Кладка керамической плитки своими руками. Укладка керамической плитки, правильные советы. Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене

Керамическая плитка на полу привлекательна для владельцев квартир и домов по целому ряду характеристик. За ней легко ухаживать, можно подобрать интересный рисунок, манипулировать визуальным ощущением пространства. Укладка керамической плитки на пол – работа, которую нетрудно выполнить своими руками. При этом отдача теплых полов под таким покрытием будет весьма эффективной, что еще больше увеличивает привлекательность керамики.

Непременное требование для качественного результата

Чтобы качественно своими руками положить керамику на пол, нужно тщательно подготовить основание. Это может быть бетонная стяжка или жесткий настил из досок, фанеры на лагах.

Укладка керамогранитной плитки на пол, равно как и обычной, своими силами по подготовленной поверхности позволит легко устроить электрические теплые полы из пленочных нагревателей. В этом случае гарантируется долговременная бесперебойная работа системы.

Ремонт существующего покрытия

Если бетонная стяжка в доме или квартире хорошего качества, с приемлемой разницей уровней поверхности, прочная – можно провести косметический ремонт, если он требуется. Для этого:

поврежденные или начавшие рассыпаться участки удаляются, образовавшиеся углубления заполняются клеевым составом для плитки и затираются;
чтобы укладывать керамическую плитку без ненужных сложностей, стоит по возможности срезать болгаркой наплывы бетона или выступающие, резкие выступы раствора на стяжке;
крупные трещины зачищаются, поперек их направления делаются прорези болгаркой на расстоянии 10-15 см, после чего шов заполняется клеевым составом и поверхность затирается.

После проведения такого ремонта стяжка готова к окончательной обработке. На нее можно легко своими руками положить плитку, работая равномерным слоем клея, тщательно контролируя уровень верхней плоскости керамики.

При ремонте существующей стяжки работы проводятся только в том случае, если разница уровней покрытия достигает 5-10 мм. Именно столько требует технология укладки керамической плитки на пол, чтобы достичь оптимальных показателей качества покрытия. Если биение высот больше и черновой ремонт не поможет его нивелировать – необходимо делать предварительное выравнивание.

Работы по предварительному выравниванию

Так как технология укладки керамической плитки на пол требует определенной разницы высот основания на погонном метре поверхности, для получения хороших показателей имеет смысл сделать слой наливной смеси поверх существующей стяжки.

Этот метод рационален по цене и качеству полученного покрытия, если использовать составы на основе цемента или гипса. Они недороги, быстро сохнут, требуют минимальной квалификации исполнителя.

Устройство полов из керамической плитки, под которую делается предварительное выравнивание – должно тщательно оцениваться в разрезе допустимой нагрузки на междуэтажное перекрытие. Если речь идет о слое выравнивания в 5-10 мм и планируется класть керамическую плитку на стяжку – проблемы вряд ли возникнут. Но если хочется сделать укладку керамогранита на пол, который имеет большую массу – существующую стяжку лучше удалить.

Делать нивелирующую стяжку предварительного выравнивания нужно после процедуры предварительной подготовки поверхности, о которой будет рассказано позже. Так можно снизить как расход материала, так и улучшить срок службы и прочностные характеристики наливного слоя.

Создание новой стяжки

Если существующая стяжка не находится в хорошем состоянии, имеются следы воздействия влаги вследствие ее капиллярного вертикального движения вверх, есть следы разрушений и значительная разница уровней – такое основание под керамическую плитку даже не рассматривается.

Укладка плитки должна проводиться только после демонтажа старой и создания новой стяжки. Последняя может делаться сразу несколькими методиками, например:

проводится зачистка до междуэтажного перекрытия, убирается мусор, укладывается гидроизолятор и утеплитель. После этого делается установка маяков, размещается демпферная лента и настилается стяжка из цементно-песчаной смеси;
если биение высот по междуэтажному перекрытию не превышает 100 мм, устройство полов из керамической плитки может делаться при помощи одного наливного слоя смеси класса “толстый пол”.

Для лучших результатов в разрезе стоимости можно сделать два слоя стяжки, предварительный и финишный. При этом можно снизить общую массу и стоимость готового покрытия. Есть и другие методики создания ровного основания, чтобы провести монтаж керамической плитки на пол. Однако перечисление их всех – не входит в содержательную сферу данной статьи.

Выбор материала по долговечности

Чтобы плитка, уложенная на пол своими руками, служила долго и не теряла своего внешнего вида, необходимо приобретать продукт нужного класса износостойкости. Соответствующая маркировка нанесена на упаковке керамики. Материалы разделяют по характеристике PEI:

класс I относится к самому мягкому. Он подойдет, если планируется класть плитку на стену;
II – если положить такую плитку на пол своими руками, она будет долго служить только при хождении по ней в войлочных тапочках;
III – подойдет как для укладки плитки на стену в помещениях с необходимостью частой и тщательной уборки, так и для среднестатистических квартир, а также офисов с низкой проходимостью людей.

Оптимален по цене и качеству класс IV. Он прочен, износостоек, такая керамическая плитка в квартире прослужит долго без необходимости изменять устоявшиеся привычки хозяев. Самый дорогой, лидирующий по износостойкости класс V ориентирован на помещения с огромной проходимостью людей, например, торговые центры и крупные магазины.

Оценка качества продукта

Покупая плитку, стоит оценивать ее качество по визуальным признакам и маркировке продукта. По характеру реакции на химию и ультрафиолет разделить отдельные изделия просто.

Упаковки маркируются как АА – самые стойкие изделия, А – незначительные изменения наблюдаются при длительном воздействии, В – малая и средняя реакция, С – потеря эстетики за относительно короткий срок. Если планируется делать покрытие из керамической плитки на пол своими силами – следует отдать предпочтение продукту с маркировкой АА.

Аналогично различают сорта керамики. Он определяется по цвету маркировки, нанесенной на упаковку. От красного (1 сорт) до зеленого (3 сорт). Но оценивать продукт можно и визуально. Это имеет не меньшее значение, чем знание, как положить керамическую плитку на пол.

Осматривается поверхность. Она должна быть ровной. Если речь о керамике с глазурью – не допускаются наплывы и пузыри покрытия.
Не должно быть сколов по краю и площади, мелких сетчатых или крупных трещин.
Хорошая геометрия – залог того, что знание, как правильно укладывать покрытие, совпадет с реальностью. Чтобы оценить правильность угловых и линейных размеров, а также граней плитки – нужно уложить несколько элементов рядом и посмотреть на совмещение и наличие зазоров.
Полезно проверить влагостойкость. Для этого смачивается тыльная сторона плитки. Она не должна интенсивно вбирать влагу.

Для напольных покрытий следует выбирать прочную, тяжелую керамику с толщиной не менее 8 мм. Она сможет выдержать нагрузку и удары от падения тяжелых предметов, если знать, как уложить ее правильно.

