Крепление фасадной плитки на утеплитель. Инструкция по монтажу фасадной плитки. Монтаж утеплителя и гидроизоляции

Не всякие стены подойдут для наклейки наружного плиточного покрытия – это зависит от материала стены и утеплителя на ней. Для некоторых наружных стен или утеплителей вам может понадобиться, например, фасадная плитка с металлическими креплениями. Вообще, фасадная плитка для наружной отделки может крепиться немногими способами – либо клеиться на поверхность, либо приворачиваться к стене, либо монтироваться в зажимы на каркас.

И в любом случае, определяющим моментом при будет именно то, какое основание находится под ней. Исходя из материала основания, выбирается способ крепления наружного декоративного материала, да и сам вид декоративного покрытия тоже.

Это значит, что на слабые основания вы не сможете, например, смонтировать именно из-за его веса. Точно также вы не сможете обустроить мокрый штукатурный фасад на стенах старого деревянного дома по причине того, что со временем такой фасад разрушится – слишком непрочным будет основание под него.

Как обычно крепится плитка на пенопласт

Декоративная фасадная плитка на пенопласте может быть закреплена двумя способами – наклеена и закреплена на каркасе.

Сразу же остановимся на каркасном варианте. Пенопласт является горючим утеплителем, что бы нам не говорили производители пенопласта. Если фасадная плитка на пенопласте с зазором, то между наружным декоративным покрытием и утеплителем может быть вентиляционный зазор.

В случае пожара, который возможен при таком сочетании «пенопласт – вентзазор», огонь будет распространяться по вентзазору, прикрытый сверху декоративной плиткой. Потушить такой пожар будет невозможно.

Единственный вариант, когда фасадная плитка на пенопласте может крепиться на каркас – это полное прилегание плитки к утеплителю и возможная проклейка соединения пенопласт – плитка. В таком варианте не будет тока воздуха под декоративным покрытием вдоль слоя утеплителя, возникновение огня и поддержание горения – невозможно.

В случае, когда используется классический , фасадная плитка на пенопласте крепится на клей, прямо на штукатурную армирующую сетку.

Также на клей придется крепить клинкерную плитку, так как закрепить ее кляммерами на фасаде вряд ли удастся.

Крепление фасадной плитки на саморезах

Когда производится монтаж фасадной плитки на каркас из дерева или металла, или производится крепление на старые деревянные стены из бревна или бруса, можно использовать саморезы.

Не всякая фасадная плитка на саморезах будет держаться на стене. Например, не получится таким способом крепить керамогранитную плитку или керамическую плитку. Для их крепления предусмотрены другие способы.

А вот любые легкие варианты декоративного покрытия – пластиковые или деревянные – могут крепиться как раз таким способом. Металлическая или на саморезах может быть закреплена прямо на стены старого деревянного дома либо можно использовать обрешетку для такого крепления.

Если же вам требуется закрепить тяжелую плитку – керамогранитную или керамическую фасадную – вам потребуются металлические крепления.

Фасадная плитка с кляммерами

Керамогранитная фасадная плитка с металлическими креплениями – кляммерами – может быть смонтирована на любые стены, способные нести вес крепежной системы и монтируемого фасада. То есть любые кирпичные, бетонные или деревянные стены могут быть облицованы этим материалом при помощи системы металлического каркаса и скобок, держащих .

Керамическая фасадная плитка с креплением кляммерами может также крепиться на все виды стен. Единственным ограничением здесь будет способность несущей стены выдерживать вес навешиваемого облицовочного материала.

Самостоятельное изготовление фасадной плитки и креплений

Может ли быть изготовлена декоративная фасадная плитка своими руками и крепления под нее? Конечно, да. В предыдущих материалах на сайте уже рассказывалось о том, как можно изготовить . Технология же производства фасадной плитки самостоятельно будет примерно такой же.

Технология производства плитки для наружных работ будет раскрыта в следующих материалах на сайте, а вот как будет монтироваться самодельная фасадная плитка с металлическими креплениями, можно ознакомиться прямо сейчас.

На схеме представлена фасадная плитка с металлическими креплениями, скомпонованная с , и закрепленная на наружной стене дома — таким будет общий «пирог» стены:

Как видите, используются именно кляммеры, а можно использовать их самодельное подобие, но только не саморезы. Почему? Потому что такая фасадная плитка на саморезах не сможет нормально держаться на стене, будь даже саморезы с широкими шляпками. Не выдержит сам материал облицовочных панелей.
Благодаря ряду отменных качеств, экструдированный пенополистирол охотно используется в строительстве или во время ремонтных работ. Монтаж пенополистирола на стены – не единственное для чего служит...

Специалисты нашей компании выполняют полный комплекс фасадных работ в Москве и Московской области. Опытные мастера в четко оговоренные сроки произведут монтаж фасадной плитки, стоимость работ за квадратный метр от 1300 рублей.

Быстрый расчет

Смета с фиксированными расценками

Гарантия

Выезд на объект – бесплатно

Фасадная плитка Технониколь Hauberk идеально подходит для облицовки строений любого назначения. Благодаря конструкции из стеклохолста, обработанного битумом и натуральной базальтовой крошкой, материал демонстрирует великолепные показатели прочности, устойчивости к климатическим и биологическим воздействиям и долговечности.

Цена монтажа фасадной плитки технониколь hauberk

Указаны базовые цены. Окончательная стоимость монтажа фасадной плитки рассчитывается индивидуально и зависит от ряда факторов: общая площадь, сложность архитектурных форм, высотность и т.д. Заказать расчет Вы можете по телефону или оставив заявку на сайте.

Этапы монтажа фасадной плитки

1. Подготовительные работы. Поверхность фасада осматривается на наличие дефектов, при необходимости производится мелкий ремонт. В качестве выравнивающего основания могут выступать плиты OSB или обычная фанера толщиной не менее 9 мм. Прорисовываются линии разметки.
2. Установка цокольного отлива. При наличии цоколя настоятельно рекомендуется установить отлив.
3. Монтаж фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. Работы начинают от угла, отступая 5-10 мм. Производится обрезка лепестков у плиток, предназначенных для первого ряда. Каждый последующий ряд укладывается в шахматном порядке по принципу кирпичной кладки.
4. Устройство внутренних углов. Ближайшая к углу плитка подрезается с учетом необходимого расстояния до грани угла 5-10 мм. Для устройства внутренних углов оптимально использовать металлические уголки Технониколь Hauberk, которые крепятся оцинкованными саморезами.
5. Монтаж проемов. Ближайшая к проему плитка подрезается кровельным ножом, после ее монтажа укладывается наличник. По окончании работ устанавливают отлив и оконный наличник.

Заказать монтаж фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK Вы можете по телефону или оставив заявку на сайте. Мы более 10 лет производим фасадные работы любой сложности и гарантируем высокое качество.

Что такое настоящая фасадная плитка?
Чем она отличается от других материалов, имеющих с фасадной плиткой одинаковый внешний вид?

