Чем утеплить стены дома снаружи: лучший утеплитель. Чем утеплить стены дома снаружи: выбор материала, практика применения, некоторые секреты Твердый утеплитель для стен дома снаружи

К сожалению, достаточно часто встречаются ситуации, когда стены дома же недостаточно эффективно или же вовсе не справляются с возложенной на них задачей удержания тепла внутри помещения. Решить данную проблему поможет утепление стен дома снаружи. Слой утеплителя станет тем самым недостающим барьером между холодным наружным воздухом и внутренним микроклиматом дома. При этом основная стена здания будет дополнительно защищена от влаги и солнечного света, что положительно скажется на сроке ее эксплуатации.

Популярные варианты утепления

Есть несколько вариантов, как организовать наружное утепление стен:

1. крепление теплоизолятора на стену с помощью клеящего раствора и отделка штукатуркой;
2. трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепится раствором и, соблюдая воздушный зазор, монтируется внешняя стена в один кирпич;
3. вентилируемый фасад. Стена защищается гидроизоляцией, поверх которой укрепляется утеплитель, далее монтируется ветрозащита и на каркас устанавливается внешняя обшивка из вагонки или любого другого сайдинга.

Для каждого варианта есть свои нюансы в исполнении. Также в продаже имеются комбинированные изоляционные материалы или же модифицированные, для использования которых следует придерживаться собственной технологии. Технология утепления дома типа вентилируемого фасада позволяет проводить работы даже зимой из-за отсутствия необходимости использовать клеевые растворы.

Примеры утепления деревянной стены:

Примеры утепления стен из кирпича и бетона:

Особенности выбора материала для утепления

Какой бы ни был выбран материал для теплоизоляции, он будет справляться со своей основной задачей, однако имеется ряд особенностей каждого из них и разница в цене, которые необходимо учесть. Выбирать предстоит из:

• (пенопласт), ЭППС (экструдированный пенополистирол);
• минеральная вата;
• пенополиуретан;
• базальтовые плиты;
• целлюлозные утеплители.

Основные различия заключаются во влагостойкости, паропроницаемости и теплопроводности. Первые два параметра подбираются с учетом климатических условий и подходящего способа монтажа для обеспечения надежной защиты стен от сырости. Теплопроводность же важна при расчете необходимой толщины утеплителя для достижения требуемого эффекта.

Именно с расчета необходимой толщины изолятора и следует начинать. Для этого необходимо воспользоваться указаниями СНиП, ГОСТ и СП или же обратиться в проектную организацию для проведения правильных расчетов. При этом учитываются все возможные теплопотери дома через наружные стены, оконные проемы, потолочные перекрытия и крыши, фундамент и т.д. Только на основании полученных данных с учетом мощности используемой отопительной системы принимается решение о выборе толщины слоя теплоизоляционного материала для каждого вида. После этого уже можно сделать выбор и начинать утепление стен своими руками. Важно учитывать имеющиеся типоразмеры материалов и количество необходимых слоев. Например, вовсе не обязательно останавливаться на выборе пенобетона, если по расчетам требуется его укладка в два, а то и в три слоя, лучше выбрать минеральную вату или пенополиуретан толщиной в несколько раз меньше.

Этап подготовки стены под утепление

Закончив с выбором материалов можно приступать к основным работам по утеплению дома. Первым делом необходимо подготовить поверхность для дальнейших работ. При необходимости старый слой штукатурки или изолятора снимается вплоть до основания. В результате должна остаться ровная поверхность кирпичной, блочной или деревянной стены.

Должное внимание следует уделить грунтовке поверхности. Если имеются значительные перепады в уровнях на стене, то есть углубления или выступы свыше 1-2 см, то их следует заделать раствором или счесать до приемлемого уровня. Использовать лучше всего грунтовку с глубоким проникновением. Перед грунтовкой стена очищается от пыли и грязи.

Для того чтобы слой утеплителя получился ровным и не мешал последующим этапам возведения внешней стены облицовочного кирпича или оштукатуриванию, следует заранее смонтировать систему маяков и отвесов. Они определят плоскость внешнего края утеплителя, что облегчит монтаж.

На анкера или шурупы, укрепленные по верхнему краю стены, навязывается прочная нитка и опускается с отвесами до самого низа. Между ними также привязывается горизонтальные нитки. В результате получается контрольная сетка, по которой можно ориентироваться при установке теплоизолятора или каркаса.

После этого можно приступать к следующим этапам, которые несколько отличаются для каждого типа материалов.

Работы по утеплению: пенополистирол, ЭППС

По низу стены устанавливается специальная полочка из уголка для выравнивания первого слоя листов пенопласта. Закрепление материала производиться на специальные клеящие растворы. Далее листы прикладываются и придавливаются к стене. Правильность и ровность установки контролируется сеткой отвесов и уровнем.

Следующий слой пенопласта следует монтировать уже после того, как предыдущий схватился. При этом желательно листы смещать на половину относительно прошлого слоя. Листы закрепляются специальными анкерными креплениями «грибками» по четырем углам и в его центре. За счет смещения рядов угловой анкер каждого листа будет придерживать еще и середину нижнего или верхнего. На углах здания и в местах вокруг оконных проемов пенопласт закрепляется металлическими уголками. Все стыки между листами следует проклеить армирующей штукатурной лентой.

Поверх слоя пенополистирола или ЭППС закрепляется армирующая сетка и производится оштукатуривание. Лучше всего с помощью пенополистирола проводить утепление кирпичных стен или монолитных бетонных. Значительным недостатком при этом является только низкая паропроницаемость материала, что может помешать нормальному выводу влаги и конденсата от стены. Обязательным требованием перед использованием пенополистирола является качественная просушка стен. В ином случае лучше использовать частично вентилируемые или вентилируемые фасады. При этом влага не будет задерживаться на поверхности основных стен, и портить их механические свойства.

В конечном итоге после полного окончания работ не должно остаться никаких зазоров или открытых мест с доступом к пенопласту. Это необходимо, чтобы оградить материал от повреждения грызунами.

Работы по утеплению: минеральная вата

Способы монтирования утепления с использованием минеральной ваты аналогичны с вариантами использования целлюлозных утеплителей и базальтовых плит.

Для того чтобы листы и маты минеральной ваты надежно удерживались, на стене монтируется каркасная система и обрешетка из деревянного бруса. Ширина обрешетки должна быть меньше, чем лист минеральной ваты на 2-3 см. В этом случае она будет плотно входить между брусьями без зазоров. Помимо обрешетки устанавливаются анкера, на которые будут надеваться листы материала. При неровной стене лучше всего подойдет двухслойная минвата, у которой слои отличаются по плотности. Мягким слоем направляется на стену, чем обеспечивается надежное сцепление со стеной.

В плане внешней облицовки минеральная вата наиболее универсальна. Многие ее типы позволяют произвести оштукатуривание с использованием армирующей сетки. Кроме этого можно закрепить утеплитель внешней горизонтальной обрешеткой, под которую укладывается ветрозащита в виде плотной полиэтиленовой пленки, и использовать различные виды облицовки: кирпичная стена, обшивка вагонкой или другими сайдингами. При этом получается вентилируемое трехслойное утепление, которое подойдет для большинства типов климата. Именно так следует проводить утепление стен деревянного дома, чтобы древесина имела возможность дышать и не накапливать влагу.

Работы по утеплению: пенополиуретан

Вариант использования пенополиуретана схож с принципом монтажа минеральной ваты, когда возводится каркасное сооружение с внешней ветрозащитой. Раствор пенополиуретана заливается непосредственно в каркас между стеной и пленкой. Адгезия со стеной получается максимальной, что обеспечивает наилучший показатель теплоизоляции. Однако в современном строительстве пенополиуретан более широко используется при утеплении чердачных помещений и скатов крыш. Это аргументируется тем, что на вертикальных поверхностях сложнее сформовать слой утеплителя, ведь изначально он представляет собой вспененную жидкость.

Не секрет, что наружное утепление стен дома или квартиры является более эффективным по сравнению с внутренней теплоизоляцией. Устанавливая материалы с низкой теплопроводностью снаружи, мы не только снижаем теплопотери здания, но и нормализуем влажностный режим, обеспечивая естественную вентиляцию помещения и препятствуя образованию конденсата внутри дома.

Технологий утепляющей отделки существует множество, среди них есть и достаточно простые, доступные для реализации своими руками. Во всяком случае, у меня получилось справляться с подобными работами самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. Успешные примеры реализации утепления я опишу в статье ниже.

Два варианта утепления

Снижение теплопроводности стенового ограждения – это один из способов уменьшения теплопотерь здания в целом. Причем речь идет не только об улучшении микроклимата за счет повышения температуры в доме или квартире.

По своему опыту я знаю, что даже тонкий слой утеплителя на стенах позволяет существенно сэкономить на обогреве помещения. В частных домах эта экономия будет более заметна за счет сокращения расхода теплоносителей, но и в квартире с центральным отоплением мы ощутим финансовый эффект – хотя бы за счет того, что в холодное время года нам не придется тратиться на дополнительный обогрев, а в летнюю жару – на кондиционирование.

На сегодняшний день специалисты практикуют разные виды теплоизоляционных работ, основное отличие между которыми заключается:

• в способе монтажа теплоизоляционного материала;
• в утеплителе, который используется.

И если материалов на рынке довольно много – я выполнял утепление наружных стен пенопластом, пенополистиролом, минватой, эковатой и т.д. – то способов монтажа, принципиально отличающихся друг от друга, существует всего два. Условно их называют мокрым и сухим – по методу финишной отделки:

По большому счету, именно финишная отделка и определяет, какой метод мы будем использовать:

• если мы хотим оштукатурить и окрасить стены дома, то используется мокрая технология – пенопластом или полистиролом;
• а если хотим обшить сайдингом или имитацией бруса – то монтируем утеплитель с каркасом, обязательно оставляя внутри зазор для вентиляции.

Обе методики имеют право на существование, и потому ниже я подробно опишу собственный опыт их реализации, добавляя некоторые полезные советы от мастеров-отделочников.

Мокрая технология

Чем утеплять?

«Мокрое» утепление предполагает, что мы наклеим на предварительно обработанную стену теплоизоляционные плиты, а затем их оштукатурим. Для этого процесса можно использовать самые разные материалы, и наиболее часто применяемые я опишу ниже:

1. Пенопласт – самая дешевая, но при этом самая востребованная разновидность. Чаще всего его используют для теплоизоляции хозяйственных построек, а также для утепления фасадной части высотных зданий. Все дело в том, что механические свойства материала не обеспечивают теплоизоляционному слою достаточного запаса прочности, потому фасад частного дома будет регулярно повреждаться в процессе эксплуатации.

Для работы берем исключительно архитектурный пенопласт, с плотностью около 25 кг/м 3 . Строительные разновидности ПСБ-С 15 или ПСБ-С 10 не обладают доставочной прочностью, а упаковочные марки не только крошатся при более-менее интенсивных воздействиях, но еще и отличаются повышенной горючестью. В общем, это тот случай, когда экономия явно нецелесообразна.

1. Вспененный или экструдированный полистирол – более дорогая альтернатива пенопластовым панелям. Отличается большей плотностью, но при этом хуже проводит тепло и не так интенсивно горит (вернее, почти не горит сам по себе, но плавится при воздействии высоких температур). Цена выше, чем у пенопласта, но при этом удорожание компенсируется увеличением срока службы утепленного фасада.

1. Производные пенополистирола – Техноплекс, Пеноплекс, Санпол и аналоги – обладают примерно таким же списком достоинств и недостатков. Для большинства из них характерна низкая теплопроводность, потому, например, утепление кирпичного дома Пеноплексом толщиной до 100 мм позволяет снизить общие теплопотери примерно на 15 — 20%.

1. Минеральная вата – еще один материал, который используется для «мокрой» теплоизоляции. В отличие от полимерных плит не горит и не плавится при высоких температурах, обеспечивает естественную вентиляцию и не снижает паропроницаемость стен, хорошо удерживает тепло.

Многие интересуются, какая плотность минваты оптимальная под штукатурку, и на этот счет я полностью солидарен со специалистами-теплотехниками: минимальная граница находится примерно на уровне 50-65 кг/м3, а для гарантии лучше брать изделия от 80 кг/м3. Так что наилучший выбор – это плиты ISOVER Штукатурный фасад, ISOVER OL-Pe и т.д.

В конечном итоге выбор материала определяется нашими финансовыми возможностями. Да, минеральная вата надежнее, долговечнее и эффективнее, но если выбор стоит между отсутствием утепления вообще и теплоизоляцией с использованием пенопласта, то, мне кажется, стоит все же выгадать хоть какую-то экономию.

Подготовка стен

Чтобы наружный стеновой утеплитель крепко держался на основании и эффективно защищал здание от теплопотерь, сами стены должны быть тщательно подготовлены к работе. Я обычно придерживаюсь такого алгоритма:

1. Стена очищается от старой отделки, поскольку попытки наклеивания теплоизоляционного материала на старую штукатурку заканчиваются одинаково – утеплитель отваливается вместе с фрагментами основания и декоративным слоем.

1. Все выявленные под штукатуркой щели и трещины заделывается ремонтным составом. Глубокие трещины перед этим очищаются и расшиваются, что позволяет предотвратить их дальнейшее расширение.
2. Стена обрабатывается несколькими слоями проникающей грунтовки с антисептическими компонентами – это не только улучшает адгезию к теплоизоляционному материалу, но и защищает от развития колоний грибков в теплой и влажной среде.
3. При выполнении подготовки к утеплению в панельных домах особое внимание уделяется герметизации швов: они очищаются, расшиваются и заполняются специальными мастиками, плотно закупоривающими все пустоты. От качества заделки межпанельных швов во многом зависит эффективность теплоизоляционных работ .

Все работы – и подготовка, и утепление, и отделка – могут выполняться самостоятельно не выше второго этажа. Для высотных работ необходимо приглашать специалистов, обладающих соответствующим допуском и имеющих в распоряжении профессиональное страховочное оборудование.

Наклеивание и фиксация теплоизолятора

После подготовки основания можно наклеивать утеплитель для наружных стен. Я действую так:

1. В нижней части стены закрепляю цокольный профиль, ширина которого соответствует толщине теплоизоляционного материала. Профиль выставляю по уровню строго горизонтально, фиксируя анкерами, заглубленными в стену не менее чем на 40-50 мм.
2. Готовлю клеевой состав на основе сухой смеси Ceresit CT-85 или ее аналога. Порошок с высоким содержанием цемента и пластификаторов засыпаю в прохладную воду (пропорции подскажет инструкция от производителя) и минимум дважды перемешиваю с помощью насадки-миксера, установленной в патрон электродрели.

1. Панель теплоизоляционного материала укладываю на землю лицевой стороной вниз. На изнаночную сторону с помощью ножа или игольчатого валика наношу рельефные насечки, которые обеспечат повышение адгезии с клеевым составом.
2. Наношу на утеплитель клеевую массу – полосой по периметру и несколькими горками в центре панели.

1. Прикладываю панель к стене, устанавливая нижний край в цокольный профиль. Выравниваю утеплитель и прижимаю его к основанию на 30 – 45 секунд для первичной полимеризации.
2. Оклеиваю по этой же схеме выбранный участок стены, располагая панели в шахматном порядке – так, чтобы стыки между ними не совпадали.
3. Сквозь панели сверлю отверстия диаметром 10 мм. Заглубление в стеновое ограждение должно составлять не менее 50-60 мм. Для надежной фиксации нужны отверстия по углам панелей, а также одно-два – в центре.

Длина используемого бура зависит от того, какая толщина теплоизоляционных панелей применяется для облицовки. В любом случае в наборе инструментов полезно иметь минимум два-три сверла по бетону длиной от 20 см – лишними они точно не будут!

1. В пробуренные отверстия забиваю пластиковые дюбели с тарельчатой горловиной. Широкая часть дюбеля при этом должна быть утоплена в утеплитель примерно на 2-3 мм.
2. После установки дюбелей фиксирую их специальными гвоздями (экспресс-монтаж) или стопорными шурупами с коническим острием.

1. Щели между панелями заполняю обрезками утеплителя, фиксируя их клеевым составом. Небольшие пустоты задуваю саморасширяющейся монтажной пеной.
2. Швы и шляпки анкеров шпаклюю, используя для заделки ту же смесь, что и для наклеивания.

Финишная отделка

Все утеплители для наружных стен дома, используемые для «мокрой» отделки, необходимо защищать от внешних воздействий. Чаще всего для этого используют технологию оштукатуривания с последующим окрашиванием.

Технология штукатурки по утеплителю имеет свои особенности: нам приходится работать с не самым прочным основанием, потому без армирования для повышения адгезии и улучшения механических характеристик здесь не обойтись:

1. Углы сооружения и все стыки плоскостей оклеиваю перфорированными уголками из алюминия или пластика. Если нет уголка – можно использовать полосу из армировочной сетки.

1. Затем с помощью штукатурного раствора для фасадной отделки наклеиваю на все поверхности щелочестойкую полимерную сетку для наружных работ. Для наклеивания использую шпатель, которым вдавливаю сетку в тонкий слой раствора, нанесенного на пенопласт, полистирол или минеральную вату.

Во избежание расслоения рулоны сетки укладываю внахлест с перекрытием примерно на 40-50 мм.

1. После частичной полимеризации состава, которым была приклеена сетка, выполняю затирку поверхности. Затирку произвожу штукатурной теркой без абразивного элемента.
2. