Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме. Электрическая схема щитка Соединение блоков безопасности

Монтируем электрический щиток самостоятельно

Важность электрического щитка в квартире в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика. Проводка не сможет качественно и полноценно функционировать без правильного распределения потребителей электрической энергии, а пожаро– и электробезопасность будет сведена к минимуму при отсутствии необходимых элементов защиты. Конечно же лучше будет, если прокладкой проводов и монтажом оборудования будут заниматься специалисты, но при некотором изучении этого вопроса (с этим вам поможет данная статья) вы сможете самостоятельно произвести монтаж электрического щитка своими руками без особых усилий и затрат, собрав несложную электрическую схему. Главное разобраться, какие бывают схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрические нагрузки, как их правильно и равномерно распределить.

Общие вопросы об электрических щитах

На данный момент существует два типа электрических щитов. Первый – старый и уходящий в небытие – щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их необходимо было выкручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетных выключателей (автоматами). Разумеется, использовать лучше современные технологии, так как они превосходят устаревшие системы в плане надежности, безопасности и долговечности, да и места занимают меньше, но не они не ремонтируются. В магазинах можно купить щитки как уже со встороенными автоматическими выключателями, так и пустые «боксы» и уже самому устанавливать необходимое оборудование.

Электрический щиток в квартире, схема электропитания которой может быть разнообразной, а количество потребителей и их мощность со временем может вырасти, должен выбираться с дополнительными местами под автоматические выключатели.

Вводной автомат, обычно способный одновременно отключить и «фазу» и «ноль», должен выбираться исходя из общей нагрузки квартиры. Величина его токовых и защитных характеристик выше, чем у вспомогательных автоматов. Как правило, для двух– и трёхкомнатных квартир подойдет автомат на 32–40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузки меньше, автомат можно взять на 25 или 16 ампер.

Что касательно вспомогательных автоматов, устанавливаемых на «фазу», то они необходимы для защиты отдельного помещения или устройства. Специалисты советуют ставить такой автомат на каждого потребителя, чья мощность превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и так далее). Таблица примерных нагрузок электроприборов расположена ниже.

Таблица 1 - примерные мощности бытовых устройств.

УЗО (устройство защитного отключения) - чрезвычайно полезное устройство, если необходимо повысить уровень электрической защиты в разы. Реагируют на малейшие утечки токов и напряжений, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме ванных и детских комнат, снабженных электроприборами, .

Монтаж и устройство щита

Щиток электрический квартирный abb или legrand бывает двух видов:

1. Закрытый (встраиваемый в стену).
2. Открытый (щит крепиться непосредственно к вертикальной поверхности).

Выбор вида установки в основном зависит от типа электропроводки - если проводка открытого типа идеальным будет монтаж накладного щита - такой щит не требует специальной подготовки места, крепление к стене осуществляется при помощи обычных дюбель–гвоздей или шурупов «саморезов» (всё зависит от материала стены).

Если же проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), то лучшим вариантом будет установка встроенного щита. Тут все сложнее, так как придётся долбить стены. Главное не забыть удостовериться в том, что толщина стены позволяет установить щиток. После создания ниши, она промазывается крепящим раствором гипса или алебастра, и уже в такое ложе встраивается «бокс». Щиток удобнее использовать пластмассовый. Верхняя часть должна содержать вводные автоматы, под которыми располагается счётчик. Его крепят винтами. Монтаж счетчика выполняется после окончания работ, связанных с устройством электропроводки. Это связано с пломбировкой.

Монтаж электрического щитка должен осуществляться на жесткую поверхность - в том месте, где к нему легко добраться и обслуживать.

По нормам расположение щитка, он устанавливается вдали от трубопроводов воды и газа. Он должен быть расположен на ровной поверхности стены с углом наклона не более 1,5 градуса на высоте около 1,5 метра от пола. Если нет возможности расположить счетчик далеко от мест потенциального повреждения, то его можно поместить в шкаф, оснащенный смотровым окном. Крепление проводов допускается с использованием бандажной вязки.

Для проводки на чердаке необходимо оставить провод небольшой длины, потому что не допускается скручивание провода в бухту. Если вы делаете монтаж электрической проводки на чердачном помещении, кабель размещен в металлической трубе с заземлением.

Что касательно материалов, из которых изготавливаются щиты, то это может быть как металл, так и термоустойчивый пластик. Второй вариант более удобен в монтаже и эксплуатации, более безопасен, да и внешний вид его привлекателен.

Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита.

В принципе, все электрические схемы щитов однотипные, но существуют основные факторы, по которым они собираются, сюда входят:

• количество потребителей электрической энергии;
• суммарная мощность потребления электрической энергии;
• мощность каждого потребителя;
• место установки электрощита;
• количество фаз;
• наличие заземляющего проводника;
• наличие узла учета электрической энергии.

Напряжение подаётся на вводной автомат (лучше, если двухполюсный) и идет на однофазный узел учета электроэнергии, откуда поступает на УЗО. Далее происходит расщепление фазы и непосредственное распределение нагрузок при помощи автоматических выключателей и дополнительных УЗО. Например, будут автоматы отдельно на освещение, на розетки и на мощных потребителей.

Устройство электрического щитка при трехфазной системе электроснабжения аналогично, только вводной автомат, УЗО и электросчетчик будут трехфазными, а вся система будет больше как в плане габаритов, так и в количестве автоматов и соединительных проводников.

Начинаем внутренний монтаж

Теперь разберемся, как правильно собрать щиток электрический. Перво–наперво в щите, при помощи саморезов, устанавливается дин–рейка. Из себя она представляет металлическую пластину, к которой впоследствии будут прикреплены все коммутационные аппараты. Для создания необходимой длины ее можно легко распилить ножовкой по металлу.

Помимо дин-реек на корпус щита крепятся клемники (по–другому распределительные шины). Их роль заключается в соединение нулевых проводников. Если квартира или дом старого образца и вся система выполнена только фазой (3 фазами) и рабочим нулем (выполняется проводом голубого цвета), достаточно одного клемника. Если же система выполнена по правилам и имеется дополнительный желто-зеленый проводник (защитный ноль или заземление), то необходимо ставить еще одну шину. На данный момент времени в продаже имеются шины, конструкция которых позволяет крепить их на дин-рейку, как и автоматы.

После монтажа дин–реек приступаем к креплению автоматических выключателей. Современная конструкция позволят сделать это очень быстро, достаточно на верхней стороне автомата плоской отверткой оттянуть защелкивающее устройство, посадить автомат на дин-рейку и убрать отвертку. Снятие осуществляется аналогично.

Инструкция по сборке

Соединение можно производить тремя способами:

1. При помощи многопроволочных медных проводов с втулочными наконечниками типа НШВИ.
2. Собственноручно изготовить перемычки П–образной формы из кусков медного провода.
3. При помощи специальных изолированных шин, называемых гребенками. Такая шина удобна в плане монтажа и не занимает много места, плюс в несколько раз снижает количество соединительных проводов.

Последующие действия:

Что еще необходимо знать?

Установка электрического щитка и его сборка - это не только умение правильно собирать схемы. Также необходимо знать некоторые нюансы, чтобы впоследствии не пожалеть о потраченном времени и силах.

Нужно напомнить, что производить сборку и монтаж электрического щитка Легранд, AББ или оборудования другой фирмы необходимо строго на отключенной электролинии, после проверки отсутствия напряжения.

Для присоединения собранного щитка к действующей системе, необходимо привлечь работников соответствующих организаций. Для многоквартирных домов это представители ТСЖ или ЖЭК.

В итоге после окончания всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или прикрутить крышку и проверить свою работу, путем подачи напряжения на токоведущие части вашего щита.

Чтобы электропроводка была безопасной, удобной в обслуживании и к тому же способной выдержать нагрузку от всех электроприборов жилья, необходимо правильно подойти к составлению схемы распределительного щита. На этом проекте должна быть обозначена вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до розеточной группы. Помимо этого, на всей защитной автоматике должен быть указан номинал. Далее мы предоставим читателям наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.

Квартира

Итак, если квартира старой постройки и, к тому же, однокомнатная (к примеру, хрущевка), тогда проект расключения электропроводки будет выглядеть следующим образом:

Как Вы видите, в данной схеме подключения распред щитка нет PE шины, т.к. в старых хрущевках заземление отсутствует. Что касается элементов электросхемы, она состоит из двухполюсного автоматического выключателя, счетчика электроэнергии (), и групповых автоматов. Один автомат обслуживает группу освещения, второй — розетки, ну и третий – стиральную машину. Если же у Вас присутствует контур заземления, тогда электрическая схема сборки распределительного щита в квартире будет выглядеть так, как показано в примере ниже.