Настоящая фасадная плитка - это современный строительный материал из обожженной глины. Имея толщину 14 мм, она как лицевая часть вырезается из кирпича (камня) и затем тщательно и сильно обжигается, как и клинкер. Плитка обладает теми же позитивными свойствами, как и клинкер. Если ударить одной плиткой о другую, то слышен характерный высокий звук, который позволит Вам отличить подлинную керамическую плитку от плиток из других материалов.

Фасадную плитку применяют там, где по разным причинам невозможно использовать нормальный клинкер и облицовочный кирпич. Фасадная плитка не принимает участие в процессе возведения стены, а только наклеивается на уже готовые стены здания как внутри, так и внешней стороны. Если по причинам статики здания Вы не можете отказаться от бетона, но при этом хотите иметь керамический фасад - то фасадная плитка превосходно подойдет для внешней облицовки здания.

Фасадная плитка - это идеальное решение для реконструкции старых зданий, как для частных домов так и для домов выше 20 метров. Но лучше всего реставрацию здания проводить, используя специальную теплоизоляционную основу, сберегающую энергию. Однако, сначала стоит, подумать о том, как это будет выглядеть и сколько стоить.

Фасадная плитка изготавливается из настоящей и высококачественной глины, известная своим многообразием цветов и оттенков. Выбор настолько огромен, что можно подобрать плитку для любого стиля, будь то классический, модерн или кантри. Независимо от времени фасадная плитка из глины вечно красива и не зависит от моды.

Для превосходной облицовки внешних углов, дверных и оконных откосов производится уже готовая угловая плитка. Правильно уложенная плитка и идеально заполненные швы создадут такой вид, что невозможно будет отличить от настоящей кирпичной стены.

Одно из выдающихся свойств обожженной фасадной плитки - это что, она способна сохранить свой цвет на протяжении столетий. Оштукатуренный фасад напротив, сохраняет первоначальный вид лишь первые пару лет, а затем Вам придется вернуться к реставрации здания.

Фасады, покрытые плиткой, стойки к погодным воздействиям на долгие времена: будь то косые дожди, сильный мороз или жара.

В одном из последних докладов правительства Германии сообщается, что затраты на реконструкцию оштукатуренного фасада за 80-летний период составляют 130% стоимости нового сооружения. Регулярное покрывание поверхность краской, побелкой и лаком равняется примерно 1120 %. И данная тенденция не останавливается, a постоянно повышается. Напротив, стоимость работ, связанных с восстановлением фасадов, где используется фасадная плитка или клинкер, за тот же временной период составила лишь 32 % стоимости нового сооружения. 30% - на новую расшивку, и только 2% на керамический материал.

Кладка клинкера

Теплоизоляционная основа для кладки фасадной плитки (немецкая аббревиатура WDVS) - это система, предназначенная для выполнения функции теплоизоляции с внешней стороны здания. Теплоизоляционная основа для кладки фасадной плитки уже более 30 лет успешно используется специалистами для реставрации зданий с оштукатуренным фасадом. Она состоит из нескольких элементов:

Блоков,
. дополнительной армированной сетки «Панцирь»
. армированной сетки для всей поверхности.

Если старая штукатурка покрылась трещинами, и Вы хотите предать своему дому свежий вид, то Вы должны подумать о применении именно теплоизоляционной основы для кладки фасадной плитки.

Теплоизоляционная основа для кладки фасадной плитки крепится на фасаде с помощью дюбелей и клея. При этом основа обладает оптимальной несущей мощностью для кладки фасадной плитки. Ее использование для реставрации и санирования старых зданий не требует подводить дополнительно фундамент. Внешняя облицовка здания плиткой на теплоизоляционной основе служит также звукоизоляционным слоем для помещений.

5 достоинств теплоизоляционной основы для кладки фасадной плитки:

1. уменьшает расходы на отопление не менее чем на 80%;
2. повышает температурный комфорт жилого помещения;
3. препятствует возникновению грибков на стенах комнаты. В результате большой разницы между температурой в помещении и на улице на внутренних стенах здания конденсируется влага, создающая благоприятную среду для появления грибков.
4. повышает привлекательность зданий, предназначенных для сдачи в аренду. Здания, имеющие низкий уровень спроса с точки зрения сдачи в аренду, после подобной реставрации будет легче реализовать на рынке аренды.
5. понижает содержание углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу: со снижение использования электричества внутри помещения, понижается количество выбросов вредных веществ.

Подготовка поверхности фасада

Несущая поверхность

Перед кладкой теплоизоляционной основы необходимо очистить несущую поверхность от пыли и осыпающихся частиц и заполнить пустоты, которые бывают на старых оштукатуренных поверхностях. Если на несущей поверхности есть остатки прежней краски, то нет необходимости удалять ее, поскольку строительный раствор крепко и прочно сцепляет теплоизоляционную основу для кладки фасадной плитки со стеной.

Последовательность монтажа

	После того, как несущая поверхность готова для кладки, начинают установку теплоизоляционной основы для кладки фасадной плитки с нижней части стены по периметру. На гладкую поверхность блока теплоизоляционной основы наносится специальный клей с минеральной крошкой по краям блока с помощью обычного мастерка либо равномерно по всей поверхности блока зубчатым мастерком. При нанесении клея по краям он должен занимать 60% всей площади блока
	Исходя из того, что нижняя часть стены, как правило, имеет более высокий процент содержания влаги, то тепло- и звукоизоляционная основа в нижней части стены должна быть трудновоспламеняемой
	Исходя из того, что нижняя часть стены, как правило, имеет более высокий процент содержания влаги, то тепло- и звукоизоляционная основа в нижней части стены должна быть трудновоспламеняемой (рис.2 - Кладка блока теплоизоляционной основы в нижней части стены). Пока клей под теплоизоляцией не застыл, блоки не имеют соответствующей несущей мощности. Поэтому рационально использовать угловой профиль, который крепится над блоками с помощью стандартных дюбелей из полимерного материала и берет на себя в случае необходимости всю последующую нагрузку. Кроме того, он имеет кромку с перфорацией и выступает над цоколем.

Тепло- и звукоизоляция

Стены

Виды блоков теплоизоляционной основы для кладки фасадной плитки:

1. тонкие пластины из минерального волокна (20х100 см и 18х120 см), клей на которые наносится по всей поверхности,
2. блоки из минерального волокна, соответствующие DIN 18165 и имеющие размер 62,5х80 см. Клей на них наносится по краям;
3. жестко-пенопластовые блоки (DIN 18164, часть 1)

Из пенопласта, состоящего из частиц, категории огнестойкости В1 и В2,
. из экструдированной пены категории огнестойкости В1,
. из экструдированного полиуретана категории огнестойкости В2.

Данные блоки имеют размер 50х100 см. На такие блоки клей наносится по краям. Если стена сооружения составляет 20 м, то эти блоки являются идеальным решением для теплоизоляции.

