Каркасная технология строительства домов. Поэтапная технология строительства каркасных домов Технология изготовления каркасного деревянного дома

Технологический прогресс в строительстве, движется огромными скачками. Потому на данный момент, существует огромное множество технологий и инструкций по строительству домов, в том числе и несколько технологий строительства каркасных домов и пошаговая инструкция к ним. Если вы решили построить дом по уму собственными руками, то наверняка уже стали перед выбором, какую же технологию использовать.

Если вы остановились на выборе строительства каркасных домов, то вам стоит обратить внимание на инструкции по финской и канадской технологии строительства домов. Но прежде чем начать строительство дома своими руками, по той же канадской или финской технологии, вам нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами каркасных домов, построенных своими руками. Так вот с этого и начнем.

Среди преимуществ каркасных домов построенных своими руками стоит отметить: Быстроту постройки – возведение данного типа домов, относится к быстровозводимым зданиям. Внимательный и сообразительный человек, сможет закончить строительство небольшого домика своими руками всего за 3 месяца. Доступность технологии – для возведения каркасного дома поэтапно, вам не потребуется наличие специнструментов, оборудования или сверх сложных инструкций.

Материалы для строительства – строительство каркасных домов поэтапно, осуществляется с обыкновенной деловой древесины или с других материалов, которые имеются в наличии на рынке. Повсеместность – вес готовых каркасных домов, очень редко превышает цифру в 20 т. А это значит, что построить его можно своими руками , практически на любом грунте. Так как вес каркасных домов весьма небольшой, нет необходимости значительно углублять фундамент в грунт. Теплопроводность – обогрев дома не занимает значительных затрат, а при правильном утеплении, температура в доме может сохраняться до 7 часов.

Несмотря на значительное количество плюсов, строительство каркасных домов своими руками, имеет ряд недостатков: Малоэтажность – человек, строящий каркасный дом своими руками впервые, будет под силу только одноэтажный дом, максимум с жилой мансардой. Возведение 2-3 этажных домов, требует наличия опыта и благоприятных условий. Каркасные дома практически не пригодны для строительства многоквартирных домов.

Не достаточно развитая нормативная база – получить разрешение на строительство индивидуального каркасного дома, не так и легко, однако можно взять разрешение на уже хорошо обкатанный проект, а оформить его, как маленький самострой по типу дачных домиков. Высокая опасность в случае пожара – (не стоит путать это понятие с пожароопасностью) – если возгорание все же начнется, то материалы дома, в частности обшивка, будут выделять огромное количество тепла и токсических газов. Время эксплуатации каркасных домов, в среднем рассчитывается только на одно поколение жильцов. В случае стихийных бедствий, крушение дома будет быстрым и катастрофическим.

Фундамент

В принципе, каркасный дом построенный по уму, своими руками выдержит практически любой тип фундамента, однако в большинстве случаев, мы руководствуемся ценой и простотой установки, а также типом грунта, на котором будет вестись строительство. Плюс ко всему, желательно чтобы на этом месте можно было построить дом покрепче, сделать пристройки или надстройки, что вызывает необходимость в так называемой привязке фундамента к дому.

При выборе разновидности фундамента, стоит руководствоваться следующими факторами:

1. Если вы собрались строить дом на слабом грунте – лучше всего плитный мелко заглубленный фундамент. Для вашей будущей перестройки или достройки, наиболее походящим будет утепленная шведская плита. Такой тип фундамента, был разработан специально для строительства каркасных домов, хотя справляется и с одноэтажными кирпичными домиками. Для небольшого, легкого дачного домика, вполне подойдет металлический растверковый фундамент, на винтовых сваях.
2. Если грунт на месте вашего строительства нормально переносит нагрузку, однако достаточно пучинистый, то стоит использовать свайно-ленточный фундамент с мелкозаглубленными железобетонными ростверками.
3. В случае средне пучинистого грунта – лучше всего использовать столбчатый фундамент с нормальным заглублением, кирпичным цоколем и цокольными перемычками.
4. На местах слабо пучинистого грунта, можно использовать ленточный мелко заглубленный фундамент или столбчатый, как при средне пучинистом грунте.

Стены

Пошаговая инструкция установки стен каркасного дома состоит из нескольких этапов. Сперва устанавливаются угловые вертикальные стойки. В качестве стоек, следует использовать те же доски, что использовались в нижней вязке. Дальше, на заранее подготовленные нагели устанавливается брус, с помощью отвесов его необходимо выровнять по внешним краям и вертикали.

Этим же образом устанавливаются все вертикальные стойки, с рекомендуемым шагом в 60см. После завершения нижней обвязки, наступает черед за верхней. Монтаж верхней и нижней обвязки следует производить по одинаковой технологии и с одинакового материала. Во время установки брусьев у вертикальной стойки, следует использовать 2 гвоздя на каждом торце, при этом следует внимательно следить за всеми диагоналями, чтобы можно было вовремя исправить возможные перекосы каркаса.

После завершения процесса верхней и нижней обвязки, следует все проверить еще раз, и закрепить стойки с помощью специальных укосин и уголков.

Крыша

Пошаговая инструкция установки крыши, состоит из нескольких этапов. Сперва начинается сборка стропил на земле. Для удобства их сборки, можно использовать фигурные кронштейны. Установка стропил начинается с одного из краев дома, а последующие скрепляются с помощью досок. В процессе установки стропил, следует следить за тем, чтобы запилы находились прямо над краями верхней обвязки.

Следующим этапом оборудования крыши, является укладка рубероида или другого синтетического гидроизолятора, поверх которого закрепляется уже кровельный материал. Завершение кровельных работ должно завершаться установкой конька, под него желательно подложить ветрозащитную полосу и элементы водосточной системы.

Наружная отделка

Особенностью наружной отделки каркасных домов, является то, что наружная отделка также способствует формированию пространственной жесткости всего дома. В большинстве случаев, в качестве внешней обшивки используются ОСП-панели, которые крепятся непосредственно к вертикальным стойкам при помощи саморезов. В этом случае гвозди использовать нежелательно, поскольку это может привести к крушению материала . ОСП – плиты должны полностью закрывать брус вашей нижней вязки.

Если плита попадает на будущий оконный проем, то не стоит торопиться и сразу вырезать отверстие, лучше сделать это после монтажа, чтобы избежать возможных нестыковок. После завершения крепления ОСП-плит, необходимо закрепить ветрозащитную мембрану, после чего, закрепить обрешетку для облицовочного материала, с последней задачей отлично справится рейка толщиной примерно 5мм. На саму обрешетку можно производить крепеж сайдинга, вагонки или других облицовочных материалов.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасных домов, если они сделанные по уму, упрощается тем, что поверхность, которую нужно обрабатывать, получается, как правило, идеально ровной. То есть остается только заделать стыки с помощью малярной сетки. В общей сложности, внутри отделочные работы в каркасных домах, напрямую зависят от пожеланий владельца, а потому имеет множество вариантов. Самый простой способ, это покраска стен, в этом случае остается определиться с выбором цвета и взяться за работу.

Достаточно распространенным вариантом, является отделка обоями. Благо их выбор на современном рынке огромен, потому проблем с ними возникать не должно. Еще одним весьма распространенным вариантом, является использование гипсокартона, который отличается скорость и простотой монтажа, ценой и разнообразными дизайнерскими решениями. Более сложным и роскошным, считается внутренняя отделка с помощью декоративного камня. Вид помещений оформленных с помощью данного метода, приводит в восторг даже самых привередливых заказчиков.

В современном мире, существует огромное количество технологий поэтапного строительства каркасных домов своими руками, однако наиболее распространенными считается финская и канадская технологии.

Финская технология возведения каркасных домов

При использовании финской технологии, в ней используют классическую технологию из дерева. В ней используют деревянные балки с различными сечениями, с помощью которых, образуется каркас стен, крыши и перекрытий. После всего этого, дом построенный по финской технологии просто зашивают снаружи с помощью фанеры или же плит ОСП. В общей сложности, процесс строительства каркасного дома по финской технологии, ничем не отличается от процесса описанного выше.

Канадская технология возведения каркасных домов

Быстро воспроизводимый способ строительства, который также известен как канадская технология строительства каркасных домов, или же попросту строительство с помощью СИП-панелей, на самом деле, каркасные дома по канадской технологии имеют посредственное отношение к строительству каркасных домов. Он более похож на каркасно-щитовую технологию.

Это связанно с тем, что для сооружения каркаса вашего будущего дома, используются не отдельные стойки и балки, а уже полностью подготовленные панели, которые являются собой нечто похожее на пирог, состоящий из нескольких панелей ОСП, между которыми находится утеплитель. Эти самый СИП панели не возможно самостоятельно изготовить в домашних условиях, их изготовляют только на заводе.

Строительство каркасных домов пришло к нам из-за рубежа. Эти легковозводимые конструкции являются основой строительства загородных домов и коттеджей в Скандинавии и ряде стран Европы. Основой технологии строительства являются собираемые каркасы из древесины или металлического профиля, для утепления используют минеральную вату, базальтовый утеплитель. Стена приобретает законченный вид после того, как её закроют различными плитами, например, ЦСП. На эти плиты уже и наносится окончательный вариант покрытия.

Какой каркас выбрать – металлический или деревянный?

В качестве материала для каркаса применяют новый просушенный брус различного сечения, выполненный из хвойных пород.

Бесспорно, древесина обладает рядом свойств, которые создают ей преимущества перед камнем и металлом – это и возможность дыхания, и многое другое. Но вместе с тем у древесины есть недостатки, без соответствующей обработки имеет склонность к появлению грибка или плесени, кроме этого, при соблюдении ряда условий возникает возможность появления штаммов вредоносных микроорганизмов.

Все перечисленные факторы приводят к тому, что некоторые застройщики отдают предпочтение каркасным конструкциям, выполненным из металла. Металлический профиль имеет цинковое покрытие, которое может гарантировать длительную защиту от коррозии. Ко всему прочему, на металлическом профиле для каркасного домостроения уже подготовлена необходимая перфорация.

Отличие каркасного домостроения от – экологичность. Только натуральное дерево и возможность использования натурального утеплителя.

Кроме этого, каркасный дом можно , без помощи большой бригады.

Сейчас считается, что каркасно-щитовой дом может быть только дачным. Однако опыт многих европейский стран, к примеру, шведская или немецкая технологии, говорят нам об удачной возможности использовании каркасного дома зимой и летом для . Отзывы также подтверждают это.

Итак, начнем строительство дома с пошаговыми, поэтапными инструкциями. Надеемся, они помогут вам.

Подготовительные работы

Купить каркасный дом не составляет большого труда, достаточно обратиться в специализированную компанию по продаже такой продукции или, разработав проект самому, построить свое жилище. Порядок работ по строительству можно отобразить следующим списком:

• Изыскания;
• Проектирование;
• Строительство фундамента;
• Возведение коробки, кровли;
• Утепление, отделочные работы и обустройство инженерных систем.

На первых двух стадиях выясняется возможность строительства дома в этом месте. Если это возможно, то определяется тип фундамента, его конструкция. В результате этих работ появляется спецификация и смета, в которой содержится перечень материалов и инструмента, их ориентировочная стоимость. Перед тем как начать все эти подготовительные работы, застройщик должен составить техническое задание на будущий дом.

Закладка столбчатого основания фундамента

В зависимости от состояния грунта и массы будущего дома застройщик определяет тип фундамента. Практика показывает, что в качестве фундамента можно использовать любой тип – фундамент на винтовых сваях, или столбчатый. При строительстве столбчатого фундамента необходимо иметь на руках хотя бы примерный чертеж расположения стен.

Суть этого фундамента заключается в том, что столбы будут размещаться в углах здания и в местах максимальной нагрузки на конструкцию. Для фундамента этого типа применяют бетон, кирпич.

Перед началом работ необходимо провести разметку места расположения столбов.

После её проведения и проверки качества можно приступать к изготовлению самих столбов. Для этого можно использовать отдельную опалубку, а можно устроить их производство непосредственно на участке.

Первым делом необходимо изготовить опору столба, её называют башмак. Посмотрите фото, на нём изображена свая с башмаком схематично. Его размеры составляют до 30 см в высоту и 25–30 см в сечении. В состав его конструкции входит арматурная сетка, которая расположена параллельно поверхности земли, может быть установлено несколько вертикальных арматурных прутков - они будут основой для столба. После того как башмак застынет, можно изготовить и основную часть фундаментного столба. Для этого можно использовать либо обрезок трубы, либо соорудить деревянную опалубку. Высота всей конструкции равняется сумме двух слагаемых – глубины ямы (высота промерзания) и величины выхода столба над землей (от 100 мм).

В качестве материала некоторые специалисты применяют традиционный бетон марок М300, а кто-то использует пескобетон. На самом деле тип применяемого бетона должен быть определен на стадии проведения расчетов. Главное, надо помнить, что материал для изготовления башмака и основы должен быть одинаковым. Для проведения дальнейших работ необходимо дать готовым деталям высохнуть. Этот процесс займет как минимум 7 дней, но если применять кирпичи или шлакоблоки, процесс высыхания ускоряется на несколько дней.

После того как столбы готовы, можно приступать к их установке. Для этого потребуется ямобур, который позволит вырыть яму под столб. Размер ямы должен превышать размеры башмака. Установка столбов проводится в строгом соответствии с разметкой фундамента. Столбы устанавливаются на расстоянии 1–2 м друг от друга в местах наибольшей нагрузки, например, под котлом отопления. После установки столбов пространство между ними и стенами ямы можно засыпать щебнем, песком.

Возведение каркаса стен

Ростверк – платформа для дома

Окончание строительства фундамента позволяет начать работы по возведению основных несущих конструкций. Основой стен и всего остального в каркасном доме служит ростверк. Это деревянная или металлическая конструкция, которая укладывается на выступающие из грунта фундаментные столбы. По своему контуру ростверк повторяет очертания будущего дома. При его укладке обязательно надо использовать измерительные приборы, позволяющие контролировать его горизонтальность. Размеры бруса или металлического профиля определяются весом возводимой строительной конструкции.

Возведение стенового каркаса

После монтажа ростверка можно приступать к установке каркаса стен. Для этого можно применять брус с размерами сечения 150х50 и больше. Брус должен быть изготовлен из хвойных пород деревьев и высушен до состояния 12–18% влажности. Кроме того, надо помнить, что все деревянные конструкции должны быть обработаны защитными средствами от плесени, грибка и воздействия огня.

Стеновой каркас можно собрать рядом на ровном участке земли, при сборке каркаса необходимо сразу готовить оконные и дверные проемы. Готовый каркас одной стены можно установить на ростверк и закрепить укосинами. Как и все сборочные операции, строители должны использовать измерительный инструмент для установки стеновых каркасов в строгой ориентации по плоскостям.

Монтаж кровли дома

Создание кровли - один из самых важных моментов при строительстве дома по каркасной технологии. Ошибки, возникающие при её возведении, приводят к деформации крыши, нарушению режима тепловой изоляции. В итоге может произойти её разрушение. На потолочное перекрытие возлагается решение нескольких задач, а именно:

• Навешивание на него потолочного покрытия;
• Удержание утеплителя.

В случае если застройщик предусматривает наличие второго этажа или , то потолочное перекрытие должно быть усилено. В зависимости от нагрузки, которую будет принимать на себя потолочное перекрытие, выбирается размер сечения потолочного бруса. Например, если полезная и нежилая нагрузка составит 147 кг на квадратный сантиметр, то необходимо использовать балки сечением 150*50 м с шагом между ними 400 мм.

Процесс установки лаг и стропил к ним не отличается от такого процесса, проводимого при строительстве традиционного дома.

То есть после разметки лаги приколачивают к верхней планке стенового каркаса в вертикальном положении.

Для того чтобы закрепить лагу, достаточно использовать три гвоздя, два вбиваются с одной стороны, а один с другой, по обоим её концам.

Стропила можно собирать на ровном участке строительной площадки и после их сборки и проверки её правильности поднимать наверх. Сборка кровли начинается с одного из фасадов, обязательно применение строительного отвеса. Выставив первую стропилу, необходимо зафиксировать её укосинами, а после установки второй целесообразно связать установленные конструкции. Кроме того, что стропила соединяются между собой, для повышения прочности конструкции имеет смысл соединить стропилу и лагу с помощью вертикально опущенной доски. Так последовательно проводится установка стропил.

Установка обрешётки также не отличается от такой операции, проводимой при возведении кровли на обычном доме. Укладка гидро- и теплоизоляции проводится в соответствии с прилагаемыми к этой продукции инструкциями. В качестве теплоизоляционных материалов применяют как искусственные, так и натуральные материалы. Для уменьшения веса конструкции целесообразно применять пенопласт, который выпускают листами разной толщины.

Ещё одним положительным свойством каркасного дома можно назвать и то, все работы по отделке можно проводить, не дожидаясь его усадки. К их проведению можно приступать сразу после того, как в проемы будет , а сам стеновой каркас обшит плитами. Тогда застройщик может начинать отделку стен изнутри и снаружи.

Внутренние работы в доме

Материал, который используют для обшивки стен изнутри, а это может быть ЦСП или её аналоги, позволяет нанести на его поверхность практически любой отделочный материал – обои, плитку и другие. Все зависит от выбора застройщика и дизайна интерьера будущих помещений.

Наружные работы

С работами по отделке дома снаружи дело обстоит несколько сложнее. В зависимости от того, в какой климатической зоне построен каркасный дом, может потребоваться проведение дополнительного утепления. Для этих работ понадобится утеплитель, гидроизоляционная пленка, а также деревянный брус или металлический оцинкованный профиль для создания обрешётки. Для утепления стен на них устанавливается обрешётка, выполняемая из деревянного бруса или металлического профиля.

Размеры обрешётки должны соответствовать размерам утеплителя, который будет в неё уложен. Некоторые специалисты рекомендуют поверх утеплителя уложить слой гидроизоляционной пленки. Если стоит задача создания вентилируемого фасада, то необходимо на вертикальные брусья установленной обрешётки закрепить брусья меньшего размера, и уже к ним будет крепиться сайдинг. Образованное пространство будет служить для естественной вентиляции и не давать скапливаться излишней влаге.

Сколько стоит дом построить

Опыт возведения каркасного дома теми, кто полагается только на свои силы, показывает, что весь цикл работ от строительства фундамента до начала отделки при правильной организации труда, отсутствии перебоев с материалами и наличии одного-двух помощников, может составить три-четыре месяца.

Строительство дома своими руками выгодно и с экономической точки зрения. Покупая готовую конструкцию, застройщик платит за проект, строительные материалы, кроме того, оплачивается труд строителей и монтажников, кстати, которые возведут дом примерно в те же сроки. Цена проекта составляет от 5-50 000 рублей. Если покупать готовый проект дома, то он будет стоить около 15 000 рублей, а если заказывать индивидуальный проект дома у архитектора, то это будет стоить 30 000 – 50 000 рублей. Сейчас многие архитектурные мастерские работают удалённо, поэтому даже находясь в г. Бийске смогут Вам запроектировать проект дома мечты. Другими словами, при стоимости готового дома и работ по его строительству примерно в 1,5 млн рублей надо понимать, что эта цифра зависит от региона и комплектации, стройка своими силам обойдется раза в два дешевле. Например, некоторые компании предлагают своим клиентам загородные дома по цене от 1 115 000 рублей до 1 824 000, а дачи - в пределах 300 000 рублей.

Если вы не готовы заниматься строительством дома или у вас нет возможности, то закажите готовый дом под ключ по канадской, скандинавской или финской технологиям.

Видео

Посмотрите видео о строительстве каркасного дома своими руками.

Чтобы самому освоить пошаговое строительство каркасного дома, хотя бы в его наиболее простом варианте, достаточно владения основами ремесел плотника, слесаря, отделочника и т.д. Речь идет об обычных хозяйских умениях из профессионального арсенала большей части мужского населения. Конечно, истинные трудозатраты и погружение в теоретические вопросы уже зависят от выбранного подхода к строительству (типа проекта, способа возведения каркасника, участия помощников в производственном процессе и т.д.).

Если же все будет сделано правильно, то в течение одного сезона, при относительно небольших финансовых вложениях, вы вполне сможете стать владельцем собственного жилья. Поэтому, а также учитывая оптимальное соотношение , нередко именно его выбирают частные застройщики.

Из чего и как строить

Пред тем, как построить каркасный дом своими руками, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий, подобрать проект и материалы, разобраться с нюансами технологических этапов и т.д.

Выбираем способ строительства

Если вы уже решили обойтись без привлечения монтажных бригад, у вас все равно остается несколько возможных способов возведения постройки.

1. Каркасно-панельная технология

Она имеет несколько вариантов реализации. Вы можете заказать «домокомплект» из многослойных или с проектными параметрами на специализированном предприятии. На ваш участок доставят конструктор из подогнанных элементов, снабженный инструкцией по сборке каркасного дома. Это недешевый, но наименее трудоемкий путь. Он позволяет в сжатые сроки стать владельцем собственного жилья. Например, коробка из готовых элементов монтируется на подготовленном основании за день. Конечно, для этого вам придется пригласить пару помощников и арендовать автокран.

Панели могут также изготавливаться своими руками непосредственно на участке строительства. Их сборку осуществляют в горизонтальной позиции на подходящей по размерам ровной площадке. Далее, готовые стеновые части устанавливаются и закрепляются вертикально. Этот способ позволяет добиться неплохой точности самостоятельного изготовления элементов постройки, а помощь подсобников потребуется лишь для подъема и фиксации панелей в проектном положении.

2. Каркасно-рамочная технология

При её классическом методе реализации осуществляют пошаговое строительство каркасного дома из наборки всего его скелета, который, затем, заполняют утеплителем и облицовывают. С одной стороны, преимущества такого способа в том, что он менее требователен к точности геометрических параметров пиломатериалов. Каждая стойка или перемычка устанавливаются индивидуально и сразу в своем проектном положении. Это позволяет нивелировать на месте некоторые дефекты геометрии элементов каркаса. С другой стороны, подобную каркасно-рамочную сборку достаточно сложно реализовать самостоятельно на любых её этапах. Одному человеку практически невозможно одновременно удерживать стойку или перемычку, выставлять и закреплять её по уровню.

Определенной оптимизации процесса позволяет добиться способ строительства каркасного дома, частично совмещающий панельную и рамочную сборку. Например, можно заказать на предприятии каркасы стен и перекрытий. Вы получите высококачественные изделия по приемлемой цене, установка которых не потребует использования грузоподъемной техники. Каркасы также можно изготовить самому, а к их заполнению и обшивке приступать уже после сборки скелета коробки и накрытия её кровлей.

Основные используемые материалы для ограждающих конструкций

Прототипами отечественных каркасников являются объекты, сооруженные по технологиям канадско-американских и европейских мастеров. Эта преемственность подтверждается даже тем, что один из основных отраслевых нормативов СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» разработан на основе жилищно-строительных правил Канады.

Каркас

Действительно, скелеты преобладающего количества каркасников сооружаются из доски или бруса. Например, во многие типовые проекты жилых построек, разработанных для умеренно-климатической зоны, закладываются пиломатериалы из древесины хвойных пород:

• для несущих и стен внешнего теплового контура – доска 150*40 мм (В*Ш) или 150*50 мм;
• для перекрытий – доска 200*40 мм или 200*50 мм, а также идентичный по высоте брус толщиной 100 мм или 150 мм.

При выборе пиломатериалов предпочтение следует отдавать строганным изделиям, высушенным до нормативной влажности 12-18%. Они обходятся дороже обрезной доски общестроительного назначения, однако экономия на них впоследствии доставит немало проблем, в частности:

• влажную древесину сильно коробит при усушке, что приводит к деформации панелей, а также раскрытию стыков между ними;
• изначально кривые доски существенно затрудняют и замедляют монтажный процесс, а его эстетические результаты оставляют желать лучшего.

Важно! Соединение элементов каркасного дома можно осуществлять посредством стальных уголков, гвоздей или саморезов. При этом предпочтение следует отдавать гвоздям с текстурированной поверхностью, например, якорным (ершенным, рифленым).

Заполнение каркаса

Каркасы внутренних перекрытий и перегородок рекомендуется заполнять волокнистыми звукоизоляционными материалами. Зачастую для этого используется минеральная вата со специальными акустическими свойствами. В подтверждение её специализации на упаковку материала должна быть нанесена соответствующая маркировка.

Внешний тепловой контур собирается на основе любого эффективного утеплителя с параметром теплопроводности не превышающим 0,1 Вт/(м* 0 С). При этом заполнение каркаса насыпным материалом допускается только в перекрытиях или мансардных кровлях с уклоном не более 1:5. Для тепловых барьеров стен используется плитная (рулонная) волокнистая, вспененная либо напыляемая изоляция. Каркасный домик, собираемый своими руками, чаще всего утепляют:

• каменной ватой плотностью 30-50 кг/м³;
• стекловатой плотностью 15-20 кг/м³;
• пенополистиролом плотностью 15-25 кг/м³.

Обшивка каркаса

Технология строительства каркасного дома предусматривает поэтапное накрытие конструкционного скелета слоями паро- и гидроизоляции, а также защитной или защитно-декоративной облицовкой.

Особую важность имеет создание надежного паробарьера изнутри помещения. Тепловой контур здания строится по системе термоса с относительно тонкой оболочкой. В холодное время года на её внутреннюю и внешнюю поверхности воздействует значительный градиент температур и парциального давления водяного пара. Влажный воздух стремиться выйти наружу, в том числе, сквозь стены и перекрытия, где из него выпадает конденсат. А это уже недопустимо, так как грозит порчей теплоизоляции, элементов каркаса и облицовки.

Поэтому для пароизоляции по внутренней стороне каркаса используют рулонные материалы с практически нулевой паропроницаемостью. Таковыми являются:

• специальные пароизоляционные пленки (антиконденсатные, ламинированные, фольгированые и др.);
• полиэтиленовое полотно из первичного сырья (толщиной 150-200 мкм);
• крафт-бумага.

В отличие от сборки из готовых заводских панелей пошаговое строительство каркасного дома своими руками предполагает также установку гидроизоляции на внешнюю сторону панелей теплового контура. Предпочтение следует отдавать мембранам, не препятствующим свободному выходу пара из теплоизоляции. В случае установки внешней обшивки с вентзазором, гидроизоляция должна обладать также и ветрозащитными свойствами.

Дальнейшее накрытие паро- и гидробарьеров осуществляется любым листовым или штучным материалом, удовлетворяющим условиям эксплуатации и пожеланиям хозяина: вагонкой, OSB, гипсокартоном (только внутри), профнастилом, ЦСП и т.д.

Как сэкономить материал

Для упрощения всех этапов строительства каркасного дома за основу можно взять типовой проект, подогнать его под себя, затратив совсем немного времени. Конечно, речь идет о незначительных изменениях. Размеры панелей стен и перекрытий, дверных и оконных проемов, а также шаг стоек, лаг, балок конструкционного скелета лучше корректировать, где это возможно, с учетом их кратности габаритным параметрам утепляющего заполнителя и обшивных листов. Таким образом, удастся минимизировать количество обрези и сэкономить время на раскрое минеральной ваты, OSB, гипсокартона и т.п.

Например, практикующийся шаг стоек 400 мм позволяет монтировать вертикально ГКЛ 1200*2500 мм без боковой подрезки. А вот минеральная вата с шириной рулона (плиты) 600 мм удобно ложится уже только в просвет «европейских» стоек.

Сложнее с подбором кратности внешней обшивки. Так, при горизонтальном ориентировании некоторых популярных листовых изделий они будут устанавливаться без подрезки при следующем шаге стоек:

Из таблицы видно, что с внутренними ГКЛ будут хорошо соотноситься внешние ЦСП длиной 3200 мм, при шаге стоек 400 мм, или Аквапанель (шаг 400 мм и 600 мм). Можно использовать OSB листы 2500 мм, устанавливая ГКЛ горизонтально (шаг 500 мм). Но в этом случае уже придется заниматься подрезкой минваты.

Учитывайте предложения торговой сети

Адаптируя проект каркасного дома под безотходную технологию, для начала следует определиться с желаемыми и доступными в вашем регионе материалами. Уточнить их точные габариты. Та же минеральная вата далеко не всегда шириной 600 мм. Она имеет значительный разброс размеров, зависящий от производителя. Например, ширина популярных плит или рулонов минваты, мм:

• Isover – 565, 600, 610, 1180, 1190,1200, 1210,1220;
• Knauf – 570, 600, 610, 100, 1100, 1200;
• Ursa – 600, 610, 1200.

Важно! Соизмеряя ширину теплоизоляции и шаг стоек (лаг), не забывайте учитывать их толщину. При этом плиты или полосы рулонов минеральной ваты должны укладываться плотно и без зазоров. Поэтому их ширину принимают минимум на 20-30 мм больше ширины просвета каркаса.

Не нарушьте конструкционные параметры!

Увлекшись достижением безотходности строительства, можно недопустимо отойти от расчетных характеристик, заложенных разработчиком проекта каркасного дома. Изменения в него следует вносить крайне осторожно. Например, чрезмерное увеличение шага стоек может привести к существенной потери прочности постройки. Напротив, частая установка стоек приведет к снижению термосопротивления наружных панелей, так как теплопроводность древесины в несколько раз выше, чем у минеральной ваты. Поэтому, если планируется тотальная реконструкция, то придется уже прибегнуть к помощи профильного инженера либо самому основательно заняться изучением систем расчета.

Этапы строительства каркасного дома

Фундамент

Каркасники относятся к одним из наиболее легких сооружений капитального строительства. Поэтому для их установки, нередко, используют наименее материалоемкие быстровозводимые фундаменты. Например, из винтовых свай. Их опорные конструкции собираются на основе групп из стальных труб, увязанных в единые пространственные системы.

Форм фактор и глубина погружения опор зависят от прилагаемой к ним нагрузки, несущей способности и промерзаемости грунта. Таким образом, основными характеристиками сваи являются:

• диаметр винтовых лопастей, который уменьшают с увеличением плотности породы. Навариваемые винтовые поверхности могут быть полностью заменены резьбовой нарезкой для особо плотных грунтов или вечной мерзлоты;
• диаметр стальных труб – чем он больше, тем большую нагрузку несет опора. При этом без использования техники можно вкручивать сваи до Ø 108 мм. На них обычно и возводятся каркасные дома своими руками;
• глубина погружения, составляющая в среднем 2-2,5 м. Лопасти опор должны размещаться ниже глубины промерзания грунта в его плотных слоях;
• обработка антикоррозионными составами.

Установка виннового фундамента

Вам потребуется помощь 2-3 человек для вкручивания винтовых свай. Перед их монтажом с площадки, а также рядом с ней удаляют деревья, кустарник, крупногабаритные предметы. На участке размечаются места установки опор. Это удобно делать в соответствие со схемой постройки каркасного дома, его фундаментной части. Опоры устанавливаются во всех узловых точках (перекрестиях стен) и на прямых отрезках с шагом 1-3 м (не боле 3,5м).

Чтобы не искать или изготавливать специальные хомуты или захваты для вкручивания свай, можно высверлить пару отверстий в их верхних частях. В них будут вставляться концы рычагов ворота. В процессе погружения опор следует корректировать их вертикальность.

После установки последней сваи они срезаются в одной горизонтальной плоскости, а трубы заполняются бетонным раствором.

Балка обвязки (ростверк) изготавливается из металлопроката либо древесины. В первом случае на срезы труб наваривается рама из двутавровых балок либо швеллера, повторяющая проекцию стен. Во втором, площадки из листовой стали толщиной 8-10 мм. К площадкам болтами притягивается рама из бруса сечением 150 (200)*150 мм.

Все металлические элементы обрабатываются антикоррозионными составами, а под детали из древесины устанавливаются прокладки из 2-3 слоев рубероида любого типа.

Пол (перекрытия)

Пошаговая инструкция для строительства каркасного дома своими руками может предусматривать следующим этапом либо монтаж стен, либо перекрытий. В случае с винтовым фундаментом удобней изготовить плиту пола, а затем уже приниматься за стены.

Если ростверком служит деревянный брус, что лучше при полной ручной сборке на стройплощадке, то на него сразу устанавливаются балки (лаги) либо готовый скелет перекрытия полового каркаса. Для свободных пролетов до 3 м используется одинарная доска на ребро (200*50 мм), для более широких – сдвоенная или брус 200*100 мм. На стадии установки винтовых опор фундамента каркасного дома может предусматриваться монтаж дополнительных свай, а на стадии укладки обвязки – дополнительные поперечные балки 200*150 мм для усиления протяженных пролетов перекрытий.

Немаловажное значение имеет также выбор шага лаг. От него будет зависеть рекомендуемая толщина настила для наката верхнего чернового пола или элементов обрешетки. Кроме того, не забываем и о принципе кратности материалов, способствующем их экономии. Например, если шаг лаг принят 600 мм, то для обустройства верхнего чернового пола следует взять доску не менее 35 мм толщиной.

Пример сборки перекрытия

Ниже показана структура плиты пола каркасного дома. Для нижнего чернового наката берут необрезную доску толщиной не более 25 мм. Устанавливают вразбежку. Ветрозащиту можно укладывать свободно, а вот пароизоляцию с обязательной проклейкой стыков монтажным скотчем. Перехлесты полотен обоих видов не менее 15 см. Обрешетка сверху из доски 35*100 мм или бруса со стороной 40-50 мм. Толщина OSB должна соизмеряться с частотой обрешетки, но быть не менее 12 мм.

Важно! Пошаговая сборка пола каркасного дома отличается своей вариативностью, которая зависит от выбираемых материалов, предпочтений хозяев, а также доступности к нижней части плиты.

Оптимальным можно назвать вариант, когда каркас пола изготавливается отдельно в виде скелета панели с набитой нижней частью (из чернового наката и ветрозащиты) и торцевых досок. Затем он переворачивается, устанавливается в проектное положение и осуществляется его дальнейшая комплектация (утеплитель, пароизоляция и т.д.). При таком способе удобно монтировать нижний черновой пол и ветробарьер.

Вместе с тем, по сложившейся традиции, часто изначально на обвязку устанавливают лаги. Затем их подбивают необрезной доской и прокладывают ветробарьер, как показано на рисунке ниже. Это приводит к некоторым сложностям на этапе крепления подбивки, а также не совсем корректной работе ветробарьера.

Остается добавить, что межэтажные перекрытия собираются по похожей схеме. Основное отличие в том, что вместо нижнего чернового наката монтируется декоративная отделка (гипсокартон, шпунтованная доска и т.д.) по реечной или брусковой обрешетке, а вместо ветробарьера герметичная пароизоляция.

Сборка стен

Несмотря на то, что при любой технологии сборки структура готовых стен будет в основном одинаковой, следует учитывать следующие моменты:

• изготавливая панели в горизонтальном положении не забывайте, что в готовом виде они обладают удельной массой 30-50 кг/м 2 . Поэтому, чтобы потом оставалась возможность свободно ставить участки стен на место вручную, они должны иметь небольшую квадратуру. В противном случае лучше собирать на площадке только каркасы панелей дома из доски 150 на 50 (40);
• чтобы придать жесткость и устойчивость вертикальному каркасу используйте временные диагональные элементы из досок того же сечения;
• внутри стеновых панелей следует устанавливать постоянные раскосы в случаях, когда последующая обшивка ни с одной из сторон не сможет обеспечить продольную жесткость. Например, если изнутри набивается гипсокартон, а снаружи вагонка. Если же установить снаружи OSB или ЦСП плиту, то оставлять раскосы внутри каркаса не нужно.

Компоновку вертикального каркаса своими руками лучше начинать с наружной обшивки. Т.е. по стойкам крепится гидроизоляционная мембрана (ветробарьер) и накрывается (с вентзазором или без) фасадной обшивкой. Далее, между стоек укладывается теплоизоляция, монтируется пароизоляция и внутренняя обшивка. Пример подобной компоновки показан на рисунке ниже.

Кровля

Кровельные конструкции каркасного дома ничем особым не отличаются от , сооружаемых над постройками любого другого типа. У вас также имеется два основных варианта – собрать холодную кровлю с вентилируемым чердаком либо утепленную, под которой можно обустроить еще один мансардный этаж или полуэтаж.

Наименее трудоемкой выходит сборка скатного настила над неэксплуатируемым чердачным помещением. Ведь в его структуре отсутствуют слои утеплителя и пароизоляции, а зачастую, и конструкции внутренней декоративной подшивки. Однако в этом случае придется заранее позаботиться о тщательной тепло-, паро- и гидроизоляции верхнего перекрытия над постоянно используемыми хозяйственно-бытовыми и жилыми помещениями. Если же проект строительства каркасного дома предполагает возведение теплого мансардного этажа, то в межэтажные перекрытия лучше закладывать акустическую изоляцию. При этом наличие пароизоляционной пленки обязательно только над влажными помещениями (кухнями, санузлами, банями и т.д.), а вот, например, над гостиной её можно не укладывать.

Структуры теплых кровель с различными видами покрытий принципиально отличаются только способом устройства обрешетки:

• под мягкие покрытия, типа битумной черепицы она набирается сплошным накатом из доски, влагостойкой фанеры или OSB;
• под покрытия из жестких материалов (шифер, профнастил, металлочерепица) – чаще из реек (брусков) с определенным шагом, но иногда и сплошным накатом из деревоматериалов.

Подробней про обустройство кровель можно прочитать

Особенности каркасных домов накладывают свой отпечаток на производство строительных работ. Одной из характеристик строений является его вес. Среди всех конструкций каркасные дома имеют минимальный вес, что позволяет значительно упростить его монтаж. Ниже можно ознакомиться с примерной технологией строительства каркасного дома своими руками (См. ). Фото и видео материалы позволят более точно осветить некоторые моменты.

Строительство фундамента

Одним из наиболее простых и дешевых вариантов основания под каркасный частный дом является строительство столбчатого фундамента. Такой фундамент представляет собой несколько опор по наружному контуру здания.

Основные опоры устанавливаются в углах зданий, на пересечениях стен и под несущими простенками. Между основными опорами устанавливаются промежуточные на расстоянии 1.5 – 2.5 метра друг от друга. Глубина закладки опор зависит от характеристик грунта и глубины промерзания. Обычно глубина не превышает одного метра.

Опоры столбчатого фундамента подразделяются на:

• Блочные;
• Железобетонные;
• Бутовые.

Перед началом строительства фундамента необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

1. По контуру будущего дома с запасом 2 м нужно снять дерн и выровнять площадь;
2. В местах будущих опор выкапываются ямы с вертикальными стенками и глубиной на 0.2 – 0.3 метра глубже залегания опор. (В сыпучем грунте допускается рытье ям с откосами, при условии закрепления стенок временной опалубкой)
3. Дно ям засыпается слоем гравия или крупного песка и тщательно утрамбовывается.

Перед монтажом опор песчаную подушку необходимо прикрыть гидроизоляционным слоем. В противном случае при заливке бетона в сухой грунт бетонная смесь не наберет необходимой прочности.

Проще всего выполнить опоры путем заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку. В плотном грунте опалубку можно делать только выше уровня земли, а в сыпучем – от основания. В подготовленную опалубку укладывается арматура и стальных прутков диаметром 10-15 мм выше верха опор на 20 см для связки с арматурой ростверка. Состав бетонной смеси классический: на 1 кг цемента марки 400 берется 2 кг песка и 4 кг щебня.

Для опор из бутового камня отбирают плотные неслоистые камни небольшого размера – чтобы в один ряд помещалось несколько штук. Зазор между камнями должен составлять около 3 см. Для кладки применяется цементно-песчаный раствор.

Если фундамент выполняется без ростверка, то необходимо строго следить за горизонтальностью верхних поверхностей всех опор. От точности выполнения будет зависеть качество всей остальной работы.

Надземную часть опор можно изготовить из хорошо обожженного красного кирпича на цементно-песчаном растворе.

После окончания установки опор можно заливать ростверк. Ростверк – это железобетонная лента, которая соединяет поверхности всех опор и распределяет нагрузку между ними.

При изготовлении фундамента без ростверка, в верхнюю поверхность опор устанавливаются анкера.

Одно из преимуществ столбчатого фундамента — возможность производить работы поэтапно, по мере наличия средств и времени. Готовность к дальнейшим работам у такого фундамента наступает через 3 недели после последней операции с бетоном. Именно за этот срок бетон набирает свою прочность.

Строительство обвязки

Дальнейшие работы зависят от технологии, по которой будет строиться дом. Это может быть финская, канадская технологии или СИП панели. Быстрее всего можно построить дом из СИП панелей или каркасно-щитовой дом.

Поэтапная технология строительства каркасных домов различных типов имеет очень много общего. В любом случае первоначально выполняется нижняя обвязка.

Для обвязки нужен деревянный брус размерами от 150х150 мм до 150х200 мм. Брусья укладывают на фундамент таким образом, чтобы стыки находились строго посередине опор. Соединение брусьев по периметру и на углах выполняется «в полдерева».

К фундаменту брусья крепятся при помощи заранее вмурованных анкеров. Важно не забыть поверх бутона проложить несколько слоев гидроизоляции, например рубероида.

После выполнения обвязки укладываются лаги. Расстояние между ними зависит от их размеров и должно быть не более ширины листов утеплителя, который будет уложен на черновой пол. Лаги врезаются в обвязку в четверть. К нижней поверхности лаг крепятся бруски для чернового пола, который выполняется из доски толщиной 30-40 мм.

После окончания работ по обустройству чернового пола можно начинать устанавливать каркас. Каркас начинают возводить с установки угловых вертикальных стоек. Стойки крепятся к нижней обвязке при помощи усиленных стальных уголков.