Рекомендуется для кухонь, ванных комнат, санузлов выбирать нескользящую плитку. Это может быть продукт с матовой поверхностью, ребристой. Более интересными визуальными характеристиками обладает керамика со специальным абразивным или корундовым покрытием поверхности.

Подготовка основания для укладки

Перед тем, как делать укладку плитки или керамогранита на пол, поверхность необходимо подготовить. Для этого делают:

удаление мусора и пыли;
влажную уборку;
после просушки – глубокого проникновения.

Отдельно стоит рассмотреть бетон и случай, когда новое покрытие кладется на существующую керамику. В первом случае (бетон) второе грунтование рекомендуется сделать составами на эпоксидной основе. Во втором (кладка на плитку или другое невпитывающее основание) – провести обработку смесями класса бетонконтакт для образования прочной и шероховатой поверхности, к которой хорошо пристанет клей.

Как работать с плиткой

Существует множество алгоритмов, как класть плитку, если рассматривать удобство работы и манипулирование визуальным пространством. К примеру:

отдельные функциональные зоны помещения можно разделить, используя отдельные структуры укладки или разделенные рисунки;
в небольших помещениях, а также для начинающих мастеров – удобнее работать плиткой, начиная от свободной, дальней от двери стены;
в больших комнатах укладку следует делать от центра. Для этого делается разметка шнурами, которые протягиваются от середин противоположных стен.

Укладка может проводиться классическими рядами с образованием сетки швов. Популярен диагональный способ, однако для такого рода работы потребуется больше материала и аккуратности.

Есть и методика кирпичной кладки, когда плитки в каждом последующем ряду смещаются относительно предыдущего на половину размера. Отдельно рассматриваются художественные алгоритмы создания рисунка, требующие большого планирования.

Как работать с керамогранитом

Керамогранитную плитку на пол следует класть только от центра комнаты. При этом подрезанные части будут располагаться по периметру помещения. Сложность работы с керамогранитом обуславливается особым характером предложений размеров готового продукта. Он разделяется не по геометрии, а по дельте допусков.

Каждый типоразмер называется калибром. Например, для плитки 300х300 допускаются калибры в 298х298 или 302х302 мм. Зачастую подобрать элементы из керамогранита, если по какой-то причине закупленного материала не хватило – очень трудно. Поэтому закупать плитку необходимо всегда с запасом.

Техники формирования рисунков на полу – сходны с правилами работы с керамикой, за исключением того, что укладку нужно делать от центра. Дополнительно, керамогранит представляет большую свободу творчества в плане создания интересных рисунков укладки.

Методика укладки керамики

Рассмотрим, как класть керамическую плитку. Для этого используется широкий спектр готовых клеевых составов. Алгоритмика работы выглядит так:

шпателем наносится слой клея;
он разравнивается зубчатым шпателем;
нижняя поверхность плитки смачивается водой из пульверизатора;
используя пластиковые крестики, элемент укладки ставится на свое место с формированием ровных швов.

Укладка постоянно проверяется на уровень поверхности. Выступающие плитки достукиваются резиновой киянкой. Если элемент находится ниже горизонта, его необходимо снять и добавить немного клея.

Методика укладки керамогранита

Работа с керамогранитом отличается некоторой сложностью. Во-первых, используются специальные клеевые составы, предназначенные для работы с невпитывающими материалами. Во-вторых, существуют две методики укладки покрытия. Выглядят они так:

плитки укладываются без шва. При этом нужна солидная квалификация исполнителя и высокое качество подготовки основания. В результате образуется сплошное, визуально привлекательное покрытие;
плитки укладываются со швом. При этом методика работы следующая: каждая плитка располагается вплотную на клеевое основание к уже собранному покрытию, без шва, затем при помощи специальных клиньев отодвигается. Цель такого действия – получить чистый промежуток, свободный от клея.

Работа с керамогранитом несколько отличается от керамики. Перед использованием материал следует очистить от защитного слоя. Восковой – удаляется теплой водой с моющим средством. Парафин – счищается шпателем.

При укладке керамогранитной плитки на слой клея у мастера есть 10-15 минут. В течение этого времени нужно сформировать швы, подогнать позицию элемента, произвести выравнивание уровня.

Клеевые составы для керамогранита имеют одну особенность: они усаживаются. Поэтому делать укладку рекомендуется без остановки, чтобы не делать поправку на то, что собранное до перерыва покрытие стало ниже уровнем и нужно учитывать этот фактор при выравнивании.

Перед тем, как затирать швы – необходимо выждать определенное время для схватывания и полного отвердевания клеевого состава. Оно составляет в среднем 48 часов для плитки и минимум 72 – для керамогранита. В процессе сушки в помещении не должно быть сквозняков, по покрытию нельзя ходить. Для затирки используются любые предлагаемые на массовом рынке составы.

Заканчивается работа удалением остатков затирочной смеси и тщательной очисткой поверхности плитки или керамогранита. Если все было сделано аккуратно и не спеша, уложенное покрытие прослужит долго, в полной мере раскрывая положительные качества выбранных отделочных материалов.

Укладка кафельной плитки своими руками - дело непростое, но вполне посильное. Если стоимость данных работ вам оплатить не по карману, а красивая ванная комната и кухня не покидают ваши мечты, то при правильном подходе все можно сделать самостоятельно.

Если вы учтете все наши советы, потренируетесь, то обязательно набьете руку, и вас уже никогда не будет интересовать стоимость укладки кафельной плитки. Вы сами сможете преобразить свое помещение с помощью этого практичного, долговечного, красивого материала.

Рассчитываем необходимое количество материала

Итак, для данного этапа понадобятся: уровень (отвес), рулетка, бумага и ручка. Расчеты нужно проводить очень тщательно.

Предполагаемое место расположения кафеля, будь то стена или пол, измеряется по горизонтали и вертикали. Согласно полученному результату и предполагаемому размеру кафеля рассчитывается необходимое количество плитки. Отдельное внимание нужно обратить на углы. Если углы кривые, дополнительно понадобится несколько неполных плиток, дабы избежать зазоров.

Далее необходимо набросать схему расположения кафеля и выбрать вид облицовки. Возможными вариантами укладки кафельной плитки выступают: диагональная укладка, «стык в стык» и укладка в разбежку. На данном этапе нужно также определиться с наличием и необходимым количеством элементов декора: фризов, бордюров, плит с рисунками.

Для того, чтобы не ошибиться в количестве купленной плитки, на бумаге можно составить мини-схему в соответствующем масштабе, на которой четко будет указано расположение как самих плиток, так и декора. После этого только можно приступать и к покупке, и к укладке кафельной плитки, цена на которую зачастую довольно высокая. Поэтому должно срабатывать важное правило: "Семь раз отмерь, а один - отрежь!"