Применяя блоки из жесткого пенопласта толщиной ≥ 100 мм, над окнами и дверями необходимо использовать невоспламеняющийся изоляционный материал. При этом его ширина от всех сторон окна или двери должна составлять 30 см. Эти 30- сантиметровые полоски нужно проклеивать по всей их поверхности.

Двери и окна

Армирование углов цоколя

Для армирования углов существуют различные так называемые дополнительные армированные сетки «Панцирь» (330 г/м2), которые являются часть теплоизоляционной основы для кладки фасадной плитки. Нижняя часть стены особенно подвергается воздействию ударной силы (нагрузки). Однако существует возможность уменьшить ее, благодаря дополнительной армированной сетке «Панцирь», которая устанавливается ниже обычной армированной сетки. Ее используют также в других местах, где ударная нагрузка велика, например, вокруг окон и дверей. Ударопрочность стены можно улучшить еще и с помощью блоков из стекловаты (FOAM-Glasplatten).

Армирование

Армирование фасадных и околооконных углов

Чтобы защитить углы более надежно, специалисты рекомендуют установить дополнительную армированную сетку «Панцирь» в области окон. Откос оконного проема и склоны необходимо также укрепить угловыми элементами сетки «Панцирь».

Для уменьшения срезывающего усилия в слабой части поверхности используют в качестве последнего армированного слоя дополнительно диагональную сетку.

Армирование всей фасадной поверхности

Итак, на блоках теплоизоляционной основы для кладки фасадной плитки мы укрепляем теперь армированную сетку (165 г/м2, ширина петли 5х5мм) по всей поверхности, используя свежий строительный раствор и мастерок прямоугольной формы.

Дополнительно для укрепления теплоизоляционной основы используют дюбеля, если того требуют обстоятельства. Дюбеля вставляются через 2-3 дня после укладки армированной сетки из штапельного стеклянного волокна таким образом, чтобы их шапки были утоплены в основу. После этого мы наносим второй слой раствора и разглаживаем поверхность. Готовый армированный слой должен минимум одну неделю постоять нетронутым.

Если несущая конструкция бетонная, то установку теплоизоляционной основы для кладки фасадной плитки можно начинать, не принимая во внимание рекомендации о подготовке несущей поверхности.

Укладка фасадной плитки на готовую основу

Окна и двери

Обычно укладка фасадной плитки начинается с окон и дверей. Ватерпасом и карандашом мы расчерчиваем швы и следующий за ними ряд кирпичей на ребро высотой в целую плитку. Клей наносим ручной лопаткой для шпаклевки на сами плитки, чтобы клей не скрыл под собой расчерченный карандашом план укладки.

Первый ряд плитки укладывается на ребро высотой в целую плитку над оконной рамой, при этом ряд начинается и заканчивается швом. При укладке обратите внимание на то, что ширина окна в откосе оконного проёма меньше на 3 см.

внутренний габарит по ширине 134 см
2х16 см = 3,2 см (для толщины слоя слева и справа в откосе оконного проёма)
134-3,2= 130,8 - ширина оконного проема на самом деле
Перед тем, как сообщить расчет, из него нужно вычисть внешний правый шов ряда кирпичей на ребро высотой в целый кирпич.

ПРИМЕРЫ ДЛЯ РАСЧЕТА РЯДОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ ПЛИТКИ

формат DF
высота плитки - 5,2 см
+ шов - 6,25 см
16 рядов х 6,25 = 1 м
формат NF
высота плитки - 7,1 см
+ шов - 8,33 см
12 рядов х 8,33 = 1 м

высота подоконного парапета под окном = например 146 см
146 см / 6,25 см = 23,36 ряда ≈ 24 ряда
146 см / 24 ряда = 6,1 см

высота окна = например 155 см
155 см / 6,25 см = 24,8 ряда ≈ 25 рядов
155 см / 25 рядов = 6,2 см

область над окном = например 92,5 см
92,5 см / 6,25 см = 14,8 рядов ≈ 15 рядов
92,5 см / 15 рядов = 6,2 см

Соответствующий расчет проделывается и с плиткой других форматов.

1. Разметка

Разметка делается соответственно размеру плитки (см. примеры).

2. Оконная перемычка

Расчеты опор и откосов в редких случаях совпадают с задекларированными кирпичными размерами, поэтому лучше всего применить перевязку плиточной кладки на четверть плитки. На рисунке 5 Вам представлена перевязка плиточной кладки на пять четвертей плитки.

3. Углы

	На высоте один или два метра прочертите прямую горизонтальную линию на стене. В зависимости от того, какой формат плитки вы выбрали, на подготовленной поверхности вы расчерчиваете ряды от горизонтальной линии до земли. Ширина ряда равна сумме высоты фасадной плитки и шва. В процессе кладке она замеряется натянутом шнурком или нитью.
	Для укладки наружных углов используют уже готовые угловые плитки. Клей наносится равномерно на теплоизоляционную основу для кладки фасадной плитки вдоль горизонтальной линии с помощью зубчатой лопатки для шпаклёвки. Затем на поверхность с клеем укладывается угловая плитка, на которую в свою очередь дополнительно наносится слой клея толщиной 1-3 см обычном мастерком.
	Если Вы хотите, чтобы создавалось впечатление, что дом построен из кирпича, то начинать кладку стен надо с внутренних углов. При этом образуется вертикальный шов, который проходит через начало всех рядов, идущих от этого угла.

Стены

Качество сцепления плитки во многом зависит от качества клея и особенно шовной затирки.

Подоконники

Облицовка подоконника с внешней стороны здания требует особого мастерства. Вспомним, что для подоконного парапета мы использовали теплоизоляционную основу в форме клина, создавая тем самым небольшой скат, который способствует более эффективному стоку дождевой воды. Исходя из выше сказанного, мы понимаем, что плитка на подоконнике укладывают с небольшим наклоном вниз. Расстояние между верхним краем плитки и проекцией нижнего должна составлять около 3 см.

Заполнение швов следует начинать после того, когда пройдет достаточно времени: раствор, на который уложена плитка, должен полностью просохнуть и облицовочная плитка должна крепко держаться на поверхности. Способ затирки швов выбирается в зависимости от вида плитки. Для плитки с гладкой поверхностью используют способ «шламовой затирки». Так как на рынке присутствуют различные шовные растворы и некоторые их виды содержат красящие пигменты и искусственные добавки, то необходимо учитывать всегда рекомендации производителя/поставщика растворов и предварительно пробовать раствор на небольшой поверхности. Швы, затертые таким способом, имеют большую плотность и более прочно и крепко сцепляют боковые стороны соседних плиток, вследствие чего более устойчивы к воздействию косых дождей.

