Соединение деталей гвоздями и шурупами. Соединения деревянных деталей гвоздями и шурупами. Шиповое соединение деревянных деталей

Гвозди и шурупы - наиболее простые и доступные средства для соединения деревянных частей и крепления металлических деталей к деревянным основаниям.

Наша промышленность выпускает, гвозди самых разнообразных сортов - круглого и квадратного сечения, с плоской и конической головкой, длиной от 15 до 250 мм и диаметром соответственно от 1 до 8 мм (см. таблицу 1 в конце книги), В зависимости от рода выполняемых работ, толщины материала и требуемой прочности применяют гвозди различных размеров. Прочность соединения на гвоздях зависит также от количества вбитых гвоздей, их направления в слоях древесины, качества самой древесины и т. д. Длинный и толстый гвоздь держится крепче, чем короткий и тонкий; гвоздь, вколоченный в торец дерева, держится намного слабее, чем забитый поперек волокон.

Таблица 1. Размеры гвоздей. Наиболее употребительные в строительстве гвозди имеют следующие размеры:

Нужно иметь в виду, что несколько близко расположенных гвоздей, забитых в один слой древесины, могут расколоть заготовку (рис. 52). То же самое может получиться и при вбивании гвоздя слишком близко от торца, особенно если гвоздь толстый, а доска или рейка тонкие. Соединение будет прочнее, если гвозди вбивать не строго перпендикулярно к поверхности, а с небольшим наклоном.

Прибивают всегда тонкую деталь к более толстой, а не наоборот. Длина гвоздей должна быть в 2-4 раза больше, чем толщина тонкой детали. Прибивая доски, нужно учитывать направление их изгиба при короблении.

Чтобы головка гвоздя не портила внешний вид изделия, при креплении узких декоративных брусочков (штапиков) к дверцам шкафов или филенчатых дверей гвоздь вбивают не до конца, откусывают головку, а затем вгоняют заподлицо с поверхностью или даже с заглублением. Головку гвоздя можно также спрятать, предварительно расплющив ее ударами молотка (рис. 52, Г), и забив так, чтобы получившиеся плоскости головки совпадали с направлением волокон дерева. Углубляют забитый гвоздь ударами молотка через положенную боком головку другого гвоздя (рис. 52. Д), при отделке образовавшееся углубление в доске зашпаклевывают.

Иногда при сколачивании изделия гвоздь проходит насквозь. Торчащий конец загибают в крючок и забивают заподлицо (рис. 52, Е).

При вбивании гвоздя в штукатурку она часто трескается. Гвоздь пойдет лучше, если его предварительно опустить в горячую воду или расплавленный парафин.

Чтобы при забивании небольших проволочных гвоздей не ударять молотком по пальцам, можно воспользоваться простым приспособлением (рис. 52, Ж). Оно представляет собой спираль из тонкой стальной проволоки, изогнутой, как показано на рисунке. Гвоздик помещают между витками, которые удерживают его пока он не углубится в дерево. Витки спирали должны быть достаточно большими, чтобы головка гвоздя свободно через них проходила.

Рис. 52. Соединения на гвоздях: А - неправильное забивание гвоздей; Б - правильное забивание гвоздей; В - коробление досок, прибитых гвоздями; Г - расплющивание головки гвоздя; Д - утопление головки забитого гвоздя; Е - заделка выступающей части гвоздя; Ж - приспособление для забивания небольших гвоздей.

Гвозди обычно выдергивают клещами или рожками молотка. Если гвоздь забит в доску полностью, перед выдергиванием необходимо сделать зазор между его шляпкой и поверхностью доски, иначе не удастся захватить шляпку. Для этого или подрезают древесину или, если гвоздь торчит с другой стороны, его немного выбивают. Чтобы не испортить деталь губками клещей или молотком, под них подкладывают кусок дерева или лезвие топора.

Более прочны, чем на гвоздях, соединения на шурупах. Шурупы выпускаются с полукруглой и плоской (потайной) головками. На головке имеется прорезь (шлиц) для завинчивания отверткой (рис. 53). Шурупы делаются различной длины - от 6 до 120 мм (см. таблицу 1 в конце книги).

В домашних условиях шурупы применяются довольно часто: для крепления к дереву дощатых обшивок, фанеры, скобяных изделий, привертывания выключателей, розеток и т. д.

