два-три разных варианта крепления. И все они могут быть правильными.

Я буду описывать в каждом конкретном месте крепления подробно только тот способ крепления, который проверен нами на практике и точно надежен. Одним методом крепления, например, гвоздями или пластинами обойтись сложно. В основном, это комбинация различных вариантов крепления.

Необходимые инструменты для сборки каркаса

• длинная и короткая рулетка;
• перфоратор;
• пила дисковая, если такой нет, то цепная пила;
• торцовочная пила (не обязательно, но желательно);
• шуруповерт, желательно с 2 аккумуляторами либо электрический от сети;
• ручная ножовка;
• уровень;
• металлический угольник;
• молоток;
• плоскогубцы;
• клещи;
• фомка;
• топор;
• лом, лопата и кувалда;
• отбивочный шнур;
• сверла (комплект);
• набор магнитных насадок на шуруповерт под разные саморезы;
• электрорубанок;
• электролобзик;
• строительные карандаши.

Выбор породы дерева для строительства каркаса

Чаще всего используется хвойные породы дерева, такие как сосна, ель, а также пихта. Связано это с тем, что хвойные породы содержат смолы, благодаря чему лучше, чем лиственные сопротивляются увлажнению и загниванию. Ель и пихта часто поставляются вместе, вперемешку, так как свойства у них практически одинаковые. Сосна более устойчива к атмосферным воздействиям, чем ель и пихта. Лиственница хоть и относится к хвойным породам - легко раскалывается при забивании в нее гвоздей, поэтому не очень подходит. Древесина лиственных деревьев плотнее, прочнее, меньше поддается усушке и разбуханию, но имеет больше сучков и труднее поддается обработке. В основном лиственные породы дерева используется только для небольших соединительных деталей, таких как клинья и шпонки.

Влажность древесины - это отношение количества влаги в древесине к массе древесины в абсолютно сухом состоянии, выражается в процентах. Определяется с помощью специальных приборов - влагомеров.

Дерево имеет свойство неравномерно усаживаться в процессе высыхания. Так усадка в направлении годовых колец дерева составляет порядка 5%, в радиальном направлении - 3% и по длине - 0,3%.

Усадка дерева

Именно такая неравномерная усадка и приводит к непредсказуемому изменению формы элементов и конструкций из не высушенного дерева.

Степени влажности древесины:

• мокрая - длительное время находившаяся в воде, влажность выше 100%;
• свежесрубленная - влажность 50-100%;
• воздушно-сухая или высушенная на воздухе, то есть долгое время хранившаяся на воздухе - 15-20% (% зависит от климатических условий и времени года);
• комнатно-сухая, ее считают подходящей для плотницких работ - 7-15%. Такое дерево предварительно сушат в сушильных камерах, обычно прямо на пилораме.
• абсолютно сухая, ее считают подходящей для внутренних работ - 0%.

В том случае, если Вы не планируете использовать ОСБ для обшивки каркаса, дерево должно быть обязательно сушеным (влажность 7-15%). Его точно не поведет, но оно дороже почти в 1,5 раза высушенного на воздухе. Если же дерево не сушенное, то обшивка ОСБ обязательна с двух сторон. Обшивать каркас ОСБ нужно сразу же. Оно будет сдерживать возможные подвижки и искривления каркаса во время естественного высушивания дерева. Плюс, придаст каркасу пространственную жесткость.

Сечение, шаг и длина основных элементов каркаса

Все элементы каркаса делаются исключительно из пиленого материала, т.е. дерева, очищенного от коры и распиленного на пилораме на бруски, доски и рейки нужного сечения.

Длина пиломатериалов обычно от 1,8 м до 6 м, с промежутком в 0,3 м. Дерево на пилораме, по возможности, заказывайте сразу нужной длины, опять же, чтобы меньше обрезать. Но и не меньшей длины, чем надо, т.к. если не будет возможность балки, лаги и т.д. положить цельной длины, то их придется собирать из кусочков. При этом частично теряется несущая способность элементов и всей конструкции, поэтому перехлест досок нужно будет делать довольно большим, а это повлечет перерасход дерева. Плюс придется много играться. Например, балки нужно будет соединять с перехлестом около 1 метра, и соединять болтовым соединением. Так что проще заказать пиломатериалы нужной длины.