Швы между плитками с рифленой или рифленой песком поверхностью, а также плитками ручной формовки заполняют при помощи специального ножа для расшивки швов. Для такого способа расшивки используют сухую шовную массу, которую увлажняют до состояния «влажного грунта» (также следует учитывать рекомендации производителя/поставщика). Работы должны производиться только при хороших погодных условиях. При затирке нажатие на нож должно быть средним по силе и равномерным. При более сильном нажатии на швах образуются темные полосы, что делается их поверхности неоднотонной. Остатки затирки, которые оказались на плитке в процессе расшивания, необходимо удалить с поверхности щеточкой, пока затирка еще не засохла.

Старый дом снова нов

Если фасад вашего любимого дома стар, то облицовка фасадной плиткой - это лучший курс омолаживающей терапии. Особенно, если речь идет о старой гостинице.

Первоначальная кирпичная кладка, которой около 100 лет, требует реставрации. Поврежденные места нужно тщательным образом заделать. Из швов, которые со временем стали неплотными, необходимо удалить раствор и путем пропорционального нанесения слоя штукатурки выровнить поверхность. Тем самым, Вы подготовите несущую поверхность для укладки фасадной плитки.

Теперь Вы можете выполнить работы, связанные с обрамлением откоса окна и восстановлением исчезнувших линий лепных украшений на фасаде. Все это не столь уж сложно. Для оформления откосов вы можете использовать угловые плитки, речь о которых нашла выше, что придаст стене кирпичный вид. Посмотрите на последний рисунок, разве это не новая кирпичная стена?

Как видите, это совсем несложно отреставрировать здания, используя фасадную плитку. Обновленный фасад еще долго будет радовать Вас и гостей. Кто знает, может быть, еще лет 100.

Облицовка высотных зданий

Как и раньше в мире существует большое количество высотных зданий, не имеющих достаточную теплоизоляцию. В этом случае, прежде всего, мы сталкиваемся с проблемой, связанной с недостатками в области строительной физики, например, на многих фасадах старых многоэтажек. Постепенный процесс коррозии бетона, образование трещин, неплотных швов или недоброкачественное примыкание к другим зданиям - это лишь небольшая часть повреждений, которая сразу же бросается в глаза.

Теплоизоляция здания является только лишь одним из аспектов капитального ремонта здания. Теплоизоляционная основа для кладки фасадной плитки выгодна с точки зрения экономии не только энергии, но и средств, предназначенных для реставрации, поскольку синтез теплоизоляционной основы для кладки фасадной плитки и самой плитки является новой долговечной керамической защитой от любых капризов природы.

Теплоизоляционная основа - трудно воспламеняемая (соответствует классу В1), и ее применение допущено для зданий высотой до 22 метров. Блоки теплоизоляционной основы из сильно прессованного минерального волокна могут достигать до 100 метров в высоту.

Теплоизоляционная основа для кладки фасадной плитки, которая не воспламеняется и относится к категории А, хорошо подходит для офисных зданий высотой от 22 метров. Об огнестойкости облицовочного клинкера и фасадной плитки из обожженной глины известно всем.

Укладка облицовочной плитки в помещении

В отделке внутренних помещений керамическая плитка находит свое применение. Облицовочная плитка - это отличная альтернатива архаичным обоям, подходящая к любому интерьеру. Неважно - современный, классический или стиль кантри - плитка по своей природе не подтверждена влиянию времени и моды.

Облицованные стены равнодушны к грязи, дыму, свету и пятнам. Даже если через долгое время Вы передвинете в комнате мебель, Вам не придется расстраиваться от выгоревших пятен - их просто не будет.

Перед кладкой

Поверхность стены перед облицовкой должна быть подготовлена тщательным образом: просчитана ее несущая мощность, она должна быть очищена и выровнена. В помещении значительно больше оснований для укладки плитки на клей, так как не нужно принимать во внимание температурные колебания, изменения влажности и другие погодные факторы. Одинаково хорошим грунтом под облицовку служат оштукатуренные или загипсованные поверхности, а также деревянные панели и ДСП.

Замер

На высоте один или два метра прочертите прямую горизонтальную линию на стене. В зависимости от того, какой формат плитки вы выбрали, на подготовленной поверхности вы расчерчиваете ряды от вспомогательной горизонтальной линии до земли. Ширина ряда равна сумме высоты облицовочной плитки и шва. Ориентировочно на один метр требуется 16 рядов формата DF и 12 рядов формата NF.

Укладка с использованием клея

Что касается укладки облицовочной плитки на клей, то необходимо следовать инструкции по применению производителей клея. Рекомендуется использовать небольшое количество клеящей массы, чтобы она не успевала засохнуть.

Однако существуют и общепринятые правила. Начиная с внутренних углов, клей наносится равномерно вдоль вспомогательной горизонтальной линии с помощью зубчатой лопатки для шпаклёвки. Затем на поверхность с клеем укладывается первый ряд облицовочной плитки. Ширина вертикальных швов замеряется на глаз, примерно, 10-12 мм, горизонтальные - при помощи натянутого шнурка. Для наружных углов используйте готовую угловую плитку, соответствующую по всем параметрам рядовой. Со второго ряда укладки начинайте с угловых плиток - углы этих плиток используйте, чтобы закрепить шнур. На этом этапе укладки облицовочной плитки необходимо смешать плитку из разных коробочек, чтобы достичь равномерного оттенка.

Расшивка швов

Дайте клею достаточно времени, чтобы он полностью просох, и облицовочная плитка крепко и прочно держалась на поверхности. Сухую шовную массу увлажняют до состояния «влажного грунта» (также следует учитывать рекомендации производителя/поставщика). Расшивка осуществляется при помощи специального ножа для расшивки швов. При затирке нажатие на нож должно быть средним по силе и равномерным. При более сильном нажатии на швах образуются темные полосы, что делается их поверхности неоднотонной. Остатки затирки, которые оказались на плитке в процессе расшивания, необходимо удалить с поверхности щеточкой, пока затирка еще не засохла. Готово!

Для расшивки плитки с гладкой поверхностью используют способ «шламовой затирки».

Через 2-3 дня Вы можете повесить на стену картины или фотографии.

Отделка фасада здания - важный этап строительных работ. «Лицо дома» должно гармонично вписаться в окружающую застройку, поэтому к выбору материалов для наружной отделки стоит отнестись внимательно. Способов облицовки наружных стен в настоящее время предлагается очень много, одним из них стала керамическая плитка. В статье речь пойдет о технологии укладки керамической фасадной плитки.

Отличия от плитки для внутренних работ

Практически во всех квартирах и домах для отделки ванных и кухонь применяется прочная и водонепроницаемая керамика. Фасадная плитка отличается от нее преимущественно способом крепления и размером отдельной детали.

• Для наружных работ применяются изделия с большими габаритами. Крепление выполняется с помощью установки на каркас, что позволяет дополнительно утеплить наружную стену. Для мелкоштучных элементов допускается приклеивание.

• Привычная плитка для внутренней отделки чаще всего имеет гладкую лицевую поверхность. В свою очередь наружная облицовка может имитировать разнообразные природные материалы, такие как кирпич, мрамор, натуральный камень.