Укладываем кафельную плитку на пол

Плитка укладывается только на идеально ровную поверхность пола. Поэтому, если перепады внушительны, стоит задуматься о стяжке пола. Под плитку подойдут все виды стяжек. Поверх гипсоволокнистых листов при сухой стяжке плитку наклеивают клеем «Флизенклебер». Только выполнения всех подготовительных работ приступают непосредственно к укладке.

По правилам укладки кафельной плитки на полу вначале определяем рисунок. Для этого выкладываем два перекрестных ряда вдоль продольной и поперечной оси. А специальные пластмассовые крестики, вставленные между плитками, помогут контролировать толщину шва.

Существуют разные способы укладки кафеля.

Традиционный

По диагонали

Со смещением (вразбежку)

Елочкой

Елочкой с прикрепом

Модульная сетка

В зависимости от выбранного вами, укладывается первый ряд плитки. При использовании прямого (традиционного) способа в больших помещениях укладка начинается с середины, а в маленьких - со второго ряда.

При использовании диагональной укладки вначале делается разметка фриза, затем по периметру укладываются целые плитки, после - резаная плитка, а затем производится укладка фриза. Уложив первый пробный ряд, обязательно с помощью уровня проконтролируйте его плоскость.

Отдельное внимание нужно уделить уголкам. Поскольку плитка может быть вогнута не одинаково, возможно выступание углов, поэтому, во избежание неровности пола, плитки необходимо осадить чуть ниже уровня. Обязательно проследите за тем, чтобы швы в перпендикулярных направлениях совпадали.

С помощью уровня и уголка кладем маячные плитки. Если пол неровный, они устанавливаются в самой высокой точке. Далее на место, где будет лежать плитка, наносится раствор или клей, сверху кладется кафель и осторожно пристукивается резиновым молотком. После можно заполнять рядами оставшееся пространство, периодически отслеживая уровень укладки плитки.

Кафельная плитка отлично крепится к полу при помощи:

цементного раствора;
клея;
цементного раствора, разбавленного пластификаторами;
битумной мастики.

Укладываем кафельную плитку на стену

Способы укладки

Укладка кафельной плитки на стену может производиться тремя способами: традиционным «стык в стык», в шахматном порядке («вперевязку») или по диагонали.

В первом случае нужно постоянно следить за совпадением вертикального и горизонтального швов, а также измерять плитку по размеру.

При использовании облицовки «в перевязку» середина плитки из верхнего ряда находится над стыком плиток нижнего ряда. Укладка с помощью этого способа значительно упрощается, т.к. не нужно постоянно следить за совпадением размеров кафеля.

Диагональную укладку чаще можно увидеть в больших помещениях. Способ считается достаточно трудоемким и сложным, поэтому, если вы решите воспользоваться услугами специалистов, расценки на укладку кафельной плитки могут вас не порадовать. Основными моментами, на которые нужно обратить внимание, выступают перпендикулярность швов и правильное примыкание плиток к стенам.

Подготовка поверхности

Для начала проверяются возможные отклонения поверхности от осей: горизонтально для пола и вертикально для стен. Предельно допустимый процент отклонения - 0,2%, т.е. оно не должно превышать 2 мм на метр длины.

Используя отвес или уровень, проверяем вертикальное отклонение для стен. При правильной установке погрешность отвеса будет меньшей. Лучше всего подвесить отвес на гвозди, специально вбитые по углам комнаты. Длинной линейкой отклонение проверяется по всей высоте и ширине.

Ровная плоскость поверхности - залог успеха. Возможные просветы сразу становятся видны, если приложить ровный брус или уровень. При наличии больших выемок их нужно аккуратно зашпаклевать. Небольшие просветы до 2 мм можно оставить без изменений.

Теперь, простукивая поверхность, производим ее проверку на прочность. Наличие бухтящего звука говорит о непрочном прилегании слоя. В таком случае поверхность очищается до кирпичной кладки или бетона. Во время простукивание также возможно осыпание песка: такой слой снимается или усиливается с помощью специально предназначенных средств.

Технология укладки кафельной плитки на деревянную поверхность предполагает использование рубероида и металлической сетки. На стену набиваются рейки, рубероид, крепится сетка. Сверху она штукатурится 15-миллиметровым слоем раствора, после высыхания которого и укладывается плитка.

На рисунке: 1 - набитые бруски, 2 - деревянное основание, 3 - толь или рубероид, 4 - сетка, 5 - цементная штукатурка, 6 - плитка

Жирные пятна, грязь, остатки мыльного раствора, краска - ничего этого не должно быть на подготовленной поверхности, иначе кафель недостаточно прочно приклеится. Окрашенные стены доставляют особенно много хлопот. Снятие краски - процесс достаточно трудоемкий, но при помощи перфоратора с лопаткой или отрезной машинки с кардщеткой его можно значительно упростить и ускорить. Кафель будет лучше держаться, если поверхность прогрунтовать.

Технология укладки

Технология укладки кафельной плитки на стену предполагает предварительную укладку маячных плиток. Чтобы маячки установить ровно, натягивают нитку, которая отстает от поверхности на 5 мм. На нее и ориентируются при монтаже маяков и выравнивании плоскости. При этом обязательно отслеживаются параметры вертикали и горизонтали. Для установки лучше всего использовать алебастр, т.к. он моментально застывает, а после укладки ряда, быстро и легко счищается с маячной плитки, которая устанавливается уже на постоянную основу.

Облицовывать стену начинают от центра стены по направлению к углу. Центр стены нужно пометить, проведя карандашом вертикаль к полу. С этого места и начинают укладку. Если при шахматном порядке в первом ряду центральная линия будет проходить по стыку двух плиток, то во втором ряду она придется на целую плитку.

Теперь размечаем ряды по горизонтали и аккуратно укладываем кафель, начиная с самого низа. Если вы уверены в том, что полы ровные, то кафель можно устанавливать непосредственно на них.

Если в процессе укладки вы заметили, что отклонились от ровной линии, уже уложенную плитку можно чуть приподнять. Это делается с помощью клиньев, которые подбивают под плитку.

Плитку можно устанавливать также на прикрученную рейку, в углах которой ставятся рейки-отвесы с прикрепленным шнуром. Все это делается для того, чтобы ровно уложить плитку как по горизонтали, так и по вертикали. После того, как плитка уложена, все приспособления убирают и заполняют пустоты раствором.

Непосредственно укладку производим так: на обратную сторону плитки при помощи мастерка наносим раствор (цемент, клей), распределяем его гребенкой, плотно прижимаем к поверхности, пристукиваем. Для этого используют резиновый молоток. Уровень плитки должен совпадать с уровнем натянутой ранее веревки. Все пространство межу плиткой и стеной должно быть заполнено раствором, иначе адгезия со временем уменьшится и кафель может отпасть. Наносимый слой раствора должен составлять от 7 до 15 мм. Остатки раствора, появившиеся на швах, убираем мастерком.

Между плитками вставляем специальные крестики, что позволит контролировать толщину шва. После того, как процесс укладки закончен, аккуратно очищаем швы от остатков раствора и пыли, вытаскиваем крестики.

Раскройка плитки

В некоторых случаях, если того требуют размеры помещения, нужно обрезать плитку. Для напольных используют кафелерез, для настенных - роликовый стеклорез либо твердосплавный резец.

Перед тем, как резать, плитку размечают. Потом вдоль приложенной металлической линейки с нажимом проводят резцом, после чего ломают саму плитку, подложив под нее деревянный брусок, или специальными щипцами.

Затирка швов

Последний этап - затирка швов. Их ширина для плитки, размер которой 10, 15, 20, 25, 30, 60 см, должна в среднем составлять 3 мм. Поверхность будет смотреться более эстетично, если на швы нанести цветную затирку. Но даже обычная белая затирка придаст стене с уложенным кафелем аккуратный и законченный вид.

Затирку наносят либо специальным скребком, теркой, либо с использованием пакета с насадкой, напоминающего кондитерский. После нанесения затирку равномерно распределяют, чтобы заполнить все швы. Потом теркой удаляют сухие излишки, обрабатывают швы смоченной в воде губкой.

Если плитка глазурованная, то затирку можно осуществлять сразу после высыхания раствора. Если плитка матовая, то перед затиркой ее увлажняют из распрыскивателя.

Для затирки используют цементную смесь или эпоксидную смолу. Неглазурованную плитку дополнительно обрабатывают герметиком. Это предупредит появление пятен как на самой плитке, так и в швах.

Мастер-класс по укладке кафельной плитки (видео) нетрудно найти в интернете. Интересует ли вас теперь, сколько стоит укладка кафельной плитки? Уверены, вы все сможете сделать самостоятельно!

В таком процессе, как технология укладки плитки на стену, нет ничего сложного, просто присутствует пара тонкостей, которые знать желательно каждому начинающему мастеру. Вот именно о них мы и поговорим.

Отделка кафельной плиткой санузла

Подготовка поверхности

Инструменты для подготовительных работ:

Стамеска;
Перфоратор (для снятия кафеля);
Губка (для снятия обоев);
Грунтовка;
Кисть;
Брус;
Насадка – венчик;
Емкость для клея;
Клеевая смесь;
Уровень.

Для того, чтоб приступить к основному этапу работ, следует позаботиться о промежуточных, подготовительных делах, которые так же входят в технологию укладки керамической плитки на стену.

Для этого нужно предварительно снять всю старую отделку, будь то обои, панели, .

Насчет плитки: обязательно снимайте всю отделку со стены! Есть советы в сети, которые гласят, что можно отбить верхнее покрытие, и технология стену тогда не будет нарушена, однако данная рекомендация актуальна ТОЛЬКО для пола.

При монтаже обязательно используйте крестики

Что нужно определить – величину именно этих недочетов. Если они больше 1 см, то тогда следует заняться выравниванием стен, так как в противном случае корректировка засчет большего наложения смеси.

Итак, если стена более – менее ровная, . Данные действия в принципе не являются обязательными, однако все – таки рекомендуются, так как в результате Вы улучшите сцепляемость между раствором и стеной, что автоматически увеличит качество кладки .

Пока прогрунтованная стена засыхает, можете прикрепить брус к стене, так как технология укладки плитки на стену отталкивается в основном не от линии пола, которая может быть неровной, а от бруса, который, конечно же, установлен по уровню кладки второй от низа плитки.

Теперь, когда подготовительные работы, входящие в технологию укладки керамической плитки на стену, закончены, можем замесить клеевую смесь.

Лучше всего, конечно, использовать специальную насадку – миксер, ведь вручную все равно однородно перемешать смесь не получится.

Укладка кафеля

Монтаж плитки на стену

Для укладки кафельной плитки на стены нужно подготовить следующие инструменты:

Мастерок;
Зубчатый шпатель;
Уровень;
Резиновый молоток;
Саму плитку;
Пластиковые ограничители – крестики.

Грамотная технология укладки керамической плитки на стену предусматривает нанесение смеси на стену, а не на плитку.

На плитку допускается набирать клей только в том случае, если стена имеет неровности, которые засчет большего количества смеси Вы можете исправить.

Итак, нанесли смесь на стену (на часть, примерно на два ряда плитки, всю поверхность, конечно же, покрывать не стоит), разровняли ее зубчатым шпателем и беритесь за плитку.

Приставили к стене, надавили. Однако старайтесь делать это без излишнего энтузиазма, слишком давить не стоит.

Правильная технология укладки плитки на стену подразумевает постоянное использование уровня для корректуры монтажа самой плитки. Для этого, как только уложите кафельную плитку на стену, берете в руки вышеуказанный инструмент и проверяете получившуюся поверхность на горизонтальность. Если край выступает, нужно аккуратно пристукнуть по нему резиновым молотком, а вот если кафель «утоплен» — нужно его демонтировать и переложить заново.

Так, двигаясь за кафелем кафель, Вы выкладываете 2-3 ряда. Теперь остановитесь и сделайте передышку. Она нужна для того, чтобы дать время раствору схватиться, ведь в противном случае кладка кафельной плитки на стену может просто не выдержать давления верхних рядов и обвалиться.

Для регулирования толщины швов обязательно при укладке керамической плитки пользуйтесь специальными регуляторами, только тогда швы будут ровными, да и равными.

Пока Вы по технологии укладки керамической плитки на стену выжидаете то указанное на упаковке время схватывания раствора, имеет смысл заняться подрезкой кафеля.

Резка кафеля в домашних условиях

Резку керамической плитки можно провести несколькими инструментами:

Ручной плиткорез;
Электрический плиткорез;
Стеклорез;
Болгарка;
Кусачки.

Самый оптимальный вариант для Вас – ручной плиткорез. Электрический аналог ни в коем случае не хуже, даже лучше, но вот и стоимость его выше на уровень.

Стеклорез и кусачки – так же неплохой выбор, однако, к сожалению, стеклорезу сейчас поддается не каждая плитка, так как качество материала иногда бывает гораздо лучше, чем Вы ожидаете.

А вот болгарка – достаточно сложный инструмент, да еще и опасный, именно поэтому связываться с ним именно Вам, если Вы не знаете, как им пользоваться, нежелательно.

Резкой кафельной плитки для стен, да и пола рекомендуется заниматься в процессе укладки керамической плитки, так как часто мастера не учитывают, что при кладке обязательно будут швы, и в итоге плитку приходится дорезать, а на маленький отрезок аккуратно отрезать плитку будет гораздо сложнее, поверьте.

Завершающий этап, входящий в технологию укладки плитки на стену, это затирка швов.

