Разборные портативные лодки простейшей конструкции. Самодельная складная лодка Как сделать лодку из раскладушки

Во первых, всем здравствуйте! В моих мечтах эта лодка была давно, -еще несколько лет назад я сделал макет этой лодки, да все как-то недосуг было. А тут у меня лопнула моя "Уфимка"(пора уже, она с 1985г), да так, что в борту метровая дыра образовалась в виде буквы "Г". Поверьте, при желании я смог бы и ее отремонтировать, но представьте сколько у меня сразу материала образовалось: и уключины, и великолепная днищевая и бортовая тканевая резина, весла и т.д. Осталось за малым,- приобрести листовой пластик. Я рассматривал в качестве варианта и алюминий, но после знакомства со свойствами полипропелена(он ко всему прочему легче воды), окончательно утвердился на пластике. Сразу оговорюсь, с пропеленом ничего не вышло,- около 1000шек один лист, а мне минимум два нужно. Подобрал себе пластик 3мм с основными свойствами: не трескаться при нагрузке на изгиб и держать от разрушения заклепочную линию (очень многие образцы трескались именно по линии отверстий под заклепки) по цене 200 шек за лист. Изначальными условиями у меня были следующие: складная лодка, с максимальной сложеной длиной 1.5 м, 2-х местная с грузоподъемностью не менее 180 кг, абсолютной плавучестью, т.е. не тонущая даже при полной заливке водой, кормовая, килевая с переходом киля на минимум у кормы, устойчивая при волнении, легкая при работе веслами и с небольшим собственным весом, с опцией под небольшой электромотор и с полезными приспособлениями, такими, как "комодик" для принадлежностей и коробками для прикормки под сидушками, легкими стойками под спининги и конечно же с минимальным временем на монтаж и демонтаж. Во все эти параметры я уложился. Вес лодки 18 кг. А теперь ее размеры: в рабочем состоянии длина 2.5 м, ширина 0.95 м, высота бортов 0.3м, общая высота 0.45м; в транспортном состоянии: длина 1.5м, ширина 0.3м, толщина пакета 0.08 м. Также в комплект входит 2 сидушки, кормовая вставка, трубки жесткости каркаса и весла. Теперь о том, как пришлось достигать некоторых параметров. Плавучесть - вдоль бортов наклеены полосы из материала, похожего на солдатские матрасики(они не тонут и влагостойкие), такими же полосками обклеены сидушки и корма, все трубки каркаса пластиковые с заглушками в торцах, что не позволяет воде заполнять их, в крайнем случае, если этого будет недостаточно(хотя это маловероятно) я наметил на носу и корме лодки места для крепления 2-х поплавков, наподобие тех, которые у спасателей из известного сериала). В качестве соединительного материала использовал резиновые полосы из днища, а кормовую гибкую часть из бортовой части своей "Уфимки", посаженые на клей с последующей проклепкой. Все работы проводил у себя в квартире, в отсутствии домочадцев,- благо при их приходе вся система легко пряталась за диван.

Вес лодки я указал -18кг. Себестоимость: 400 ш - пластик, 100 ш -клей и заклепки, 100 ш - труба и соединительные муфты для каркаса жесткости, 50ш - соединительные винты с барашковыми гайками и застежки для бортового пластика. Все остальное: резина и уключины от старой лодки, фанера на сидушки и под уключины - обрезки, окантовка по верху борта - обрезки труб для капельного полива. А остальное - руки. А сколько она может стоить на продажу я не знаю, может сами рыбаки оценят? Что касается давления на нижний шов, то я основное давление (в сидячем положении)распределил на 3 шва, есть опция на соединение трубкой и боковые швы под косые опоры так же, как и килевую часть. Что касается настила, то достаточно деревянной решетки 50х60см между сидушками с двумя поперечными ребрами по очерку днища. Хочу еще на липучке от носа лодки до первой сидушки зонтовую ткань по верху натянуть на случай дождя, для сохранения сухими вещей. Я хотел вначале 3-х метровую делать, да надо было еще один лист пластика покупать с большим остатком после раскроя. Вот я и пошел по миниму.

ЗЫ. Стоимость материалов указана в ШЕКЕЛЯХ.

Время изготовления, так, неспехом,- с неделю. Много времени ушло на поиск подходящего пластика. Я ведь на пенсии, так вот, когда мои домочадцы уходили, я доставал все из-за спинки дивана и делал. Я уже писал, что резина, уключины и весла у меня были от лопнувшей лодки, а остальное - дело техники. Но сначала я сделал макет из тонкого пластика на 25 см. А с этой лодкой мне было легче еще и потому, что она у меня вторая лодка-самоделка. Первой была каркасная из пластиковых труб и тонкого брезента. Она была в разобранном состоянии не длиннее метра. Короче мешок с трубками и чехол. Вот хочу еще и такую сделать. Та была еще легче, а при нынешнем выборе материала - бообще должна быть блеск.
А насчет выкройки, то там все просто. Ширина полотна 30см, короткая деталь длиной 1 метр, носовая - 1.5 метра. Отступи от носового края 1 метр и сведи двумя дугами к середине. На фото хорошо видно. Но, советую всетаки начать с маленькой модели. Там вместо резины можно использовать скотч(клейкую ленту). На моделе можно предусмотреть все возможные варианты, да и ошибки исправлять куда легче. Честно скажу, я названию пластика не предавал значения. Искал вначале полипропелен, так как он не ломкий и легче воды, но у него заоблачная(для меня) цена. Потом стал подбирать по принципу: помял, пощупал, поломал. Главное условие,- не лопаться на полном изгибе(это значит, что корпус не лопнет при ударе), не растрескиваться вдоль отверстий под заклепки. А плавучесть в затопленом состоянии я сохранил за счет дополнительных бортовых накладок от солдатского коврика. Клей обыкновенный резиновый, но главное условие для склеивания: очистка, зачистка и обезжиривание склеиваемых поверхностей, и обязательная выдежка мин. 15 мин.после нанесения клея, перед соединением. И еще считаю очень важным края резиновых полос вдоль всей длины лодки дополнительно оклеить тонкими полосками прорезиновой ткани, как у фабричных лодок.
Насчет изменений. Уже изменил: лодка расчитана на 2-х человек, но при одном человеке центр тяжести переходит к "носу" лодки и он опускается, а корма поднимается, происходит захлестывание волной, поэтому сидушку для гребца перенес ближе к центру тяжести, который легко опрелелить по макету-модели. Насчет высоты борта я исходил из максимальной раскройки стандартного листа. но, на будущее думаю, что ширина борта в 40см, вместо 33-х будет все-таки предпочтительней, да и устойчивость увеличится за счет увеличения общей ширины лодки.

Лодка двухместная по количеству сидушек и грузоподъемности.
Веслами никого бить не надо, когда две в лодке, то сидушка вставляется ближе к "носу" лодки, а когда один, то на 30 см к корме. Насчет удобства, то естественно одному удобнее, но, при желании лодка выдержет и второго. Удачи!

Складная лодка под mercury 3.3

Самодельная складная лодка

InstaBOAT For Sale_Setup the Boat

На этот раз страницы раздела «Построено любителями» редакция предоставила авторам оригинальных портативных плавсредств простейшей конструкции. Любое из них может сделать своими руками каждый читатель. Не придется затрачивать много времени на поиски нужных материалов или помещения для сборки: несколько метров прорезиненной ткани, дюралевые трубки или деревянные рейки, помощь жены, владеющей швейной машиной, - и лодка готова.

Правда, «настоящую» лодку ни одна из представленных конструкций не напоминает ни по форме, ни по своим мореходным качествам; использовать эти сооружения можно лишь на тихих реках и лесных озерах. Привлекает в них такое качество, как возможность переноски в рюкзаке, немаловажная для охотников и туристов, совершающих походы по смешанным маршрутам - пешком и по реке, когда нести на себе байдарку весом 25-30 кг просто тяжело. С этой точки зрения интересна разработанная москвичом В. А. Строгоновым идея многоцелевого использования лодки, которая служит и рюкзаком, и палаткой, и койкой; для ее сборки даже не требуется брать с собой специальные рейки - подходящие тонкие стволы можно подобрать в лесу.

Оценивая эту конструкцию с точки зрения судостроителя, можно отметить ее вполне достаточную для переправы через реку или рыбной ловли вблизи берега остойчивость, а также наличие запаса плавучести (в надувных камерах) на случай повреждения тканевой обшивки.

Однако имеется возможность обойтись вообще без жестких продольных распорок, если предоставить выполнять их роль... воздуху. Для этого на полотнище на месте бортовых участков обшивки можно предусмотреть продольные надувные баллоны: их несложно выполнить в виде полосы второго слоя прорезиненной ткани, пришитого изнутри корпуса. Правда, это потребует более тщательной работы и применения воздухонепроницаемого материала. По-видимому, это не является проблемой для домашнего судостроителя; ведь смог же москвич В. П. Демьянов изготовить портативный надувной катамаран, который по весовым показателям практически не уступает комплекту В. А. Строгонова, но отличается еще большей остойчивостью и лучшими ходовыми качествами. Правилен и вывод В. П. Демьянова, что для увеличения грузоподъемности в принципе более целесообразно увеличивать размеры баллонов, чем брать с собой еще один дополнительный баллон. Очевидно, что повышение веса в этом случае будет не больше, а скоростные качества и остойчивость возрастут в неизмеримо большей степени.

При незначительном усовершенствовании обводов надувных поплавков и установке шверта катамаран типа «Медузы» может оказаться неплохим лавировщиком - об этом свидетельствует положительный опыт эксплуатации аналогичных зарубежных прогулочных судов.