Область применения керамической облицовочной фасадной плитки

Благодаря своим характеристикам керамическая плитка получила распространение в:

• реставрации фасадов старых зданий;
• наружная отделка для нового строительства;
• облицовка печей и каминов;
• имитация кирпича и природного камня;
• предотвращения появления плесени и грибка в бассейнах.

Преимущества керамической фасадной плитки

Рассказывая о достоинствах, логичнее всего сравнивать керамическую плитку с другим не менее распространенным материалом - облицовочным кирпичом.

• Лицевой кирпич образует слой толщиной 120 миллиметров, плитка имеет значительно меньшую толщину . Это позволяет снизить нагрузки на фундамент, к тому же нет необходимости уширять его для опирания декоративной отделки.
• Вариации в кирпичной отделке могут быть только цветовыми. Существует облицовочный кирпич с небольшими фактурными изысками, но его стоимость выше. Керамическая плитка дает заказчику простор для фантазии , дизайн фасада практически ничем не ограничен.

• Простота эксплуатации . Удалять загрязнения намного проще со стены облицованной плиткой.
• Высокая устойчивость к влаге и переменам температур .
• Возможность применения как в малоэтажном строительстве, так и в высотном , благодаря повышенной устойчивости к ветровым нагрузкам и высокой степени защиты стены от неблагоприятных атмосферных явлений.
• Плитка, как и кирпич, имеет широкий температурный диапазон использования . Она одинаково хорошо подойдет для суровых северных регионов и для жарких пустынь. Например, распространенный отделочный материал - виниловый сайдинг начинает изгибаться и менять свою форму при температурах выше +50 градусов Цельсия.
• Устойчивость к пожару и биологическим воздействиям . Не происходит появление плесени, грибка и других, вредных для человека микроорганизмов.

Недостатки керамической фасадной плитки

Перед тем, как выбрать отделку, нужно узнать также ее нелицеприятные стороны и вовремя принять меры по их смягчению.

• Чаще всего покупателей отталкивает высокая цена , но стоит помнить, что это единоразовые затраты. Фасад десятилетиями не потребует ремонта, достаточно лишь очистки от грязи и пыли.
• Облицовка не пропускает влагу в обе стороны , как снаружи, так и изнутри. Для удаления конденсата с утеплителя возникает необходимость в воздушно-вентилируемой прослойке. Она представляет собой зазор в 10 сантиметров между теплоизоляционным слоем и отделкой. Объем прослойки должен быть не замкнутым, а иметь сообщение с наружным воздухом, иначе ее устройство бессмысленно.
• Керамическая плитка, безусловно, весит меньше кирпича, но все-таки относится к массивным отделочным материалам . Это нужно учитывать при облицовке зданий из легких материалов, например, каркасных.

Керамическая фасадная плитка под кирпич станет прекрасной альтернативой натуральному камню при облицовке цоколя. Имея более легкий вес, внешне она смотрится не менее красиво.

Виды керамической плитки

В зависимости от покрывающего слоя, выделяют матовую и глянцевую керамическую плитку. Глянцевая покрывается тонким слоем стекла, благодаря чему начинает блестеть. Матовая, наоборот, характеризуется шероховатой поверхностью. Для фасадных работ предпочтительнее матовая плитка, поскольку она позволит придать зданию более презентабельный вид. Но в любом случае важно выбрать керамическую фасадную плитку гост, что гарантирует хорошее качество продукта.

По способу изготовления фасадные покрытия различают на:

• керамогранит. Плитка может выпускаться различных размеров. Для изготовления используют несколько пород глин, полевой шпат, кварц и пигменты для придания цвета. Сначала компоненты подвергают прессованию, а потом обжигу;

• клинкер. После пропускания через форму материал подвергается температурной обработке. Благодаря максимальным температурам из печи выходит прочная и долговечная плитка. Возможно изготовление прессованием;
• котто . В качестве исходного материала применяется красная глина. Так же как и клинкер, пропускается через форму и обжигается. Возможно получение изделий желтых, коричневых и розовых оттенков;
• неглазурированная фасадная плитка . Она наименее часто применяется в облицовке. Связано это с тем, что она не имеет декоративной поверхности. Но природный терракотовый цвет глины привлекает приверженцев всего натурального. При облицовке дома в сочетании с деревянной вагонкой или камнем она смотрится наиболее выигрышно. Главным ее недостатком станет то, что для чистки потребуется использовать только специальные чистящие средства.

Технические характеристики керамической фасадной плитки

Указанные свойства керамической плитки относятся к физическим и эксплуатационным характеристикам. Чтобы рассчитать стоимость работ необходимо ознакомиться с технической стороной вопроса.

К основным показателям относят:

• толщину;
• форму;
• расход на один квадратный метр площади.

Чем толще материал, тем выше его цена, но лучше защита от негативных внешних воздействий. Перед покупкой потребуется определить площадь облицовываемой поверхности, и рассчитать количество материла.

Инструменты для работы

Во время установки плитки рабочему понадобятся инструменты для ее резки, поскольку не всегда получается ровно подогнать количество изделий под облицовываемую поверхность. Для этого используют одно из приспособлений:

• роликовый или электрический плиткорез;
• ручной плиткорез;
• плиткорезы-щипцы;
• ножовка с алмазной струной;
• болгарка;
• кусачки;
• кольцевая пила.

К необходимым контрольно-измерительным инструментам относят:

• рулетку;
• строительный уровень и отвес;
• карандаш для нанесения разметки.

Остальные приспособления и материалы зависят от типа закрепления. При креплении на клеевой состав понадобятся:

• специальный плиточный клей;
• зубчатый шпатель для его нанесения;
• емкость для разведения раствора;
• фпатель-лопатка;
• фасадный шпатель;
• крестики и уголки для качественной укладки.

При возведении каркаса вентилируемого фасада необходимо подготовить:

• горизонтальные профили стойки, чаще всего металлические;
• крепежные материалы и инструменты;
• гидроизоляцию;
• при утеплении необходим теплоизоляционный материал и ветрозащита.

Технология укладки керамической фасадной плитки

Для мелкоштучных материалов при отсутствии утепления необязательно сооружать каркас. Можно использовать такую же технологию, как и для внутренних работ.

• Сначала обрабатываемую поверхность очищают от пыли и грязи. Качество закрепления плитки зависит от ровности основания, поэтому нужно нанести слой штукатурки, грунтовки и бетонконтакта, в составе которого присутствует песок для повышения адгезии материалов друг с другом.
• Чтобы избежать отпадания отдельных деталей, не стоит экономить на растворе. Использование цементно-песчаной смеси не рекомендуется, поскольку она не сможет гарантировать прочности. Лучше всего приобрести клей для плиточных работ, имеющий в своем составе полимерные компоненты. Благодаря им стяжка быстро схватывается и обладает устойчивостью к влаге и температурным перепадам.