Затирка швов кафеля

Вам понадобятся следующие материалы:

Фуга;
Емкость для разведения;
Резиновый шпатель;
Кусок кабеля для расшивки;
Вода;
Губка.

В затирке плитки нет ничего сложного, только нужно помнить, что приступать к этому процессу следует только спустя как минимум сутки после кладки на пол, стены и любую другую поверхность.

Важно! Разводите смесь небольшими порциями, разводить сразу всю упаковку не следует, раствор достаточно быстро схватывается, и вот полузастывшим и с комочками его использоватьникак не получится.

Фуга наносится в швы резиновым шпателем, аккуратно расшивается подходящим по размеру кусочком кабеля. У нас есть ряд материалов, которые обязательно помогут Вам в этом разобраться более детально.

Итак, в принципе, вот все, что нужно для четкого понимания технологии укладки плитки на стену, и, уверены, Вы в этом вопросе разобрались!

Обширнейший выбор напольной керамики не влияет на базовые правила ее монтажа. Есть множество характерных особенностей, технологических нюансов, без знания которых вы можете получить совсем не то, что ожидаете.

Абсолютно все производители керамики настаивают: начинать надо вовсе не с тестирования основания на соответствие нормативам, а с проверки керамической отделки и разработки плана ее укладки.

Ваша первоочередная задача – подобрать правильно дизайн и калибр изделия. Как правило, в магазинах стенды облицовывают кафелем одной коллекции в оптимальной, по мнению дизайнеров завода, выкладке. Примерные вариации можно посмотреть в профессиональных каталогах на сайтах изготовителей или же в торговых залах.

Вы можете изменять, дополнять или полностью перекраивать предлагаемый дизайн на свой вкус. Для этого попросите предоставить вам несколько образцов основной плитки, и ее комплектующих (бордюры, декоры, панно и др.) и сформируйте подходящую под ваше помещение раскладку.

Но имейте в виду – войдя в помещение, в первую очередь в глаза бросается центр комнаты или же та область, которая полностью свободна от мебели и оборудования (так называемый в народе свободный пятачок). В небольших кухнях и ванных это, как правило, не более 1-2 м². Поэтому укладка плитки на бетонный пол должна планироваться таким образом, чтобы центр пришелся именно на видимые квадратные метры площади. Благодаря этому нехитрому приему в «пустой» области будут наклеены цельные элементы, а резанные – только по периметру. Особенно это важно при наличии неровных стен.

Планирование дизайна со смещением.

Следующий этап – выбор схемы установки напольной керамики. Существует несколько базовых видов:

Благодаря широкому разнообразию форматов и типов плитки (удлиненные планки, многоугольные, овальные изделия и др.) монтаж напольной керамики можно осуществлять по паркетным схемам (елочка, плетенка, палуба, квадраты), хаотично или модульно (сочетанием разноформатных облицовок).

Если предполагается использование декоративных элементов или сочетание цветов, то не поленитесь сделать чертеж в масштабе. Разработку подобных эскизов из керамики одной серии, толщины или производителя вы можете затребовать и у консультантов в торговых центрах, специализирующихся на керамической облицовке. Как правило, заводы предоставляют не только соответствующие компьютерные программы, но и специальные аппараты (внешне напоминающие банкоматы), на которых даже неопытный пользователь может сформировать собственный дизайн пола, причем в двух- или трехмерном варианте. НО! Если вы хотите скомпоновать плитки разных изготовителей и калибров, то обязательно проследите, чтобы толщина совпадала идеально, до миллиметра. Иначе самостоятельно положить плитку абсолютно ровно, без изъянов не получится.

Раскладку лучше продумать заранее, чтобы приобрести необходимое количество облицовочного материала. Расчет требуемой квадратуры производится исходя из:

Площади поверхности

Указанную величину надо разделить на площадь одного элемента с учетом межплиточных швов. Если плитка имеет сложную форму или в одном дизайне используется разноформатная керамика, то лучше нарисовать чертеж.

Размеров плиток

От этого зависит количество целых и обрезанных элементов в одном ряду. Чтобы вычислить первую величину, можно попросить консультантов произвести расчеты в специальных программах (предоставляются продавцам заводами-изготовителями) или же использовать формулу:

Если в соответствии с проектом по периметру необходимо выкладывать фриз и заделку (пристенный участок из основных или комплементарных плиток), то общий рисунок нужно проектировать с таким расчетом, чтобы бордюрная полоса укладывалась из целых элементов, а на заделочную кайму можно использовать полномерные или обрезанные плитки.

Пол из плиток с бордюрным фризом.

При покупке керамической плитки обязательно берите небольшой запас, то есть необходимо примерно на 10-15% больше требуемого. Частично отделочный материал уйдет в обрезки, возможный бой или пригодится в будущем для ремонта поврежденных элементов.

Техники укладки

В каких случаях плитку укладывают с зазором или бесшовным методом, с прямым или зигзагообразным швом? Это зависит не от вашего желания, а от особенностей напольного материала. Во-первых, монолитное полотно смотрится, конечно, красиво, но выполняется только из ректифицированного керамогранита. То есть наиболее стабильной и устойчивой к перепадам температур облицовки с обработанными на специальных станках кромками. Самому класть этот материал без солидного опыта работы очень сложно.

Во-вторых, практически всю керамическую продукцию для пола нужно монтировать с зазором. Чем больше размер изделий, а также нагрузка, тем шире должен быть шов, иначе в будущем из-за сезонных деформаций появятся различные дефекты (трещины и т.п.). Рекомендуемые величины:

Для плитки калибра от 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
Для керамики размерами от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
Для изделий больших форматов от 60х60 см и более – 5-10 мм.

Межплиточные швы: нулевой, узкий и широкий.

Выбор варианта шва – прямо или криволинейно, — также зависит от формы плиток, особенностей дизайна. Некоторые коллекции предполагают укладку основы с вставками, стыкующийся рисунок в определенном порядке и т.п. Подобная информация имеется на коробке.

Итак, мы подошли к финишной прямой. Облицовка выбрана, вариант раскладки утверждён, можно приступать к последнему этапу – отбору напольного материала по качеству. При покупке обратите внимание на следующее:

Кафель высших сортов должен иметь единую толщину, ширину и длину (предельные отклонения, как правило, не превышают 0,5 мм), а также одинаковый оттенок, без разводов, полос, инородных включений, пятен, сколов, мелких трещин, царапин, неровностей и других дефектов рисунка.
Глазурь должна быть равномерной, без подтеков и наплывов, поверхность – максимально ровной с минимумом отрицательных (вогнутость) или положительных (выпуклость) отклонений от плоскости, а боковые кромки – без заусениц, неровностей, щербинок. Это проверить легко – соедините две плитки между собой по торцам и лицевыми сторонами, внимательно осмотрите. Любые отклонения негативно сказываются на ровности и эстетичности будущего пола.
Приобретаемый комплект должен быть из одной партии и одного тона, что гарантирует абсолютную идентичность всех элементов по цвету, калибру и другим параметрам. Эта информация указывается на коробке.
Плитки следует очистить от упаковки и парафиновых или восковых защитных покрытий, которые наносятся на поверхность некоторых коллекций для предохранения от царапин во время транспортировки.