Важно! Установка УЗО в двухпроводной электросети запрещена согласно ПУЭ п. 1.7.80 (см. ) и ряде других нормативных документов, поэтому этот вопрос вызывает множество споров. У каждого специалиста своё мнение на этот счет. С одной стороны совмещенный защитный и рабочий проводник рвать нельзя, с другой стороны без УЗО вообще никакого шанса на выживание не будет, если вы «хорошенько» влезете в «фазу». Установка УЗО в двухпроводную электросеть допустима как временная мера с будущим переходом на полноценную сеть с заземляющим защитным проводником (PE), типа – , .

Пунктиром (1) обозначен корпус распределительного щита, (2) и (3) это нулевая и . Четвертый элемент проекта – гребенка, которая соединяет автоматические выключатели. (5) – однофазное УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, ну а (6) – групповые автоматы (3 по 16 Ампер и 1 на 25, для ). На вводе установлен однополюсный автоматический выключатель, номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электросхемы состоит из квартирных потребителей – группы освещения, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае плиты).

Ну и бывают еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии. В этом случае электросхема вводно-распределительного щитка будет более серьезной и по количеству автоматов не уступающей частному дому. Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:

При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть (380в) и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера. В остальном, дальше идет УЗО на 40 Ампер, группа автоматов на 16 и 25 Ампер (в зависимости от предназначения), ну и отдельное устройство защитного отключения для , с током утечки не больше 30 мА, согласно ПУЭ п. 7.1.38.

Современным решением является система защиты от протечек воды. Она позволит сохранить ваше жилье и жилье соседей от затопления во время аварийной ситуации, либо если вы забыли выключить воду. Так вот на этапе ремонта для защиты от протечек нужно проложить отдельный кабель в ванную комнату, от щитка. Подключение модуля управления к сети переменного тока должно осуществляться с использованием устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее о ней можете прочитать в нашем обзоре .

Также напомним, что для питания электроплиты должен применяться кабель с сечением токопроводящих жил не менее чем 6 кв. мм, согласно СП 256.1325800.2016 п. 10.2 (СП 31.110 – п. 9.2). При этом учитывайте реальную мощность электрической плиты и проверяйте достаточно ли 6 кв. мм. сечения.

Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирного щитка, спроектируйте свой вариант и переходите к электромонтажным работам! О том, мы уже рассказывали!

Частный дом

В частном доме может быть, как однофазная, так и трехфазная электросеть. В первом случае электрическая схема монтажа будет аналогична проекту для электроснабжения однокомнатной квартиры. Простейший вариант подключения щитка для жилого дома будет выглядеть так:

Схема распределительно щита частного дома на 380 В, с использованием УЗО:

К этой электросхеме хотелось бы добавить небольшое описание:

1. Для гаражного электроснабжения отведена отдельная линия, защищенная устройством защитного отключения. Остальные два автомата устанавливаются на группу розеток и .
2. Если в доме есть трехфазные потребители электроэнергии, их лучше подключить через трехфазный автомат и четырехполюсное УЗО, как показано в примере выше. Если же трехфазных электроприборов нет, можете воспользоваться проектом, предоставленным ниже.

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

• ⚡ ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. ()
• ⚡ Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ()

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.

Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА . Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

• ⚡ недорогая
• ⚡ оптимальный вариант для маленьких квартир
• ⚡ проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Каждый дом оборудован электрической системой. Проводку обычно монтируют с нуля или заменяют на новую. Система электропроводки не только должна правильно распределять электричество, но и отличаться высокой безопасностью. Защитную функцию выполняет электрический щит. Его обязательно устанавливают в каждом доме. Выполняют качественную сборку электрических щитов профессиональные электрики, однако при соблюдении определенных правил такая работа может быть выполнена самостоятельно.

При создании качественной проводки следует понимать, как осуществляется физика процесса. Инженерные знания складываются из понимания основ физики и математики. Поэтому провести проводку самостоятельно можно только при полноценном владении определенными знаниями. Важно пользоваться конкретными рекомендациями и соблюдать определенные правила. Требования к электрощитам прописаны в соответствующих ГОСТах.

Для чего нужен щиток

Электрощитом могут называться несколько систем. К ним относится распределительный щиток, главный и групповой. Все они работают по одному принципу. Для чего предназначается электрощит? У него есть несколько функций:

• Он должен принимать энергию от внешнего источника.
• Электрический щиток используется для распределения энергии по разным группам потребителей;
• Еще одной функцией щитка является защита проводки. Он предотвращает короткие замыкания.
• Современные щитки способны следить за качеством энергии, которая поступает потребителю, и при необходимости реагирует на это.
• Электрический щиток должен гарантировать абсолютную безопасность, защищать людей от многих поражающих факторов.