• В среднем, одного мешка клея за 400-500 руб хватает на облицовку 7-8 м2 поверхности. Для снижения затрат можно изготовить клеевой раствор самостоятельно. Соотношение цемента и песка применяется 1:3. Для повышения характеристик в состав вводят пластификаторы, которые продаются в жидком виде. На 100 кг цемента понадобится 1 литр пластификатора, который стоит 100-150 руб.
• Монтаж плитки начинают с установки по периметру здания стартового профиля. Он закрепляется снизу и обеспечивает опирание вышележащих рядов плитки. Детали облицовки сначала закрепляют по углам, а потом выполняют весь ряд. Чтобы обеспечить одинаковую толщину стыков используют специальные пластиковые крестики.
• После завершения верхнего ряда, крестики удаляются, и выполняется затирка швов. В итоге должна получиться аккуратная ровная поверхность.

Установка плитки на каркас

Такой способ применяют для плитки крупных размеров. Он позволяет провести дополнительные работы по утеплению фасада. Самым важным этапом работ в этом случае становится сборка каркаса. Он воспринимает основную нагрузку от облицовки. В идеале, приобретается комплект несущих профилей у одного производителя.

• Перед монтажом несущей конструкции выполняют разметку для стартового профиля и кронштейнов. После этого наносится гидроизоляционный слой. Например, при использовании мембраны, ее наклеивают поверх кронштейнов, предусматривая под них прорези.
• Следующим этапом становится установка вертикальных стоек. Между ними при необходимости укладывается утеплитель, который жестко фиксируется клеем и пластиковыми дюбелями. Чтобы утеплитель не проседал, его опирают на металлический профиль.

• Если утепление проводится, то перед монтажом поперечного несущего профиля, укладывается ветрозащитная пленка. Остается только навесить облицовочный слой, и работа закончена.

• Закрепление зависит от типа керамической плитки и производителя. Например, керамогранит крепится металлическими кляймерами. Некоторые производители предусматривают крепежные приспособления, а в других случаях плитка изготавливается с отверстиями под специальные винты.

Фасадная керамическая плитка от производителя

Плитка производится как отечественными компаниями, так и зарубежными. В зависимости от исходного сырья лидерами в производстве становятся разные страны.

Керамогранит

• Лидерами можно назвать Италию и Испанию. Основными производителями в этом сегменте являются KeramaMarazzi, Keranit, Italon, Estimaи Hitom. Большинство материалов изготавливаются в России на зарубежном оборудовании. Качество такой плитки не уступает, произведенной непосредственно на итальянских фабриках. Отечественная продукция востребована у покупателей, гарантирует долгий срок службы и прекрасные эксплуатационные характеристики.
• Материал этих компаний позволяет выполнить отделку по дерево, бетон, кирпич, камень, мрамор. Цены керамической фасадной плитки варьируется от 600-800 руб за квадратный метр.

Клинкер

• Рынок клинкерной плитки представлен преимущественно Германией. На производстве материалов для наружной облицовки специфицируются Korzilius, FeldhausKlinker, ABC Klinkergruppe, Ströher. Местоположение основных поставщиков обусловлено залежами глины, подходящей для изготовления. В России производство сосредоточено в Ленинградской области.

• Средние цены на продукцию находятся в переделах 750-1500 руб/м2. Многие производители гарантируют высокий срок службы - от 25 лет.

Котто

• Котто менее известный материал, чем предыдущие два. Производством этой плитки занимаются ведущие поставщики. На российский рынок котто поставляют Керамин (Беларусь), DelConca (Италия), Cir&Serenissima(Италия), Cersanitи многие другие.
• Стоимость в этом случае практически такая же, как у клинкера и керамогранита. Стоит отметить, что высокая цена полностью компенсируется в процессе эксплуатации здания.

Керамическая плитка для облицовки фасада позволит обеспечить надежную защиту наружных стен от атмосферных явлений, неблагоприятных для здания. Помимо этого она придаст фасаду уникальный вид, который сохранится в течение нескольких десятилетий. Все виды керамики в этом случае обладают отличными характеристиками.

При выборе материала отделки не стоит экономить, поскольку все известна фраза: «скупой платит дважды». Недостаточное качество материала или невнимательность при выполнении работ способны привести в негодность не только облицовочный слой, но и несущие конструкции. Ремонт наружных стен здания - технически сложный и очень дорогостоящий процесс, избежать которого можно только при ответственном отношении к строительному и отделочному процессу.

Довольно новый облицовочный материал, по эксплуатационным показателям относится к одному из видов . Плитка изготавливается на основе цемента с добавлением различных наполнителей для изменения внешнего вида и улучшения физических показателей, существуют варианты из гипса. В продаже есть огромный выбор фасадной плитки с имитацией под кирпич или натуральный камень, под клинкер или с оригинальной фактурой поверхности. Фиксация элементов выполняется с помощью уже установленных металлических кляймеров, по периметру плитка удерживается друг с другом соединением шип-паз.

Как и каждый материал, новая фасадная плитка имеет не только плюсы, но и минусы. Мы попробуем дать объективную характеристику с точки зрения строителей и потребителей.

Преимущества фасадной плитки с металлическими креплениями

Долговечность, экологичность, устойчивость к атмосферным воздействиям, относительно небольшой вес, простота укладки – эти качества имеют все виды фасадных плиток. Реальное преимущество описываемого материала перед остальными – монтаж выполняется без использования цементно-песчаных смесей сразу на деревянную несущую обрешетку. В связи с тем, что обрешетку можно установить на стены из всех материалов, расширяются и сферы использования. Отсутствие «мокрых» технологий дает возможность выполнять работы в любое время года. Конечно, если нет осадков. Широкий выбор по внешнему виду почти не ограничивает возможности дизайнеров и архитекторов по выбору стиля фасадных стен. Еще одно преимущество – упрощается монтаж, работы выполняются быстрее. Нет надобности тщательно выравнивать несущие поверхности, затирать швы и т. д.

Недостатки

Они, к сожалению, есть, и довольно значительные. Первый – отрезанные куски фасадной плитки существенно теряют надежность крепления. Дело в том, что плитка фиксируется в лишь одном или двух местах на саморезы к кляймерам, а по остальному периметру соединение шип-паз. Во время подгонки плитки под размер приходится ее обрезать по сторонам (одной, двум или трем). Срезаются шипы и пазы, в этих плоскостях фиксация плиток между собой полностью отсутствует. Как минимизировать эти последствия, мы расскажем в инструкции по монтажу, но сразу отметим, что назвать их идеальными нельзя.

Второй – прочность обивки с металлическим креплениями на деревянную обрешетку намного ниже, чем на клей. Клей располагается по всей поверхности плитки и соединяет с ней фасадные стены в единую конструкцию. Физические усилия от плитки передаются на прочные фасадные стены, что увеличивает механическую прочность обшивки. Фасадная плитка с металлическими креплениями «провисает» над стенами. Как следствие, нагрузку воспринимает только плитка, а это значительно понижает устойчивость отделки к механическим повреждениям.

Для отделки фасада каркасного дома использование фасадной плитки с креплениями — это просто находка

Третий недостаток – плитка фиксируется к деревянным рейкам. Даже тщательная пропитка современными антисептиками не может их защитить на очень длительный период времени. Пиломатериалы теряют свои первоначальные свойства, фиксации становится ненадежной, фасадная плитка начинает шататься. А это первый признак нарушения целостности обшивки, который в дальнейшем может иметь печальные последствия.

На что обращать внимание во время выбора

Качество отделки фасадов плиткой зависит от двух составляющих: профессионализма строителей и добросовестности производителей. Фасадная плитка с металлическим креплением должна полностью отвечать существующим государственным нормативным актам, технологические процессы не могут нарушаться.

Что касается внешнего вида, то с этим все проще – подбирайте те варианты, которые создадут желанный стиль оформления. А вот на какие технические нюансы следует обращать пристальное внимание?

1. Линейность поверхностей . Прислоните несколько плиток ровной обратной стороной друг к другу. Если есть зазоры или шатания – у вас в руках некачественный материал, не покупайте его.
2. Соедините две плитки в замок . Шип в паз должен входить с небольшим усилием, неплохо, если в момент плотного прилегания послышится щелчок. Если между шипом и пазом есть зазор или они входят очень туго, это признаки некачественного изготовления.
3. Обратите внимание на прочность фиксации металлического кляймера с плиткой , из какой листовой стали он изготовлен. Толщина стали должна быть не менее 0,4 мм, цинковое покрытие — однородным и без пропусков. В местах заливки металла материалом плитки не должно быть трещин. Если кляймер по толщине напоминает бумагу и по краям его соединения присутствуют трещины, то такую продукцию выпускали недобросовестные компании.

Важно! Цена плитки с металлическим креплением начинается от 900 руб./м 2 , это существенно дороже, чем обыкновенные аналоги из цемента. За такие деньги требуйте только качественные материалы. Вместе с плоскими элементами следует покупать вертикальные и горизонтальные углы, вторые применяются для отделки оконных и дверных проемов. Приобрести следует стартовый профиль и саморезы.

В настоящее время фасадную плитку с металлическим креплением выпускает множество компаний, в каждом регионе страны есть свои лидеры. Мы приведем краткий список проверенных производителей, эти данные помогут вам принять правильное решение.

Таблица. Лучшие производители плитки с металлическим креплением.

Это, конечно, далеко не полный перечень предприятий, заслуживших уважение потребителей. Технология изготовления такого рода плитки довольно простая, что позволяет многим компаниям без больших капиталовложений производить качественную продукцию.

Фасадная плитка с металлическими креплениями «Балканский камень»

Облицовочная фасадная плитка «Каньон»

Цены на популярные отделочные фасадные плитки

Стеновые фасадные плитки

Технология укладки фасадной плитки с металлическими креплениями

Плитку можно укладывать как с одновременным утеплением фасадных стен (рекомендованный вариант), так и во время капитального ремонта зданий. Мы рассмотрим первый способ монтажа, именно они применяется чаще всего. Нынешние цены на энергоносители заставляют домовладельцев уделять большое внимание показателям теплосбережения. Кроме того, последние законы на федеральном уровне требуют придерживаться государственных стандартов по минимизации тепловых потерь.

Важно! Начинать работы нужно с планирования своих действий, а технология укладки плитки на кляймерах требует особого похода.

Расстояния между кляймерами плитки могут не совпадать с размерами утеплителей. Это неприятная ситуация. Перед тем как покупать материалы для утепления, обратите внимание на их ширину. Дело в том, что на обрешетку для утеплителя придется крепить контробрешетку для плитки. Ширина утеплителя начинается от 60 см, не вся плитка имеет такие же расстояния между кляймерами, а это усложняет процесс изготовления обрешетки для фиксации. Если не удалось найти подходящие материалы, то есть три выхода.

1. Плиты утеплителя придется резать с таким расчетом, чтобы на деревянные планки между ними можно было фиксировать обрешетку под размеры плитки. Не очень удачный способ, может уменьшиться качество утепления из-за появления щелей между утеплителем и рейками. Дело в том, что сделать срез идеально ровным в домашних условиях очень сложно. Кроме того, увеличивается время монтажа, возрастает количество отходов дорогостоящего утеплителя.
2. Утеплитель укладывать не вертикально, а горизонтально, в таком же положении делать и обрешетку для него. В этом случае рейки для фиксации плитки размещаются вертикально. Этот выход считается вполне приемлемым.
3. Рейки утеплителя вертикальные, а под плитку обрешетка делается горизонтальная. И такой вариант решения проблемы не вызывает у профессионалов замечаний.

Как поступать в каждом конкретном случае, зависит от многих факторов, принимайте решение самостоятельно или обратитесь за консультацией к опытным строителям.

Практический совет. Если вы боитесь ошибиться с разметкой обрешетки под плитку, то рекомендуем вместо узких реек использовать доски шириной примерно 10 см и толщиной 2 см. Они, кстати, одновременно компенсируют и неточности самой плитки. Различные партии могут иметь отклонения по размерам, а узкие рейки не позволяют их компенсировать, расположение кляймера может не совпасть с положением рейки.

После того как эти проблемы решены, можно выполнять замеры и определять количество материалов. Расчеты материалов делаются обычным способом с запасом по количеству в пределах 5-8%. Точно подсчитайте погонные метры вертикальных и горизонтальных углов. Эти архитектурные элементы нужно заделывать только специальными заводскими доборными элементами, самостоятельно сделать их сложно. Придется плитку пилить вручную, угол соединения получится открытым, есть большая вероятность образования в этих местах зазоров во время незначительных колебаний строения.

Материал нельзя считать новым на отечественном строительном рынке, приобрести его можно как отечественных, так и иностранных производителей. Клинкерная плитка для фасада отличается самыми высокими физическими показателями среди всех видов строительных материалов. Более детально читайте в .

Для работы вам понадобится болгарка с алмазным диском, дрель, шуруповерт, рулетка, гидравлический или лазерный уровень. Метки на плитке лучше делать фломастером, на неровной лицевой поверхности линии карандаша малозаметны. Кроме того, во время отпиливания пыль от диска делает их полностью скрытыми – велика вероятность получить кривой срез. Для примера возьмем вариант обшивки дома с утеплением. Утепление сделано из прессованной минеральной ваты, имеет гидрозащиту. Нам предстоит только установить вертикальную контробрешетку и смонтировать фасадные плитки с металлическими креплениями.

Шаг 1. Сделайте разметку положения реек каркаса. Мы уже упоминали, что вместо реек лучше использовать доски – увеличение расходов невелико, а работать можно будет спокойно. Если разметка под фасадные панели не требует такой точности (отверстия для крепления располагаются по всей длине), то в случае с плиткой к точности предъявляются очень высокие требования.