Пользуясь шурупами, нужно придерживаться следующих правил. Сначала наметьте карандашом или шилом места, куда нужно ввернуть шурупы. После этого буравчиком или сверлом сделайте отверстие диаметром немного меньше цилиндрической части. Для винтовой части шурупа и для мелких шурупов отверстие можно наколоть шилом. Ввинчивать шурупы в целое дерево, без накалывания отверстий гораздо труднее, прочность соединения от этого не увеличивается, к тому же это может кончиться раскалыванием детали. Шурупы завинчивают отверткой до упора головки в поверхность. Прорезь головки обычно устанавливают по слою дерева.

Таблица 2. Размеры шурупов. Шурупы делаются с круглой и потайной головками. Наиболее употребительны следующие размеры строительных шурупов:

Для шурупов с потайной головкой отверстие у поверхности раззенковывают. Сделать это можно слесарным сверлом, а если его нет, удобную зенковку легко сделать самому. Для этого головку шурупа с нижней части нужно пропилить слесарной ножовкой, как показано на рисунке 53, Б.

Шуруп, ввинченный в торец, держится обычно слабо. Чтобы сделать крепление более прочным, отверстие перед завинчиванием пропитайте спиртовым или масляным лаком. Другой способ укрепления шурупа состоит в том, что параллельно торцу высверливают отверстие и в него плотно вставляют нагель, в который фактически и ввинчивают шуруп (рис. 53, В).

Рис. 53. Соединения на шурупах: А - распространенная форма головок шурупов; Б - самодельная зенковка из шурупа; В - ввертывание шурупов в торец

При необходимости завернуть шуруп в трудно доступном месте его можно укрепить на конце отвертки при помощи изоляционной ленты.

Для соединения деревянных деталей в конструкцию применя-ют соединение с помощью гвоздей. Промышленность выпускает различные виды гвоздей. Общим для них является их строение (рис. 107).

Вместе с тем гвозди отличаются формой головки, длиной и диаметром стержня, назначением, материалом, из которого из-готовлены, и т.п. (рис. 108).

Большое распространение получили гвозди с плоской голов-кой (рис. 109).

В зависимости от этих параметров гвозди используют для соединения толстых и тонких деталей в конструкцию, для остекления окон, крепления тканевых, резиновых, металлических и других конструкционных элементов с древесными элементами конструк-ции и т. п. Для работы с фанерой и ДВП применяют тонкие гвозди.

Основные инструменты, которые используются для соедине-ния деталей с помощью гвоздей, - столярный молоток, клещи, инструменты для вытягивания гвоздей (рис. 110). При соедине-нии деталей следует помнить, что соединяют всегда более тонкую деталь с более толстой. В соответствии с размерами заготовок подбирают длину и диаметр гвоздей. Длина гвоздя, не проходя-щего насквозь, должна быть в 2...4 раза больше толщины более тонкой детали, а его диаметр - в 10 раз меньше ее толщины.

Забивают гвоздь на расстоянии не менее 10 мм от покромки детали, иначе она может расколоться. Если гвоздь необходимо забить ближе чем 10 мм от покромки, в детали сверлят отвер-стие, диаметр которого меньше диаметра гвоздя на 0,5 мм.

При забивании гвоздя молоток держат за ручку на расстоя-нии 20…30 мм от ее конца (рис. 111) и наносят удар по центру головки гвоздя. Гвоздь при этом удерживают за стержень около головки (рис. 112).

Направление удара должно совпадать с осью гвоздя, иначе он согнется (рис. 113).

Гвоздь начинают забивать несильными ударами молотка, а когда он войдет в заготовку приблизительно на треть длины стержня, - силу удара увеличивают.

Чтобы углубить шляпку гвоздя в древесину, используют так-же специальные цилиндрические устройства (рис. 114).

Для соединения деталей из фанеры места забивания гвоздей накалывают шилом (рис. 115).

Если соединяются детали со сквозным прохождением гвоздя, его длина должна быть на треть больше толщины соединяемых деталей. Для этого используют гвоздь с плоской или конической головкой. Часть гвоздя, вышедшую насквозь, загибают поперек волокон (рис. 116).

Если направление забивания гвоздя сместилось или он со-гнулся, его следует удалить. Такую технологическую операцию выполняют клещами, молотком или специальным инструментом с прорезью. Чтобы не повредить изделие при удалении гвоздя, под эти инструменты подкладывают кусок древесины или фане-ры (рис. 117).

При выполнении соединений с помощью гвоздей необходимо соблюдать следующие правила безопасного труда:

1. На рабочем месте должны находиться лишь те инструмен-ты и материалы, которые необходимы для работы.

2. Можно использовать лишь исправные инструменты. Боек молотка не должен иметь сколов, трещин, других неровностей, а ручка должна быть крепко закреплена в его корпусе с помощью клина (рис. 118). Материал с сайта

3. Гвозди должны быть размещены в коробках, а инструмен-ты - в укладках.

4. При забивании гвоздя его следует держать под головкой двумя пальцами.

5. В начале забивания гвоздя удары молотком должны выпол-няться с незначительным усилием, а потом - с большим.

6. Если ослабилось крепление бойка молотка на ручке, его не-обходимо насаживать ударами в противоположную от ручки сто-рону (рис. 119).

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском

На этой странице материал по темам:

• реферат на тему гвоздь
• соченине соедение при помощегвоздей
• презентация на тему соединение гвоздях
• сочинение про гвозди.
• последовательность соединения гвоздями деталей

Оборудование: молоток, гвозди, заготовки,древесины, клещи, брусок

Ход урока

I. Повторение пройденного материала.

1.Беседа по вопросам:

Какие технологические операции вы знаете?

Что такое технологическая операция?

Технологический процесс – это часть всего производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению формы, размеров и свойств материалов при изготовлении из них изделия.

Технологическая операция – это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте или станке различными инструментами:

(точение на токарном станке, сверление, строгание на верстаке и т. д.)

3.Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

1. 
   Иллюстративный рассказ.

Учитель. В зависимости от назначения гвозди различаются диаметром, длиной, формой шляпки.

Учитель демонстрирует различные виды гвоздей.

она, ДВП (рис. 89).

Рис. 89. Виды гвоздей и приемы соединения ими: а - гвоздь с плоской головкой; б - гвоздь с конической головкой для соединения впотай; в - гвоздь с выпуклой декоративной головкой; г, д - обойные гвозди; е - толевый гвоздь; ж - забивание гвоздя молотком; з - забивание гвоздя с помощью гвоздевой направки; и - скрытый гвоздь

При соединении деталей гвоздями необходимо придерживаться основных правил:

"тонкую деталь прибивают к толстой;

"толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали;

"длина должна соответствовать 2-3 толщины детали;

"расстояние от кромки 4 диаметра;

"расстояние от торца 15 диаметров.

Учитель демонстрирует приемы забивания гвоздя и его вытаскивания, если гвоздь согнулся или вошел в заготовку криво. {См. Приложения, рис. 32.)

Для улучшения прочности соединения выступающие гвозди подгибают на оправке.

Учитель демонстрирует прием выполнения этой операции. {См. Приложения, рис. 33.)

Для выдергивания гвоздя операции проделывают в обратном порядке.

Гвозди забивают молотком. Молоток имеет ручку и головку. Головка состоит из бойка и носка. Молоток следует держать так, чтобы рука была на расстоянии 20…30 мм от конца рукоятки. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят молотком по головке несильные удары После того как гвоздь надежно войдет в древесину, левую руку убирают и наносят более сильные удары. Если гвоздь при забивании пошел криво или согнулся, его необходимо выдернуть клещами или молотком со специальной прорезью на носке. Чтобы не повредить поверхность изделия, под клещи или боек молотка подкладывают небольшую дощечку. Прочность соединения повышает подгибание выступающих концов гвоздей на оправке и забивание их обратно в древесину. Работу по соединению деталей гвоздями чаще всего выполняют плотники. Они должны хорошо разбираться в породах и свойствах древесины, знать способы соединения деталей, уметь изготавливать различные изделия из древесины.

Чтобы не повредить деталь ударами молотка, шляпку гвоздя оставляют над поверхностью древесины на 4-5 мм, накладывают сверху плашмя другой молоток и ударами по нему забивают гвоздь до конца.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Одной из наиболее часто встречающихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесину (рис. 1, а).

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 1, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой- влево (рис. 1, в).

В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в древесину, заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 1, г) или топор.

Гвозди начинают вбивать несильными ударами, движением запястья, причем рукоятку можно держать ближе к головке молотка. Если гвоздь входит в древесину неправильно, его нужно направить легкими боковыми ударами. Убедившись, что гвоздь направлен верно, его вбивают сильными перпендикулярными ударами молотка, который нужно держать за конец рукоятки, согнув руку в локте. Шляпка забитого гвоздя не должна выступать из древесины (рис. 2, а, б). Для загибания выступающего с другой стороны доски гвоздя удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в 1, 2-2 раза длиннее его грани. Ребро напильника плотно прикладывают к выступающему концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь на напильник. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесину (рис. 2, в), не повреждая ее.

Чтобы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно использовать и старые плоскогубцы (рис. 2, г).

Домашнему мастеру нередко приходится вытаскивать старые гвозди. Эту операцию производят следующим образом. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, затем легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами или гвоздодером (рис. 2, д). После этого прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, чтобы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь должна как можно плотнее охватывать гвоздь. Под изгиб гвоздодера нужно подкладывать брусок металла или дерева, чтобы не повредить поверхность древесины. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, чтобы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки используются также, если гвозди выдергивают клещами или кусачками (рис. 2, е).

Пользоваться гвоздями приходится почти ежедневно, например когда нужно повесить картину, обить мебель, закрепить расшатавшийся стул. Важно уметь подобрать гвозди для каждого вида работ и каждого материала. Для соединения элементов деревянных конструкций обычно применяют плотницкие гвозди с маленькой шляпкой (рис. 3, а), гвозди с плоской шляпкой (рис. 3, б), замковые гвозди (рис. 3, в), заточенные с двух концов бесшляпочные гвозди (рис. 3, г).

Размеры гвоздей можно выразить дробью, например 25/25. Верхнее число - это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее - длина гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя увеличивается и его диаметр.

При выборе гвоздей нужно знать их тип и названия. Рассмотрим типы гвоздей.

Столярные гвозди (рис. 4, а) имеют плоскую шляпку (крупные гвозди - рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины.

У плотницких гвоздей (рис. 4, б) шляпка меньших размеров и несколько закруглена. Такие гвозди используются для столярных работ: при изготовлении мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя глубоко входит в древесину и поэтому не задевает за нож рубанка при обработке изделия.

Обойные гвозди (рис. 4, в) применяют для обивки мебели.

Декоративные обойные гвозди (рис. 4, г) служат для декоративной отделки мебели. Промышленность выпускает декоративные гвозди нескольких цветов.

Замковые гвозди (рис. 4, д) имеют закругленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и другой мебели.

Строительные гвозди (рис. 4, е) выполняют с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и плотницкого, гвоздя полностью входит в древесину.

Шпильки (рис. 4, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той лишь разницей, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к деревянным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п.

Штукатурные гвозди (рис. 4, з) размером 22X30 применяют при штукатурных работах, а также для предварительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стен.

Костыли (рис. 4, и) имеют плоскую четырехгранную шляпку, расположенную перпендикулярно к стволу гвоздя. Они незаменимы, когда нужно повесить какие-нибудь тяжелые предметы: зеркала, картины, полки и т. п.

Долбежные гвозди (рис. 4, к) относятся к категории специальных гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стены.

Сапожные гвозди (рис. 4, л) используются при ремонте обуви. Их можно применять также для сколачивания небольших изделий. При проставлении размеров у сапожных гвоздей указывают только длину.

Стекольные гвозди (рис. 4, м) имеют треугольную форму и применяются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем.

В настоящее время для соединения деревянных деталей все чаще используют шурупы, так как гвозди, как бы прочно они не были вбиты, после высыхания древесины часто расшатываются и их трудно вытащить, не повредив деревянные поверхности.

По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 5, а), с потайной головкой (рис. 5, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 5, в) и строительные (рис. 5, г). Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить или вывинтить с помощью точно подобранной отвертки. Строительные шурупы крупных размеров используются для скрепления строительных лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.

2.Инструктирование по правилам безопасного применения молотка.

Учитель. При работе с молотком необходимо соблюдать правила безопасности:

"работать только исправным молотком;

"не стоять за спиной товарища, работающего молотком;

"ударять по шляпке гвоздя строго вертикально;

"не оставлять молоток на краю верстака.

Проверка усвоения теоретического материала новой темы.

1. Контрольные вопросы?

2.Что такое гвоздь?

3.Из каких частей состоит гвоздь?

4.Какие виды гвоздей вы знаете?

5.Требования к сборке!

6.Приёмы работы

7.Техника безопасности

3.Практическая работа.

Выполнение заданий:

Сборка реек на гвоздях для плакатов

Подведение итогов занятия: комментарий оценок и демонстрация лучших работ, а так - же работ которые не удались (указать почему).

Оценивается состояние дисциплины в мастерской и уборка рабочих мест.

Вывод: умения и навыки, полученные при изучении данного раздела помогут при прохождении последующих. В домашних условиях ребята самостоятельно смогут изготовить несложные изделия.

Гвозди и шурупы - наиболее простые и доступные средства для соединения деревянных частей и крепления металлических деталей к деревянным основаниям.

Наша промышленность выпускает, гвозди самых разнообразных сортов - круглого и квадратного сечения, с плоской и конической головкой, длиной от 15 до 250 мм и диаметром соответственно от 1 до 8 мм (см. таблицу 1 в конце книги), В зависимости от рода выполняемых работ, толщины материала и требуемой прочности применяют гвозди различных размеров. Прочность соединения на гвоздях зависит также от количества вбитых гвоздей, их направления в слоях древесины, качества самой древесины и т. д. Длинный и толстый гвоздь держится крепче, чем короткий и тонкий; гвоздь, вколоченный в торец дерева, держится намного слабее, чем забитый поперек волокон.

Нужно иметь в виду, что несколько близко расположенных гвоздей, забитых в один слой древесины, могут расколоть заготовку (рис. 52). То же самое может получиться и при вбивании гвоздя слишком близко от торца, особенно если гвоздь толстый, а доска или рейка тонкие. Соединение будет прочнее, если гвозди вбивать не строго перпендикулярно к поверхности, а с небольшим наклоном.

Прибивают всегда тонкую деталь к более толстой, а не наоборот. Длина гвоздей должна быть в 2-4 раза больше, чем толщина тонкой детали. Прибивая доски, нужно учитывать направление их изгиба при короблении.

Чтобы головка гвоздя не портила внешний вид изделия, при креплении узких декоративных брусочков (штапиков) к дверцам шкафов или филенчатых дверей гвоздь вбивают не до конца, откусывают головку, а затем вгоняют заподлицо с поверхностью или даже с заглублением. Головку гвоздя можно также спрятать, предварительно расплющив ее ударами молотка (рис. 52, Г), и забив так, чтобы получившиеся плоскости головки совпадали с направлением волокон дерева. Углубляют забитый гвоздь ударами молотка через положенную боком головку другого гвоздя (рис. 52. Д), при отделке образовавшееся углубление в доске зашпаклевывают.

Иногда при сколачивании изделия гвоздь проходит насквозь. Торчащий конец загибают в крючок и забивают заподлицо (рис. 52, Е).

При вбивании гвоздя в штукатурку она часто трескается. Гвоздь пойдет лучше, если его предварительно опустить в горячую воду или расплавленный парафин.

Чтобы при забивании небольших проволочных гвоздей не ударять молотком по пальцам, можно воспользоваться простым приспособлением (рис. 52, Ж). Оно представляет собой спираль из тонкой стальной проволоки, изогнутой, как показано на рисунке. Гвоздик помещают между витками, которые удерживают его пока он не углубится в дерево. Витки спирали должны быть достаточно большими, чтобы головка гвоздя свободно через них проходила.

Гвозди обычно выдергивают клещами или рожками молотка. Если гвоздь забит в доску полностью, перед выдергиванием необходимо сделать зазор между его шляпкой и поверхностью доски, иначе не удастся захватить шляпку. Для этого или подрезают древесину или, если гвоздь торчит с другой стороны, его немного выбивают. Чтобы не испортить деталь губками клещей или молотком, под них подкладывают кусок дерева или лезвие топора.

Более прочны, чем на гвоздях, соединения на шурупах. Шурупы выпускаются с полукруглой и плоской (потайной) головками. На головке имеется прорезь (шлиц) для завинчивания отверткой (рис. 53). Шурупы делаются различной длины - от 6 до 120 мм (см. таблицу 1 в конце книги).

В домашних условиях шурупы применяются довольно часто: для крепления к дереву дощатых обшивок, фанеры, скобяных изделий, привертывания выключателей, розеток и т. д.

Пользуясь шурупами, нужно придерживаться следующих правил. Сначала наметьте карандашом или шилом места, куда нужно ввернуть шурупы. После этого буравчиком или сверлом сделайте отверстие диаметром немного меньше цилиндрической части. Для винтовой части шурупа и для мелких шурупов отверстие можно наколоть шилом. Ввинчивать шурупы в целое дерево, без накалывания отверстий гораздо труднее, прочность соединения от этого не увеличивается, к тому же это может кончиться раскалыванием детали. Шурупы завинчивают отверткой до упора головки в поверхность. Прорезь головки обычно устанавливают по слою дерева.