Инструменты и материалы

Чтобы смонтировать плитку своими руками, подготовьте необходимый набор.

В том числе инструменты:

рулетка и металлическая линейка;
рейка и влагомер;
нивелир и угольник;
маркер для нанесения разметки на облицовочные элементы (основная и комплементарная плитка, декоры, бордюры и т.п.);
красящий шнур разметочный;
электрический резак по плитке или ручной плиткорез, специальные пилы для керамики для формирования фигурных вырезов или дрель с чашками-насадками для высверливания круглых отверстий под трубы;
ведро пластиковое и миксер строительный для замешивания клея;
мастерок и зубчатый шпатель для нанесения раствора. Выбор номера последнего инструмента зависит от габаритов плитки, причем чем больше облицовочный элемент, тем крупнее размер зубьев шпателя;
пассатижи;
киянка и шпатель для затирки швов;
наждачная бумага для обработки срезов плитки;
монтажные перчатки и наколенники;
ведро, губка и мягкая ткань для удаления выступивших излишков клеевого состава.

Из материалов понадобятся:

Плитка керамическая с полным набором фасонных элементов;
Клеевая смесь цементная или полимерная, соответствующая специфике основания (минеральная стяжка, дерево, фанера и др.), а также условиям эксплуатации облицовки. То есть позволяющая класть кафельную плитку на пол в отапливаемом или неотапливаемом пространстве, на базу с подогревом, в душевых или бассейнах;
Грунтовочная эмульсия;
Гидроизоляция подходящего типа (во влажных помещениях);
Затирка цементная или полимерная и водоотталкивающая пропитка для швов;
Герметик силиконовый. Понадобится для того, чтобы обработать стыки, внутренние и внешние углы;
Крестики для межплиточных швов или система выравнивания плитки (СВП).

Поскольку для внутренних работ используется в основном не морозостойкая керамика, производители рекомендуют проводить монтаж при температуре в комнате не менее +5 °С и не более +30 °С при влажности 40-60%. Наружная отделка, в том числе облицовка фасадов, ступеней, осуществляется только в теплое время года.

Поэтапная инструкция

От качества монтажных работ зависит срок службы и удобство в эксплуатации напольной керамики. Данной аксиомой, к сожалению, нередко пренебрегают, а в итоге получается непрочное, неэстетичное или дефектное покрытие. Поэтому мы рекомендуем соблюдать все правила, от подготовки основания до срока выдержки затирки.

Процесс можно условно разделить на 6 этапов:

Подготовка основания

Качество чернового пола должно обеспечивать возможность создания прослойки под плиточное покрытие из клеевого цементного раствора толщиной 2-15 мм, под мозаичное – до 20 мм. Поэтому необходимы следующие действия:

Основание должно быть;

К началу работ трубопроводы и другие виды коммуникаций, проложенные в перекрытиях, должны иметь выпуски в соответствии с проектом помещения. Не забудьте о том, что на больших площадях необходимо равномерное устройство расширительных швов для компенсации температурных и гигроскопических деформаций основания. При укладке плитки на бетон или минеральную стяжку внутри помещений рекомендуется устраивать термозазоры через каждые 20-25 м² площади, при наружной облицовке – 16 м².

В небольших помещениях роль температурно-усадочных швов играет зазор шириной 4-5 мм по периметру между керамическим покрытием и стенами.

Еще раз напомним, что пол должен быть монолитным. Многие мастера полагают, что неровности легко нивелируются плиточным клеем — слой получится толще положенного. Однако при этом забывают, что цементно-полимерный раствор дает усадку, поэтому идеально ровного покрытия не получится. Все выемки, трещины и бугры более 5 мм нужно устранить – заполнить ремонтными смесями или стесать, а пыль и мусор удалить. Поверхность обработать грунтовочными средствами с требуемыми свойствами – упрочняющими, адгезионными и т.п.

Нанесение грунтовки на бетонное основание.

Если думаете класть плитку в душевой, ванной комнате или санузле, особое внимание уделите гидроизоляции. Для создания надежного водобарьера можно использовать полимерные окрасочные, обмазочные проникающие средства, пропитки, мембраны или любой другой доступный вам материал. Главное правильно сформировать слой с заведением на стены на 10-15 см в высоту и тщательной герметизацией углов.

Разметка

При разметке основой служат осевые линии помещения. Соедините середины более близко расположенных стен для получения продольной оси, и центральные точки дальних для вычисления поперечной линии. На стенах сделайте отметки уровня будущего чистового пола. Это поможет исправить мелкие недочеты в процессе укладки плитки. Разметочный чертеж лучше наносить спиртовым маркером или при помощи красящего шнура.

Для начала проверьте правильность геометрии помещения. Это позволит скорректировать план облицовки керамической плиткой пола и существенно ускорить работу.

Чтобы убедиться во взаимной перпендикулярности стен, натяните по диагонали из противоположных углов два шнура, измерьте их длину рулеткой. Если углы не соответствуют идеальным 90 °, а стороны имеют разную длину, то можно использовать различные ухищрения для визуального нивелирования эффекта. К примеру, сместить рисунок или выложить по периметру фризы, а между ним и стеной – фоновую плитку с подрезкой.

Принцип формирования разметки зависит от выбранного дизайна.

Стандартная укладка «шов в шов» или угловая

Если комната имеет ровную прямоугольную форму, то укладку начинают от угла. Первый элемент монтируется в углу помещения, остальные – в разные от нее стороны.

Угловая схема укладки.

В разбежку или со смещением

Для плиток, выпускаемых в форме удлиненных планок, использовать простой угловой метод неправильно. Монтаж должен производиться от центра помещения. Способ довольно трудоемкий, требует внимательности и точности в работе.

Сначала вычисляется реперная точка (центральная), от нее ведется укладка первого ряда, Потом формируются последующие линии как показано на рисунке ниже.

Схема укладки со смещением или от центра.

Схема укладки от центра плиток разных калибров.

Коэффициент смещения каждого последующего ряда относительно предыдущего зависит от вашего желания – на 1/2, 1/3 и более. Поскольку это не ламинат или паркетная доска, здесь обвязка швов не требуется. Это скорее декоративный эффект, позволяющий создать палубный настил, кирпичный или типовой для ламината.

По двум перпендикулярным рядам

Чтобы положить плитку в помещении с неправильной геометрией стен (включая различные выступы, эркерные зоны и проч.), используется этот метод. Отмечаем центр комнаты, от него устанавливаем первый элемент. Относительно данной облицовки наносим две перпендикулярные центральные линии, по которым до стены укладываем напольное покрытие. От готовых рядов стелим оставшуюся керамику. Это очень удобно для формирования панно и различных декоративных или акцентных вставок.