Основные элементы каркаса показаны на рисунке ниже. Дальше я приведу рекомендуемые сечения, длину и шаг всех этих элементов. Все эти данные нужны для того, чтобы сделать раскладку каркаса и подсчитать общую кубатуру леса, которая пойдет на его возведение.

Элементы каркаса

Нижняя обвязка каркаса

Сечение. Ширина зависит от толщины утеплителя в стенах. Высота не менее 100 мм. Так, например, при толщине утеплителя в стенах до 100 мм - сечение бруса нижней обвязки будет 100х100 мм (ШхВ). А при толщине утеплителя от 100 до 150 мм - 150х100 мм (ШхВ). Лучше, если это будет цельный брусок, но если такой возможности нет, то нижнюю обвязку можно сбить из двух частей.

Длина. Брус нижней обвязки укладывается примерно по центру ростверка. Исходя из этого, имея точные размеры и план фундамента, Вы можете прикинуть общую длину бруса.

Крепежи. Крепится к бетонному ростверку анкерными болтами Ø 16 мм с шестигранной головкой под ключ. Либо как альтернатива - можно еще в процессе бетонирования заложить в нужных местах металлические шпильки с резьбой такого же диаметра (16 мм). Крепление во всем углах и местах примыкания внутренних несущих стен к наружным, а также между углами с шагом 1-1,2 м. Если применять шпильки, то для расчета их количества нужно учитывать, что они закладываются в ростверк до начала бетонирования так, чтобы потом они выступали на 10-15 см над поверхностью бетона. Итого длина каждого кусочка шпильки около 30 см. В продаже же они обычно длиной 1 м, т.е. с одной метровой шпильки можно сделать 3 закладных нужной нам длины.

Между собой в углах крепится деревянными штырями - нагелями.

Гвозди для скрепления брусьев между собой - по 4 гвоздя на каждый угол, длина 150 мм (диаметр 5-6 мм).

Стойки

Термины

Брус - толщина и ширина 100 мм и более (обычно до 250 мм).

Брусок (узкая доска) - ширина не более двойной толщины (50х100 мм, 100х200 мм).

Доска - ширина более двойной толщины.

Доска тонкая - пиленый лесоматериал, толщиной 8-25 мм и шириной как минимум в 2 раза больше толщины.

Доска толстая - пиленый лесоматериал, толщиной 25-50 мм и шириной как минимум в 2 раза больше толщины.

Двутавровая балка - несущие строительные изделия, состоящие из двух брусков цельной древесины, соединенных между собой ребром жесткости из фанеры или ОСБ. Применяются в строительстве каркасных домов по канадской технологии, в качестве несущих элементов каркаса и перекрытий. Их можно использовать в качестве балок перекрытия при больших пролетах, более 6 м, так как цельный обрезной брус такой длины найти сложно.

Каркас дома чаще всего возводится из брусков (50х100 мм, 100х150 мм) или толстых досок (50х150 мм), в зависимости от этажности дома и толщины утеплителя, который будет укладываться между стойками каркаса.

Доска и брусок

Иногда, когда по нагрузкам нужно использовать брусок сечением, например 100х150 мм, с целью удешевления его заменяют на сращенные доски. Например, берется 2 доски сечением 40х150 мм и из них сколачивается так называемый «брусок» 120х150 мм, как показано на рисунке ниже.

Сращивание досок

Я приведу сечения цельных брусьев, так как в данном цикле мы рассматриваем технологию возведения каркаса именно из них.

Сечение. Ширина стойки зависит от толщины утеплителя, который Вам впоследствии нужно будет разместить между стойками. Так, например, если утеплителя по расчету нужно до от 100 до 150 мм, то толщина стойки - 150 мм. Если же утеплителя по расчету нужно меньше 100 мм, то можно использовать стойку шириной 100 мм.