Небольшое устройство должно отвечать многим требованиям. Это требует внимательного и вдумчивого подхода к работе с электрическим щитком. Установка прибора не обойдется без проведения точного научного расчета. Однако все сложные понятия и процессы могут быть представлены в виде простых рекомендаций. Основные требования прописаны в ГОСТе.

Как распределяется электричество

Распределение энергии по группам пользователей - одна из главных задач электрического щитка. Если его установку решено проводить самостоятельно, следует знать несколько обязательных правил распределения:

Многие могут подумать, что такой подход к монтажу щитка и проведению электрических кабелей довольно избыточен. Однако в действительности этот способ является единственно верным, если учитывать необходимость обеспечения безопасности и комфорта управления, прописанных в ГОСТе.

Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами проведения проводки, в целях экономии закупают кабели небольшого сечения вместо качественных изделий. Кроме того, нередко любители приобретают УЗО и автоматы невысокой стоимости. Такие решения могут сказаться на безопасности жителей дома, в котором проводится электричество.

Пред проведением проводки следует рассмотреть один пример. Из щитка выходит кабель сечением 1,5 кв. мм, который защищен автоматом 10 А. Он может предназначаться для освещения в одной комнате. Линия заходит в распределительную коробку. Если в следующем помещении нагрузка на электрическую сеть предполагается меньше, неопытный электрик может решить снизить сечение кабеля, выводящего из распределительной коробки, до 0,75 кв. мм.

По неизвестным причинам в электрической сети происходит короткое замыкание. Провода может просто залить из квартиры сверху. Кабель начинает испытывать действие сильных токов, доходящих до 10 А. Он не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, а в квартире может начаться пожар. Из этого следует, что в линии не должно быть снижения сечения кабеля ни при каких условиях.

Схема электрического щита

При монтаже щитка и электропроводки следует правильно составить схему. Такая работа обычно поручается инженеру-специалисту. Однако при соблюдении определенных принципов она выполняется самостоятельно. Схема электропроводки и щитка должна быть точной. Это обеспечит безопасность эксплуатации системы.

Одной из самых простых является однолинейная схема щитка. Понять ее можно довольно быстро. Название «однолинейная» появилось потому, что в такой схеме одной линией обозначается сразу группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в ней проводов, показано при помощи наклонных черточек. Снизу в схеме расписывается мощность, тип кабеля и линии потребителей.

Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Использовать их везде не рекомендуется, поскольку они довольно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Лучше устанавливать электрические автоматы.

Чтобы разобраться в схеме соединения электрощита со всеми потребителями тока, следует посмотреть ее более привлекательный вариант. На такой схеме отображаются все электрические устройства и проводники. Схема электрического щита должна отвечать требованиям ГОСТа.

Необходимость УЗО для электрического щитка

УЗО представляет собой устройство, которое отключает питание при превышении определенных показателей. Он способен распознавать утечку по электрической сети. Его необходимо устанавливать на все розеточные и силовые электрические линии. Необходимо знать несколько правил выбора и эксплуатации такого устройства:

Использование дифференциальных автоматов с экономической стороны не оправдано. Лучше покупать УЗО и автоматы отдельно. Можно установить дифференциальный автомат только при острой нехватке свободного пространства в щитке. Такое устройство может использоваться и при защите особо важных электрических линий.

Совет! После разработки схемы электрощита следует получить консультацию опытного электрика. Это позволит избежать многих проблем в создании качественной электропроводки.

Количество мест в щитке

Каждый прибор, устанавливаемый в электрический щиток, выполняется стандартных размеров. Все элементы располагаются в профиле из металла. Его ширина составляет 35 мм. Такой ширины хватает для установки однополосного автоматического выключателя в щиток. Главным параметром электрического щитка является количество посадочных модулей. Чтобы выяснить, сколько понадобится таких мест, следует использовать специальную таблицу.

Лучше, если в щиток будет установлена модульная розетка. Для нее необходимо выделить 3 места. Такой прибор может понадобиться при выполнении ремонта. При таком оборудовании можно легко отключить все линии и подсоединить к щитку электроинструмент. Для этого понадобится удлинитель.

Кроме того, следует установить реле напряжения, которое будет следить за его показаниями в сети. Если напряжение будет выходить за установленные рамки, нагрузка будет отключена. Спустя определенный промежуток времени напряжение опять появится. Благодаря этому сохраняются ценные потребители энергии.

