Бетонный пол 1 этажа. Утепление пола первого этажа с помощью минеральной или стекловаты. Монтаж плитных утеплителей

На первом этаже практически всегда ощущается дискомфорт от холодного пола – и неважно многоэтажка это или частное строение. Стоит ли бороться с этим? Однозначно. Ведь грамотное утепление пола позволит не просто сделать жилье более уютным, но и существенно сэкономить средства, идущие на оплату электроэнергии и газа. Не секрет, что при плохом теплосбережении «ресурсов» для поддержания оптимальных температур израсходуется гораздо больше. Кроме того, слабо или вообще не утепленный пол первого этажа может стать источником многих болезней – это, пожалуй, основная причина, почему над теплоизоляцией данной поверхности обязательно следует грамотно поработать. Особенно опасен контакт с холодным полом для маленьких детей, которые так и норовят побегать босиком.

Видео-инструкция по утеплению пола

Чем будем утеплять: обзор материалов

Современная строительная промышленность предлагает множество материалов, с помощью которых утеплить пол первого этажа можно качественно и эффективно:

1. Пенопласт
   Основными преимуществами пенопласта является хорошая теплоизоляция, доступная цена и долговечность. Материал пригоден для укладки на любой тип поверхности – бетон, дерево, керамическая плитка, пр.
2. Пеноплекс
   Это вспененный полистирол с низкой теплопроводностью, отличной шумоизоляцией, отличающийся продолжительным сроком службы.
3. Керамзит
   Утепление пола с помощью керамзита – одна из наиболее доступных и надежных технологий. Материал можно добавлять как непосредственно в бетонную стяжку, так и использовать в качестве подсыпки.

Материал обладает отличными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, устойчивый к воздействию высоких температур и химических веществ.
4. Гипсоволокнистые листы
   Материал удобен в работе, негорюч.

Сегодня производители предлагают множество вариантов утеплителей для пола

Подготовка к теплоизоляционным мероприятиям

Утепление пола первого этажа – работа невероятно ответственная, поэтому подходить к ней необходимо со всей серьезностью. Переделывать «ляпы» затруднительно не только материально, но и физически. Если вы проживаете в многоквартирном доме с холодным подвальным помещением, необходимо определить, какая методика утепления пола будет наиболее целесообразной – только внутренняя, со стороны жилья, или еще и внешняя, со стороны подвала.

Не поленитесь спуститься в подвал и осмотреть цоколь и бетонное перекрытие под вашей квартирой на предмет трещин, выбоин, крошащихся элементов. Все найденные дефекты следует ликвидировать с помощью цементно-песчаного раствора, монтажной пены, кирпичной кладки. На бетонную плиту со стороны подвала можно наклеить пенопластовые или пенополистирольные плиты (для этих целей используется специальный клеящий состав), а зазоры между ними заполнить монтажной пеной. Обратите внимание на тот факт, что такая «самодеятельность» не всегда приветствуется обслуживающими организациями, поэтому перед началом утеплительных работ в подвале обязательно проконсультируйтесь в соответствующей инстанции.

Прежде всего производят демонтаж старого напольного покрытия и тщательную очистку поверхности

Технология утепления бетонного пола

Утепление бетонных полов внутри квартиры (дома) при достаточном «запасе» высоты помещения рекомендуется производить согласно следующему алгоритму:

• настил гидроизоляционной мембраны на очищенное основание;
• установка на полу обрешетки из брусков толщиной в слой выбранного утеплителя (пенополистирол – предпочтительней всего);
• укладка плит теплоизолянта в ячейки обрешетки;
• укладка пароизоляционного слоя;
• монтаж чернового пола из фанеры, досок, листов ДВП или ДСП;
• инсталляция финишного покрытия.

Так производится монтаж ГВЛ при утеплении пола

Пароизоляцию лучше выбирать фольгированную, но допустим и плотный полиэтилен.

Можно произвести утепление бетонного пола первого этажа и более простым способом, прибегнув к гипсоволокнистым листам. Технология проведения работ в данном случае будет такой:

• удаление старого напольного покрытия (при наличии);
• устранение всех неровностей и трещин поверхности;
• настил гидроизоляционной мембраны;
• укладка ГВЛ (для лучшего их укрепления используется клеевая мастика) в два-три слоя так, чтобы стыки в слоях не совпадали;
• шпатлевка и грунтовка ГВЛ;
• монтаж чистового покрытия пола.

Одним из самых современных методов утепления бетонных полов, несомненно, является монтаж системы «электрический теплый пол», состоящий из таких этапов:

• укладка утеплителя на подготовленное основание;
• настил слоя алюминиевой фольги;
• укладка электрического кабеля;
• заливка стяжки;
• финишная отделка поверхности.

Устройство теплого пола на первом этаже

Для многих хозяев, не желающих жертвовать высотой помещения, наиболее приемлемым путем теплоизоляции квадратных метров под ногами является укладка изолона – современного материала с губчатой структурой. Утеплить пол изолоном довольно-таки просто: для этого достаточно исправить дефекты бетонного пола, расстелить полотнища, проклеить их стыки скотчем. А далее приступать либо сразу к монтажу финишного покрытия, либо заняться обустройством чернового пола.

Как правильно утеплить деревянный пол

Для утепления деревянного пола в квартире, расположенной на первом этаже, необходимо, в первую очередь, снять существующий настил (пронумеруйте доски, если вы не планируете заменять их) и провести ревизию открывшегося пространства. Если есть гидроизоляционная мембрана, следует проверить ее целостность. Заделайте найденные дефекты, заложите между лагами плиты минеральной ваты, установите доски на место.

Минеральная вата часто используется при утеплении деревянных полов

В старых частных домах довольно часто можно увидеть деревянный пол на лагах, уложенных поверх утрамбованного грунта. Как утеплить его?

1. Снять настил.
2. В промежутки между лагами постелить гидроизолянт.
3. Сделать отсыпку керамзитом.
4. Обустроить пароизоляцию.
5. Уложить утеплитель – минвату или пенопласт.
6. Набить на лаги бруски и уже по ним далее обустраивать деревянный пол.

Если вы решите вообще отказаться от лаг, перед вами будут стоять такие задачи:

1. Полностью расчистить поверхность грунта.
2. При необходимость грунт уплотнить.
3. Обустроить гидроизоляционный слой – подойдут пергамин, рубероид.
4. Сформировать слой песчано-гравийной смеси.
5. Засыпать слой керамзита.
6. Уложить армирующую сетку.
7. Пролить керамзит цементным молочком.
8. После его застывания залить стяжку полностью.
9. Обустроить пароизоляцию.
10. Установить черновой пой.
11. Монтировать любое деревянное покрытие на свой вкус.

Утепление пола первого этажа керамзитом – один из наиболее доступных и эффективных способов

Во сколько обойдется утепление пола на первом этаже?

Себестоимость работ по утеплению пола первого этажа напрямую зависит от выбранного материала. Наиболее доступным по цене вариантом можно считать керамзит и пенопласт.

Современный метод теплоизоляции - применение ППУ

Вышеперечисленные методы теплоизоляции пола на первом этаже вам кажутся крайне затруднительными и не совсем надежными? Тогда ваш выбор – утепление напыляемым пенополиуретаном.

Слой пенополиуретана в качестве утеплителя обладает массой достоинств:

• низким коэффициентом проводимости теплоты. Благодаря этому его высота не превышает 10 сантиметров;
• высокой устойчивостью к воздействию пара и влаги. Это избавляет от необходимости обустраивать пароизоляцию и гидроизоляцию;
• долговечностью. ППУ может эффективно выполнять свои функции до 60 лет;
• отличными шумоизоляционными свойствами;
• безопасностью для здоровья человека.

Пенополиуретан не подвержен процессу гниения, плесень и прочие микроорганизмы на нем никогда не появляются, мелкие грызуны к материалу равнодушны. И, пожалуй, самое главное напыление ППУ выполняется в минимальные сроки – растягивать теплоизоляционные мероприятия на неделю вам не придется. Конечную стяжку можно обустраивать прямо по нему.

Теплоизоляционный пенополиуретановый слой получается полностью бесшовным – появление щелей и мостиков холода в нем исключено.

Важность правильного выбора

Как видите, способов утеплить пол первого этажа существует немало, выбор же оптимального должен производиться на основании анализа множества факторов (квартира или частный дом это, состояние конструкций, предполагаемый бюджет и т.д.). Помогать в этом вопросе хозяевам должен исключительно опытный специалист. Доверив процедуру утепления пола профессионалу, можно быть уверенным в том, что в доме навсегда поселится тепло и уют, и ноги уже никогда не будут мерзнуть. Согласитесь, понимать, что денежные средства были потрачены на действительно ощутимый результат – бесценно!

Показатели комфортной температуры в жилых помещениях регулируются государственными нормативными актами, измерения выполняются в различных помещениях на высоте 1,5 метра от уровня пола. Если пол имеет высокие показатели теплопроводности, но в зоне пребывания людей температура существенно понижается, приходится увеличивать расход тепловой энергии на подогрев. При существующих на сегодняшний день ценах на энергоносители проблема экономии теплоносителей занимает важное место.

Еще один нюанс. В развитых странах (в последнее время в и нашей стране) широкое распространение получили системы обогрева помещений при помощи теплых полов. Они обеспечивают максимальную комфортность при минимальных потерях. В связи с этим утеплению полов постоянно надо уделять большое внимание.

В статье мы рассмотрим два варианта утепления полов в квартире и в частном деревянном доме с использованием наиболее эффективных материалов.

Производственные компании предлагают потребителям широкий спектр различных утеплителей, это дает возможность в каждом конкретном случае выбирать оптимальный вариант в зависимости от технических параметров строения и его назначения. Для принятия правильного решения следует ознакомиться с краткими характеристиками наиболее распространенных из них.

Цены на минеральную вату Rockwool

минеральная вата роквул

Типы несущих половых перекрытий

1. Деревянные балки . Профессиональные строители рекомендуют использовать для них легкие утеплители, отлично походит пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата (рулонная или прессованная) и стекловата. Во время утепления нужно принимать специальные меры по обеспечению естественной вентиляции деревянных конструкций, ее полное отсутствие вызывает появления гнили и грибковых заболеваний.
2. Бетонные . Отличаются самыми высокими несущими характеристиками. На таких перекрытиях можно применять все существующие утеплители, в том числе бетонные и цементно-песчаные смеси с керамзитом.

Чем прочнее перекрытие, тем больше вариантов не только утепления полов, но и финишных половых покрытий.

Виды полов

Покрытие полов первого этажа может делаться различными материалами, этот фактор также оказывает влияние на выбор утеплителя.

Имеют большой вес, рекомендуется устанавливать на цементно-песчаной стяжке по бетонному основанию. В качестве утеплителей можно применять экструдированные пенополистирол или растворы с добавлением керамзита. Все остальные материалы не рассчитаны на большие усилия и для утепления полов непригодны.

Керамическая плитка. Имеет меньший вес, чем искусственный камень. Современные технологии позволяют делать такие полы на плитах ОСП или клееной фанеры по деревянным балкам или железобетонным перекрытиям. За счет того, что плиты укладываются на специальные щиты по лагам, появляется возможность применять для утепления мягкие материалы, в том числе и минеральную вату.

Натуральные доски, различные виды ламината. Довольно легкие конструкции, для утепления таких полов никаких ограничений по выбору утеплителей не существует.

Линолеум или иные мягкие покрытия. Полы настилаются на стяжки, для утепления нужно применять прочные утеплители. Рекомендуется экструдированный пенополистирол или насыпные утеплители.

Технология утепления полов первого этажа должна предусматривать комплекс специальных мероприятий для защиты утеплителей от вредного воздействия влаги. Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию утепления полов первого этажа в частном доме и городской квартире.

Утепление полов в квартире

В качестве утеплителя используется экструзивный пенополистирол, перекрытие пола из железобетонной плиты. Материал не боится влажности и прямого контакта с водой, все микропоры закрыты. В связи с такими особенностями несколько упрощается технология его укладки, различные виды паро- и влагозащиты не применяются.

Экструзионный пенополистирол считается самым распространенным и универсальным утеплителем, он может использоваться для нагружаемых полов или под деревянными покрытиями с естественной вентиляций. Материал выдерживает нагрузки 150–200 Па, чего вполне достаточно для всех типов жилых помещений.

Утепление пола

Для выполнения работ потребуется рулетка, маркер, ручная пила по дереву с мелкими зубьями, маркер и монтажный нож.

Шаг 1. Определитесь с количеством материала. Большой запас пенополистирола делать нет надобности, технология почти исключает непродуктивные отходы. Но излишки всегда будут, пенополистирол реализуется плитами стандартных размеров.

Важно. Для качественного утепления пола первого этажа толщина утеплителя должна быть не менее 5 см, если строения располагается в регионах с суровыми климатическими условиями и без утепленных подвальных помещений, то рекомендованная толщина утеплителя возрастает до 10–15 см.

Шаг 2. Подготовьте поверхность. Ее следует выровнять, убрать все выступающие части. Если плита имеет большие неровности, то нужно сделать цементно-песчаную стяжку, минимальная толщина не менее одного сантиметра. Следует добиться, чтобы швы между плитами располагались в одной плоскости, в противном случае в этих местах образуются мостики холода, что окажет негативное влияние на эффективность утепления пола первого этажа.

Шаг 3. Сделайте предварительную раскладку плит. Большинство из них имеет по периметру L-образую кромку, она перекрывает мостики холода и увеличивает прочность покрытия. За счет кромки легче контролировать качество укладки, покрытие самостоятельно выравнивается по горизонтали и т. д.

Если планируется использование нескольких рядов тонких плит, то нужно делать разбежку швов, за счет этого минимизируются тепловые потери. Внимательно следите, чтобы между рядами плит не было зазоров. В них движется воздух, такое движение выносит тепло наружу, эффективность утепления заметно снижается.

Шаг 4. Следующий ряд плит начинается с половины ширины первого ряда, в стандартном случае параметр составляет 60 см. Отметьте размер на плите, проведите перпендикулярную к кромке линию и при помощи ножовки разрежьте лист. Если есть возможность, то рекомендуется приобрести специальную ножовку для разрезки полистирольных плит. Особая заточка позволяет легко отрезать материал, а специальные зубья исключают появление пенопластовой пыли. Пыль сквозняками разносится по всем помещениям квартиры, для ее уборки потребуется потерять немалое количество времени.