Шаг 2. Установку реек начинайте с углов. Лучше приставить угловой элемент и определить, на каком расстоянии следует крепить первую рейку. Проверяйте ее положение не по отвесу — делайте замеры по всей высоте. Стены дома могут иметь незначительный уклон и расстояние от угла увеличится. А это уже вызовет большие проблемы во время монтажа плитки. Рейки контробрешетки фиксируйте к рейкам обрешетки саморезами или гвоздиками. Саморезами лучше, гвозди имеют неприятную особенность: во время небольшого расширения/усыхания дерева они вытягиваются, что ослабляет усилие крепления.

Шаг 3. Между крайними рейками натяните веревку и по ней в отмеченных местах крепите все оставшиеся рейки. Около оконных и дверных проемов установите дополнительные рейки. В этих местах обязательно возникнут проблемы во время обшивки, о решении которых мы расскажем ниже.

Шаг 4. Отбейте нижнюю горизонтальную линию, примерьте по ней стартовый профиль. Выступающие части вертикальной обрешетки следует обрезать. Саморезами по линии зафиксируйте стартовый профиль. Если в нем нет отверстий, то предварительно их просверлите. Стартовый профиль может быть алюминиевым или из оцинкованного листового железа, покрытого устойчивыми порошковыми красками в тон плитке. Обращайте внимание, чтобы торцы профиля не упирались в угловые элементы облицовки и не мешали ее точной установке. Еще раз проверьте горизонтальное положение профиля.

Шаг 5. Возьмите первый угловой элемент и выставьте его в углу. Обратите внимание, в каком положении он находится — еще не поздно поправить неточности. Саморезом длиной примерно 1,5 см закрепите элемент через отверстие кляймера к рейке.

Шаг 6. Дальше устанавливаются ровные плоские элементы плитки. Вставляйте их в соединение шип-паз до упора, между отдельными плитками не должно быть зазоров (кроме тех случаев, когда они сделаны специально в декоративных целях). Каждая плитка фиксируется кляймером на следующей рейке.

Аналогичным образом продолжайте монтаж облицовки до тех пор, пока до противоположного угла здания по длине не останется место для двух элементов.

Шаг 7. Установите второй угловой элемент, зафиксируйте его.

Шаг 8. Теперь нужно выполнить самые сложные работы – точно снять размеры свободного участка и по ним отрезать часть плитки. Мы выше уже упоминали, что во время вырезания удаляется соединение шип-паз, оставшиеся части плитки закрепляются ненадежно. Размеры снимайте с максимальной точностью, во время отрезания нужно пользоваться алмазным диском по бетону (имеет специальные прорези для удаления пыли).

Алмазный диск по бетону Baumesser Turbo Universal 230×22.2

Практические советы при резании плитки.

1. Во время отрезания намного целесообразнее делать небольшой запас по размерам, а потом точно подгонять с постоянной примеркой. Советуем поступать так тем, кто не имеет солидного опыта выполнения подобного рода работ.
2. При разметке линии придется наносить с лицевой стороны, а плитка в зависимости от вида может иметь очень неровную поверхность. Для минимизации вероятности ошибок делайте минимум три равноудаленные маркерные точки по длине плитки, а потом соединяйте их одной линией. Если они не лежат на одинаковом расстоянии от краев, то проверьте, где есть нарушения.
3. Не режьте плитку самостоятельно, пусть помощник ее придерживает. Особую осторожность соблюдайте в углах — именно здесь чаще всего появляются сколы.
4. Диск круглый, в связи с такой его конфигурацией сложно примыкать линии прямого угла при отрезании. Работайте внимательно, не выходите в этих местах за допустимую длину, а то останется заметная прорезь. Лучше оставшиеся несколько миллиметров плитки осторожно отломить, а потом ребром диска аккуратно подчищать прямой угол. Точно так же ребром диска подгоняются и размеры по длине и ширине. На это уходит достаточно времени, но с появлением практического опыта процесс заметно ускорится.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Шаг 9. В большинстве случаев обрезанный участок имеет только один узел фиксации – шип на верхней плоскости. Этого недостаточно для полной надежности. Мы рекомендуем дополнительно фиксировать плитку к деревянным рейкам прямо с лицевой поверхности. Отверстия лучше делать в швах, если таковых нет по конструктивным особенностям материала, тогда в любом месте. Главное, чтобы оно попадало в деревянную рейку. В проделанное отверстие закрутите длинный саморез, желательно пользоваться резиновыми или пластиковыми шайбами соответствующего диаметра. Потом отверстие заделывается герметиком под цвет плитки и становится почти незаметным.

Практический совет. Есть способ сделать отверстие полностью невидимым. Для этого надо собрать немного мелкой крошки, остающейся после разрезания плитки, и осторожно вдавить в верхнюю поверхность герметика. При этом герметик должен быть свежим. Потом маленькой кисточкой аккуратно выровнять поверхность плитки. Этот метод можно применять только в том случае, когда плитка имеет одинаковый цвет по всей толщине. Если окрашена лишь ее поверхность, то придется подбирать колер покупного герметика или подгонять его самостоятельно при помощи минеральных красителей.

Окончательное решение о дополнительной фиксации принимайте самостоятельно на месте с учетом всех особенностей облицовки. Если уверены, что обрезанная плитка будет прочно сидеть на месте, то ничего сверлить не надо. После установки верхнего ряда проверьте надежность руками, надавите, пошатайте и т. д.

Шаг 9. В оконных и дверных проемах верхняя часть плитки отрезается по размеру с учетом наклона слива. Далее приступайте к отделке откосов, надо пользоваться специальными готовыми углами, они продаются в комплекте с плиткой. Это самый сложный участок фасадов. Каждый угол нужно подгонять по ширине откосов. Работы делайте очень аккуратно, торцы всех углов должны лежать на одной линии и упираться в раму окна или двери. Незначительные щели потом замажутся уплотнителем. В верхней части эти уголки фиксируются при помощи кляймеров, а для боковых придется высверливать отверстия под отдельные саморезы. Отверстия, конечно, в дальнейшем заделываются.

Практический совет. Если у вас по ширине проема уложилось целое количество плиток – отлично, архитектурный элемент можно оставить без дополнительной отделки. А если плитку пришлось резать, то лучше в дальнейшем прикрепить к проемам окон наличники. Последних в продаже огромное множество, выбирайте для себя подходящие по виду, весу и способу крепления.

Результат облицовки здания — до и после

Практики рекомендуют отделывать по такому же алгоритму и цокольные части фасадных стен. Солидные производители выпускают полный комплект плиток различного назначения, в том числе и цокольных. Если отмостка дома расположена горизонтально, то алгоритм отделки цоколя ничем не отличается от вышеописанного. Если есть уклон, то первый ряд плитки по всей длине дома нужно подрезать под углом, что намного усложняет работы.

Видео – Монтаж плитки с металлическими креплениями