По диагонали

Помимо готовых осевых линий, нужно провести еще диагональные от противоположных углов. Выкладка проводится или от центра, или от дальнего угла комнаты. Узор при этом может быть любым.

Схема диагональной укладки плитки.

После того, как необходимые разметочные линии нанесены, выложите керамику на сухую поверхность пола. Это нужно для точной подгонки общей схемы выкладки, а также обрезки плиткорезом крайних плиток или фасонных элементов (в том числе для формирования фигурных вырезов под различные сантехнические приборы, трубы водоснабжения и другие коммуникации).

Инструкционно-технологическая карта по облицовочным работам, разработанная еще в 1973 г. и актуализированная в 2003 году Проектно-конструкторским и технологическим Институтом промышленного строительства, рекомендует мастерам сделать для себя на больших площадях ориентиры: либо из причального шнура, натянутого между крайними опорными точками (например, вдоль длинной стены или по диагонали) либо же установить так называемые маячные плитки. Это одиночные керамические элементы или ряд облицовок, уложенных вдоль протяженной поверхности, которые позволяют контролировать уровень отделки и правильность формирования полос.

Подготовка клеевой смеси

Раствор должен быть идеально однородным и достаточно текучим, чтобы его легко можно было наносить на поверхность и распределять. Сухая смесь затворяется водой в пропорции, рекомендованной производителем, тщательно перемешивается миксером до образования гомогенной массы без комочков. Помните, что готовый клей можно использовать в течение определенного времени (20-60 минут), поэтому при больших площадях укладки раствор лучше готовить порционно.

Эластичные полимерные смеси для керамики бывают одно- и двухкомпонентными. Их достаточно тщательно перемешать перед применением, а наносить следует зубчатым шпателем.

Монтаж облицовки начинается от реперной точки, расположенной в дальнем от входа углу, или же от центра помещения. Отделку пола рекомендуется производить полосами или небольшими квадратами, постепенно продвигаясь к дверному проему. Если по дизайну предполагается наличие фриза и панно, то укладку следует начинать именно с декоративных элементов.

Укладка от угла и от центра помещения.

Некоторые виды плитки с сильно пористой структурой рекомендуется перед применением замачивать. Это делается для того, чтобы керамика не «вытягивала» влагу из раствора до его полимеризации. Но большая часть изделий на рынке не требует подобной операции, поэтому перед работой внимательно изучите информацию на упаковке.

Если кладете напольный отделочный материал толщиной более 12 мм или со стороной свыше 50 см, то внимательно отнеситесь к рекомендациям производителей. Клеевой раствор нужно наносить не только на основание, но и на изнаночную поверхность плитки с предварительным увлажнением.

Нельзя укладывать керамическую облицовку на пол с включенным подогревом или при работающей системе отопления помещения. Его следует включать только после полного «схватывания» клеевого раствора.

Нанесите клеевую смесь на основание шпателем толщиной в среднем 2-5 мм (полимерную – слоем 2-3 мм) и распределите по поверхности в 1 м² или в количестве, покрывающем один ряд. Далее выложите плитки в соответствии с выбранной схемой, выровняйте их, слегка простучите киянкой или придавите пальцами. Очистите швы от излишков клея и вставьте дистанционные крестики или СВП. Далее наносите клей на поверхность по мере надобности и монтируйте облицовку, периодически проверяя ровность гидроуровнем, а также геометрическую правильность укладки – горизонталь, рисунок, схему укладки.

Нанесение клеевой смеси на пол и монтаж плиток.

Если требуется по плану – в конце смонтируйте настенный плинтус из бордюрных элементов или обрезанных плиток основного фона с использованием разделительных крестиков.

Затирка швов

Заполнение зазоров можно проводить только после того, как покрытие уложено полностью, а клеевой состав затвердел. Как правило, достаточно 24 часов.

Сухую цементную затирку затворите водой в соответствии с инструкцией производителя, нанесите шпателем и заполняйте все стыки без исключения. Через 15-30 минут соберите остатки цветной смеси влажной губкой. По истечении часа снова промойте поверхность мокрой тканью, а на следующий день обработайте швы водоотталкивающими пропитками.

Очистка покрытия

Облицованный керамикой пол после завершения затирочных работ имеет беловатый налет, который нужно удалить раствором специальных моющих средств для керамики на кислотной основе (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотный, Italon A-CID), затем промыть чистой водой до полного удаления всех посторонних жидкостей и грязи. В дальнейшем рекомендуется использовать нейтральные моющие средства или слабый мыльный раствор, а для устранения пятен или сильных загрязнений приобретите профессиональные концентраты, которые не повреждают поверхность и не оставляют разводов (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia и др.).

Не используйте абразивные чистящие средства, которые могут привести к появлению царапин, особенно на полированном, лаппатированном или глянцевом керамическом покрытии.

Нагружать готовое покрытие мебелью и другими предметами обихода можно уже через 48-72 часа.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Укладка плитки на пол может быть выполнена любым домашним мастером. Необходимо лишь четко соблюдать рекомендации специалистов и производить все действия в строгой последовательности.

Кафель (именно так чаще всего называют плиточные изделия из керамики) является очень востребованным материалом. Он характеризуется отличными внешними данными, долговечностью при эксплуатации в различных условиях, высокой прочностью и устойчивостью к истиранию. Важно и то, что уход за керамической плиткой по-настоящему прост.

При грамотном монтаже кафель уже с первых дней эксплуатации демонстрирует все свои особые качества. Чаще всего его укладывают на кухнях, в прихожих и ванных комнатах.

И здесь необходимо знать, что плиточные изделия для этих помещений следует выбирать разные. Каждый тип кафеля обладает своими особыми эксплуатационными показателями.

Разнообразие керамической плитки

Для кухонь, например, рекомендуется приобретать и монтировать своими руками плитку, относимую по уровню истираемости к третьему классу. Связано это с тем, что напольные покрытия в таких помещениях подвергаются (причем постоянно) воздействию разных негативных факторов.

На кухонные полы всегда что-то рассыпается, падает, проливается. Поэтому они просто обязаны хорошо противостоять подобным физико-механическим и химическим влияниям. Специалисты, кроме того, не советуют покупать на кухню плитку с пористой либо текстурированной поверхностью. За ней очень сложно ухаживать.

Для санузлов и ванных комнат подходят кафельные изделия малого класса истираемости. В этих комнатах для гигиенических процедур проходимость не так высока, чтобы тратиться на покупку дорогой керамической плитки. Не останавливайте свой выбор на глянцевых изделиях – они по-настоящему скользкие, и для ванной комнаты не годятся. Лучше выберите кафель с высокими показателями устойчивости к влаге и разнообразным химическим соединениям.