Примечание: Если Вы не знаете, какой толщины утеплитель нужен для Вашего дома, то мы можем Вам ее посчитать. Для этого задайте вопрос в разделе .

Толщина стойки зависит от этажности бушующего строения: 1 этаж - ширина 50 мм, 2 этажа - ширина 100 мм. 150х50 - 1 этаж.

Таким образом, если утеплителя у Вас будет, например 150 мм, то для одноэтажного дома на вертикальные стойки каркаса Вам подойдут толстые доски сечением 150х50 мм, а для двухэтажного дома уже брусья, сечением 150х100 мм.

Угловые стойки имеют другое сечение, чем остальные вертикальные стойки. Они должны быть квадратными. Так, например, если не угловые стойки у Вас 150х50 мм, то угловая будет иметь сечение 150х150 мм. А если не угловые у Вас 100х50 мм, то угловые, соответственно 100х100 мм.

Длина. По нормам высота этажа в жилом доме должна быть не менее 2,5 м от пола до потолка. В санузлах и тех. помещениях допускается 2,1 м. И тут важно учесть, что высота стойки каркаса равна высоте чистового пола + высота пола (лаги и половая доска или СОБ) + материал облицовки потолка. Иногда стойки берут равными высоте чистового потолка, и в итоге потолки получаются на 20-30 см ниже, чем планировалось.

Шаг. Важно учитывать, что шаг стоек каркаса - это расстояние между осями стоек, а не расстояние между их краями. Рекомендуемый шаг стоек - не более 60 см. При выборе шага стоек следует ориентироваться на 2 вещи:

1. Размер листа ОСБ, которым впоследствии будет зашиваться весь каркас изнутри и снаружи. Размеры листов ОСБ часто отличаются у разных производителей. И важно шаг стоек подобрать таким образом, чтобы раскроя и отходов ОСБ было как можно меньше. При этом ОСБ можно укладывать как по вертикали листа, так и по горизонтали.
2. Ширина плит утеплителя. Утеплитель для каркасного дома применяется полужесткий, он идет в плитах. Усадки плиты не дают. И если расстояние между стойками будет меньше ширины плиты, то утеплитель будет стоять между стойками дугой, что недопустимо. Поэтому нужно либо шаг стоек делать таким, чтобы плита между стойками поместилась свободно, либо подрезать плиты утеплителя перед укладкой.

Сделать шаг стоек таким, чтобы и ОСБ не кроить и утеплитель не подрезать, получается крайне редко. В большинстве случаев приходится выбирать «из двух зол меньшее».

Плюс, важно учитывать, что в тех местах, где планируются оконные или дверные проемы, шаг стоек будет другим.

Верхняя обвязка

Сечение. Так же, как и сечение бруса нижней обвязки, сечение бруса верхней обвязки зависит от толщины утеплителя в стенах. Высота должна быть больше ширины (чтобы брус работал, как балка) или такая же. Так, например, при толщине утеплителя в стенах до 100 мм - сечение бруса нижней обвязки будет 100х150 мм (ШхВ). А при толщине утеплителя от 100 до 150 мм - 150х180 мм (ШхВ).

Длина. Такая же, как и у нижней обвязки.

Крепежи. Крепится к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями длиной 150 мм.

Лаги

Сечение . Зависит от материала покрытия пола, величины пролета, а также толщины утеплителя, который будет укладываться между лагами. Минимальное сечение лаг 50х100, оптимальное 80х150. Но желательно подбирать сечение лаг для каждого конкретного случая индивидуально.

Примечание. Если Вы не знаете, какое сечение Вам взять, то мы можем его посчитать. Для этого задайте вопрос в разделе Вопрос-ответ.

Длина. Опирается на брус нижней обвязки, исходя из чего, можно легко прикинуть длину лаг.

Шаг. ОСБ при толщине 22 мм должно опираться на лаги, уложенные с шагом не более 60-70 см. При толщине 18-22 мм при шаге лаг не более 50 см, и ОСБ 15-18 мм - при шаге лаг не более 40 см. Шпунтованная доска толщиной 30 мм должна опираться на лаги, уложенные с шагом 70-80 мм. Тут важно помнить, что чем чаще лежат лаги, тем крепче пол.

Укосы

Сечение. Идеально для укосов подходят отходы, оставшиеся при нарезании вертикальных стоек каркаса, т.е. такого же сечения, как и сами стойки. Также укосины можно использовать квадратного сечения приблизительно в 2 раза тоньше (или чуть больше), чем вертикальные стойки каркаса. Т.е. если стойки каркаса будут шириной 150 мм, то укосы можно сделать из брусков сечением 75х75 мм или 100х100 мм.

Длина. Рассчитывается и зависит от расстояния между стойками каркаса. Например, возьмем пример с расстоянием между вертикальными стойками каркаса - 500 мм. Укосина крепится на расстоянии 500 мм по вертикали от бруса нижней обвязки, как показано на рисунке ниже.

Крепление укосин

Таким образом, у нас получается прямоугольный треугольник с катетами 250 и 500 мм.

Крепление укосин, треугольник

Шаг. По 4 укоса на каждую вертикальную стойку каркаса.

Балки перекрытия

Сечение и шаг . Сечение балок перекрытия подбирается исходя из вида перекрытия (чердачное, междуэтажное) и величины пролета. А шаг балок прямым образом зависит от сечения балок перекрытия. Так, например, увеличив сечение, можно немного уменьшить шаг балок, и наоборот. Поэтому для одного и того же пролета одновременно правильным может 2-3 варианта укладки балочного перекрытия. К примеру, на пролет 3 метра подойдут: балки 130х90 мм с шагом 1000 мм, 120х80 мм с шагом 700 мм или 120х70 мм с шагом 700 мм.

Балки лучше размещать с таким шагом, чтобы они совпадали со стойками каркаса. Тогда нагрузка от перекрытия будет четко передаваться на несущие элементы стен - стойки.

Ниже я приведу по одному примеру шага и сечения балок перекрытия для пролетов в 3, 4, 5 и 6 метров. Отдельно для чердачного и отдельно для междуэтажного перекрытия.

Чердачное перекрытие:

• 3 м - 120х70 мм, шаг 700 мм;
• 4 м - 150х80 мм, шаг 700 мм;
• 5 м - 160х100 мм, шаг 600 мм;
• 6 м - 180х130 мм, шаг 600 мм.

Междуэтажное перекрытие:

• 3 м - 120х70 мм, шаг 600 мм;
• 4 м - 150х80 мм, шаг 600 мм;
• 5 м - 180х100 мм, шаг 600 мм;
• 6 м - 200х100 мм, шаг 500 мм.

Величина пролетов не всегда кратна 1 м, поэтому если у Вас промежуточное значение, то можно взять сечение и шаг балок для ближайшего меньшего пролета. Либо спрашивайте, и мы Вам посчитаем.

Если в доме планируются внутренние перегородки, то за счет установки в местах устройства будущих перегородок опорных стоек для промежуточного опирания балок перекрытия, можно уменьшить величину пролета, и тем самым уменьшить сечение балок. Также такие опорные стойки понадобятся в тех местах, где планируется устройство лестничного проема.

Потолочные балки

Длина. С точки зрения несущей способности перекрытия балки лучше располагать параллельно той стене дома, которая имеет меньшую длину. Так, например, если дом имеет размеры 6х8 м, то балки лучше укладывать параллельно стене длиной 6 м.

Также длина балок перекрытия зависит от типа кровельной конструкции. Крыша должна иметь свесы с каждой стороны порядка 50 см для того, чтобы вода с крыши не текла на стены дома. Эти свесы иногда обустраиваются за счет вылета стропил, а иногда за счет вылета балок. И тот, и тот вариант правильный. Но в первом случае длина балок перекрытия будет на 1 м (50 см+50 см=1 м) короче, чем во втором случае.