Даже при монтаже простого щитка потребуется 20 мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щитки с запасом, чтобы потом можно было добавить линию. Поэтому лучше приобретать щиток на 24 или 36 мест.

Выбор хорошего электрического щитка

Когда количество мест будет определено, следует подумать о конструкции изделия. Существует несколько типов щитков, выделяемых по способу монтажа:

• Навесные щитки , для которых не требуется подготавливать специальную нишу. Их можно просто навешивать на стену с использованием шурупов или анкеров. При установке щита на улице следует сделать его навесным. Если его монтируют в помещении, проводка должна быть открытой.
• Встраиваемые щитки - для таких устройств подготавливают нишу в стене. Подобные изделия монтируются исключительно в помещениях со скрытой проводкой.

Щитки нередко выполняются с корпусом из металла. Они изготавливаются разных типов - встраиваемые и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют определенное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на улице. Такие щитки гораздо проще защитить от вандалов. Уличные модели обычно оснащаются стеклянным окошком, которое позволяет считывать данные счетчика.

Щитки, выполненные из пластика, сегодня очень популярны. Они могут быть навесного типа или встраиваемого. Предназначаются такие устройства как для установки на улице, так и для монтажа внутри помещения. Благодаря большому разнообразию моделей их можно вписать практически во все интерьеры. Обычно они смотрятся очень эстетично. Однако спустя несколько лет белый пластик может стать желтым.

Существует несколько советов, как выбрать электрический щит:

• Сперва следует обратить внимание на продавца. У проверенного поставщика можно приобрести сразу электрический щиток и модульное оборудование, и множество комплектующих. Лучше, если покупка будет осуществляться в большом магазине, в котором имеется довольно большой ассортимент. Таки продавцы заботятся о своей репутации, поэтому некачественную продукцию у них найти не получится.
• Важно учитывать и производителя. Среди мировых брендов можно выделить Hager, Makel, ABB. Однако существует и несколько проверенных отечественных производителей.
• Каждый производитель предлагает щитки с разной комплектацией. Лучше выбирать изделия с богатым функционалом. У такого щитка рейки должны находиться в рамке, которую можно легко демонтировать. Такое конструктивное решение упрощает монтаж и демонтаж конструкции. Кроме того, следует выбирать щиток с правильной организацией и фиксирующим механизмом для входящих кабелей. Лучше, если в щитке будут органайзеры для кабелей, что позволит сэкономить пространство внутри конструкции.

Многие известные производители выпускают и сопутствующие товары - замки, гребенки, дверцы.

Сборка и монтаж щитка

Электрический щиток является сложным устройством, которое требует точной сборки и правильной установки. Не следует начинять устройство модульным оборудованием в грязном или пыльном помещении, где проводятся строительные работы. Лучше, чтобы эти процессы проходили в чистом и хорошо освещенном помещении, на прочном столе. Именно поэтому лучше, чтобы щиток был оборудован съемной рамкой с рейками.

Монтаж корпуса щитка

Навесные конструкции можно установить за несколько минут. Такая работа не отличается от навешивания обычного шкафчика. Поэтому для примера выбрана встраиваемая конструкция. Технология ее монтажа в кирпичную или бетонную стену не отличается.

Установка щита в бетонную конструкцию выполняется немного сложнее. Сперва следует узнать, несущая это стена или нет. В первом случае установка щитка в нее запрещена. При согласовании придется выполнять усиление согласно новому проекту и проведение различных работ. На это уйдет много времени и финансовых затрат.

Лучше, если монтаж щитка осуществляется в фальш-стену. В нее можно уложить все необходимые кабели таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность эксплуатации щитка. При этом стена станет толще на 10 см. Такое решение можно выгодно обыграть, с дизайнерской точки зрения.

Сперва следует рассмотреть правила сборки электрического щита своими руками:

• Щитки следует располагать в проветриваемых комнатах, располагая конструкцию вблизи от входа в жилище. Лучше, если щиток будет установлен в тамбуре.
• Комната, в которой будет монтироваться щиток, должна иметь влажность 60%.
• От дверных проемов, углов и откосов до боковых поверхностей щитка должно быть расстояние не меньше 15 см. Кроме того, к устройству необходимо обеспечить легкий доступ. Не рекомендуется устанавливать щитки в шкафах или гардеробах.
• Рядом со щитком не следует размещать легко воспламеняющихся предметов и веществ.
• Установка должна проводиться на высоте от 1,4 до 1,7 м над чистовым полом.

Монтаж электрического щитка представляет собой сложную процедуру, которая выполняется в строгой последовательности. Каждый этап работ следует выполнять максимально точно, не упуская мелочей. Порядок работ при монтаже корпуса следующий:

• Разметить место установки щитка. Для этого при помощи уровня следует прочертить линию низа конструкции и вертикаль любой стороны.
• Приложить к стене корпус. Нижние и боковые края совместить с разметкой. Очертить корпус по периметру. Для этого используют строительный маркер.
• При помощи болгарки выполняются резы по периметру ниши. Для этой работы применяется болгарка с алмазным диском.
• При помощи перфоратора необходимо выдолбить всю поверхность ниши, а затем выровнять дно.
• Примерить корпус в нише, проверить, насколько оптимальной является глубина монтажа.
• Установить на щиток штатное крепление, а затем вставить щиток в нишу, выставить по уровню и выполнить отметки в стене для дюбелей.
• При помощи перфоратора пробурить отверстия для креплений, вставить дюбеля, установить щиток и зафиксировать его.
• Демонтировать из щитка рамку со вставленными в нее рейками.
• Заполнить пространство между нишей и корпусом монтажной пеной.

Нередко возникают ситуации, когда в комплекте со щитком не поставляются крепления для стены. Можно устанавливать щиток на дюбеля, пробивая их через заднюю стенку. Для креплений там имеются места, в которых высверливают отверстия.

Ввод кабелей в щиток

Такая процедура требует повышенного внимания. При правильной организации ввода кабелей установка модульного оборудования будет существенно облегчена. Это позволит правильно установить необходимые приборы.

Стандартные щитки выполняются таким образом, чтобы было удобно вводить в них кабели. В нижней и верхней части таких конструкций имеются специальные отверстия с перфорацией. Чтобы вставить трубу, их необходимо просто вдавить пальцем. Обычно такие отверстия рассчитаны на диаметр труб 16 и 20 мм.

Ввод кабеля в навесной электрощиток проводится довольно просто. Электрический кабель необходимо только зафиксировать и методично вводить по очереди кабели. При вводе кабеля в устройство встраиваемого типа следует по определенной технологии. При этом корпус щитка должен быть закреплен на алебастр. Кроме того, его необходимо выравнивать по уровню. Такую работу лучше проводиться профессионалу.

Если приобрести дешевый щиток, вводить электрические кабели будет проблематично. Отверстия придется вырезать самостоятельно. Затем необходимо установить специальные пластины. Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТа.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются неопытные электрики, вводящий электрический кабель в электрощиток при прохождении технологических отверстий кабель обладает определенной степенью свободы, когда перемещается в трубе. При этом сложно организовать провода в самом электрощитке. Решить такую проблему можно довольно просто - необходимо в штробу около места ввода электрических кабелей в щиток накинуть алебастр. Однако такое решение не очень современно и не самое эффективное.

Предварительная сборка электрического щита

В интернете имеется множество фотографий, которые иллюстрируют сборку электрических щитов, уже установленных на свои места. При этом необходимо расставить модульно оборудование и выполнить коммутацию различных элементов проводом ПВ1. Его сечение при этом должно быть от 4 до 6 кв. мм. Осуществляется монтаж оборудования на высоте 1,5-1,7 м от пола. Это необходимо учитывать, зная, что в это же время вокруг будут ходить маляры и шпаклевщики. В действительности монтаж электрощитка очень трудно провести даже опытному профессионалу.

Заключение

Учитывая все проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе работы, следует напомнить, что приобретать лучше только качественные комплектующие. Модульное оборудование необходимо устанавливать на столе в чистой комнате. Опыт таких работ позволит подключить все линии к уже имеющемуся щитку.

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов - электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это - монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит - сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные - размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

• марка провода и сечение жилы, мм²;
• мощность;
• потребляемый ток;
• тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

• 1 - вводной АВ;
• 2 - счётчик;
• 3 - нулевая шина;
• 4 - шина заземления;
• 5–10 - АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

• мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
• двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
• в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А - такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
• для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
• то же самое относится и к линии освещения - каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка - ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены - ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру - в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола - 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного - 35 мм, трёхполюсного - 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке - специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля - кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу - там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа - линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения - простота реализации, недостаток - сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

• все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
• любой модуль должен иметь вход вверху, выход - внизу;
• если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения - 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме