Стелющиеся кроны. Сообщество зеленых человечков Сланцевые яблони

Форма кроны яблонь в Сибири создается человеком, чтобы получились более крупные плоды. Потому что настоящие крупноплодные сорта недостаточно зимостойкие, для сурового климата и здесь почти не растут. Но ранетки получаются хорошо, часто довольно крупные. Ранеткам — полукультуркам придается стланцево -кустовидная форма и деревья лучше плодоносят. Стланцем делают основание дерева, но раннее оно было привито к зимостойкому подвою. Существует несколько стланцевых видов.

Форма кроны яблонь — сланцевые

Стланец кустовидной формы у Красноярского куста имеет окружность 60 — 70 см и вытянут на 2-3 метра. Первые 2 года делают только стланцевое основание, подавляя вертикальный рост. На третий год для штамба, на каждом плече, ответвлений должно быть 4 — 6. Дается свободный рост по одному вертикальному побегу, из которого развивается продуктивная ветвь. Ветви расположены по кругу, образуя крону как круглую чашу.

Форму кроны яблонь в Сибири оставляют из 5 ветвей. Дополнительным приемом такого формирования кроны является ежегодное, регулярное подавление поросли на штамбе и сучьях. Как только побеги отрастают на 15-20 см, их укорачивают. Оставляют часть побега с 2-3 настоящими листьями. Можно надломить их на ту же длину.

При формировании яблони хорошие результаты дают сочетания прищипки и надлома. Подавленные побеги защищают штамб от солнечных ожогов и дополнительно питают дерево.

Второй вариант кроны — гребневидная. Когда проводники расположены в 2 противоположных направлениях, вытянутых на 2-3 метра. При гребневидной форме на 4 й год дают так же свободный рост 4 — 6 вертикально направленным побегам. Дальнейший уход, как и у кустовидного дерева.

Зимостойкого скелетообразователя проводят по сучкам на высоте 60 – 100 см, в зависимости от высоты снежного покрова, чтобы прививка оказалась зимой под снегом. Скелетообразователем берут наиболее зимостойкие сорта сибирских ранеток. Но есть садоводы, у которых получается выращивать в Сибири сорта яблонь.

Форма кроны — Европейские сорта

Применяются только сланцевые формы кроны яблонь в Сибири. Формирование яблони делают в горизонтальном положении, около 50 см от почвы, с помощью пригибания и обрезки. Дерево удерживают таким образом, на протяжении всей его жизни. Вертикальный рост нужно подавлять всеми существующими способами. Прищипка, надлом, пригибание, скручивание, подвязывание. Иначе деревья будут вымерзать зимой.

С первого года жизни дерева, начиная с питомника, ему придают согнутое положение. Так начинает формироваться стланцевая крона. Однако, штамбику высотой 5 — 30 см лучше придать вертикальное направление. Это обеспечит нормальное положение корней дерева и его долговечность.

От штамба, под прямым углом, располагают основные плечи стланца. Переход от штамба к горизонтальному плечу должен быть плавным, чтобы избежать надломы у мест сгиба. Лучшее время для пригибания – июль, потому что наступает летнее сокодвижение, кода дерево наиболее гибкое. На основных плечах стланца оставляют по 4 — 5 скелетных разветвлений. Для этого берут побеги, выросшие из боковых почек. На расстоянии 30 — 40 см друг от друга.

Промежутки между ними заполняют полускелетными и обрастающими ветвями. Особого внимания требуют вертикальные побеги. Их рост мы должны подавить, пока они находятся в травянистом состоянии. За счет горизонтального положения ветвей, стланцевое дерево раньше начинает плодоносить, по сравнению с вертикальным ростом дерева, открытом всем ветрам.

У нас на даче нет стланцевой формы кроны яблонь, потому что мы не пыталась их так выращивать, но хочу попробовать. Конечно, яблоки у нас сейчас продают круглый год, но вкусные попадаются редко, а чаще красивые, но жесткие.

Можно подумать, что сланцевая форма кроны яблонь – это насилие над деревом, я видела такие деревья в плодопитомнике города Минусинска. Деревья не выглядели не счастливыми, наоборот, дерево росло наклонным, но красивым, листва была свежей, плодоношение было умеренным, но ежегодным. Плоды были невероятно вкусными,

Крупноплодные европейские яблони в Сибири в любую зиму должны находиться под снежным укрытием. Только после теплых зим (когда температуры воздуха и на уровне снега не опускаются ниже -20…- 22 градусов и при отсутствии иссушающих ветров) без укрытия крупноплодные сорта почти не подмерзают и способны дать урожай. Ежегодные зимние повреждения приводят к преждевременному старению дерева и резкому (до 3 раз ниже потенциала) снижению урожайности.

Яблони относительно хорошо формируются в стланцевой форме.

Формировка называется красноярским или арктическим стланцем. Все скелетные ветви располагаются у поверхности земли горизонтально, на высоте 8-12 см. в местах, где снега выпадает мало (степь, лесостепь) и несколько выше – на высоте 15-20 см там, где снега выпадает больше (подтайга). Обрастающие ветви могут находиться несколько выше скелетных, но всегда ниже самого минимального в данной местности уровня снега (то есть на высоте 25-35 см и до 50 см от земли).

Для стланцевой формировки желательно выбирать однолетний саженец, который еще легко сгибается. После посадки часто рекомендуют обрезать саженцы. Садоводам следует знать, что нельзя обрезать слабые саженцы (слабо развит корень, побег невысокий, 20-40 см), не требуют так же обрезки растения среднерослые (побег в пределах 60-80 см) с хорошо развитой, мочковатой корневой системой. Обрезают только растения с поврежденной корневой системой, но мощной надземной частью для приведения в соответствие корня и надземной части. В этом случае побег укорачивают на 25-30%.

Высаживать крупноплодные яблони можно вертикально или слегка наклонно (под углом 45 градусов) для удобства формировки в первый год. Высота кроны закладывается в первый год, то есть формировку начинают в год посадки. Через 1-1,5 месяца после посадки, в июне (активный рост побегов), после закрепления саженца в почве, его стволик плавно сгибают до горизонтального положения на нужной высоте и пришпиливают крючками (первое плечо). Штамбик должен остаться вертикальным (или слегка наклонным).

В год пригибания (или на следующий) на верхней части сгиба вырастает вертикальный побег (волчок), который при длине 25-30 см также сгибают горизонтально в противоположную сторону от первого плеча (второе плечо).

Таким образом, за 2-3 года выводят два горизонтальных плеча. Для активного обрастания этих плеч побегами, особенно у слабоветвящихся сортов, на 2-3 год после посадки можно укоротить побеги продолжения на 20-35% на нижнюю почку. Остальные вновь образовавшиеся побеги при их длине 15-20 см регулируют следующим образом: из конечных формируют побеги продолжения (пришпиливают горизонтально), нижние побеги вырезают на кольцо, из сильных боковых побегов формируют скелетные ветви 1 порядка (оставляют сильные побеги через 30-40 см), которые пришпиливают горизонтально, в перпендикулярном направлении от ствола. Побеги из верхних почек пинцируют (прищипывают) над 3-4 настоящим листом от основания (или надламывают, или скручивают) – для формирования плодовых образований

Формировку можно проводить не только после сгибания, но и после обрезки саженца на высоту кроны (не ниже 20 см). Так часто происходит, если садовод приобретает саженец крупноплодного сорта, считая его достаточно зимостойким. После первой - второй зимы растение подмерзает и становится ясно, что его следует формировать в стланец. После обрезки из отросших ниже побегов выбирают 2-4 сильных и пришпиливают крючками горизонтально (для формирования основных стволов). Остальные – пинцируют.

Пригибанием и обрезкой все ветви удерживаются в таком положении в течение всей жизни дерева. Важно следить, чтобы ветви располагались одним ярусом, избегать затемнения одной ветви другой. Молодая ветвь должная быть тоньше старой. К концу 4 года крона должна быть сформирована в виде эллипса.

В последующие годы следует постоянно переводить отрастающие побеги на плодоношение, удалять лишние побеги не только летом, но и весной.

За счет горизонтального положения ветвей стланцевое дерево начинает плодоносить быстрее, чем в открытой форме, первое плодоношение может быть на 3-4 год после посадки. У тугорослых сортов (Боровинка) для активизации роста концы основных ветвей слегка приподнимают.

Сорта для стланцевой формировки в Сибири: Белый налив, Боровинка, Грушовка московская, Декабренок, Дочь коричного, Жигулевское, Зимнее полосатое, Краса сада, Летнее полосатое, Лобо, Мелба, Медуница, Мечта, Октябрьское, Папировка, Пепин шафранный, Коричное полосатое, Уральский сувенир, Уэлси, Экранное.

Климат Урала и Сибири характеризуется определенной суровостью и непредсказуемостью. Поэтому яблони в данном регионе должны иметь соответствующую выносливость и зимостойкость. В настоящее время создано достаточно много селекционных сортов колоновидных яблонь, которые способны расти и давать хороший урожай даже в самых суровых климатических широтах. Их можно подразделить на 3 группы.

Ранетки — наиболее зимостойкие яблони кустовидной формы, которые имеют мелкие плоды, массой не более 15 г.
Полукультурки — имеют немного меньшую зимостойкость, однако обычную зиму переносят нормально. Выращиваются в кустовидной форме, масса плодов от 15 до 130 г.
Стланцы — крупноплодные сорта с невысокой зимостойкостью. Формирование стелющейся стланцевой кроны в большинстве случаев выполняют искусственно. Кроме этого, также выведено несколько новых сортов естественных сланцев.

Наиболее популярными сортами яблонь для Урала и Сибири являются следующие:

Антоновка;
Белый Налив;
Мельба;
Папировка;
Уэлси;
Серебряное Копытце;
Подарок Осени;
Летнее Полосатое;
Уральское Наливное.

Однако уральский регион может быть не совсем благоприятным даже для специально выведенных сортов. К примеру, поздние заморозки могут негативно повлиять на яблони во время цветения, погубивши весь урожай. Поэтому для создания сада необходимо выбирать разные сорта яблонь, учитывая их вегетационный период, морозо- и зимостойкость. Читайте так же на нашем сайте!

Зимний морозоустойчивый сорт. Основные характеристики:

дерево больших размеров, с раскидистой кроной;
плоды яблони Антоновка крупные, массой 125–150 г, с желтовато-зеленой кожурой;
мякоть белая, сочная, виннокислая;
созревание плодов – сентябрь;
урожайность – 200–300 кг с дерева;
хранение – 3 месяца;
устойчивость к морозам хорошая;
плоды используются в свежем виде, для сушки, приготовления компотов, соков, мармелада и пастилы.

Сбор плодов яблони Антоновка происходит в сентябре, а потребительская зрелость происходит через месяц после уборки урожая.

Яблоня Белый Налив

Летний зимостойкий сорт. Основные характеристики:

высота дерева средняя, крона округлая, легко формируется стланец;
плоды яблони Белый Налив средние, массой 100 — 150 г, округлые, с зеленовато-желтой кожурой;
мякоть белая, крупнозернистая, кисло-сладкая;
съемная зрелость наступает в августе;
урожайность составляет 100 кг с дерева;
хранение — 2 недели;
устойчивость к морозам высокая, к заболеваниям средняя;
плоды используются в свежем виде и для консервации.

Плоды яблони Белый Налив непригодны для длительного хранения, потому что они быстро портятся. Поэтому лучше всего использовать их для переработки.

Яблоня Мельба

Позднелетний канадский сорт. Основные характеристики:

дерево средней высоты, с округлой формой кроны, на Урале и в Сибири выращивается в стланцевой форме;
плоды яблони Мельба крупные, массой 140-200 г. Кожура светло-зеленая с насыщенным красным румянцем;
мякоть белоснежная, кисло-сладкая, с карамельным ароматом;
созревают плоды в августе;
урожайность – 120 кг с дерева;
хранение в прохладном помещении - до января;
устойчивость к заболеваниям и морозам средняя;
плоды используются в свежем виде, для переработки на компоты и соки.

Яблоня Мельба образует много прямостоящих длинных побегов, которые затрудняют формирование в стланец. Поэтому требуется дополнительная обрезка веток и своевременная пинцировка.

Яблоня Папировка

Раннелетний стланцевый сорт. Основные характеристики:

дерево умеренного роста, с густой округлой кроной;
плоды яблони Папировка небольшие, массой до 100 г, округлые, немного ребристые, кожура зеленовато-желтая;
мякоть белого цвета, рыхлая, кисло-сладкая;
созревают плоды в августе;
урожайность – 150-250 кг с дерева;
хранение – 15–30 дней;
зимостойкость и устойчивость к болезням хорошая;

Яблоня Папировка самобесплодная, лучшим опылителем для нее является сорт Уэлси.

Яблоня Уэлси

Зимний сорт, завезенный из Америки. Основные характеристики:

дерево средних размеров, с пирамидальной кроной;
плоды средние, массой 90–150 г, кожура зеленовато-желтая с красным румянцем;
мякоть белого цвета, с розовым оттенком возле кожуры, хрустящая, кисло-сладкая;
сбор плодов яблони Уэлси происходит в сентябре-октябре;
урожайность составляет 150-200 кг с дерева;
хранение – до января;
зимо- и морозостойкость средняя;
сорт универсального назначения.

Стланцевая крона яблони Уэлси формируется на расстоянии 25–50 см от почвы: пригибанием и обрезкой ветки дерева удерживаются в этом положении на протяжении всей его жизни.

Яблоня Серебряное Копытце

Летний скороплодный сорт. Крупная полукультурка. Основные характеристики:

дерево невысокое, с округлой ветвистой кроной;
плоды небольшие, одномерные, массой 85 г, округлые. Кожура гладкая, кремовая, с оранжево-красным оттенком;
мякоть имеет мелкозернистую структуру, сочная, кисло-сладкая;
созревают плоды яблони Серебряное Копытце в августе;
урожайность – 160 кг с дерева;
хранение – 4-6 недель;
устойчивость к болезням и морозам высокая;
плоды используются в свежем виде и для переработки.

Необходимо регулярно подкармливать яблоню Серебряное Копытце и следить за уровнем влажности. Потому как при снижении плодородности грунта плоды могут уменьшаться в размере, а при продолжительной повышенной влажности дерево становится уязвимым перед паршой.

Яблоня Подарок Осени

Осенний высокоурожайный сорт. Основные характеристики:

дерево высокорослое, с округлой кроной;
плоды яблони Подарок Осени крупные, массой 140 г, плоскоокруглые, с желтой кожурой;
мякоть желтоватая, кисло-сладкая, мягкая, долго не темнеет;
созревание плодов – август-сентябрь;
урожайность – 150 кг с дерева;
хранение – 60 дней;
устойчивость к заболеваниям и морозам хорошая;
использование универсальное.

Для опыления яблони Подарок Осени лучше всего подходит сорт Анис свердловский.

Яблоня Летнее Полосатое

Летний скороспелый сорт. Основные характеристики:

дерево среднерослое, имеет компактную крону;
плоды небольшие, массой 70–80 г, продолговато-яйцевидные, кожура розово-красная;
мякоть белая, зернистая, сочная, кисло-сладкая;
созревание и съем плодов – июль-август;
урожайность яблони Летнее Полосатое – 120 кг с дерева;
хранение – 2–4 недели;
устойчивость к заболеваниям средняя, к морозам хорошая;
использование универсальное.

Яблоня Летнее Полосатое нуждается в опылителях, наилучшие из них - Китайка кремовая, Миасское, Призовое.

Яблоня Уральское Наливное

Осенний селекционный сорт. Полукультурка. Основные характеристики:

дерево среднерослое, с густой округло-пониклой кроной;
плоды небольшие, массой 28-30 г, округлые. Кожура гладкая, глянцевая, желто-зеленая;
мякоть белая, сочная, кисло-сладкая;
потребительская зрелость плодов яблони Уральское Наливное наступает в сентябре-октябре;
урожайность – 200 кг с дерева;
хранение — 2 месяца;
высокая устойчивость к морозам;
использование универсальное.

В зависимости от способа потребления выделяется 3 периода зрелости плодов яблони Уральское Наливное:

плоды снимают для переработки на компоты и соки, когда мякоть еще твердая, но очень сочная;
для употребления в свежем виде, яблоки в это время очень вкусные, а мякоть более нежная;
яблоки используют для приготовления варенья, джемов и повидла.

Особенности выращивания

Посадка и уход за яблонями на Урале и в Сибири имеет некоторые нюансы. Особенно это относится к зимнему периоду, во время которого деревья требуют к себе повышенного внимания. Дело в том, что при сильном и глубоком промерзании грунта корневая система даже очень выносливых сортов способна повредиться. Поэтому на зиму околоствольный круг рекомендуется засыпать слоем и перегноя, толщиной 7–10 сантиметров. А сверху покрыть его листьями и снегом.

Чтобы защитить молодые яблони от сильных ветров, рекомендуется привязывать их к опоре, установленной возле саженца. Также можно привязать к ней и каждую ветку по отдельности.

Посадка. Высаживать яблони на Урале можно поздней осенью, чтобы саженец не успел пойти в рост и не повредился морозами. Или же ранней весной, после того как сойдут последние снега. В этом случае, к приходу настоящего тепла корневая система адаптируется к новому грунту, и дерево начнет развиваться. Для посадки рекомендуется выбирать плодородную, насыщенную азотом почву, с глубоким залеганием грунтовых вод.

Уход за яблонями традиционно состоит из полива, подкормки и обрезки:

Полив. Тщательный необходим яблоням непосредственно после посадки. В последующие годы они поливаются только в слишком засушливые годы.
Подкормка. После того как дерево укоренилось и пошло в рост, яблоню необходимо подкармливать. Для этого рекомендуется использовать азотные, калийные и фосфорные удобрения. Чтобы удобрение быстрее достигло корневой системы, деревце необходимо после подкормки полить.
Обрезка. Формирование кроны выполняется через год после посадки, а в последующие годы производится профилактическая обрезка. Весной рекомендуется обрезать ветки по максимуму, чтобы активизировать их рост. Это, в свою очередь, способствует высоким урожаям и более крупным размерам плодов.

Посадка плодовых деревьев — видео

В условиях Урала, Сибири и Северного Казахстана яблони крупноплодных сортов можно успешно выращивать при формировании у них стланцевой кроны, зимующей под снегом.
В сад высаживают однолетние саженцы, у которых ствол еще не потерял эластичности и легко сгибается. В некоторых пособиях рекомендуют высаживать их наклонно, однако многолетний опыт сибирских садоводов показал, что однолетние саженцы лучше сажать вертикально, как обычно, до уровня корневой шейки. Наклонная посадка оправдана только в том случае, если саженцы (двухлетние) переросли и ствол их нельзя согнуть без поломки.

Спустя 2-3 недели после посадки ствол яблони однолетнего саженца осторожно сгибают в горизонтальное положение через «шип», в противном случае привой может отломиться от подвоя яблони. Согнутый ствол закрепляют в этом положении крючком из хвороста или проволоки. Место сгиба ствола должно находиться на высоте не более 15-20 см от поверхности почвы, с тем, чтобы в дальнейшем горизонтальное основание кроны дерева легко укрывалось снегом. Пригибать ствол в летнее время не рекомендуется. Верхушку ствола обрезают на 15-20 см над почкой, расположенной в нижней его части. При осенней посадке обрезку ствола следует перенести на весну.

Появившиеся на стволе новые побеги в первую половину лета должны расти свободно, то есть вертикально вверх. Во второй половине (июль — начало августа) новые побеги также закрепляют крючками в горизонтальном положении. При этом стараются расположить их так, чтобы в будущем они не мешали росту друг друга и не переплетались между собой. Побег, выросший около места сгиба, рекомендуется пригнуть в сторону, противоположную направлению роста основного ствола. Нельзя запаздывать со сроком пригибания побегов, относить эту работу на осенний период, так как в этом случае одревесневшие побеги в горизонтальном положении не закрепляются и после снятия крючков вновь поднимаются. Своевременно пригнутые побеги быстрее заканчивают рост, хорошо вызревают и прочно закрепляются в горизонтальном положении.
На зиму крону саженца укрывают хвоей, ботвой или другими материалами. Чтобы избежать заселения мышей под кроной, не рекомендуется применять для укрытия материалы, привлекающие этих вредителем сада,- солому, сорняки. Кроме того, перед укрытием под кроны стланцев нужно разложить отравленные приманки.
В последующие годы формирование стланцевых крон продолжают до вступления деревьев в плодоношение. Принцип формирования тот же — ежегодно в первую половину лета новым побегам дают расти свободно, а во вторую пригибают крючками в горизонтальное положение. При этом следят за тем, чтобы основание кроны было сформировано в один ярус, то есть не допускают переплетения ветвей, наложения их друг на друга, излишнего загущения. Все лишние ветви вырезают. Пригибая побеги, не рекомендуется одним крючком закреплять сразу несколько, так как при этом образуются кроны, похожие на метлы, в которых побеги будут мешать друг другу нормально расти и плодоносить. Для более удобной обработки почвы под кроной ветки не рекомендуется укладывать на землю. Только в районах с небольшим снеговым покровом можно сделать исключение и укладывать их непосредственно на поверхность почвы и даже закрывать на зиму землей. На тяжелых, сильно увлажненных почвах кора может подопревать и даже могут полностью погибнуть укрытые ветви, особенно, если запоздать с освобождением их от земли в весенне-летний период.

После вступления деревьев в плодоношение пригибание скелетных ветвей прекращают. Как правило, плодоносящие ветви сами ложатся на землю под тяжестью плодов. Обрезая периферийную часть кроны в это время, удаляют поломанные или больные ветви, при сильном загущении их прореживают.
В течение июня и июля все вертикально растущие побеги средней части кроны при достижении ими высоты 12-18 см пинцируют, то есть прищипывают у них верхнюю часть, оставляя пенек с 3- 4 листьями. Если оставить их без пинцировки, они сильно вырастают, затягивают окончание роста дерева, что снижает его зимостойкость и урожайность.

Летнюю пинцировку можно заменить сгибанием побегов в горизонтальное положение или скручиванием их верхушек в виде петли. Пинцированные или скрученные летом побеги нужно ежегодно в течение всей жизни дерева обрезать весной. Вырезают преимущественно очень толстые (жирующие) вертикальные побеги, оставляя более слабые, имеющие наклонное или горизонтальное положение. Все невырезанные побеги, имеющие длину более 20-25 см, обрезают на пеньки с 3-4 почками. Если вертикальный побег летом прошлого года разветвился, то его обрезают до нижнего ответвления, которое тоже в свою очередь обрезают на 2-3 почки.
Т. Я. Мочалова

Супруги Ирина ПАВЛОВА и Игорь ЕФИМОВ из Иркутска 15 лет выращивают крупноплодные яблони, но не простые…

Садоводам не мешают ни суровый климат, ни расположение участка в холодной зоне (внизу холма). Но есть важный момент: супруги выращивают яблони в стланцево-кустовой форме .

ХИТРЫЙ ПРИЕМ

В наших сибирских условиях лучше забыть о высоких деревьях с раскидистой кроной. Яблони по форме должны напоминать скорее кусты смородины.

Мы разработали метод ухода за яблонями, благодаря которому выращиваем деревья практически любых сортов, кроме разве что зимних.

Супруги подчеркивают: главная проблема региона - не маленькое лето, а очень короткая осень. В результате деревья просто не успевают подготовиться к зиме (слишком резкий переход от тепла к низкой температуре) и погибают. Избежать такого итога помогает правильная агротехника. И формировка в стланцево-кустовой форме для последующего укрытия - один из ключевых моментов.

У нас яблони никогда не сбрасывают листья - не успевают. В зиму всегда уходят с листвой. Но мы укрываем растения, тем самым как бы продлеваем осень, сглаживаем переход к низкой температуре. Это и есть наш хитрый прием.

ДЕРЕВО С БУТЫЛКАМИ

К укрытию яблонь садоводы приступают, когда почва немного схватится морозом и даже пройдет снег, который утром тает. Как правило, это конец октября-начало ноября.

Но вначале пригибаем к земле ветки насколько это возможно, - поясняет Ирина. - Подвязываем к ним груз – сначала большие бутылки с водой, чуть позже довешиваем маленькие бутылки, чтобы яблоня легла полностью. А чтобы в дальнейшем крона не сломалась под тяжестью снежных заносов, под большие скелетные ветви, которые несут на себе основной вес, ставим подпорки. В местах, где большое скопление веток, помещаем дуги из арматуры.

После этого на всё дерево набрасывают агроволокно - два сшитых полотна размером 6×10 м каждое. Но основное укрытие - это все-таки хороший слой снега.

Знаменитые сорта яблони - Папировка, Мелба, Орлик, Спартан - вполне подходят для стланцевого способа выращивания. Еще правильнее - отыскать сорта Чудное, Брат-чуд, Ковровое, Приземленное. Высота этих растений едва превышает 1 м, поэтому их гораздо проще выращивать в условиях Севера.

Весна пришла!

Раскрывают яблони в конце апреля-начале мая. Если затянуть с этим, они отцветут прямо под укрытием, что не погубит деревья, но может сказаться на количестве и качестве урожая. Сняв укрытие и освободив ветки от груза, надо дать яблоням время на отдых. Пару недель деревья стоят и распрямляются. А после ветки подвязывают к опоре.

Возле каждого дерева на расстоянии 15-20 см от основного ствола вбили металлический профиль длиной 130 см, у которого в сечении квадрат со сторонами 2,5 см. Низ трубы предварительно заострили, чтобы не обрубить корни. Над поверхностью земли оставили 50 см, - объясняет Игорь. - Получилась стационарная конструкция, которую не убираем в конце сезона. Весной в этот кусок трубы вставляем другую трубу, поменьше.

На ее верхнем конце закреплены крюки, к которым с помощью полипропиленового шпагата и подвязываем ветки. При этом распределяем их так, чтобы они не мешали друг другу, каждой хватало солнца, воздуха, а в дальнейшем плоды не бились друг о друга в ветреную погоду.