Для шурупов с потайной головкой отверстие у поверхности раззенковывают. Сделать это можно слесарным сверлом, а если его нет, удобную зенковку легко сделать самому. Для этого головку шурупа с нижней части нужно пропилить слесарной ножовкой, как показано на рисунке 53, Б.

При использовании материалов этого сайта - и размещение баннера -ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Материалы прислал Глебов А.А. учитель технологии и трудового обучения МОУ "Веселолопанской средней обшеобразовательной школы"

Цель: научить учащихся правильно подбирать гвозди и шурупы для соединения деталей изделия; отрабатывать приемы выполнения соединения.

Оборудование: молоток, отвертка, гвозди, шурупы, заготовки древесины.

Ход урока

I. Повторение пройденного материала.

1.Беседа по вопросам:

"Какие виды сверл вы знаете?

"Как определить диаметр сверла?

2.Практическое задание.

"Выполните сверление отверстия в заготовке с помощью коловорота (дрели).

3.Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

1. Иллюстративный рассказ.

Учитель. В зависимости от назначения гвозди различаются диаметром, длиной, формой шляпки.

Учитель демонстрирует различные виды гвоздей.

При соединении деталей гвоздями необходимо придерживаться основных правил:

"тонкую деталь прибивают к толстой;

"толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали;

"длина должна соответствовать 2-3 толщины детали;

"расстояние от кромки 4 диаметра;

"расстояние от торца 15 диаметров.

Учитель демонстрирует приемы забивания гвоздя и его вытаскивания, если гвоздь согнулся или вошел в заготовку криво. {См. Приложения, рис. 32.)

Для улучшения прочности соединения выступающие гвозди подгибают на оправке.

Учитель демонстрирует прием выполнения этой операции. {См. Приложения, рис. 33.)

Для выдергивания гвоздя операции проделывают в обратном порядке.

2.Инструктирование по правилам безопасного применения молотка.

Учитель. При работе с молотком необходимо соблюдать правила безопасности:

"работать только исправным молотком;

"не стоять за спиной товарища, работающего молотком;

"ударять по шляпке гвоздя строго вертикально;

"не оставлять молоток на краю верстака.

3.Практическая работа.

Выполнение заданий:

На непригодном материале выполнить соединение деталей гвоздями.

"Тренировка в сгибании гвоздей.

"Вытащить забитые гвозди.

4.Объяснение и отработка соединения деталей шурупами.

Учитель. Теперь давайте рассмотрим соединение деталей шурупами.

Шуруп состоит из головки (полукруглой, потайной и полупотайной), стержня различной длины и толщины с винтовой нарезкой. {См. Приложения, рис. 34.)

Учитель обращает внимание учащихся на разновидности шлицов головки шурупа.

Учитель. При выборе длины шурупа необходимо учесть, что его длина должна быть в 2-3 раза больше соединяемой детали (верхней).

В верхней детали сверлят отверстие чуть более диаметра шурупа, а в нижней - 4/5 0 шурупа.

Для потайных и полупотайных головок шурупов отверстие раз-зенковывают. (См. Приложения, рис. 35.)

Завинчивают шуруп отверткой по часовой стрелке. (См. Приложения, рис. 36.)

Учитель демонстрирует пример соединения деталей шурупами.

Как вы думаете, какое соединение деталей будет более прочным и надежным - гвоздями или шурупами?

На предприятиях сборщики выполняют операцию завинчивания шурупов с помощью электрошуруповертов, пневмошуруповертов.

5.Инструктирование по правилам безопасности при соединении деталей шурупами.

Учитель. Основными правилами безопасности являются:

"не пользоваться шурупами со сбитым шлицом;

"пользоваться только исправной отверткой;

"ввинчивать шуруп только под прямым углом;

"при ввинчивании не трогать шуруп руками;

"после ввинчивания шуруп зачистить от заусенцев.

6.Практическая работа.

На непригодном материале потренируйтесь ввинчивать шурупы, предварительно подобрав шурупы и отвертку.

III. Итог урока.

Учитель оценивает качество выполненной практической работы, указывает на характерные ошибки, допущенные учащимися.

Урок № 25-28. Соединение деталей гвоздями и шурупами.