Лодка киевлянина А. П. Лисицы может оказаться полезной для горожанина, выезжающего на рыбную ловлю и не собирающегося преодолевать обширные водные пространства. Упакованная в плоский пакет, она не отличается от портативного чемодана и совершенно не стесняет владельца при поездке в автобусе и электричке. Принцип распирания мягкой оболочки может быть применен и для более крупных лодок иной конфигурации, отличающейся от ящика с наклонной передней стенкой. К недостаткам лодки А. П. Лисицы следует отнести малую живучесть конструкции и отсутствие запаса плавучести. При повреждении обшивки рыбаку придется добираться до берега вплавь. Критические значения имеют ширина лодки и высота борта, которые следовало бы немного увеличить. Аварийный запас плавучести в виде тонких плит прочного пенопласта типа ПХВ можно предусмотреть в конструкции сиденья и подножки (например, приклеив пенопласт к их нижней поверхности). Достаточно иметь 12-15 куб. дециметров объема плавучести - и лодка станет одновременно служить надежным спасательным средством. Выходить же без спасательных средств на такой лодке даже на малую воду не советуем.

Наконец, очень широкие возможности для отдыха на воде предоставляет разборная плавучая дача-палатка, сконструированная москвичом Н. П. Миттрахом. Владелец такой дачи так же свободен в выборе маршрута, как и байдарочник, но может расположиться на своем судне с гораздо большим комфортом и, к тому же, избавлен от ежедневных забот по установке палатки.

В портфеле редакции есть еще несколько описаний подобных самых (да простят нас их авторы!) примитивных лодочек. Не все они отвечают современным требованиям, предъявляемым к прогулочным и рыболовным лодкам. Но уже самый факт появления таких самодельных конструкций говорит о существующем дефиците в промышленном выпуске малогабаритных портативных лодочек - плавсредств для рыбаков и туристов. По-видимому, в основном потребность в них должно докрыть расширение производства надувных лодок - надежных в эксплуатации, технологичных в крупносерийном изготовлении и потому недорогих. Полезно было бы выпускать в торговую сеть и просто удлиненные надувные баллоны двух-трех типоразмеров, используя которые можно было бы подобно детскому конструктору, собирать катамараны или даже плоты различной грузоподъемности.

Нельзя закрывать глаза и на другую сторону проблемы, связанной с портативными лодками. Как правило, эти самодельные суда оказываются вне всякого надзора навигационно-технических инспекций, хотя и имеют зачастую далеко не безопасную конструкцию. Серийный выпуск испытанных и одобренных образцов во многом способствовал бы уменьшению числа несчастных случаев на воде.

Лодка из брезента

Основные детали лодки - две складные продольные рамки, поперечные распорки, включая сиденье и подножку, и брезентовый чехол. Рамки и распорки могут быть сделаны из дюралевого угольника или реек (годятся отходы упаковочной тары мотоциклов или мебели). Для чехла нужно 6 м прорезиненной ткани или тонкого брезента при условии его пропитки резиновым клеем или другим водостойким составом.

Концы реек для соединения в рамки нарезаются в поддерева. Сиденье и подножка собираются из фанерок, подкрепленных рейками, и крепятся к рамкам на разъемных петлях (используются петли от форточки, из которых выбивают штыри и заменяют их проволокой несколько меньшего диаметра).

Чехол делается из двух трехметровых кусков ткани, сшитых между собой с заходом кромок на 6-7 см. Предварительно эти места склеивания зачищают наждачной бумагой, отделив рейкой, чтобы лишнее не зачищать, затем склеивают резиновым клеем. Клеить лучше вдвоем, чтобы не было никакой задержки и перекоса при склеивании. Под место склейки нужно подложить что-нибудь жесткое или склеивать на ровном полу. После склеивания соединения прошивают. Поверх стыка приклеивают полосу брезента во всю длину.

Продольные рамы временно скрепляют реечками с таким расчетом, чтобы лодка была шириной 80 см, потом полученный каркас ставят на чехол, уложенный прорезиненным слоем вниз. Лишний материал по бокам срезают, оставив лишь по 2 см на загиб. Брезент по углам каркаса лучше не срезать, а загнуть, подобно тому, как бумажкой обворачивают конфеты или делают коробки для них. Лишний квадратик, который образуется при загибах, срезают, место стыка прошивают вручную. Брезент при этом нужно натягивать как можно плотнее.

Чтобы легче было натягивать чехол, к его верхней кромке пришивают петли - лепестки с отверстиями. Эти петли загибаются на верхнюю часть боковых рам и надеваются на металлические крючки (среднего размера гвозди без головок, согнутые по форме буквы Г). Затем лодка переворачивается дном кверху и вдоль продольных рам прикрепляются полоски брезента шириной 6-7 см для защиты чехла от изнашивания.

Последовательность сборки такова. Боковые рамы в полусогнутом положении надо вставить в чехол, направляя точно в углы и сразу надевая на крючки боковые петли, пришитые поверх чехла. Затем толчком рамы расправляются во всю длину. Вставляются верхние распорки, потом сиденье, подножка и поперечные реечки по днищу в носу и в задней части лодки.

«Затея» элементарно проста по конструкции. Изготовил я ее своими силами в домашних условиях из вполне доступных материалов, таких, как старые лыжные палки и толстый брезент. Каркас собирается из дюралевых трубок 16X0,7 и 14X0,7 длиной по 450-1400 мм. Почти все трубки прямые; при сборке они просто вставляются в крестовины, угловые муфты и трубчатые кницы. После сборки весь каркас стягивается по днищу двумя диагональными тросами с угла на угол, а борт по верхней кромке обтягивается тросом по всему периметру. Последующая обтяжка брезентом и шнуровка его к каркасу придают всему сооружению окончательную жесткость.

Все кницы и крестовины выполнены с помощью армированной проволокой пасты, приготовляемой на основе эпоксидной смолы ЭД-6 (смола - 100 вес. ч., дибутилфталат - 20 вес. ч., гексаметилендиамин - 10 вес. ч., алюминиевая пудра или опилки - в соотношении 1:1 к объему связующего). Для получения надежного соединения металл предварительно надо тщательно зачистить напильником, обезжирить уайт-спиритом; соединяемые детали связываются проволокой диаметром 1-1,5 мм, затем накладывается цементирующая паста и узел выдерживается при температуре 50-70° С до полного затвердевания пасты. Трубки, при наличии в них щелей, заполняются бумагой, чтобы паста не проникла внутрь.

Обшивка плавдачи - прямоугольное полотнище 2500X4000 с люверсами по кромкам (шаг 200 мм) - свободно пришнуровывается к трубке, окаймляющей верхнюю кромку борта. Подводная часть обшивки пошита из толстого водонепроницаемого брезента, а борта выше ватерлинии - из плащ-палаточной ткани. Все соединения прошиты швейными нитками №10 в два-три шва и пропитаны резиновым клеем (можно применить раствор 1 вес. ч. сырой резины в 2 вес. ч. бензина Б-70). Вес готовой обшивки около 7 кг. Изнутри к бортам пришиты карманы с клапанами на пуговицах для хранения мелких вещей.

Обтяжка каркаса брезентом по углам требует некоторого опыта. Следует подворачивать брезент так, чтобы наружные складки, неизбежно образующиеся на углах, имели направление от носа в корму - по ходу воды. Изнутри на днище уложены два листа волнистого стеклопластика толщиной 1,5 мм, прикрепляемых ремнями к днищевым трубкам. Такой настил обладает достаточной жесткостью, чтобы воспринимать вес людей или груза.

Для укрытия от непогоды служит палатка с двускатной крышей, растягиваемая на стойках-стропилах, устанавливаемых в гнездах бортовых крестовин. Палатка изготовлена из мягкой полихлорвиниловой пленки ММП толщиной 0,15-0,20 мм.

Экипаж (он в походах состоял обычно из 4-5 человек) размещается на откидных сиденьях, выполненных в виде рамки из дюралевой трубы 14X0,7, обтянутой накрест широкой тесьмой. Очень удобно сидеть и на надувных матрацах, которые укладываются на днище вдоль бортов и прикрепляются к каркасу; они, естественно, служат не только местом отдыха, но и средством обеспечения аварийной плавучести.

В разобранном виде плавдача укладывается в два сравнительно небольших пакета - один диаметром 100 и длиной 1700 мм и другой с габаритами 500X900. Весь процесс сборки судна, начиная с момента распаковки тюков и кончая установкой сидений, два человека выполняют за 40 минут. Разборка занимает и того меньше - минут 25.

«Затею» мы построили 12 лет назад. С тех пор наплавали на ней более 3000 км по тихим речкам и озерам в самых глухих, заповедных местах Рязанской Мещеры. В свой первый поход ходили только с парой распашных весел (и преодолели тогда более 250 км). А когда навесили на «транец» водометный мотор, сделанный из велосипедного «Д5», средняя путевая скорость возросла до 5-6 км/час, «Затея» превратилась в плавучий «дом отдыха» для семейного экипажа.

Надо еще подчеркнуть, что несмотря на примитивность устройства (я уж не говорю о вызывающем насмешки специалистов внешнем виде), наша «Затея» - вполне надежное судно: подводные препятствия и волны не более опасны, чем, например, для байдарки с мягкой обшивкой. За все эти годы никаких пробоин брезентовый корпус не имел. Некоторая подвижность обшивки и эластичность каркаса смягчают удары при встречах с топляками, камнями и корягами. Сталкивать нашу «Затею» с мели или какого-либо иного препятствия довольно просто. Кстати говоря, сравнительно небольшой вес корпуса позволяет легко вытаскивать его на сушу и пользоваться плавучим домиком на привалах.

Никакого рулевого устройства не нужно, так как «Затея» хорошо управляется веслами или, тем более, поворотным мотор-веслом.

Мы считаем, что такой вариант портативной плавдачи обладает целым рядом достоинств. Помимо простоты конструкции, это, например, транспортабельность и малый вес (корпус 22 кг плюс оборудование 13 кг) при большой грузоподъемности (за 450 кг) и полезной площади (3,0X1,5 м), незначительная осадка (около 100 мм), высокая остойчивость.

Катамаран в рюкзаке

Катамаран в гребном варианте весит всего 7 кг, а с мачтой, рулем и парусами - 12 кг. На сборку и подготовку «Медузы» к плаванию затрачивается всего около получаса. Двое наших друзей, имеющие собственную разборную байдарку, в тех случаях, когда бюджет времени ограничен субботой и воскресеньем, охотно предпочитают ей «Медузу».

Длина всех жестких элементов конструкции не превышает 140-160 см. Небольшая связка таких реек и трубок да рюкзак, наполненный едва ли наполовину, - так выглядит разобранное судно, которое можно перевозить всеми видами транспорта, включая автомобиль и самолет.

Изготовление катамарана не представляет никаких затруднений, если не считать поисков легкого и прочного материала для поплавков. Двухслойная алюминиевая ткань «500» («серебрянка», как ее называют в обиходе) оказалась вполне подходящей. Склеенный из нее поплавок емкостью 200 литров весит менее килограмма. В зависимости от численности экипажа можно надуть не только два, но и три таких поплавка. В особо ответственных случаях (например, выходя в поход поздней осенью, да еще с пассажирами, не умеющими плавать) доводилось нам применять и четвертый поплавок: получался уже не тримаран, а плот грузоподъемностью в полтонны.

Мы испытали в общей сложности девять поплавков разных размеров и формы. Для кратковременных походов вдвоем лучше всего подходят поплавки длиной 2100-2400 мм и диаметром 300-340 мм. Если поход длительный, а экипаж состоит из четырех человек, выгоднее брать не три поплавка из ткани «500», а два побольше и из толстой ткани, обрезиненной с двух сторон; она хорошо склеивается и позволяет придать поплавку более обтекаемую форму. При максимальном диаметре 400-420 мм такой поплавок имеет объем около 350 л.

Все поплавки односекционные с надувными трубками (ниппелями), вклеенными в верхнюю часть, что позволяет поддувать воздух даже на плаву. Надуваются поплавки самодельными мехами, вроде дымаря пчеловода, а нередко и просто собственными легкими.

Жесткая рама катамарана собирается из реек сечением 50X20 или 30X40 с помощью болтов с барашками. К этой раме поплавки крепятся с помощью широкой тесьмы, охватывающей их по окружности.

Две поперечины длиной 1400 мм изготовлены из алюминиевого угольника: к ним можно прикрепить раскладные парусиновые сиденья на дюралевых трубчатых рамках, которые легко откидываются при переходе на движение под парусами.

Мачта составная, из трех деревянных брусков, стягиваемых болтами, или дюралевых трубок на муфтах. Трубчатая мачта у меня получилась менее жесткой, чем деревянная, но она удобна тем, что в два ее длинных звена (длиной по 1600 мм) во время транспортировки вставляются гафель и гик (составной), сделанные из лыжных алюминиевых палок. Перкалевые паруса весят не более килограмма.

Управление катамараном под парусом осуществляется простейшим балансирным рулем площадью 6 дм 2 , который крепится струбциной к кормовой поперечине. Можно использовать для этой цели и одно из весел. Круто к ветру «Медуза» не идет, хотя при установке шверцев, видимо, это и не исключено.

При гребле короткими веслами, как на каноэ, катамаран развивает спорость 5-6 км/час на тихой воде. От байдарки, правда, мы отстаем, зато наверстываем упущенное во время обноса плотин и других препятствий. Под парусами при попутном ветре скорость достигает 8 км/час.

Отправляясь в поход, я обычно привязываю поперек катамарана два надувных матраца (их так или иначе приходится брать, если предстоят ночевки). Сиденья в этом случае, разумеется, не берем.

Опрокинуться и затонуть катамарану матрацы не дадут, а на самый крайний случай мы всегда имеем с собой водонепроницаемый мешок с запасной одеждой (пока что он ни разу не пригодился). В рюкзак всегда укладываем запасной поплавок, пузырек клея и кусок ткани для заплат.

Перед сложными длительными походами раму укрепляем дополнительными связями (двумя продольными и одной поперечной). Сверху вместо сетки натягиваем брезентовое полотнище, добавляем еще два весла.

Комплект снаряжения для рыболова и охотника

Основными деталями комплекта являются полотнище размером 2,7Х2 м, два поплавка и багажный ремень.

Средняя часть полотнища, которое служит палаткой и оболочкой лодки, выкраивается из прорезиненной ткани, бортовины - из плащ-палатки. Чтобы можно было установить палатку, имеются 8 люверсов (отверстий) и две лямки для растягивания «конька» крыши. Полотнище крепится,к земле штырями, изготовленными из 2,5-3-миллиметровой проволоки (нержавеющая сталь); кстати, в походе их можно использовать еще в качестве треноги для котелка.

Поплавками лодки служат пошитые из любого легкого материала два мешка длиной 1080 и шириной 480 мм, в которых размещаются по три надутые камеры от футбольного мяча. Трубки камер выводятся наружу через отверстия, обметанные нитками. Пространство между камерами заполняется подручным материалом - тростником, сеном, сухими листьями и т. п. К каждому мешку надо пришить по шесть брезентовых карманов для реек, составляющих каркас лодки.

Рейки каркаса лодки и весла можно сделать составными из дюралюминиевых трубок, но там, где это возможно, проще вырубить их из сухостоя в лесу. Тогда с собой нужно будет брать лишь две фанерные лопасти и две уключины, вырезанные из толстой резины, например, от автомобильной камеры.

Две продольные рейки, поддерживающие верхние кромки бортов, вставляются в специальные карманы 3, пришитые к полотнищу с внутренней стороны (в карманах должны быть сделаны вырезы 4 для уключин); концы реек упираются в матерчатые гнезда на чехлах поплавков. Еще по две рейки диаметром около 25 мм вставляют в такие же гнезда посередине высоты борта и на днище. После сборки туго обтягивается шнур 5, все сооружение приобретает необходимую жесткость. Края полотнища при этом свешиваются внутрь лодки по бортам, а во время дождя их можно натянуть как защитный фартук. На днище надо или сделать легкую решетку (слань), или просто бросить несколько веток. Удобное для гребли сиденье получается из резиновой подушки, заключенной в матерчатый чехол.

Перевернутая вверх дном лодка становится походной кроватью.

Для упаковки комплекта используется багажный ремень со съемной кожаной ручкой (приобретается в магазине). Эти же ремни используются для дополнительного стягивания двух верхних реек при сборке лодки, а также в качестве растяжек при установке палатки.

Таким комплектом снаряжения я несколько лет пользуюсь в походах по Подмосковью, Архангельской и Вологодской областям. Он очень удобен при охоте и рыбалке в малонаселенных местах, где трудно достать лодку.

«Подвесная» кровать, палатка и, в дополнение, марлевый полог обеспечивают защиту и от комаров и от сырости даже на влажной болотистой почве.

Тихоходная, но вполне устойчивая лодка позволяет сплавляться по спокойным рекам, плавать по небольшим озерам.

Мне давно хотелось иметь складывающуюся в небольшой пакет легкую лодку, в которой было бы удобно ловить рыбу или путешествовать, добираясь до самых далеких и заманчивых уголков Карельского перешейка, в которую можно было бы сесть вдвоем, да еще уложить пару рюкзаков. Из того, что я видел в магазинах, одни не подходили мне как сугубо одноместные (55-рублевая «охотничья», например), другие - оказывались слишком тяжелыми и не приспособленными для перевозки в том же автобусе. Как правило, все они были тесными, неудобными для гребли, снабженными короткими веслами, под которыми никуда не уйдешь даже в слабый ветер.

В конце концов, родилась идея постройки складной двухместной лодки , отвечавшей всем моим требованиям, своими силами. Я сделал такую лодку, и вот уже шесть лет плаваю на ней. Встречавшиеся на пути туристы и любители рыбалки не раз спрашивали, где я ее купил? И чаще всего не верили, когда я объяснял, что изготовить такую лодку самому не так уж сложно. Вот я и решил при помощи сборника рассказать об этом поподробнее и сделать достоянием всех желающих. (А может быть, какие-либо заводы тоже заинтересуются моей лодкой?)

Длина лодки - 3 м, габаритная ширина - около 1,1 м. При собственном весе лодки в сборе менее 20 кг грузоподъемность ее более чем достаточна для выходов вдвоем со всем снаряжением. Даже при нагрузке 400 кг на ней можно спокойно продолжать плавание, хотя при этом она и садится в воду до половины высоты борта.

Под двухметровыми распашными веслами лодка имеет хороший ход - 8-9 км/ч, легко управляется; на ней можно свободно делать большие переходы. Ограничения «по мореходности» такие же, как и для любой другой весельной «двойки». Однажды мне довелось испытать свою складную лодку на настоящей морской волне - в Белом море. В свежую погоду, по 80-сантиметровой волне мы благополучно добрались до места.

Удобна лодка и на рыбалке: легко идет по тростнику, не парусит; достаточно остойчива - не переворачивается, если встать во весь рост или даже один человек сядет на кромку борта.

Собирается лодка за 15 минут, столько же времени уходит и на разборку. Полностью сложенная лодка превращается в пакет размерами 1X0,45X0,2 м, укладываемый на легкую трехколесную складную тележку (колеса складываются, как у самолета). С таким пакетом я могу сесть в любой транспорт, дома места он почти не занимает.

Теперь о том, как сделать такую лодку. Собирал я ее зимними вечерами, не торопясь, затрачивая по два-три часа каждый день. Конечно, теперь, имея опыт и не тратя время на размышления, я мог бы сделать ее гораздо быстрее.