Устройство лутки

Это так называемая коробка, в народе ее иногда называют «лутка». Делается она опять же по-разному. Если оконный проем небольшой, и вес окна, которое будет в него устанавливаться тоже (обычное деревянное окно), то горизонтальные элементы оконной коробки можно крепить непосредственно к вертикальным стойкам каркаса при помощи металлических крепежей - угловых накладок. Если же проем большой или планируется установка тяжелых металлопластиковых окон с многокамерным стеклопакетом, то под каждый горизонтальный элемент оконной рамы (подоконник и перемычка) устанавливается 2 дополнительные опорные стойки каркаса. Они примыкают к основным стойкам каркаса и имеют меньшую высоту, чем основные стойки. Такой пример установки оконной коробки показан на рисунке ниже.

Конструкция оконного проема

Фото конструкция оконного проема в каркасном доме

Если ширина оконного или дверного проема (на рисунке показан, как «б» ) больше, чем основной шаг стоек (а ), то под и над горизонтальными элементами оконной и дверной коробки устанавливается одна или несколько (в зависимости от ширины проема) промежуточные укороченные опорные стойки.

Схема конструкции оконного проема в каркасном доме

Расчет количества материалов

Имея план будущего дома, и определившись с сечением, шагом и длиной основных элементов каркаса, можно приступить к расчету количества материалов. Для этого подойдет любой удобный Вам способ. Проще и надежнее делать такие подсчеты на бумаге, предварительно нарисовав все стены будущего дома в одной плоскости (раскладка).

И даже сделав такую раскладку, при подсчете объема материалов учесть с 100% точностью количество дерева на все элементы каркаса удается крайне редко. Поэтому лучше взять пиломатериала каждого сечения с небольшим запасом. Во время разгара стройки, поверьте, лучше уж так, чем останавливать весь процесс и ждать пока на пилораме нарежут доску нужного сечения.

Особенности хранения пиломатериалов

Обычно пиломатериалы выгодно заказать и привезти на стройплощадку все сразу. Тогда и на материал и на доставку цена будет ниже. При транспортировке и хранении пиломатериалов содержание в них влаги не должно меняться в большой степени. Хранить материалы нужно так, чтобы они не погнулись и не намокли. Для этого их нужно сложить их штабелями на ровном основании, приподнятом над землей. Подойдут, например, паллеты. Каждый ряд перекладывается рейками для того, чтобы дерево дышало. Сверху желательно накрыть полиэтиленовой пленкой, особенно в сезон дождей. Под этой пленкой при длительном хранении может скапливаться влага, поэтому в сухую солнечную погоду пленку нужно периодически приоткрывать.

Защитная обработка пиломатериалов

Ничем не защищенное дерево подвержено гниению, разрушению насекомыми и грибами, а также имеет низкую огнестойкость. Все это снижает срок службы, как отдельных элементов каркаса, так и всего дома в целом. Поэтому дерево нужно защищать, причем все, а не только брус нижней обвязки, как, иногда советуют. Для обработки лучше всего использовать комбинированный защитный состав, который защитит древесину от всех возможных повреждений (перечисленных выше) в комплексе.

Вкратце технология пропитки выглядит так: сбиваете небольшое корыто длиной чуть больше длины стойки каркаса, шириной и глубиной где-то в две доски. Укладываете в него гидроизоляционную пленку (закрепляете ее степлером). Выливаете в корыто антисептик заранее смешанный с нужным (по инструкции) количеством воды (обычно 1 пакет на ведро воды). И окунаете поочередно каждую доску в антисептик, промазывая при необходимости щеткой (или макловицей). Обычно для пропитки достаточно около 1 минуты.

Желоб для пропитки дерева антисептиком

Примечание: Если досок нужной длины под рукой нет, то покупать их специально не обязательно. Можно сколотить такое корыто, например, из четырех стоек (2 шт на дно и 2 по бокам). Обработать в них все деревянные элементы. Остаток антисептика слить в ведро. Разобрать корыто. И эти 4 стойки обработать остатками антисептика, промазав хорошенько кистью.