Разрезание нужно делать на ровной поверхности в удобном положении. Особую осторожность проявляйте при окончании резания, тонкий кусок плиты может отломиться. Линия отламывания неровная, придется принимать меры для исключения появления щелей.

Практический совет. Пенополистирол может незначительно деформироваться при колебании размеров плит, для гарантии устойчивости рекомендуется по периметру помещения установить демпферную ленту толщиной примерно 5 мм.

Фиксировать плиты к основанию при помощи скоб или дюбелей нет необходимости, за счет этого значительно сокращаются сроки выполнения работ.

Шаг 5. Сформируйте распределительный слой на плитах пенополистирола, с его помощью равномерно распределяются нагрузки, что исключает вероятность механических повреждений. Делать его можно из цементной стяжки или при помощи гипсоволоконных плит, фанеры и т. д. Цементная стяжка требует больших затрат времени и усилий, во время работ образуется много строительного мусора, для застывания раствора требуется не менее 2–3 дней.

Настил ГВЛ листов

Профессионалы рекомендуют для создания прижимного слоя пользоваться плитами, все работы можно окончить в течение одного рабочего дня. Но конкретное решение принимайте в зависимости от своих пожеланий и материала окончательного полового покрытия.

Шаг 1. Проведите на листе линию с учетом выбранной ширины. ГВЛ листы довольно мягкие, резать их можно монтажным ножом. Вначале прорежьте бумагу с одной стороны, затем переверните лист и отрежьте с другой.

Шаг 2. Укладывайте ГВЛ поверх утеплителя с разбежкой швов, плотно прижимайте материалы друг к другу, не допускайте появления щелей. Если на пол будут действовать большие нагрузки, то сборную стяжку рекомендуется делать в два слоя.

Важно. Если теплоизоляционный слой закрывается цементно-песчаной тяжкой, то утеплитель следует накрыть полиэтиленовой пленкой или заклеить стыки скотчем. Это нужно для того, чтобы в стыки не попадало цементное молочко и не образовывало мостики холода.

Шаг 3. Скрепите листы сборной стяжки обыкновенными саморезами. Располагайте их в шахматном порядке на удалении примерно 30 см друг от друга. При работе с гипсокартонными плитами следите за усилием притягивания, плиты имеют незначительную прочность, саморез легко проворачивается.

Эта технология утепления первого этажа не подразумевает использования различных смесей на цементной основе, называется сухой и может применяться для различных помещений.

Пошаговая инструкция утепления пола на первом этаже каркасного дома

Утепление делается по черновому полу из обрезков досок. Балки деревянные, расстояние между ними примерно 50–60 см. Конкретные значения выбираются с учетом максимальных нагрузок и толщины досок чистового пола. Для утепления используется минеральная вата.

Шаг 1. Уложите на лаги и черновой пол пароизоляцию. Внимательно изучите обозначения на материале, укладывайте его в нужном положении, в противном случае влага не будет удаляться из пространства под полом. Шершавая сторона пропускает пар, она всегда должна быть обращена к минеральной вате. На этой стороне наносится логотип производителя.

Важно. Категорически запрещается под утеплитель из минеральной ваты использовать полиэтиленовую пленку. Дело в том, что в зимний период времени точка росы располагается в толще минеральной ваты. Если она имеет высокую влажность, то пар конденсируется, вата намокает и катастрофически теряет свои теплозащитные свойства. Пароизоляция позволяет влаге постепенно уходить, что предупреждает появление конденсата.

Некоторые неопытные строители в целях экономии материалов разрезают пароизоляцию на небольшие кусочки для укладки их между двумя лагами. Профессионалы не рекомендуют поступать таким образом по нескольким причинам. Во-первых, намного увеличивается время производства работ. Нужно замерять ширину каждого участка, отрезать пароизоляцию и фиксировать ее скобами по всему периметру. Во-вторых, теоретически общая экономия не превышает нескольких сантиметров, что никак не повлияет на себестоимость материалов. А на практике из-за ошибок во время обрезания получается не экономия, а увеличение расхода.

Шаг 2. Уложите между лагами теплоизоляцию. Можно пользоваться как рулонными, так и прессованными видами. Во время укладки не оставляйте пропусков. Вату всегда отрезайте с запасом, во время укладки края должны плотно прижиматься к деревянным конструкциям. Если утепление в два слоя, то обязательно вторым слоем перекрывайте стыки первого.

Шаг 3. Поверх утеплителя уложите пароизоляционный материал с учетом вышеописанных советов, закрепите его степлером. Пароизоляцию обязательно заводите на стены, принимайте все меры по предохранению ваты от попадания влаги.

Шаг 4. Прибейте к лагам контррейки толщиной 2–3 см. Они нужны для создания между полом и слоем утеплителя вентиляционных зазоров, в противном случае доски не будут просыхать, что очень негативно сказывается на времени эксплуатации строения.

Важно. Не забывайте о нахлестах пароизоляции, ширина перекрытия не менее 10 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем.

Рейки можно фиксировать саморезами или обыкновенными гладкими гвоздями. Длина метизов должна минимум на 30% превышать толщину реек. Гвозди вколачивайте под небольшим углом, это исключит вероятность их раскалывания.

Есть рекомендации для исключения попадания пара в отверстия метизов подкладывать под рейки бутилкаучуковую ленту. Это дорогой материал, для экономии денег ленту разрезают на небольшие кусочки и приклеивают только к местам вбивания гвоздей. Чтобы не ошибиться, на лицевой поверхности реек делаются метки. Если есть желание, то можете выполнять эти рекомендации. Но опытные строители на такие мероприятия время не теряют. Дело в том, что рейка плотно прижимается к лагам, за счет этого отверстия в пароизоляции герметизируются, нет надобности заниматься дополнительными работами.

На этом работы по теплоизоляции пола первого этажа деревянного дома завершены, можно приступать к настилке. Здесь вариантов великое множество, все зависит от ваших пожеланий и возможностей.

Частые ошибки во время теплоизоляции дома и квартиры

Большие зазоры между отрезанными кусками пенопласта или пенополистирола. Заделывать их нужно монтажной пеной. Пред укладкой обрезанного куска на торец уже лежащего наносится небольшое количество пены, после застывания излишки материала аккуратно срезаются монтажным ножом.

Использование пенопласта для утепления первого этажа деревянного дома. Полы обязательно должны иметь продухи для естественной вентиляции, сквозь них в подполье проникают грызуны. Через непродолжительное время они превращают пенопластовые плиты в труху, эффективность теплоизоляции стремится к нулю. В деревянных домах рекомендуется использовать стекловату, она имеет большой диаметр волокон, что не нравится вредителям. К сожалению, минеральная вата не становится препятствием для грызунов, в ней они без проблем проделывают ходы и сооружают гнезда.

Несоблюдение техники безопасности при работе с минеральной ватой. Не нужно доверять рекламе производителей, утверждающей, что минеральная вата не вызывает аллергических реакций. Кожа и слизистые оболочки незначительно повреждаются, что становится причиной зуда. Всегда работайте в защитной одежде и рукавицах, органы дыхания следует защищать респираторами.

Все элементы деревянных конструкций под утеплительным слоем нужно обязательно пропитывать антисептиками. Любые самые современные пароизоляции значительно ухудшают естественную вентиляцию, а для деревянных конструкций длительное повышение влажности недопустимо.

Слой керамзита может создавать эффект тепловой защиты только при полном отсутствии движения воздуха. Это значит, что с обеих сторон нужно делать надежную ветрозащиту из полиэтиленовой пленки. Помните, что такой способ неприемлем во время теплоизоляции деревянных конструкций. Что касается использования этого материала в цементно-песчаных или бетонных смесях, то показатели теплоизоляции на порядок уступают современным материалам.

Неправильный выбор утеплителя. Перед принятием окончательного решения внимательно проанализируйте характеристики строения, учитывайте материалы изготовления несущих конструкций. Еще один важный фактор – при выборе теплоизоляции принимайте во внимание характеристики финишного полового покрытия.

Если работы выполнять без спешки и со знанием дела, то теплоизоляция пола первого этажа позволит сэкономить существенные средства в отопительный период, повысит комфортность пребывания в помещении.

Видео – Утепление пола в квартире на первом этаже

Для того чтобы дом был уютным и комфортным для проживания, необходимо в первую очередь позаботиться о его теплоизоляции. При этом особое внимание следует уделить первому этажу, так как он ближе всего расположен к грунтовому основанию. Если в доме выполнена плохая теплоизоляция, то все тепло будет уходить в землю.

Чтобы компенсировать потерю тепла, приходится увеличивать отопление, что приводит к увеличению материальных затрат на обслуживание дома. Решить данную проблему поможет утепление пола на первом этаже.

Выбор способа утепления пола на первом этаже

Выбор способа теплоизоляции зависит в первую очередь от материала, из которого сделан пол на первом этаже. Если пол деревянный, то есть смысл сделать утепление с помощью минеральной ваты или пенопласта. Бетонный пол можно утеплить с помощью пенополистирола, ГВЛ или ДВП. Если желаете не только , но и одновременно улучшить систему отопления, то есть смысл обустроить систему теплый пол.

Утепление пола на первом этаже может быть внешним и внутренним. При обустройстве внешней теплоизоляции пол утепляют не только с внутренней стороны дома, но и со стороны подвала. Часто провести внутреннюю теплоизоляцию невозможно из-за коммуникаций, расположенных в подвале. Крепить пенопласт к низу плиты не рекомендуется, так как это не соответствует нормам пожарной безопасности. Использовать минеральный утеплитель нельзя, так как он быстро испортится из-за воздействия влаги. Очень часто единственным способом является закрытие на зимний период всех вентиляционных отверстий. Следует помнить, что если вы живете в многоквартирном доме, то все действия по утеплению должны быть юридически согласованы.

Вернуться к оглавлению

Утепление пола на первом этаже с помощью минеральной ваты

Утепление пола минеральной ватой лучше всего подходит для деревянных полов в квартире. При этом вариант отлично подойдет, если вас не устраивает качество напольного покрытия. Технология утепления пола минеральной ватой довольно проста.

Первым делом следует снять уже имеющиеся доски (заранее пронумеровав их). После этого проверить состояние пароизоляции (если она имеется) и герметичность основания. Все обнаруженные щели заделывают с помощью монтажной пены. Если пароизоляция в плохом состоянии, то ее следует заменить. Далее между лагами закладывают минеральную вату, а сверху укладывают половые доски. Во время укладки плит минеральной ваты нужно внимательно контролировать, насколько плотно они прилегают к стенам и лагам. Чем плотнее они уложены, тем качественнее будет выполнено утепление.

Утепление пола на первом этаже можно выполнить с помощью пенопласта. Листы пенопласта тоже можно уложить под деревянный пол. Утепление производится по аналогии с закладкой минеральной ваты.

Отличие состоит в том, что листы пенопласта следует закладывать с небольшими зазорами. После того как все листы уложены, нужно все щели заполнить монтажной пеной. Так утеплитель будет образовывать один сплошной пласт.

Вернуться к оглавлению

Как утеплить пол с помощью ДВП или гипсокартона

Первым делом снимают напольное покрытие и при необходимости выравнивают бетонное основание. При наличии щелей следует зашпаклевать все углубления. Когда бетонная стяжка окончательно просохнет, укладывают слой пароизоляции. При этом нужно делать небольшой загиб на стены. Затем укладывают первый слой листов ГКЛ толщиной 12 мм и обрабатывают его клеевой мастикой. Сверху укладывают второй слой таким образом, чтобы стыки не совпадали. Когда клеевая мастика полностью высохнет, поверхность грунтуют и шпаклюют. Далее укладывают выбранное напольное покрытие. Чтобы компенсировать расширение материала после воздействия влаги или перепада температур, между торцами листов и стеной закладывают кромочную ленту. При утеплении пола с помощью ДВП необходимо сначала снять плинтусы. Далее на пол прибивают ДВП, а сверху приклеивают напольное покрытие (ковролин или линолеум). Окончательно клей высыхает только спустя сутки.

Вернуться к оглавлению

Как утеплить пол на первом этаже пеноплексом

(или пеноплексом) подходит при укладке различного покрытия (линолеума, паркета, ламината, деревянной доски, керамической плитки). Для этого следует зачистить напольное покрытие до бетонной стяжки (можно оставить только керамическую плитку) и уложить на нее слой пароизоляции. Далее настилают листы пеноплекса. Сверху листов следует уложить слой полиэтиленовой пленки. Затем нужно выполнить армирующую стяжку из цементного раствора. После ее полного высыхания можно приступать к укладке напольного покрытия.

Вернуться к оглавлению

Обустройство теплого пола

Теплый пол может быть нескольких типов: водяной, электрический, пленочный и инфракрасный. Самым экономичным вариантом является водяная система отопления, так как она не требует больших затрат на установку и обслуживание. Электрический теплый пол тоже прост в обустройстве, однако он имеет два существенных недостатка:

• электромагнитное излучение негативно воздействует на здоровье людей;
• электрический теплый пол значительно увеличивает потребление электроэнергии.

Существует несколько способов укладки водяного теплого пола:

1. Бетонный способ, при котором укладка производится при помощи бетонной стяжки.
2. Настильный способ, при котором финишное покрытие укладывается на алюминиевые пластины.
3. Деревянный способ укладки, при котором трубы укладывают непосредственно на черновой пол или деревянные лаги.

Чаще всего для утепления пола на первом этаже используют первый способ укладки. Для этого первым делом разделяют площадь на секторы (чтобы компенсировать температурные расширения стяжки) и подготавливают необходимые инструменты и материалы:

1. Теплоизоляционный материал.
2. Бетон (из расчета, что нижний (стартовый) слой будет толщиной 10 см, а верхний (финишный) — 5 см).
3. Металлопластиковые бесшовные трубы диаметром 16 мм.
4. Крепежные элементы для труб.

Квартира на первом этаже практична для семьи с маленькими детьми, пожилым и инвалидам. Жильцы ощущают повышенную влажность в комнатах от пола. Для комфортного состояния в зимнее время года полы в ней утепляют.

Какие варианты используют

• Делают гидроизоляцию со стороны подвального помещения.
• Утепляют внутри комнат.

Бетонные плиты основания служат потолком в подвале , имеющего сложную коммуникационную систему. Они впитывают от них пары влаги. Согласовав с управляющей компанией план действий, производят утепление и гидроизоляцию бетона. Это частично защитит первый этаж от испарений и сквозняков, поступающих снизу.

Процесс работ в квартире начинают с гидроизоляции бетонного основания. Перечень дальнейших действий зависит от вида финишного напольного покрытия.

Поэтапное утепление потолка подвала

• Зачищают потолочное основание до железобетона.
• Затирают трещины раствором цемента с песком в пропорции 1:1. Добавив в состав жидкое стекло, усиливают этот эффект.
• Штукатурят раствором цемента и песка в пропорции 3:1. Количество связующей компоненты (воды), зависит от их вязкости и температурного режима. Раствор замешивают мелкими порциями, избегая быстрого затвердения. Для усиления адгезии, первый слой набрасывается мастерком, добавляя на него смесь и выравнивая.
• Используя жидкую резину , в качестве гидроизоляции, получают надежную грунтовку и штукатурку одновременно.
• При условии, что помещение холодное, клеят на потолок листы пенопласта. Швы заполняют монтажной пеной.
• Завершают работы пленкой . Ее крепят к стенам.

• Электрические проводные нагреватели.
• Теплые полы от горячей воды.
• Маты и плиты из экологически чистого материала.

Подготовка основания пола в квартире

• Работы по утеплению пола ведутся непосредственно на очищенной железобетонной плите. С нее удаляют выпуклости и пыль.
• Перед стяжкой раствором цемента и песка, в пропорции 1:1, поверхность увлажняют. Этот обеспечит быструю адгезию смеси с бетоном.
• Затирают щели по периметру, и трещин по всей площади. Это делают перед нанесением нанесения грунтовочных составов, обеспечивающих контакт выравнивающих смесей с полом.

Грунтовка основания

Полиуретановая

Второе название состава – эпоксидная грунтовка, имеющая свойство глубоко проникать в бетон. Наносят компонент на стяжку валиком. По периметру основания работают кистью. Не допускаются пробелы. Этот вид грунтовки эффективен для адгезии с наливными полами (самовыравнивающими ), препятствуют образованию грибка и проникновению влаги.

Бетоноконтакт

Это состав акрила с кварцевым песком. Наносится валиком и кистью. После грунтовки, на основании образуется шероховатая поверхность, обеспечивающая плотный контакт с последующим слоем. Акрил в составе, делает пленку стойкой, препятствующей поступлению влаги в бетон. Через 4 часа, с момента нанесения состава, приступают к следующему этапу утепления.

Последовательность заливки и выравнивания

Для проведения работ качественно, и с меньшой затратой времени, используют готовые составы. Наиболее практичные, это самовыравнивающиеся наливные полы. Перед их нанесением, уровнем определяют высоту маячков, крепят их через каждые 60 сантиметров по всей площади и периметру. По установленным меткам натягивают армированную сетку. На места контакта со стеной закрепляют пленку, защищающую ее от влаги из состава заливки.

Начинают выравнивать пол с глухой стены, двигаясь по направлению к двери. Поверхность состава уплотняют игольчатым валиком. Этим способом добиваются полного удаления воздушных пузырьков. Закончив работу, основание закрывают целлофановой пленкой до полного застывания. При ее отсутствии, пол периодически обрызгивают водой. По истечении 3 дней можно переходить к следующему этапу.

Полезное видео по заливке пола в квартире

Теплые полы от горячей воды

Монтаж водяного подогрева, это поэтапное соблюдение всего цикла от начала до запуска системы в работу. Длина трубы определяется расчетным путем, в зависимости от площади помещения.

Преимущество

• Обеспечивает равномерное прогревание всего пола.
• Трубы скрыты, и не изменяют эстетического восприятия интерьера.
• Замкнутый цикл горячей воды от центрального отопления, не отражается на общих затратах за коммунальные услуги.
• Правильно подобранные материалы не проржавеют, что гарантирует системе длительный срок эксплуатации без протечки.

Комплектация

• Металлополимерные или полимерные трубы (желательно, гофрированные, поддающиеся изгибу).
• Теплоизоляция.
• Крепежные элементы.
• Коллектор с фитингом для подсоединения к батарее.
• Демпферная лента, крепящаяся на стену по периметру, в приделах высоты конструкции.
• Арматурная сетка.
• Пластины из алюминия.

Количество требуемых труб рассчитывается из расчета, что на один метр квадратный укладывают 5 метров, при шаге 20 сантиметров.

Последовательность работ

• Настилается полиэтилен в два слоя на стяжку.
• Выкладывается внахлест фольгированный утеплитель металлической поверхностью в сторону помещения. Он будет создавать отражательный эффект от тепла, увеличивая его мощность.
• При размещении материалами без фольги, такого, как пеноплекс, полистирол, древесно-стружечная плита (ДСП), то по всей площади выкладывают алюминиевые пластины с пазами под трубы, соблюдая расстояние между ними от 20 до 40 сантиметров.
• Равномерно распределенная по всей площади труба (графика произвольная), крепится к основанию.
• Производят подключение ее концов к источнику подачи воды.
• Вся конструкция заливается цементно-песчаной стяжкой, толщиной слоя от 5 до 15 сантиметров.

Примечание:

• В ДСП делают борозды для металлических пластин и труб. Всю конструкцию накрывают двухслойной пленкой, на которой формируют напольный настил.
• Проверку герметичности подключения трубы к батарее центрального отопления, делает до заливки бетоном. Для этого подают холодную воду под давлением, превышающим рабочее, в полтора или два раза.

Полезное видео по укладке водяного пола

Инфракрасный пленочный электрический пол

Этот вид обогрева сочетается таким напольным покрытием, как:

• Паркет.
• Ламинат.
• Плитка.
• Ковролин.

Характеристика

ИК –выпускается в рулонах. В полиэстерной или полипропиленовой пленке находится паста карбона. Материал разделен на отдельные самостоятельные полосы , имеющие выраженную разделительную линию. По краю каждой секции проложен медный провод с серебряным покрытием. При прохождении по нему тока, он нагревается и передает тепловую энергию карбоновому наполнителю. Уменьшают ширину ИК пленки по грани между секциями. Ее толщина до 2 миллиметров, при ширине от 50 до 100 сантиметров.

Для подключения к источнику питания необходимо следующее оборудование и материалы:

• Терморегулятор, контролирующий заданный уровень нагрева.
• Термостат, регулирующий температуру.
• Пульт, с помощью которого задается программа.
• Контактные зажимы и кабель, для подключения к источнику питания.
• Битумная изоляция.
• Плоскогубцы и отвертка.
• Строительный скотч.

Технические требования по безопасности

• Пленка защищается гидро- и пароизоляцией с двух сторон, сверху и снизу.
• Не соединяют кабель с источником питания по принципу вилка/розетка.
• Пленка ИК не укладывается внахлест.

Стационарное электрическое подключение обеспечивается (устройство защитного отключения силой от 10 до 30 мА), это защитит от возможного выхода из строя нагревательных инфракрасных элементов.

Напольный настил не должен плотно прилегать к нагревательным элементам. Плинтус крепят только к покрытию основания, создавая возможность перемещаться ему от нагревания.

Примечание:

• Срок эксплуатации нагревательной пленки 20 лет и более.
• ИК не заливают раствором , ее накрывают полиэтиленом, при формировании жесткого напольного покрытия. Перед настилом линолеума, укладывают сверху фанеру.
• Имея ровное покрытия из дерева , его используют как основание для ИК, предварительно закрыв фольгированным материалом.

Последовательность монтажа

• Инфракрасная пленка раскладывается на запланированные участки, крепится к полу при помощи степлера или скотча по прозрачным краям, не имеющим встроенного провода.
• Делаются в стене углубления. Размещают кабель, идущий от термостата к терморегулятору.
• Места на пленке в области подключения утолщены, для них необходимо создать искусственным путем технологические выемки.
• Начальная точка укладки находится с противоположной стороны от мест подключения к питанию. От стен оставляют свободное пространство 20 сантиметров.
• Соединяют медные концы с термостатом при помощи кабеля и контактных зажимов, входящих в комплект. Закрепляют плоскогубцами, и изолируют.
• Зажим располагают между пленкой и проводом. Подключение полос ИК делают около стены. При их наращивании, провод одного цвета соединяют между собой, с последующей изоляцией, и дополнительным креплением скотчем.
• Кабель проводят внутри гофры. Ее закрывают герметично пленкой, защищая от попадания влаги.
• Закончив монтаж, проверяют работоспособность всей конструкции, используя переносной датчик.

Полезное видео по укладке электро-пола

Утепление электрическим кабелем

Подогревом обеспечивают 30% площади, этого достаточно для квартиры, имеющей централизованную подачу горячей вода. Составляя схему расположения кабеля, исключают места под шкафом, шифоньером, кроватью и им подобных предметов . Чаще, такой вид обогрева пола делают в ванной, туалете и кухне, с напольным покрытием из плиточного материала.

Для сухих помещений потребление энергии на один квадратный метр в течение часа – 120 Вт/, при повышенной влажности – 140 Вт. Например, для комнаты 6 м2 необходимо 720 Вт/час.

Термостат размещают на расстоянии 30 сантиметров от настила. Если он электронный, то требуется устанавливать его выше.

Кабель распределяют равномерно на фольгированном теплоизоляционном материале по всей площади участка, соблюдая шаг от 20 до 40 сантиметров. Выведенные концы подключают к источнику питания . Максимальная длина кабеля не должна превышать 6 метров.

После проверки работоспособности всей системы, ее заливают бетонной смесью. Пузырьки изнутри удаляются, используя правила выравнивания раствора (игольчатый валик).

Примечание: Можно использовать электрический пол в матах, что значительно сократит время на его монтаж.

Полезное видео по укладке

Маты каменной ваты

Этот способ самый простой и экономичный. Его используют чаще остальных.

Последовательность монтажа

• На стяжку укладывают двухслойную полиэтиленовую пленку. Места соединения внахлест, закрепляют строительным скотчем. Пленка должна заходить на стену по всему периметру, высотой, не менее толщины мата.
• Выкладывается каркас из брусьев, высотой 50 см (равной ширине слоя минваты).
• В образованные ячейки настилают маты. Швы проклеивают строительным скотчем.
• Готовая конструкция закрывается армированной сеткой и заливается цементной стяжкой.

Керамзит

• Накрывают бетонный пол двухслойным полиэтиленом.
• Формируют каркас из брусьев.
• Заполняют ячейки каркаса его крошкой, и заливают раствором цемента с песком, толщиной слоя не менее 5 сантиметров.

Пенопласт или пенополистирол

• Равномерно распределяют плиты по всей площади на слой гидроизоляции из пленки.
• Места соединения проклеивают строительным скотчем.
• Закрывают пароизоляционной пленкой. Используя фольгированный материал, металлическую поверхность направляют в сторону помещения.
• Сверху накрывают фанерой толщиной 5 или 10 см.

Изолон

Под жесткое напольное покрытие советуют на стяжку укладывать фольгированный материал. Им может быть изолон. Он тонкий, но создает достаточно высокий уровень отражения тепла, поступающего со стороны комнаты.

Заключение

Все предложенные виды утепления пола рекомендованы для жилых помещений. Предложенные материалы экологически чистые, и не наносят вред здоровью. Руководствуясь инструкций поэтапного ведением работ, и соблюдая все правила герметического соединения шво в, утепление пола на первом этаже будет выполнено правильно.

Главная отличительная особенность конструкции пола 1-го этажа, размещенного над неотапливаемым подпольем, это то, что в конструкции присутствует утеплитель. А там, где присутствует утеплитель, автоматически появляется вопрос его защиты от неблагоприятных факторов, для того чтобы сберечь его теплозащитные качества. И один из самых важных вопросов защиты утеплителя – это вопрос защиты его от влаги, то есть устройство пароизоляции. В этой статье речь пойдет об утеплении деревянного пола первого этажа над подвалом, причем своими руками.

Создание температурно-влажностного режима

Основная задача всех конструкций с использованием утеплителя – это создать правильный режим его эксплуатации, т.е. сделать так, чтобы влага не проникала в утеплитель, а та, которая в нем может образоваться, имела возможность беспрепятственно испаряться наружу. Первым средством защиты является пароизоляция. Вторым средством является вентиляция, так как достаточная вентиляция способствует испарению влаги. Эти принципы должны быть использованы при устройстве пола 1-го этажа.

Первый обеспечивается корректным применением средств пароизоляции. Вентиляцию же обеспечивают воздушные зазоры и пространство под полом (подполье). Подполье (техподполье, подвал) должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Неправильный температурно-влажностый режим подполья может привести к образованию конденсата внутри утеплителя. Что бы этого не случилось, подполье должно иметь продухи для его вентиляции. При очень низких температурах воздуха зимой их можно даже закрывать, что бы температура в подполье не была очень низкой и это не приводило к большому перепаду температур, который способствует образованию конденсата в утеплителе или на его поверхности.

Утеплитель

Виды утеплителей

В качестве утеплителя применяют как насыпные, так и рулонные или плитные материалы. Насыпные утеплители это керамзит, вермикулит, шлак, минеральные волокна, стружка.

Засыпка керамзитом

Плитные материалы это фабрично изготовленные плиты или блоки из материалов с низкой теплопроводностью. В последнее время приобрели большую популярность пенные полиуритановые утеплители, которые задуваются в пространство утепляемой конструкции.

Минераловатный утеплитель

Но наибольшей популярностью, особенно в частном строительстве, пользуются гибкие, мягкие материалы. Такие утеплители хороши тем, что им легко придать необходимую форму, они удобны при укладке. Самый распространенный утеплитель это так называема минеральная вата в виде матов или рулонов.

Достоинства минераловатного утеплителя :

• хорошие показатели теплопроводности;
• не горючий и не поддерживает горение;
• легкий, экономия на несущих конструкциях;
• удобство и быстрота монтажа.

Недостатки:

• гигроскопичность;
• необходимо основания для укладки.

Пароизоляция – зачем она нужна

Утеплитель необходимо защитить от увлажнения. Любой утеплитель, если он намокает, очень сильно теряет теплозащитные свойства. А так как минеральная вата материал гигроскопчный, то нужно позаботиться, что б на него не попадала влага.

Но защита требуется не только от воды. Защита требуется от проникновения пара. Пароизоляция играет большую роль в создании оптимальных условий эксплуатации утеплителя.

Не вникая в понятия парциального давления, отметим важность понимания двух моментов:

Именно пароизоляция является тем барьером, который не дает влаге (в виде пара) проникать в утеплитель;

Важно правильно определить в каком месте «пирога» пароизоляция должна размещаться.

Принцип размещения пароизоляции

Для того, что б кратко, но при этом однозначно понять, где должна быть размещена пароизоляция, нужно запомнить: пар всегда распространяется из места с более высоким давлением в зону меньшего давления. Проще это можно сказать так: теплый пар всегда (практически) распространяется из помещения наружу. Это нужно запомнить и тогда легче не запутаться с тем, где она должна размещаться.

Из сказанного следует, что пароизоляция не размещается «над» или «под» утеплителем. Она размещается «между» теплым помещением-источником пара (обычно это внутренние отапливаемые помещения) и холодным помещением (наружным пространством), куда этот пар движется. Поэтому, в случае утепления чердачного перекрытия, пароизоляция будет находиться под утеплителем, а в случае утепления деревянного пола над подвалом – над утеплителем.

Понятия пароизоляция, гидроизоляция, мембрана

Для того, что бы пароизоляция была эффективной, т.е. работала правильно а не наносила вред, пленку нужно уложить правильной стороной. Для этого нужно изучить инструкцию производителя и проконсультироваться у продавца. Сейчас выпускается большое количество разнообразных материалов для защиты от пара и воды. Но между ними есть различие. Область их применения зависит от типа помещений, их влажностно-температурных условий, температуры воздуха окружающей среды, для какой конструкции применяются – кровли, перекрытий или стен. Часто путаница происходит из самих понятий: пароизоляция и мембрана, вместо гидроизоляции применяют пароизоляцию.

Предназначена для защиты от водяных паров, которые находятся в воздухе помещения. Фактически пар – это водонасыщенный газ, или можно сказать газообразное состояние воды. У пароизоляции должен быть низкий показатель паропроницаемости, т.е. она не должна пропускать пар. Он равен ориентировочно 10 гр\м2\сут.

В основном пароизоляция представляет из себя пленку. Их условно можно разделить на:

Паропроницаемые или «дышащие» (мембраны);

Паронепроницаемые, практически не пропускающие ни пар, ни воду, ни воздух.

Гидроизоляция предназначена для защиты конструкций от воды. Молекулы воды больше чем молекулы газа.

Мембрана . Сейчас стало очень популярным слово мембрана. Мембраны – это уже более высокотехнологичные пленки. Применительно к теме пароизоляции можно сказать, что это материал способный пропукать или наоборот улавливать определенные вещества. Наиболее употребимое выражение – паропроницаемая влагозащитная мембрана. Это значит, что этот материал не пропускает воду, но при этом пропускает пар и дает влаге испаряться. Именно такие свойства затребованы при строительстве для защиты теплоизоляции.

Направление откуда мембрана пропускает пар и откуда не пропускает воду у разных мембран может быть разным, в зависимости от места её предназначения. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе и распросить у продавца все нужные характеристики.

Основные конструктивные схемы пола 1-го этажа

Рассмотрим конструкцию пола 1-го этажа над подпольем или неотапливаемым подвалом.

Схема деревянного пола первого этажа без гидроизоляции

Основная схема устройства пола первого этажа следующая. По несущим балкам, которые опираются на фундамент, укладывается черновой пол. Черновой пол необходим для того, что бы по нему выложить утеплитель. Утеплитель укладывается в пространство между брусьями. Сверху на утеплитель выстилается пароизоляция. Между пароизоляцией и дощатым настилом обязательно необходимо организовать воздушный зазор для испарения конденсата, который может образоваться на пароизоляции со стороны помещения. Его можно организовать прибив бруски высотой 2-3 см. Сверху устраивается дощатый настил по которому укладывается чистовой пол.

Несущая конструкция пола – брусья. Шаг брусьев обычно 60-80 см. Можно выбрать шаг так, что б было удобно выкладывать между брусьями утеплитель. Тогда шаг будет равняться ширине утеплителя плюс толщина бруса.

В местах крепления брусьев к каменным конструкциям между ними и должна быть гидроизолирующая прокладка из, например, из рубероида или битумной мастики. Между брусом и фундаментной стеной необходимо сделать зазор для вентиляции, брус не должен примыкать к стене вплотную.

Черновой пол. Для крепления чернового пола к брусьям крепятся брусочки меньшего размера, «черепные бруски». По ним настилают доски чернового пола. Тут можно использовать доску толщиной 15-50 мм низкого сорта.

Деревянный пол 1-го этажа с применением гидроизоляции

Иногда в конструкции пола предусматривают гидроизоляцию. Она уместна в том случае, если подвальное помещение очень сырое, в наличии высокий уровень грунтовых вод. Тогда возникает необходимость защитить утеплитель снизу. Для этого под утеплителем устраивается гидроизоляция. Эта гидроизоляция должна быть выполнена из водоотталкивающей но паропроницаемой мембраны. Для того, что бы не допускать досадных ошибок, лучше называть верхнюю пленку просто пароизоляция (даже если саму пленку производитель называет мембраной), а нижнюю – гидроизоляция. А вот тут, в идеале, действительно должна применяться мембрана – паропроницаемая водозащитная.

Пример применения неправильной гидроизоляции

В этом видео - очень наглядный пример того, что в утеплителе может образоваться вода. Это видео весьма распространено в ютубе под разными названиями. Очень часто его называют «неправильная пароизоляция». В видео не видна сама пароизоляция. Возможно авторы этой конструкции и применяли нижнюю пленку в качестве какой-то пароизоляции.

Но смысл в том, что нижняя пленка – это должна была быть гидроизоляция, водонепроницаемая с одной стороны, но паропроницамая с другой.

Полезные видео

Комментарии:

Facebook (X )

Обычные (17)

1. Наталья

   Добрый день. Совсем запуталась в паро и гидроизоляциях. Подскажите, если делаем пол первого этажа. У нас деревянный дом из бруса 150 на 150 на винтовых сваях. мы делаем черновой пол, потом должна положить гидроизоляцию. Купили в магазине написано гидро и паро изоляция D она как типо мешок из под сахара.Потом хотим стелить утеплитель и пароизоляционый материал, потом пол.Много насмотрелась в интернете и думаю, что если эта пленка будет накапливать воду внутри? И при этом утеплитель намокать?Посоветуйте пож. какую изоляцию уложить на черновой пол.?
   И еще вопрос. У нас вынесена часть второго этажа, то есть внизу открытая терраса, а сверху получается комната.Мы вчера на лаги второго этажа положили эту же гидроизоляцию а потом доску 25мм. Вроде хотели убечь комнату от холода, а теперь думаю что тоже будеть скапливаться вода. Потом хотели утеплитель снизу положить и опять не знаем что дальше, наверно правильнее гидроизоляцию. В магазинах продавцы только ее везде советуют, но по опытам в инете пишут по разному. пожалуйста, дайте совет.

2. Наталья

   Живу в квартире на 1 этаже, под полом подвал.Полы в зимнее время ледяные. Можно ли утеплить пол с помощью ОСП, и какую подложку использовать между полом(деревянным) и ОСП, или нужно что-то другое для утепления.

3. Максим

   
   спасибо. хотелось бы все таки получить компетентный ответ.

   • Александр (Прораб)

     Добрый день. Каждый материал имеет свое назначение. Для этого его и придумывали. На сайтах производителя есть конкретное описание применения каждой мембраны. Поэтому нужно конкретно разговаривать про пирог пола и конкретные мембраны.
     Если закрыть дерево снизу пленкой, то оно быстро сгниет, т.к. будет тот же эффект, что и с трубой вентиляции. Влага будет конденсироваться на внутренней стороне пленки из помещения, тем самым лаги постоянно будут влажными. Чтобы сделать правильно, смотрим инструкцию для мембран, которые используются для утепления пола.

     • Максим

       Добрый день. я живу в небольшом городе и не доверяю компетенции продавцов, т.к. 99 % из них, как говорит Задорнов — КОЕКАКЕРЫ — ни чего не знают и не хотят знать. практика показывает, что и производители не знают что производят. приведу пример: я приобрел паро-гидроизоляцию изоспан D. на официальном сайте в описании данного продукта написано: применяется для утепленных и не утепленных кровель, м б использовано в качестве временной кровли. распаковав три рулона наконец то нашел инструкцию (из 3-х рулонов была только в одном) по применению: используется только для не утепленных кровель. пришлось все вернуть в магазин. взамен этой паро-гидроизляции была приобретена ПГИ другого производителя. на их офиц сайте было такое же описание как у изоспана. после распаковки рулона была обнаружена инструкция: нельзя использовать в качестве временной кровли.
       возвращаясь к своему вопросу хочу уточнить: паро-гидроизоляционная пленка, если я правильно понимаю в одну сторону пропускает пары влаги, а с другой стороны препятствует проникновению влаги в утеплитель. если натянуть пленку снизу по лагам, то из дерева и утеплителя пары будут выходить в подпол, а из подполья влага не будет попадать в лаги и утеплитель. или это не так?

       • Александр (Прораб)

         Вопрос принят.

         Пока еще мнение: Как пароизоляция обязана защищать от пара изнутри дома весь!! пирог конструкции, так и ветро-гидроизоляция обязана защищать от ветра и воды тоже весь пирог любых конструкций.
         Возвращаясь к пирогу над подпольем. От пара никакая мембрана не защищает плюс при ПМЖ нет движущей силы для того. чтобы пар из подполья лез в пирог над подпольем (если дом не ПМЖ и нет вентилирования подполья — другое дело!). Также не считаю нужным защищаться от воды — кроме случая фонтанирования из подполья воды вверх на перекрытие. Поэтому речь в данном случае должна идти о паропроницаемой ветрозащите (ветрозащита обязана выпустить из пирога пар наружу). Ветрозащита обязана защищать пирог от продувания ветром/сквозняком/разностью давлений и защищать утеплитель от уноса ветром… Поэтому правильное решение имхо — самая паропроницаемая мембрана с нахлестами и проклоейками и с обязательной защитой всего пирога. Вентиляция подполья обязательна при любом раскладе. так же как и пароизоляция всего пирога сразу под внутренней отделкой пола при нахлесте на стены и проклейке обязательных нахлестов.

         • Максим

           добрый день. собственно вопрос то не в том стелить пленку или нет. у меня вопрос: почему стелят пленку СВЕРХУ НА ЛАГИ, А НЕ ПОД НИХ?

         • Александр (Прораб)

           А это не правильно на лаги без воздушного зщазора и сразу доски!это делалось по старине,чтоб не попадала пыль от стекло ваты и чтоб не дуло в микрощели.можно конечно и на плёнку сразу доски прибивать,но тогда и смысл в дышащей не остаеться.
           Ещё плёнка предохраняет от возможной сырости при перепаде температур пирога пола.(выпадения конденсата)

         • Максим

           ПОЧЕМУ ПЛЕНКУ СТЕЛЯТ СВЕРХУ НА ЛАГИ И ЧЕРНОВОЙ ПОЛ, А НЕ СНИЗУ ПОД ЛАГИ?

           Я НЕ ПРО ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПАРОгидроИЗОЛЯЦИИ, А ПРО НИЖНИЙ.

         • Максим

           Давайте с начала. что-то мы кажется недопонимаем друг друга.

           у меня дом из оцилиндрованного бревна на винтовых сваях. высота цоколя 60 см.
           цоколь пока ничем не утеплен выложен а полкирпича, чисто декоративно чтоб закрыть цоколь. в дальнейшем планирую его утеплить пенополистиролом изнутри 50-100 мм. в цоколе сделаны продухи для вентиляции подполья.
           дом для ПМЖ

           итак: сейчас у меня установлены лаги 50х200 с шагом 60 см. с чего начать утепление полов? снизу вверх:черновой пол,парогидроизоляция, утеплитель 200мм(мин вата)парогидроизоляция, вент зазор(какой кстати необходим?), чистовой пол (доска 40-ка)

           весь вопрос у меня в том почему нельзя сделать утепление так: снизу вверх:парогидроизоляция,черновой пол, утеплитель 200мм(мин вата),парогидроизоляция, вент зазор(какой кстати необходим?), чистовой пол (доска 40-ка)

         • сергей павлович

           добрый день. не нашел ответа на вопрос Максима.
           «Добрый день. подскажите пожалуйста, почему нижний слой паропроницаемой гидроизоляции кладется сверху на лаги и на настил. я хочу натянуть пленку снизу по лагам на степлер, защитив тем самым дерево от влаги подполья. или я наоборот оставлю его (дерево(лаги и настил)) без вентиляции и будет еще хуже? подскажите как надо?»

           ответ мне очень интересен

         • Александр (Прораб)

           Добрый день. Видимо про вопрос максима совсем забыли. Нужно понимать разницу между паробарьером и гидробарьером! Это важно. Паробарьер ложиться с низу конструкции что бы предотвратить попадание влаги при испарении с низу. А гидробарьер пропуская влагу выделяемую конструкцией(например высыхание древесины)на верх, не даёт попасть влаги с верху. Используя саму плёнку вы тем самым будете задерживать влагу…что приведёт к гниению.

4. Максим

   Добрый день. подскажите пожалуйста, почему нижний слой паропроницаемой гидроизоляции кладется сверху на лаги и на настил. я хочу натянуть пленку снизу по лагам на степлер, защитив тем самым дерево от влаги подполья. или я наоборот оставлю его (дерево(лаги и настил)) без вентиляции и будет еще хуже? подскажите как надо?