Основным материалом для 12 плоских деталей корпуса служат обрезки дюраля. Я использовал дюраль толщиной 0,5 мм и считаю, что такой толщины вполне достаточно; применение более толстого листа (0,8-1 мм) утяжелит лодку, хотя, естественно, упростит конструкцию и сделает ее более надежной. Для разметки сопрягающихся кромок деталей 3-9, 4-10, 6-12, 5-11 сделайте картонный шаблон (достаточно одного шаблона, так как нос и корма лодки одинаковы, симметричны).

(условно показаны килевые угольники, ставящиеся снаружи)


увеличить
1-12 - дюралевые детали; 13-15 - килевой угольник, дюраль 30X30; 16 - прорезиненная ткань; 17 - стыковой коротыш 30X30; L = 200, 2 шт.; 18 - шайба-подкладка в районе отверстия под болт, δ = 1.

Очевидно, это сопряжение можно было бы выполнить и по прямой, но лучше, если это будет кривая с серповидностью (стрелкой прогиба) около 50 мм. Если бы мне пришлось изготовлять вторую такую лодку, то в носу я попытался бы сделать килеватость, чтобы не ударяла встречная волна, а корму сделал бы пошире и транцевой - появилось бы больше места и можно было бы повесить моторчик «Салют».

В качестве водонепроницаемых гибких «шарниров», соединяющих дюралевые детали, используются 50- и 100-миллиметровые полосы из любой надежной прорезиненной ткани; я распустил на З-миллиметровые слои приводной ремень толщиной 9 мм. Поперечные более широкие полосы сделаны цельными, продольные - разрезными. В месте пересечения стык выполнен на клее Б88 с «заусовкой» на длине 25 мм. На эти соединения я затратил много времени, зато за всё шесть лет пользоваться ремонтной аптечкой (всегда при мне куски ремня и клеи) не приходилось.

а - фиксация бортовых ветвей шпангоута и поперечных распорок; б - крепление штевневых поперечин; в - опора банок.


1 - пайол; 2, 3 - продольные штевневые распорки; 4, 5 - складные «привальные брусья», дюралевая трубка Ø18 со стыковым замком-шарниром и подуключиной; 6 - центральный шпангоут; 7 - носовая поперечная распорка; 8 - носовая банка, фанера 1000X180X6; 9 - кормовая поперечная распорка; 10 - кормовая банка, фанера 1000Х180X6; подвесить на трех-четырех петлях к поперечине; 11, 12 - штевневая поперечина, угольник 30X30 L = 100 мм; 13 - угольник 15X25, на который опирается концами банка; 6 шт.; 14 - фиксатор положения шпангоута по длине лодки, планка 20x40x2, 6 шт.

Полосы наложены на дюраль с наружной стороны «обшивки», приклеены к нему тем же клеем Б88 и приклепаны алюминиевыми заклепками d = 3 однорядным швом с шагом 15 мм. В оконечностях под головки, расклепываемые всюду с внутренней стороны обшивки, подложены шайбы. По килевому сгибу в ДП (он сделан только для того, чтобы уменьшить габариты пакета) на дет. 1 с одного борта и на дет. 4-6 с другого одновременно с полосой ткани приклепываются три детали (13, 14, 15) килевого угольника. При раскладывании обшивки - сборке лодки концы этих деталей жестко соединяются двумя 200-миллиметровыми стыковыми накладками 17 (отрезки угольника 30X30) на болтах М8 - по два на сторону от стыка.

Жесткость корпуса собранной лодки, кроме этого наружного киля, обеспечивают (см. схему «набора»):
- фанерный пайол, в торцы которого упираются своими вилками продольные штевневые распорки;
- центральный шпангоут;
- «привальные брусья» по верхней кромке борта;
- носовая поперечная распорка;
- носовая банка для гребца;
- кормовая поперечная распорка с кормовой банкой.

Фанерный пайол, собранный из двух деталей с гибким шарниром посредине, укладывается на дно свободно. По длине его положение фиксируется продольными распорками, подогнанными по месту. В средней части лодки на его ставится средний шпангоут.

1, 5 - фанерные листы δ=6; 2, 6 - прямоугольные вырезы - гнезда для фиксаций положения нижнего конца откидной стойки под поперечными распорками; 3 - дюралевое гнездо (башмак) с фигурным пазом для фиксации нижнего конца стойки под носовой банкой; положение банки по длине лодки выбирается в зависимости от роста гребца; 4 - мягкий шарнир (ремень, резина) для складывания пайола.

Днищевая ветвь шпангоута делается из дюралевой трубки, бортовые ветви и подкосы - из дюралевого угольника 25X25. Соединение ветвей на скулах - шарнирное (заклепка) для возможности складывания. Подкосы одним концом крепятся шарнирно, а другим - на болте с гайкой-барашком. Для крепления шпангоута к обшивке в верхней части бортовой ветви сверлится одно отверстие диаметром 8 мм и срезается свободная полка; конец шпангоута оказывается между обшивкой и трубкой привального бруса.ъ

а - центральный шпангоут; б - поперечная распорка; в - крепление «привального бруса» и концов бортовых ветвей шпангоутов; г - продольная штевневая распорка.


1 - дюралевый угольник 25X25 или 30X30; 2 - болт М8; 3 - дюралевая трубка Ø18-20 мм;
4 - обшивка.

На носовой и кормовой поперечных распорках вертикальные (бортовые) угольники и стойки - пиллерсы в ДП - также закреплены шарнирно. При сборке лодки весь набор собирается в жесткую систему десятью пропущенными через привальный брус болтами М8 с гайками-барашками. По два таких же болта крепят к обшивке штевневые поперечины, шарнирно присоединенные к концам продольных распорок.

Чтобы сделать привальные брусья складывающимися, использованы простейшие замки-петли. Один край согнутой по трубке петли крепится к одной трубке намертво, второй - шарнирно, чтобы другая трубка свободно поворачивалась вокруг оси. По центру петли имеется отверстие под болт М8, который скрепляет трубку с бортом (гайка накладывается с внешней стороны корпуса). Этот болт к петле надо приварить.

1 - заклепка; 2 - ось шарнира, вокруг которой откидывается вверх одна из трубок; 3 - болт М8 для крепления к обшивке.

Банки свободно ложатся сверху на приклепанные к бортам опоры-угольники; чтобы зафиксировать носовую банку от сдвига вдоль лодки, в торцах делаются пазы - вырезы на толщину полки. Под носовой банкой ставится трубчатый пиллерс с фиксаторами, при развороте трубки входящими в пазы верхнего (на банке) и нижнего (на пайоле) башмаков. Можно такой же пиллерс поставить и под кормовой банкой.

К одной из трубок каждого привального бруса (не ближе 100 мм от слома) приклепывается подуключина.

Весла - композитные. Само весло деревянное (диаметр веретена 35 мм), лопасть сделана из дюраля толщиной 1 мм с тремя ребрами жесткости. По середине длины весло складывается благодаря втулочному соединению; при сборке для фиксации соединения навинчивается накидная гайка.

1 - лопасть; 2 - скобы крепления к веретену; 3 - две части веретена; 4, 5, 6 - детали соединения: втулки, закрепленные наконцах веретена, и свободно надетая накидная гайка; 7 - уключина.

Л. К. Пресслер, «КиЯ», 1976 г.

Лодка на хозяйстве может быть нужна не только для рыбалки, охоты или отдыха на воде. В малонаселенных регионах с развитой сетью водных путей лодка – предмет первой необходимости, а в обжитых местах производство и сдача в аренду плавсредств прибыльный бизнес. Как зарабатывают деньги лодочники на курортах, это уж всем известно. Однако в торговых классификаторах маломерные суда не относятся к товарам, ценообразование на которые подлежит регулированию. Поэтому вопрос: возможно ли это вообще, и как делается лодка своими руками достаточно популярен. Ответ на первый вопрос однозначен: да, и гораздо проще, чем принято считать. Хорошую, вместительную, надежную и мореходную лодку можно сделать вдали от воды без эллинга и стапеля, в любом подходящем по размерам помещении. А как – об этом есть данная статья.

В подготовке материалов для настоящей публикации большую помощь оказали книги «300 советов по катерам, лодкам и моторам» Составитель и научный редактор Г. М. Новак Л. Судостроение 1974, «Катера, лодки и моторы в вопросах и ответах» Справочник под ред. Г. М. Новака. Л. Судостроение 1977 и «Курбатов Д. А. 15 проектов судов для любительской постройки» Л. Судостроение 1986. Автор выражает глубокую признательность авторам этих содержательных руководств. Далее в хинтах к иллюстрациям они обозначены соответственно «Н74», «Н77» и «К.». Что до годов издания, то разве воды и ветра с тех пор изменились? Теперешние суда строятся и плавают по тем же законам, только современные материалы и компьютерная техника позволяет использовать их полнее.

Оргвопросы

У читателя наверняка уже назрели вопросы: что, действительно все так просто? Построил – и плавай? С женой, детишками, пассажирами, в море в шторм? В зависимости от обстоятельств вам на лодку с жестким корпусом могут понадобиться след. документы и предметы снабжения:

1. Лодка только для себя, малый несудоходный водоем – товарные чеки на использованные материалы на случай, если понадобится доказать, что они не ворованные. Малым считается водоем, в котором удаление от берега возможно не более чем на 500 м, а лодкой только для себя одноместная;
2. Лодка для себя, водоем судоходный любого размера – дополнительно свидетельство на право управления маломерным судном (аналог прав на автотранспорт) и свидетельство о его регистрации. То и другое выдается местными органами транспортной (водной) инспекции. На борту лодки должен быть обозначен ее регистрационный номер по установленной форме;
3. То, же, что и по пп. 1 и 2, в лодке могут быть бесплатные пассажиры – кроме документов по пп. 1 и 2 еще и спасательный жилет для каждого человека на борту и обязательный минимальный комплект предметов снабжения, см. далее;
4. Все то же, но пассажиры или груз платные – дополнительно лицензия на право пассажирских или грузоперевозок по воде;
5. Все по пп. 1-4, лодка парусная или парусно-моторная, в т.ч. с комплектным аварийным парусом – вдобавок удостоверение яхтенного рулевого или др. свидетельство на право управления парусным судном;
6. Лодка сделана на продажу, не серийная – лицензия на право производства малых плавсредств.

Надо сказать, что на несудоходных водоемах нарушения по пп. 1-3 являются массовыми, а в мало обжитых местах – повальными. У водной инспекции нет ни юридических, ни организационно-технических возможностей туда добраться. Поэтому претензии к владельцу судна возникают или его уголовное преследование начинается только по факту последствий аварии.

Что да и что нет?

Конструкций маломерных судов не перечесть, однако любителю-новичку при выборе прототипа нужно руководствоваться след. соображениями, которым должна удовлетворять самодельная лодка:

1. Лодка должна строиться по проверенному проекту и/или с полным учетом жизненно важных положений теории корабля, правил судостроения и судовождения, см. далее;
2. Лодка должна быть надежной, т.е. прочной, долговечной, остойчивой, вместительной по весу и объему, достаточно мореходной для заданных условий плавания и в то же время управляемой на волнении, течении в реке и в мелком заросшем водоеме;
3. Лодка должна быть достаточно легкой для того, чтобы владелец мог в одиночку вытащить ее на берег или спустить на воду, а с взрослым физически средне развитым помощником – погрузить для транспортировки;
4. Технология постройки лодки не должна включать операций, требующих специальной квалификации или производственного оборудования, но должна прощать ошибки новичка и замену штатных материалов и способов изготовления доступными в данных обстоятельствах;
5. Желательно, чтобы лодка могла хорошо ходить и держаться на волне на веслах, под мотором и парусом – для экономии топлива и полноценного благотворного отдыха;
6. Расходы на постройку лодки должны быть минимальны;
7. Если лодка хранится вдали от водоема, весьма желательно, чтобы она удовлетворяла требованиям к судам картоп, т.е. допускала перевозку на верхнем багажнике легкового автомобиля.

По всей совокупности качеств, кроме цены материалов, оптимальным выбором для своего первого судна будет лодка из фанеры. Дощатая обойдется прим. вдвое дешевле, но окажется во столько же раз тяжелее и прослужит много меньше, кроме варианта со стальным тонкостенным днищем, см. далее. Самодельные стеклопластиковые лодки дороги и сложны в постройке, хотя надежны и долговечны. С учетом всех этих условий далее не рассматриваются:

• Цельнометаллические сварные и клепаные лодки.
• Глиссирующие суда.
• Малые прогулочные катамараны.
• Лодки из пенопласта, пластиковых бутылок, лодки-понтоны и дощаники прямоугольной в плане формы и т.п. экзотика.
• Надувные лодки.

Основания для такого «усекновения» следующие. Цельнометаллические самодельные суда органами транспортной инспекции не освидетельствуются и не регистрируются ввиду того, что обеспечить в кустарных условиях их должную надежность технически невозможно.

Постройка глиссера – не дело для начинающего. Штатные динамические нагрузки на глиссирующий корпус высоки, и браться за него можно, убедившись, что ваша первая лодка все-таки хорошо плавает. Хотя, надо сказать, имея некоторый опыт, в домашних условиях вполне возможно построить лодку-картоп, выходящую на глиссирование на небольшой волне под мотором всего в 3,5-6 л.с., см. напр. след. видео.

Видео: пример самодельной лодки-глиссера и её испытания

Небольшой катамаран, да будет известно читателю, построить проще, чем лодку равной вместимости, и ограничения по выбору материалов для него мягче; напр., можно широко использовать пенопласт. На мостике катамарана (помосте, соединяющем корпуса-поплавки) можно, стоять, ходить, кувыркаться как угодно, там можно поставить палатку и даже приготовить шашлык. Однако катамаран не лодка и вопрос о самодельных катамаранах требует отдельного рассмотрения.

Лодочная экзотика из подручных материалов просто-напросто опасна. Напр., монокорпусная лодка из пенопласта окажется или чем-то чрезвычайно хрупким, пригодным для плавания разве что в загородке-«лягушатнике», или почти неуправляемым плотом, сильно подверженным сносу течением или ветром.

Что касается надувных лодок, то энтузиазм по их поводу объясняется, помимо возможности переноски на себе, тем, что для регистрации покупной лодки-«резинки» на судоходном водоеме достаточно предъявить сертификат изготовителя, да и то водная инспекция смотрит на него сквозь пальцы в сторону. Однако самодельных надувных лодок это ни в коей мере не касается.

Вместе с тем достаточно взглянуть на выкройки простейшей надувной лодки (см. рис.), чтобы убедиться: проклеить как следует ее швы в кустарных условиях много сложнее, чем построить более вместительную и надежную лодку с жестким корпусом, а качественные материалы для мягкой пластиковой лодки обойдутся много дороже, чем лучшая фанера и эпоксидный клей.

Но самое главное: без специального оборудования надежно (без возможности осмотра) вклеить в баллон переборки безопасности вообще невозможно. Самодельная «резинка» будет однобаллонной: вдруг пробоина, а вы не в спасжилете, до берега далеко, или водоем сильно зарос – вам останется только мысленно подвести итог своей жизни. Ибо конец ее близок.

Примечание: если вам непременно хочется свою лодку не строить, а клеить, то лучше уж сделать ее из… обрезков водопроводных труб. Такую лодку не сдуешь и не спрячешь в рюкзак, но зато она будет непотопляемой. Как делается лодка из труб ПВХ, см. видео ниже.

Видео: пример самодельной лодки из ПВХ-труб

Какую делать?

Конструкций фанерных и дощатых лодок, не требующих для постройки производственных условий, тоже множество; плавают-то люди испокон веку. Попробуем определиться, как начинающему судостроителю-судоводителю сориентироваться в этом многообразии. Напр., лодки типа каноэ (поз. 1 на рис.), каяка, байдары или отечественной оморочки очень ходки, весьма мореходны и в то же время не боятся заросших мелководий. Однако для управления ими нужен не то что опыт – большое искусство. По количеству утопленников среди новичков лодки типа каноэ прочно держатся в топе рейтинга среди маломерных судов. Кроме того, такие лодки с жесткой обшивкой технологически сложны, т.к. их обводы двойной кривизны.

Русская лодка-фофан (поз. 2) по своей надежности не менее легендарна, чем американская дори (см. ниже), но очень остойчива, вместительна, а управлять ею может зеленый салага. Закрученные обводы в носу делают фофан хорошо всхожим на волну в полном грузу, а вместе с «пузатым» корпусом, пологими обводами в корме и заглубленным транцем способным довольно быстро, до 20 км/ч и более, идти под достаточно мощным мотором в переходном (полуглиссирующем) режиме. Но, как видим, обводы фофана тоже двояко изогнутые, и он тяжел: чтобы ворочать фофан, нужно не менее 2-3 крепких мужиков.

Прогулочно-рыболовная лодка русский тузик (поз. 3; русский потому, что есть еще американская лодка-тузик динги, см. ниже) легка, но опять-таки с обводами двойной кривизны. То же касается морской парусной шлюпки, поз. 5, хотя она под парусом устойчиво держится на курсе на 4-балльной волне, а вытащить ее на берег возможно в одиночку.

Гнуть однажды!

Итак, мы определились еще с одним требованием в самодельной лодке из фанеры: ее обводы должны быть одинарной кривизны, т.е. образующие корпус поверхности должны представлять собой изогнутые плоскости. Для малых тихих внутренних вод оптимальным выбором будет лодка-плоскодонка типа скиф, поз. 5. Скифы в таких условиях зарекомендовали себя надежнейшими судами. Кроме того, лодки-скифы дешевы, просты в постройке, легки: 4-х метровый скиф с днищем из оцинковки может поднять и погрузить один человек. Дополнительное достоинство для данных условий плавания – скифы отлично управляются на течении и в заросших водоемах. Воде или водорослям просто не за что их ухватить.

Примечание: вопреки распространенному убеждению, лодка-скиф может отлично ходить под парусом, см. далее. Но – только по спокойной воде! На волнении скиф, как и любая мелкосидящая плоскодонка, становится опасным – волна бьет в днище, сбивая судно с курса и стремясь опрокинуть.

В несколько более сложных условиях плавания, на волнении до 2-3 баллов, оптимальной будет лодка динги. На вид динги легко распознать по носовому транцу-форшпигелю и килеватому (как говорят, имеющему поперечное V) днищу, поз. 6. Последнее позволяет динги легче всходить на волну, а форшпилель делает отношение вместимости к габаритным размерам и собственному весу динги почти рекордным. Благодаря этому динги самая популярная лодка выходного дня у жителей удаленных от воды мест: 2-3 местная динги на верхнем багажнике вписывается в габариты легкового автомобиля, а весить может менее 50 кг. Технологически динги еще проще скифа – ее можно собрать методом шитья фанеры (см. далее) просто на полу в квартире.

Динги под парусом (поз. 7) вполне безопасна, но очень вертка, и поэтому является отличным судном для первоначального обучения плаванию под парусами. Научился управлять такой – можно без опаски переходить к румпелю/штурвалу и шкотам большой яхты. В СССР для обучения кадетов-подростков в яхтклубах широко использовался швертбот-динги «Золотая рыбка».

Примечание: в приморских районах нередко можно встретить мореходные остроносые динги. Внешне они похожи на сдавленный вдоль фофан (поз. 8), но фактически гидродинамика и механика их корпуса почти такие же, как у динги с форшпигелем.

Наконец, если вы живете у моря или большого внутреннего озера, знаете большую воду и возжелали наконец-то построить лодку для нее своими руками, то выбор следует остановить на дори. Лодки дори – истинно океанские. Рыбаки Ньюфаундленда ловили и ловят на них рыбу в 280 и даже в 400 км от берега. Мореходность и надежность дори феноменальны: известно немало случаев, когда в жестокий шторм терпели крушение большие надежные суда, а дори тогда же в тех же водах благополучно возвращались домой.

Лодки дори известны в 2-х модификациях: чисто гребной банковой и парусной (поз. 9). Чтобы управлять банковой дори, нужно быть с детства просоленным насквозь моряком, т.к. их статическая остойчивость невысока. Парусная дори не так капризны, научиться управлять ею способен новичок, знающий основы движения судна под парусами. Кроме того, на парусную дори возможно установить мотор в колодце. Оборудовать лодку моторным колодцем, конечно, сложнее, чем усилить под мотор транец (см. далее), но зато мотор и винт будут лучше защищены от повреждений, а ремонтировать мотор на воде можно будет без опасений утопить деталь или инструмент.

Азбучные истины

Чтобы сделать лодку правильно, нужно выбрать технически грамотный, пригодный для данных условий плавания и наличных ресурсов ее проект. Чтобы выбрать проект, нужно знать хотя бы самые основы теории корабля, малого судостроения, судовождения и морской практики на малых судах. Поэтому начнем с теории.

Ходкость

Ходкость водоизмещающего судна определяется числом Фруда Fr. Физически оно значит, что с увеличением Fr длина носовой волны судна быстро растет, см. рис.:

При этом большая часть мощности двигателя или тяги парусов тратится на ее поддержание. Мотор переходит в режим «жора топлива», заодно быстро сжигая свой ресурс, а парус, как правило, не способен вытянуть судно на Fr>0,3. Отсюда важный вывод: не пытайтесь увеличить скорость лодки, ставя на нее слишком мощный мотор. Только сделаете плавание опаснее и деньги за топливо зря сожжете. Если в проекте лодки не указана рекомендуемая мощность мотора, ее можно определить по табл. на след. рис.

Движение на слишком большом для данного корпуса значении Fr еще и опасно: лодка может оказаться как бы повисшей на гребнях соседних волн или же будет стремиться съехать назад с носовой волны и зарыться кормой в воду. Если же, испугавшись вставшей перед носом волны, резко сбросить газ, лодка будет залита с кормы набежавшей следующей волной: образовавшись, волны движутся уже по своим законам.

Расход движущей судно энергии на волнообразование зависит не только от длины, но и от высоты образуемых волн. Уменьшить ее можно, во-первых, увеличением отношения длины судна к его ширине (правило «длина бежит»), но при этом уменьшаются его поперечная остойчивость и управляемость. Во-вторых, рациональным построением обводов корпуса: его строевая по шпангоутам (см. далее) должна быть как можно более пологой. В-третьих, обшивкой внакрой (см. поз. 2 и 4 на рис. с типами лодок). Ребра поясьев обшивки турбулизируют пограничный слой воды, не давая носовой волне очень уж вспухнуть. В этом, кстати, один из секретов отличной ходкости боевых ладей викингов драккаров и шнеккаров. К сожалению, обшивка внакрой технологически сложна, подвержена водотечности и потому требует регулярного осмотра и ухода.

Остойчивость

Остойчивость судна различают статическую (на стоянке) и динамическую на ходу. Определяется остойчивость судна взаимодействием опрокидывающего момента, сила которого приложена к центру тяжести, и восстанавливающего, сила которого приложена к центру плавучести C – геометрическому центру погруженной части судна.

Величина остойчивости определяется возвышением метацентра M над центром тяжести G (см. рис.). Судно с большим превышением M над G будет очень остойчивым, но и очень валким, с резкой бортовой качкой, т.е. чрезмерно остойчивым. При непрерывном увеличении угла крена Θ метацентр сначала «убегает» вверх от центра тяжести, а затем движется обратно. Когда M окажется ниже G, опрокидывающий момент превысит восстанавливающий и судно опрокинется. Соотв. угол Θ для палубных судов называется углом заката. Критическим креном для беспалубных судов будет такой, при котором судно черпает бортом. Тогда Θ называется углом заливания.

Правила остойчивости подвержены действию закона квадрата-куба. Для малых судов это, с одной стороны, плохо, т.к. малое судно оказывается менее остойчиво, чем большое тех же пропорций. Если 5-метровая лодка идет с критическим креном, то крен 20-метровой шхуны в такой же ветер будет не опасен, а 70-метрового барка почти незаметен. Когда в старину капитаны парусников, стремясь убежать от шторма, приказывали «поставить парусов, сколько могут выдержать мачты», они знали, что делали. Но, с другой стороны, по той же причине динамическая остойчивость более-менее правильного малого водоизмещающего судна будет больше статической. Чтобы лодка, остойчивая на стоянке, опрокинулась на ходу, ее конструктору придется очень постараться в обратном смысле.

Управляемость

Думать, что судно поворачивает от перекладки руля, неверно. Судно поворачивает косо набегающий на его нос встречный поток воды, а руль только помогает ему под него подставиться, см. рис. справа. Туда, правда, при всем уважении к автору первоисточника, вкралась неточность: то, что обозначено как центр тяжести ЦТ, на самом деле проекция центра вращения судна ЦВ на основную плоскость (см. далее). Отсюда тоже важный вывод: если лодка плохо управляется, не грешите на слишком малое перо руля. Его оптимальная площадь – прим. 3% от площади сечения корпуса в миделе, т.е. поперек по самой широкой части. Проверьте и, если соответствует, то или вы что-то не так сделали, или проект выбрали неважный.

Положение ЦВ определяется взаимодействием моментов сил, приложенных к ЦТ и C уже по горизонтали . У идеально управляемого судна без крена ЦТ располагается точно над C, к чему и стремятся проектировщики. Отсюда еще один важный вывод: не увлекайтесь ходом с креном. Романтично, но и опасно, т.к. управляемость судна падает, что усугубляет опасность опрокидывания.

Ход под парусом

Яхтсмены иногда говорят: парусная яхта это самолет, одно крыло которого в воздухе, а другое в воде. В общем это правильно. Схемы, поясняющие принципы движения судна под косым парусом, см. на рис. Оттуда же понятно, почему под парусом можно идти против ветра. Первое, что тут важно – ЦП и ЦБС сильно разнесены по вертикали, что создает значительный кренящий момент. Отсюда вывод: если проектом лодки парусного вооружения не предусмотрено, не ставьте «самопал». В крайнем случае и при совершенно благоприятных обстоятельствах можно соорудить аварийный шпринтовый парус из пары весел и чехла или одежды. Напр., мотор сдох, до берега далеко, грести из сил выбился, но ветер слабый попутный и волнение незначительное.

Взаимодействие сил тяги паруса и бокового сопротивления правильно спроектированного судна создает также момент, стремящийся привести его к ветру, т.е. повернуть носом точно против ветра. Это с одной стороны хорошо, т.к., если судно окажется неуправляемым, оно будет принимать волну на нос, что наименее опасно. Но с другой, если ЦП слишком сильно уйдет вперед от ЦБС, судно станет трудноуправляемым или вообще неуправляемым: станет приводиться к ветру, как ни ворочай румпель; отсюда и до беды недалеко.

Дело осложняется тем, что при изменениях курса относительно ветра и ЦП и ЦБС смещаются. Если ЦП окажется позади ЦБС, судно начнет уваливаться под ветер («захочет» стать к нему кормой), что грозит катастрофой. Отсюда важнейший вывод: без должного знания морского дела не экспериментируйте с парусами! Рискуете совершить «поворот оверкиль» в слабый ветер на тихой воде!

Чтобы судно без большой килеватости днища и специально разработанных под паруса обводов могло нести парусное вооружение, применяют подъемные кили – шверты – размещаемые в швертовых колодцах, см. рис. справа. Если в проекте есть парус, но нет чертежей шверта – бракуем, безграмотный. Затем, некоторые любители пытаются приспособить плоскодонную лодку под парус, набивая из досок на днище фальшкиль и продольные реданы, неправильно при этом именуемые днищевыми стрингерами (которые на самом деле есть детали набора корпуса). Технически это то же самое, что обрезать крылья у самолета или пытаться приспособить их, хвост и реактивный движок к автобусу.

Обводы и чертежи

Главные размерения и характеристики судна даны на поз. 1 рис., а на поз. 2 – основные плоскости его теоретического чертежа. Плоскость миделя обозначается специальным значком-закорючкой. Поз. 3 показывает, как строится теоретический чертеж. Сечение диагоналями и построение рыбин используются в чертежах достаточно больших судов, выполняемых в мелком масштабе, для сверки совпадения линий. На теоретических чертежах небольших судов вместо рыбин нередко дают строевую по шпангоутам, см. ниже.

Уже взглядом на теоретический чертеж можно оценить, на каких числах Фруда способно ходить данное судно. Напр., катер на поз. 5 – полуглиссирующий. Далее нужно сверить совпадение линий чертежа:

• Расстояния от ДП до ватерлиний ВЛ на проекции полуширота должны совпадать с расстояниями от ДП до линий шпангоутов на проекции корпус на соотв. уровнях от ОП. С учетом масштаба, т.к. проекция корпус, нужная для построения лекал и шаблонов шпангоутов, чаще всего дается в увеличенном масштабе (см. поз. 4).
• Расстояния от ОП до батоксов должны быть равны расстояниям от ОП до линий шпангоутов и ватерлиний на одной и той же секущей плоскости, параллельной ДП, также с учетом масштаба.

Далее следует оценить ходовые качества судна: методом трапеций определяют площади сечений подводной части по шпангоутам и отрезки соотв. длины откладывают по вертикальной оси, см. рис. Расстояние между отрезками (в том же масштабе) – одна шпация, т.е. расстояние между сечениями по шпангоутам. Огибающая отрезков, т. наз. строевая по шпангоутам, должна образовывать полуконтур некоего обтекаемого тела.

Построение строевой по шпангоутам аналогично применению правила площадей в авиации. Но, во-первых, в несжимаемой воде его действие сказывается на любых скоростях, а не на околозвуковых. Во-вторых, корпус судна лишь частично погружен в воду и потому возбуждает в движении волны гравитационные, а не давления. Поэтому строевая по шпангоутам должна быть похожа на половинку не капли, а тела оживальной формы, наподобие артиллерийского снаряда. Чем более пологой окажется строевая по шпангоутам, тем более ходким будет судно, а широкая строевая говорит о его хорошей управляемости. «Хвостик» сзади свидетельствует о способности ходить на значительных числах Фруда, а «клювик» спереди – о хорошей всхожести на волну, но в то же время о склонности к рысканью.

Примечание: помимо шпангоутов, по теоретическому чертежу строят истинный обвод наклонного транца, см. рис.:

Материалы

Дерево и фанера

Основные конструкционные материалы для лодки требуют некоторой предварительной обработки. Чтобы деревянная лодка прослужила как можно дольше, древесные материалы сначала нужно обильно пропитать водорастворимым антисептиком (биоцидом) для дерева. Не масляным, не на воздухе оно будет!

Фанеру, в т.ч. водостойкую, пропитывают в несколько приемов с промежуточными сушками, чтобы избежать расслоения. В последней только клей водостойкий, а шпон деревянный как он есть. Далее, чтобы зафиксировать биоцид и уменьшить набухание древесины, материал таким же образом 2-3 раза пропитывают водно-полимерной эмульсией. Если в проекте не указано иного, толщину фанеры для бортов лодки длиной до 4 м следует брать от 4 мм, для днища от 6 мм и для транца от 12 мм; досок, в зависимости от породы и качества дерева, втрое-вчетверо больше. Способ правильной склейки деревянных деталей и допустимые радиусы изгиба досок даны на рис. выше. От строительных они отличаются!

Листы фанеры размером более 1550 мм найти трудно, поэтому их заранее склеивают в полосы нужной длины соединением на ус, см. рис. Точной и аккуратной заусовке фанеры научиться по описаниям невозможно, поэтому тренируйтесь на обрезках. Можно только посоветовать застругивать усы рубанком начерно, а доводить шлифмашиной или ровным бруском, обернутым наждачкой. Склеивают листы эпоксидным клеем. Качество заусовки проверяется след. образом:

• Отрезают полосу шириной ок. 10 см. Это почти всегда возможно, т.к. выкраиваться будут криволинейные детали.
• Полосу сводят в кольцо и стягивают его, пока фанера не лопнет.
• Если стык качественный, фанера должна треснуть в любом месте, кроме него.

Наборные корпуса лодок собирают на гвоздях красномедных (под них нужно сверлить отверстия), оцинкованных или конических шурупах. Красномедные гвозди обкусывают и расклепывают в шайбах; оцинкованные загибают. Под шурупы сверлятся отверстия; их размеры, приемы работы с гвоздями и таблицы крепежа см. на рис.

Примечание: в последнее время довольно много любителей собирают лодки на мебельных винтах-конфирматах, используя те же технологические приемы, что и при сборке корпусной мебели – шкафов, кухонных уголков и т.п. Покамест эти лодки плавают, но еще недолго для того, чтобы судить об их надежности на длительный срок.

Стеклоткань

Стеклоткань, проклеенная эпоксидным клеем, широко используется в малом судостроении. Но немало на нее и нареканий: мол, до осени не доплавал – потекло. Причина – парафин, которым покрывают стекловолокно, перед тем, как прясть его и ткать. Парафин из стеклоткани удаляется провариванием в воде. Выжигать нельзя, ткань станет хрупкой! Кипятят стеклоткань в чистой посуде не менее получаса, затем дают посуде с содержимым полностью остыть, удаляют с поверхности воды парафиновую корку и только тогда вынимают стеклоткань.

Приемы работы со стеклотканью на стеклопластике и дереве показаны на рис. Подклеивание деталей набора из экструдированного пенополистирола ЭППС – эффективный способ повысить жесткость деревянного корпуса, незначительно увеличивая его вес, а сборка фанерной лодки шитьем на эпоксидном клею технологически проста и дает вполне надежное судно. Скобы делают из медной проволоки диаметром 2-3 мм; шаг пар отверстий под них – 40-60 мм. Забегая вперед, технология шитья лодок из фанеры на эпоксидке такова:

1. Выкраивают детали без припуска;
2. Кромки застругивают, чтобы получился стык клиновидного профиля шириной в основании 1,5-2 мм;
3. Если днище килеватое, сшивают скобами его детали, ставят заготовку на кильблоки (см. далее) и пришивают борта. Плоское днище сразу ставят на козелки, пришивают борта;
4. Выставляют корпус по обводам (также см. далее) и заливают клеем швы изнутри;
5. По застывании клея также изнутри заклеивают швы 3-мя слоями стеклоткани (см. рис. выше). Удалять скобы не нужно: во-первых, шов с ними будет прочнее, во-вторых, зашпаклеванные отверстия от скоб потенциальный источник водотечности;
6. Когда затвердеет последняя проклейка, таким же способом вклеивают транцы (транец);
7. Снимают корпус с кильблоков (козелков), обкусывают скобы снаружи заподлицо и оклеивают 3-мя слоями стеклоткани швы снаружи;
8. Вклеивают в корпус шпангоуты, швертовый колодец, банки (сиденья), брештук (см. далее), планширь, привальный брус и пр., что нужно по проекту;
9. Производят дооборудование и отделку.

Как делать лодку?

Шьем

В проектах лодок картоп динги и скифов часто даются выкройки их деталей. В таком случае лодку собирают шитьем (сшивкой) на кильблоках или козелках, см. рис. Сшитый на сухую корпус выставляют по обводам с помощью шаблонов-лекал и временных монтажных распорок. Швы заусовки листов, как наиболее прочные, располагают ближе к носу, как наиболее нагруженному и подверженному повреждениям.

Строим

Постройка остроскулой лодки большей, чем сшитая, вместимости с обводами одинарной кривизны начинается с изготовления форштевня (см. ниже) и сборки шпангоутных рамок. Шпангоуты шитых лодок часто просто выпиливают из фанеры (их там всего по 2-3), но в данном случае так неэкономно – слишком много достаточно дорогого материала уйдет в отход. Собираются шпангоуты на плазе, т.е. на ровной плоскости, на которую перенесены проекции теоретического чертежа в масштабе 1:1. Если обводы лодки простые, а места мало, на плаз можно перенести только проекцию корпус. Способы сборки шпангоутных рамок, по мере возрастания прочности, сложности и веса, даны на рис. Пазы под киль и стрингеры выбираются заранее.

Далее шпангоутные рамки ставят на раму (поз. а на след. рис.), выставляют по вертикали, обводам, крепят килевой брус, форштевень (см. ниже), привальный брус и стрингеры. После этого набор корпуса малкуется ровной планкой (поз. б). Назначение малковки, во-первых, создать запилы в килевом брусе, по которым он будет соструган до заданной килеватости; во-вторых, проверить, не затесался ли где-то участок двойной кривизны и соотв. подстрогать днищевые кромки флортимберсов. Затем накладывается обшивка, начиная от киля (внизу на рис.). После этого корпус снимают с рамы, достраивают и оборудуют.

Примечание: некоторые любители после малковки халтурят против правил судостроения, снимая раскрой обшивки с отмалкованного набора на листы упаковочного картона. Не нужно тогда мучиться с геометрией по теоретическому чертежу, а лодки ничего, плавают.

Нос

Фортевень – самая нагруженная и ответственная часть набора корпуса. Одно из непреложных правил безопасности судовождения гласит: если опасности избежать невозможно, ее нужно принять на нос. Поэтому к изготовлению форштевня лодки следует отнестись со всей ответственностью.

Конструкции форштевней лодок даны на рис. Пробки-ватерстопы из твердого не гниющего дерева предотвращают просачивание воды в корпус. По надежности все эти конструкции примерно одинаковы. Форштевень с фальшивым носом применяется в лодках-картопах с узким форшпигелем.

На волнении и при ударах о препятствия форштевень испытывает большие динамические нагрузки, стремящиеся распереть корпус, поэтому его подкрепляют вставкой-брештуком. Судостроители-любители часто им пренебрегают или вовсе не знают, что оно такое; в этом одна из существенных причин того, что самодельные лодки служат много меньше сроков, заявленных в проектах.

Корма

Другая достаточно ответственная часть набора, особенно для лодки, рассчитанной и под мотор – транец. Конструкция транца под мотор до 10-12 л.с. дана на рис. справа. Общая, с подкреплением, толщина транца – от 40 мм. Возможно, больше: установочные струбцины некоторых подвесных моторов не сходятся менее чем на 50-60 мм.

Непотопляемость

Радикальное средство избежать тяжелых последствий происшествий на воде – непотопляемая лодка. Беспалубное судно водоизмещением до 0,5 т сделать непотопляемым достаточно просто: под банки и по бортам изнутри вклеиваются пенопластовые блоки; затем, в носу и в корме можно отгородить соотв. форпик и ахтерпик и заполнить их пенопластом. Объем блоков непотопляемости в куб. м вычисляется по формуле V=1,2W(1+ρ), где W – водоизмещение в т, 1 – плотность пресной воды, ρ – массовая плотность пенопласта. Напр., если ρ=0,08 тс/куб. м, то для лодки водоизмещением 0,25 т понадобится 0,324 куб. м или 324 куб. дм пенопласта. Вроде бы много, но в лодке-динги длиной 3 м такое его количество размещается без заметного ухудшения обитаемости.