Если для заливки фундамента Вы заказывали бетон, то возможно у Вас остался деревянный желоб для подачи бетона, который обычно сколачивается по месту. Можно его использовать в качестве корыта для пропитки, предварительно заглушив торцы.

Желоб для подачи бетона

Пропитанные доски складываете таким образом, чтобы был максимальный доступ воздуха ко всем 4 граням доски. При ясной погоде для просушки достаточно 1 дня, т.е. на следующий день после обработки уже можно монтировать древесину. Да еще. Иногда советуют дерево предварительно ошлифовать, для того, чтобы было более гладкое, меньше заусениц и соответственно меньший расход антисептика на пропитку. Но это тоже траты времени, так что выгодно больше для забора, когда его все равно нужно шлифовать, чтобы не было заусениц, и вид был красивый.

Обрабатывать нужно дерево именно до сборки каркаса. Так как только в таком случае его можно как следует напитать антисептиком, а не просто поверхностно покрыть кистью. Тем более что на земле обрабатывать куда проще и выходит это намного качественнее, чем стоя на стремянке.

Примечание: При пропитке антисептик проникает глубоко в дерево, примерно на 1 см. Достичь такого эффекта от поверхностного промазывания кистью практически невозможно.

Дерево после обработки антисептиком

Иногда можно услышать рекомендации обработать брус нижней обвязки маслом. Так делали раньше, когда не было современных обработок - антисептиков. Брус опускали на некоторое время в кипящее масло (по типу ж/д шпал). Сегодня, когда есть готовые антисептические составы так обрабатывать брус нет смысла. Так как в результате брус будет жирным, неприятно пахнуть, особенно на жаре.

Вопрос:

Проектирую каркасный канадский дом и слегка запутался: ширина утеплителя - 600 мм, ширина стойки - 40 мм, размер плиты ОСП - 2500х1250 мм и необходимо делать зазор между ними 2-3 мм. И вот как рассчитать шаг стоек каркаса, что бы все это легло без больших излишков?

Ответ:

При конструктивном проектировании или строительстве канадского дома размещайте стойки друг от друга на расстоянии 625 мм - не ошибетесь. Это позволит без проблем монтировать листы ОСП с необходимыми зазорами, т.к. по ходу расстановки стоек вы все-равно будете смещаться на пару миллиметров в ту или иную сторону. И еще, в таком случае при толщине стоек в 40 мм свободное расстояние между ними составляет 585 мм. Соответственно, 15 мм уйдет на поджим минерального утеплителя , а это необходимо для того, что бы мат утеплителя не сползал вниз.

Некоторые производители, например KNAUF, производят маты шириной 610 мм для обеспечения распора, но я все-равно рекомендую шаг 625, т.к. 10 мм в экономии утеплителя погоды не сделают, а вот обрезки ОСП могу вылиться в весьма существенную сумму.

Расстояние между крайними стойками так же подгоняют под размер ОСП. Например, если это основная стена на которую ОСП будет монтироваться с грани крайней стойки, то получается шаг 605 мм (625 мм шага минус 20 мм половины толщины стойки). Если же это примыкающая стена со стойками 40х200, а ОСП монтируется внахлест на плиты стены, к которой она примыкает, то получаем 393 мм (625 - 20 - 200 - 12). Да, мат утеплителя придется подрезать, но его излишки потом без проблем разойдется по другим местам.

Естественно, скорее всего противоположный край ОСП придется все-таки обрезать и наверняка расстояние между последними двумя стойками будет уже ширины утеплителя, но это уже не так важно - чем-то все-равно придется жертвовать и эти жертвы необходимо будет учесть при составлении сметы на строительство каркасного дома.

Надеюсь, более понятно показано на иллюстрациях выше.