Между угловыми опорами устанавливают промежуточные. Между собой опоры скрепляют временными откосами. Точность вертикалей откосов должна быть максимально достижимой. От этого напрямую зависит прочность и долговечность готового дома. Брусья верхней обвязки так же, как и снизу, соединяются вполдерева и крепятся гвоздями или саморезами напрямую к верхушкам опор. В потолочных балках дерево не выбирают. Они ложатся полностью на верхнюю обвязку и скрепляются с ней.

После того, как сделана верхняя обвязка, делают постоянные откосы на угловых опорах. Они увеличивают жесткость каркаса стены и позволяют выдерживать большие ветровые нагрузки. Откосы выполняются заподлицо с наружными плоскостями стоек.

Теперь все временные откосы можно убрать и приступать к строительству крыши.

Обшивка каркаса

Каркас будущего дома обшивается изнутри плитами OSB или ДСП. OSB предпочтительнее, так как имеет выше прочность. Плиты обшивки крепятся к каркасу саморезами с шагом 200 мм.

Стыки плит должны находиться строго посередине стоек.

Более прочное строение получится если плиты укладывать не вертикально, а горизонтально в несколько рядов. Вертикальные швы соседних рядов не должны находиться на одной опоре.

Утепление

Для утепления каркасного дома могут применяться:

• Пенополистирол;
• Стекловата;
• Минеральная (базальтовая) вата.

Обладающий прекрасными теплоизолирующими свойствами пенополистирол имеет низкие шумопоглощающие свойства крайне низкую огнестойкость. Наилучший вариант утепления – применение базальтовой ваты.

Для утепления стен между вертикальными стойками укладывают гидроизоляцию, а затем листы ваты. При необходимости, утепление может укладываться в несколько слоев с перекрытием швов. Поверх утепления ложится еще один слой гидроизоляции и далее стена обшивается снаружи. Для обшивки можно брать доски или OSB плиты. Все зависит от того, какие работы по отделке наружных поверхностей будут производиться далее.

Утепление пола и потолка производится таким же образом. Для уменьшения объемов работы, верх тоже можно обшить плитами.

Дом из СИП панелей

Сип панели представляют собой слойку из двух листов OSB, между которыми проложен слой пенополистирола. По торцам плит пенополистирол немного утоплен между внешними слоями для возможности соединения между собой. Панели соединяются с помощью деревянных брусков толщиной, равной зазору между OSB плитами и такой шириной, чтобы скрепляемые панели касались друг друга. Технология возведения дома из СИП панелей самая простая из всех.

Сборку дома из СИП панелей начинается так же с нижней обвязки. Затем устанавливается одна угловая опора и к ней крепится первая панель. С другой стороны угла устанавливается вплотную к первой вторая опора. От нее начинается монтаж второй стены. Следующие опоры устанавливаются с противоположных сторон СИП панелей. Точность изготовления панелей позволяет легко выполнить установку углов здания с необходимой точностью.

Каркасная технология строительства объединяет дома, в основе которых лежит каркас – жесткая конструкция из дерева или металла. Главное преимущество таких зданий – быстрота возведения. Они подходят для любого грунта и климата. Небольшой вес строения - повод сэкономить, сделав фундамент малого заглубления. Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом или лучше отдать предпочтение каменному, изучите особенности технологии, виды строительства, преимущества и недостатки.

Виды каркасных домов

По классической технологии сначала собирают каркас из верхний и нижней обвязок, вертикальных стоек и поперечных балок, затем обшивают его листовыми материалами, утепляют, делают . Утеплитель монтируется враспор в промежутки между стойками. Шаг стоек делают чуть меньше, чем ширина листов утеплителя, чтобы обеспечить плотное прилегание без щелей.

Выделяют несколько видов каркасных домов:

1. Дома из SIP-панелей (канадские).
2. Технология «Платформа».
3. Каркасно- по немецкой технологии.
4. Каркасно-рамочные, в том числе фахверковые.
5. Каркасные дома с .

Дома из SIP-панелей - опыт канадских строителей

SIP-панели или сэндвич-панели - готовые щиты небольшого размера с утеплителем внутри , которые используют для перекрытий и стен. В качестве утеплителя обычно используется полистирол, его вклеивают между двумя листами ОСП и прессуют. ОСП - ориентированно-стружечная плита, смесь щепок и стружки, проклеенная смолами.

Слой утеплителя немного короче плит, это углубление нужно для крепления к брусу. Для соединения панелей применяют принцип «шип-паз», места стыков перед установкой запениваются монтажной пеной. Крайняя панель присоединяется к лагам перекрытия или брусьям каркаса.

SIP-панели производят в заводских условиях, это ускоряет сборку дома на месте. Технология широко используется в Канаде и США, поэтому дома, построенные с ее помощью, часто называют «канадскими» .

Недостатки : проект должен предусматривать систему принудительной вентиляции, иначе будет образовываться конденсат. Использование готовых заводских панелей значительно дороже, чем обычное утепление и монтаж ОСП.

Технология «Платформа» - сборка стен на полу

Щиты для стен собирают в горизонтальном положении на плоскости пола, который служит платформой, а затем поднимают. Иногда обшивка тоже крепится, пока щит лежит. Чтобы каркас не перекашивался, делают укосины - дополнительные наклонные подпорки.

Укосины врезают под углом в верхнюю и нижнюю обвязки, для прочности прибивают к каждой вертикальной стойке. Если стены делают из плитного материала, то конструкция получается достаточно жесткой, тогда укосины ставят временно, а потом убирают. Щиты для второго этажа собирают на перекрытии. Такая «послойная» сборка позволяет обойтись без строительных лесов.

Каркасно-щитовые дома по немецкой технологии - практичность и энергоэффективность

Немецкий вариант каркасно-щитовых домов - рекордные сроки строительства и готовые стеновые панели. Большие щиты полностью собирают на заводе и привозят на стройку уже со вставленными окнами, обшивкой и даже с проложенными коммуникациями.

Однако размеры панелей требуют для транспортировки мощную технику, которая не всюду в состоянии проехать и развернуться. Другой недостаток - сложность контроля качества панелей со стороны заказчика при их производстве на заводе.

К достоинствам таких домов, помимо быстрого возведения, относят энергоэффективность . Практичные немцы учитывают затраты не только на строительство, но и будущую эксплуатацию. Если зима окажется морозной, то стоимость обогрева загородного дома выльется в значительную сумму, поэтому строение должно хорошо «держать» тепло.

Каркасно-рамочные и фахверковые дома - монтаж утеплителя в «раму»

Каркасно-рамочный способ - возведение каркаса из бруса и досок, которые образуют «рамы» для монтажа обшивки и утеплителя. При выполнении внутренней отделки есть возможность спрятать коммуникации в стены, но это же оборачивается минусом, если впоследствии понадобится переделка. На передний план выходит «человеческий фактор», так как готовых щитов нет, полностью собирается вручную.

Фахверковые дома отличает характерный каркас с наклонными балками, который виден снаружи и выделен цветом. Традиции фахверка родом из средневековья, но тогда пространство между брусьями заполняли камнем и глиной, а сегодня для домов в этом стиле характерны большие площади остекления.