Снабжение

Минимальный комплект обязательного снабжения прогулочной и рыбацкой лодки состоит из весел, спасательных жилетов по человековместимости, якоря на цепи или тросе, причального конца и, на случай плавания в темноте, белого носового или топового (на мачте) навигационного огня круговой видимости. Последним часто пренебрегают, что в наше время непростительно: сейчас в продаже есть автономные светодиодные светильники размером с детский кулачок со встроенной солнечной батареей и аккумулятором. Особого внимания из этого набора заслуживает якорь.

Якорь

Джозеф Конрад назвал якоря «честными кусками железа», и не мудрено: якорь может оказаться последним шансом на спасение судна и людей на нем. Маломерные суда чаще всего снабжаются якорями-кошками, но это далеко не оптимальный вариант. Во-первых, кошки часто застревают на камнях. В продаже есть якоря-кошки с откидывающимися назад при резком рывке лапами, но они ненадежны: судно может самопроизвольно сняться с якоря как раз тогда, когда держаться на нем нужно намертво. Во-вторых, кошка, как и классический адмиралтейский якорь, на мелководье становится опасной: судно может сесть днищем на торчащую вверх лапу якоря.

Для маломерных судов выпускаются также якоря Холла, Матросова и облегченные якоря «Трайдент» повышенной держащей силы. Они достаточно дороги, а сделать их самому не получится, нужны литые детали. Самостоятельно можно сделать сварной якорь Курбатова (см. рис.), он пригоден для лодок длиной до 5 м. Если утяжелить якорь цепью нельзя или нежелательно, на каменистых грунтах к нему по тросу опускают на штерте (тонком тросике или толстой рыболовной леске) пригруз-чушку в 2-3 кг.

Вдруг якорь Курбатова застрянет в камнях, чушку, прежде чем его высвобождать, нужно поднять. Якорь, застрявший напрочь, высвобождается сильным резким рывком за трос. При этом могут повредиться детали 4 и 8, но в большинстве случаев их удается подправить тут же с помощью молотка и пассатижей.

О креплении якоря

В обух якоря нужно при изготовлении продеть рым – свободно болтающееся в нем стальное кольцо. Рымом снабжается и жвака-галс – узел крепления якорного троса/цепи к корпусу судна. Рымы многократно уменьшают износ троса/цепи и вероятность их внезапного обрыва.

Жвака-галс крепят снаружи к форштевню. Крепить жвака-галс нужно пониже, над самой ватерлинией. В таком случае лодка на якоре будет лучше отыгрывать на волне, не зарываться на волнении носом в воду, а вероятность застревания якоря намного снижается.

Примеры проектов

Хороших проектов лодок-картоп, динги и скифов, в рунете и вообще в интернете достаточно. Поэтому остановимся на проектах лодок повместительнее.

Скиф

Внешний вид, данные и конструкция лодки скиф разработки Д. А. Курбатова, пригодной для транспортировки на верхнем багажнике легкового автомобиля, даны на рис. Ее отличительная особенность крайняя дешевизна: основной материал – доски, причем на днище идет маломерка, т.е. обезки. Если правильно подобрать доски для днища (выделено красным на след. рис.), то дощатое днище будет вполне надежным. Тем более, что в наши дни швы между досками можно законопатить строительным деформационным шнуром (употребляется для заделки трещин в бетоне) и силиконовым герметиком. Разумеется, днище этой лодки можно выполнить и фанерным, тогда ее вес уменьшится до 70-80 кг.

На след. рис. даны чертежи деталей этой лодки и показан способ ее сборки, тоже весьма экономный: на упрощенном стапеле по шаблонам. Под мотор транец усиливается, как описано выше.

Далее на рис. показаны парусное вооружение данной лодки и чертежи весел для нее. Парус – рейковый (ударение на «о»), научиться управляться с ним можно за полчаса-час, совершенно не зная теории. Но – не ставьте этот парус в ветер свежий и сильнее! ЦП рейкового паруса существенно выше, кренит лодку он сильнее, а она – плоскодонка!

Что касается весел, то лучше делать их именно по чертежу. Лодки-скифы идут не веслах очень легко, поэтому для экономии мускульных усилий гребца большое значение приобретают конфигурация весел и профиль их лопастей.

О железном дне

Лодки-скифы иногда делают с днищем из оцинкованного железа. Такая лодка, во-первых, с фанерными бортами весит всего ок. 50 кг или менее того, т.е. ее можно ворочать как угодно в одиночку. Во-вторых, лодка со стальным днищем оказывается гораздо более долговечной в водоемах с кислой реакцией воды, которых в РФ хоть отбавляй: ионы даже очень слабых кислот портят клей и защитные покрытия. Минус у самодельных лодок со стальным дном один: представлять их к освидетельствованию с целью регистрации бесполезно, и смотреть не станут.

Дори

Тот же автор разработал и проект парусной лодки дори из фанеры, см. рис; по таблице плазовых ординат производится раскрой обшивки, но, см. выше. На морских мелководьях с короткой крутой «злой» волной (Азов, север Каспия, Маркизова лужа на Балтике) эта лодка показала себя лучше, чем морская шлюпка или азовский баркас.

Ниже на рис. дан конструктивный чертеж лодки, показаны способ ее постройки на стапеле, конструкция форштевня и способ врезки продольных деталей набора. Древесину нужно использовать качественную, без сучков и дефектов, т.к. деревянные детали набора при сборке оказываются предварительно напряженными.

На след. рис даны чертежи парусного вооружения дори. Поскольку дори под парусом может ходить в довольно сильный ветер, предусмотрено взятие на парусе одного рифа. Точно соблюдайте указанные размеры: лодки дори очень критичны к взаимному расположению ЦП и ЦБС!

Охота и рыбалка любимое занятие многих мужчин. Посидеть с удочкой, ранним утром в зарослях камыша, особая романтика рыболова.

Средства передвижения для рыбалки, да и просто для прогулок, используют разные — резиновые, алюминиевые, лодки из ПВХ и даже из фанеры.

Купить плавсредство можно совершенно любое, были бы деньги, а вот как смастерить лодку своими руками? Расскажем в нашей статье.

Плавсредство из фанеры

Самодельная фанерная лодочка очень легкая, удобная в использовании и значительно дешевле, нежели в магазине.

Самым важным подготовительным моментом в строительстве являются чертежи лодки. Имея точные расчеты, в дальнейшем не придется тратить время и силы на переделку и подгонку изделия.

Расчеты

Предлагаем вам один из вариантов расчетов. Перенеся чертежи на бумагу, мы получим шаблоны всех необходимых частей лодки в натуральную величину. Теперь можно «выкраивать» наше изделие, и вырезать электролобзиком заготовки. Получив все вырезанные части, можно начинать склейку.

В первую очередь соединяем несущие элементы конструкции, транец (срез кормовой части) и шпангоуты (поперечное ребро корпуса). Затем к транцу крепятся днище и борта, как на фото лодки.

Для соединения всех деталей используйте эпоксидную смолу и ленту из стекловолокна. Эти материалы не только соединят все части конструкции, но и создадут водостойкий шов.

Собираем лодку

Закрепив фанеру к боковым конструкциям можно переходить к усилению углов между бортами и дном. Делают это с помощью деревянных уголков, потом переходят к герметизации швов.

Для получения шовного материала смешивают в одинаковых пропорциях эпоксидную смолу и аэросил. Далее швы не просто смазывают, а заливают этим составом.

Как только вся конструкция высохла можно крепить сиденья. Если у лодки будет мотор, крепим транец и крышку носовой части.

Наружная часть лодки тоже нуждается в обработке, необходимо проклеить все наружные швы, тоже используя смолу и ленту из стекловолокна, после высыхания поверхность отшлифовать. Затем загрунтовать и окрасить.

Устранение повреждений в надувной лодке из ПВХ

Если у вас уже есть надувная лодка и вы активно ей пользуетесь, то наверняка часто случаются моменты течи из-за прокола или пореза материала средства передвижения. Производить реставрацию лодки из ПВХ совершенно не сложно, это легко сделать в спартанских условиях и даже на воде.

Конечно, чтобы получить более качественный результат, нужно располагать временем и ремонтировать лучше в мастерской. При устранении течи клей сохнет, в идеале, 3 дня, хотя нет ничего страшного, если лодкой вы воспользуетесь через сутки.

Если лодка была отремонтирована на воде, при возвращении необходимо все переделать, так как приклеенная наспех и без соблюдения технологии латка прослужит недолго.

Если прокол случился во время рыбалки или охоты, пользуются только входящим в набор с лодкой комплектом устранения дефектов.

Капитальный ремонт лодки

Для капитального ремонта лодки вам необходимо:

• Набор для починки (входит в комплектацию плавсредства);
• Ножницы;
• Валик;
• Карандаш;
• Растворитель способствующий обезжириванию;
• Кисть для клеящего вещества.

Вырезаем округлую по форме заплату из запасной ткани. Она должна быть больше пореза на 4-5 см.

Обратите внимание!

Расправьте ремонтируемое место на плоской поверхности, очистите от грязи и обезжирьте растворителем. Положите заплатку на дырку и обведите карандашом, смажьте обе поверхности клеем для ПВХ и дайте высохнуть.

По истечении 15-20 минут повторите процедуру и снова дайте время на подсыхание. Через 5 мин можно начинать непосредственно реставрацию. Потрогайте пальцем поверхность заплаты, он должен слегка прилипать.

Затем для активизации клейкой поверхности необходимо нагреть саму заплатку и место прокола, для этого идеально подойдет фен, только действуйте быстро, чтобы клей не высох.

Теперь можно прикладывать поверхности друг к другу клейкой стороной, и аккуратно выгоняя весь воздух проглаживать заплату валиком. После оставляем просыхать минимум на один день.

В заключение нашей статьи, можно сказать, что необязательно сильно тратиться на покупку или ремонт лодки. Приложив некоторые усилия, можно наслаждаться любимым делом.

Обратите внимание!

Фото лодки своими руками

Обратите внимание!