Однако, последние версии КОД регламентируют использование для двухэтажных домов шаг стоек, грубо говоря, в 40 см. Вероятно, это связано с недостаточной жесткостью на прогиб двойной обвязки, которая используется в канадских дома. Соответственно, под наш размер ОСП получится шаг стоек в 415 мм. Но что при этом делать с утеплителем - загадка. Придется его резать, резать и резать, т.к. между стойками в таком случае будет оставаться максимум 375 мм. Например, если разрезать стандартную стекловолоконную плиту ТеплоKNAUF размера 610х1230 на три части поперек, то выйдут куски шириной в 410 мм, что хорошо входит в вышеуказанный межстоечный размер. Учитывая, что КОД это не просто сборник сказок, а практическое пособие, то стоит руководствоваться именно им. Да, уйдет больше досок и трудозатрат для формирования утепленных стен, но это окупится надежностью вашего каркасного дома. В противном случае, могу порекомендовать воспользоваться конструктивом каркаса

Когда вы проектируете каркасный дом, не имея практического опыта в возведении таких построек, неизбежно возникает немало вопросов. Один из них – на каком расстоянии друг от друга нужно располагать стойки в стенах.

Но обшивка бывает также из других материалов, которые могут иметь строгие размеры по ширине и длине. Когда такие материалы стоят относительно дорого, то возникает желание согласовать их габариты с расстоянием между стойками, чтобы было меньше обрезков. Ведь утеплительные плиты подогнать легче, режутся они легко, заполнить просветы можно даже кусками, и обрезков почти не будет.

Вряд ли вам захочется иметь дом без окон и дверей. Узкие окна, которые поместятся в вертикальный просвет порядка 60см, заказать не проблема, хотя они не всегда удобны. Но вот пользоваться дверьми такой ширины вам вряд ли понравится. Для этого всей семье придется надолго сесть на диету. То есть, нужно учитывать и то обстоятельство, что расстояние между стойками не будет равномерным по всему периметру несущих стен. Дверные и оконные коробки могут иметь различные пропорции, и каждую из них потребуется встраивать в стену, нарушая стройные ряды стоек самым причудливым образом.

Таким образом, остается признать, что каких-то строго установленных расстояний между стойками быть просто не может. Все зависит от ваших возможностей, вкуса и желания. Скорее, нужно исходить из того, чтобы обеспечить необходимую прочность всему строению в целом. Некоторым владельцам домов бывает обидно после сильного ветра обнаружить крышу своего жилища в огороде у соседей. Другие почему-то сильно огорчаются, если строение складывается в беспорядке, словно карточный домик. Как в сказке о трех поросятах.

Так что лучше обратите внимание на то, чтобы сами стойки имели достаточное поперечное сечение, а расстояние между ними не оказалось чрезмерным. Чаще всего стойки делаются из обрезных досок с сечением 50Х150мм. Расстояние между ними, в зависимости от конкретного места стены, может колебаться от 50см до 80 см. В отдельных местах расстояние между стойками просто поневоле придется разносить до100-105 см. Это относится, прежде всего, к дверным и оконным проемам. Так что в некоторых местах не вредно использовать в качестве стоек брус сечением 100Х150мм, и даже 150Х150мм.

Вертикальные стойки, даже относительно небольшие в поперечнике, если они прямолинейны, способны выдерживать солидные вертикальные нагрузки. Но стойка, выгнутая дугой, становится заметно ниже по своей несущей способности. Когда вы подбираете материал для этих деталей конструкции, то обращайте внимание на их качество: стойки должны быть прямолинейными, не иметь больших сучков, особенно выпадающих, гнили и трухи. Когда нет выбора, приходится поневоле использовать то, что имеется. И если материал не внушает большого доверия, то лучше перестраховаться и расположить стойки даже чаще, чем это, казалось бы, требуется по расчетам.

Но нагрузки, направленные сверху вниз, которые испытывают конструкции дома - это еще не все. Как уже упоминалось, ветер также вносит лепту в испытание дома на прочность. Поэтому от надежного соединения концов стоек с верхней и нижней обвязками, между которыми эти стойки расположены, также зависит прочность всего строения. Соответственно, чем больше стоек, тем больше узлов соединения, и тем прочнее будет здание. Так что выбирайте золотую середину между безудержным фанатизмом расточительности и неразумной бережливостью - и все будет в порядке.