А вот на пол в прихожей имеет смысл приобрести самую прочную плитку (4 класса). Укладка такого дорогостоящего материала полностью оправдает себя длительной безаварийной эксплуатацией в тяжелых условиях. Именно в прихожих квартир и жилых домов всегда отмечается высокая проходимость людей.

К подготовке напольного основания к установке на него плиточных изделий следует подходить максимально ответственно. Сначала нужно удалить старое покрытие. Эта операция осуществляется перфоратором с насадкой в форме лопатки, либо при помощи зубила и обыкновенного молотка.

Выполняя своими руками демонтаж старого кафеля или иного покрытия, не забудьте надеть перчатки. Они уберегут ваши руки от травм и серьезных ранений. Нелишними также будут очки и специальная маска, защищающая органы дыхания от пыли. Вместо нее можно использовать респиратор.

Раствор для укладки плитки

Качественная укладка плитки своими руками невозможна на кривой и косой пол. Основание обязано быть абсолютно ровным. Выравнивайте его по следующей схеме:

Исключаете вероятность сквозняков в помещении, где будет производиться укладка кафельной плитки на пол (просто тщательно закрываете все окна и двери).
Подметаете напольное основание, удаляете с него все следы масел, жирных соединений, лаков, красок, моете и пылесосите, затем просушиваете. Монтаж кафеля на грязный и влажный пол не допускается.
Лазерным уровнем (при отсутствии такового – обычным) определяете кривизну основания (все имеющиеся вогнутости и выпуклости). Максимально возможные высотные перепады – 0,5–0,9 см.
При помощи смеси, состоящей из воды, четырех частей и одной части цемента М400, заделываете все выбоины. Если желания готовить своими руками такой раствор нет, просто купите в строительном магазине специальный состав для выравнивания. Разведите его в соответствии с инструкцией и сделайте пол ровным.
Дождитесь, пока смесь высохнет (часов 10–12).

Укладка керамической плитки на подготовленное основание выполняется после этого через 48–72 часа.

Деревянные напольные покрытия не выравниваются песчано-цементными составами. Их подготавливают другим способом. Пропитывают пол маслянистой специальной краской, выполняют монтаж гидроизоляционного слоя, на который размещают мелкий щебень и арматурную тонкую сетку. Сверху такой «пирог» заливают жидким раствором цемента. Затем ждут полного застывания основания.

Требуемое для проведения работ количество кафеля высчитать несложно. Делается это так:

Замеряете ширину и длину помещения.
Перемножаете полученные цифры.
Делите высчитанную величину на геометрический показатель одной стороны плитки, которую вы хотите приобрести. При этом обязательно примите во внимание ширину (около 3–5 мм) межплиточных швов.

Монтаж плитки в ванне

На этом расчеты окончены. Вы знаете, сколько кафеля вам нужно приобрести. Но к этой точной цифре рекомендуется добавить еще процентов 12–15 материала. Укладка плитки своими руками не всегда проходит гладко. Часть кафельных изделий потрескается, некоторые из них вам придется обрезать. Лучше перестраховаться и взять плитку с небольшим запасом.

Положить кафель своими руками проще всего одним из двух способов:

С середины комнаты до ее краев.
К двери от дальнего свободного угла.

Первая методика считается более сложной. Ее обычно применяют тогда, когда укладка плиточных изделий на пол осуществляется в просторных помещениях. Чтобы положить кафель, вам нужно разделить напольное основание на равные участки (на четыре сектора). Для этого нужно провести посередине одной стенки линию (прямую) вниз, после чего сделать еще одну линию перпендикулярно первой. От точки их пересечения производится разметка.

Укладка плитки после этого может стартовать от понравившегося вам угла в центре помещения. Причем идентичный по геометрическим параметрам обрезанный кафель при такой методике всегда будет монтироваться по периметру комнаты.

Второй же способ лучше применять для помещений с оригинальной геометрией и для комнат, в которой пол имеет относительно небольшую площадь. Эта методика всегда используется начинающими мастерами, которые впервые решают положить керамику своими руками.

Какой бы способ монтажа кафеля вы не выбрали, сначала выполните пробу. Просто разложите плитку по комнате, наметьте места ее нахождения, оставьте места для межплиточных швов. Это убережет вас от серьезных ошибок, а значит, и от чрезмерного расхода материала, и от затягивания монтажных работ.

Приобретаете клей. Он продается в виде сухих составов, которые требуется разводить водой, а также в готовом к применению виде. Сухие смеси стоят дешевле, а разводить их совсем несложно (вся информация есть в инструкции к клею). Рекомендуется готовить небольшое количество состава, чтобы он не успевал застывать, если процесс монтажа пойдет не очень удачно.

Укладка плитки в ванной комнате

Также необходимо запастись специальным . Именно с его помощью вы будете устанавливать кафель. Шпатели могут иметь зубцы U-образной формы, V-образной или квадратной. Инструменты последнего типа идеальны для того, чтобы вы смогли качественно положить кафельные изделия средних размеров. А для крупной плитки лучше применять шпатель с зубчиками в форме литеры U.

Схема укладки керамической плитки следующая:

Наносите на напольное основание грунтовку (она увеличит адгезию и защитит пол от грибка). Ждете ее высыхания, немного увлажняете поверхность.
Обрабатываете зубчатым инструментом участок напольного основания, нанося на него клеящий состав. На этом этапе следует очень тщательно размазать клей (должен получиться максимально ровный слой) по полу.
Обратную сторону плитки также обрабатываете клеящей смесью (мастерком накидываете на нее немного раствора, а потом размазываете шпателем).
Переворачиваете керамическое изделие, прикладываете его к полу и придавливаете. Распределяйте усилие надавливания по всей поверхности кафеля как можно более равномерно.
Точность монтажа плиток по горизонтали контролируйте капроновой ниткой либо уровнем. Если кафель выступает над требуемым уровнем, уберите немного клеящего состава из-под плитки, если же изделие чрезмерно углубляется – подкиньте под него еще одну порцию клея.
Каждый плиточный квадратик после укладки протирайте ветошью, чтобы удалить с поверхности клеящую массу.

Между плитками по периметру комнаты нужно оставлять небольшие (3–5 мм) щели. В них монтируются шовные пластмассовые разделители в виде крестиков. Делается это не для красоты. Такие крестики не позволяют кафелю трескаться, изгибаться и вспучиваться после завершения монтажа.

После засыхания клея удалите весь мелкий мусор из швов и обработайте их затиркой с влагостойкими характеристиками. Наносить такой состав желательно шпателем из резины. Затем требуется выждать несколько часов и тщательно протереть уложенный кафель мягкой тряпкой.

Через сутки выполните влажную уборку пола. Вы смогли самостоятельно положить кафельную плитку. Поздравляем!