Основная нагрузка приходится на каркас, которому наклонные элементы придают жесткость, поэтому стекло для заполнения пространства между балками используют, не опасаясь, что оно лопнет.

Для каркаса обычно берут клееный брус, он не деформируется и не трескается. Толщина бруса зависит от требований к толщине теплозащитного слоя.

Фахверк обладает всеми достоинствами каркасного дома: малым удельным весом, отсутствием усадки, но плюс к этому - оригинальным внешним видом. Однако эстетическая привлекательность имеет обратную сторону: разработка индивидуального проекта в этом стиле обходится дороже, чем для традиционного «каркасника».

Каркасные дома с ДОК

Использование двойного объемного каркаса устраняет мостики холода, позволяет строить теплые дома для круглогодичного проживания высотой до 5 этажей. Вертикальные стойки располагаются со смещением в шахматном порядке. Утеплитель укладывают в два слоя, полностью устраняя щели.

ДОК - каркас повышенной прочности, позволяет увеличить нагрузку на перекрытия. Технология делает возможным проектировать дома сложной конфигурации.

Конструкция каркасного дома

Строительство дома по каркасной технологии во многом похоже на сборку конструктора. Что входит в этот «конструктор» и как его правильно собрать?

Основные узлы каркасного дома

От того, насколько грамотно рассчитаны и выполнены узлы каркасного дома, зависит его надежность и прочность. Если узлы каркаса соответствуют СНиП, то дом выдержит любую снеговую и ветровую нагрузку, прослужит много лет при надлежащей эксплуатации. Узлы делятся на конструктивные и вспомогательные.

Конструктивные узлы:

• крепления обвязок;
• места врезки укосин;
• силовые элементы дверных и оконных проемов;
• узлы перекрытий;
• каркас кровли.

Каркасный дом собирается при помощи гвоздей, обвязка крепится к фундаменту анкерами. В местах соединения лаг, углах между стенами, дверных и оконных проемах необходимо точно придерживаться технологии, так как устранить недостатки после завершения строительства не всегда возможно.

Угол строения

Правильное соединение элементов обвязки и крепление угловых стоек важно для обеспечения прочности и предупреждения мостиков холода. Для нижней обвязки используют брус, соединенный «в полдерева». Для фиксации стоек устанавливают укосины. При установке вертикальных стоек обязательно проверяют значения углов.

Фундамент

Технология каркасного дома позволяет использовать – мелкозаглубленный ленточный или столбчатый. Однако выбор типа и устройства фундамента зависит не только от проекта дома, но и от климатической зоны, уровня грунтовых вод, глубины промерзания, рельефа, типа грунта.

Пучинистые грунты расширяются и вспучиваются при промерзании, слабые - «сдвигаются» при сильном давлении. Перед началом строительства следует взять пробы грунта, чтобы выяснить, может ли он служить основанием для фундамента. Сыпучие грунты укрепляют или частично снимают.

Сооружение фундамента начинают с основания - площадку выравнивают, очищают от дерна, затем роют траншеи или готовят подушку из щебня, в зависимости от грунта.

Пучинистые грунты встречаются во всех регионах средней полосы России. Влага, находящаяся в почве, замерзает, грунт увеличивается в объеме и «выталкивает» опоры. В этом случае фундамент должен быть ниже уровня промерзания или располагаться ближе к поверхности - мелкозаглубленный тип.

Еще одна проблема - сезонность. Заливку бетона делают при плюсовой температуре, но строители работают и зимой, причем в это время клиентам обычно предлагаются скидки. Чтобы не зависеть от времени года, выбирают свайно-винтовой фундамент . В почву ввинчивают полые сваи и заливают полости бетоном. Достоинство способа в том, что воздух свободно циркулирует в цокольной части, это предохраняет дерево от гниения.

Если выбор пал на свайно-винтовой фундамент, рекомендуется делать пробное «ввинчивание», чтобы выяснить, где начинается твердый грунт, на какую глубину устанавливать сваи.

Плитный фундамент - надежный, но дорогостоящий, требующий больше времени, поэтому массово его не используют.

Виды каркаса: дерево или металл

Традиционно каркас делают из дерева: брус 100х100 мм и обрезная доска. Если планируется мансардный этаж, то для увеличения прочности конструкции толщина бруса увеличивается.

Использование каркаса из оцинкованного не подверженного коррозии металлического термопрофиля увеличивает срок эксплуатации дома. Перфорационные отверстия делают профиль легким, поэтому у строения малый вес, но каркасу не страшны гниение и пожары. Основная сложность в работе с термопрофилем - герметизация, если не соблюдены правила строительства, будут лишние теплопотери.

Крыша и кровельные материалы

Конструкция крыши проектируется с учетом снеговой и ветровой нагрузки, а выбор кровельных материалов зависит от бюджета заказчика, уклона кровли, допустимой нагрузки.

Основные виды крыш:

• двускатная;
• вальмовая;
• мансардная.

Популярные кровельные материалы:

• асбоцементный шифер;
• листовая сталь;
• металлочерепица;
• ондулин (битумный шифер).

Достоинства и недостатки каркасной технологии

Технологию каркасного строительства нельзя назвать идеальной, у нее есть не только преимущества, но отрицательные стороны.

Достоинства быстровозводимых домов

1. Сроки строительства - главный, и зачастую, решающий аргумент для заказчика. После того как застынет фундамент, простой проект собирают за две недели. Строительство дома большой площади со сложным архитектурным решением занимает несколько месяцев.
2. Материалы, используемые в каркасном строительстве: клееный брус, доски, ОСП-плиты, SIP-панели, не деформируются от перемены влажности. Можно сразу приступать к чистовой отделке.
3. Экономия на всех этапах: облегченный фундамент, невысокие транспортные расходы, недорогие материалы и монтаж.
4. Использование мелкозаглубленных фундаментов.
5. Возможность строительства на сложных грунтах.
6. Современные утеплители обеспечивают хорошую теплоизоляцию и позволяют жить в каркасном доме круглый год.
7. Всесезонность строительных работ.
8. Допускается прокладывание коммуникаций в полостях стен.

Недостатки и слабые стороны

1. Основной недостаток - небольшой срок эксплуатации, 50-80 лет. Однако любую деревянную постройку нужно ремонтировать, при должном уходе дом простоит дольше.
2. Каркасные дома - малоэтажные. Исключение - проекты с каркасом из металлических профилей. При деревянном каркасе не рекомендуется делать три этажа, но мансарда вполне допустима.
3. Перепланировка в щитовых домах невозможна, а в каркасно-рамочных зависит от проекта: некоторые стены убираются, если они не несущие. Но вопрос нужно обязательно согласовать с авторами проекта.
4. Низкая шумоизоляция.
5. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, дом может пострадать от грызунов.
6. Низкая пожаробезопасность - относительный недостаток. Существуют утеплители, стойкие к возгоранию, например, базальтовая вата. Деревянные части строения обрабатываются защитными составами.

Видео: как построить каркасный дом

В этом видео ускорено показаны все этапы строительства дома по каркасной технологии.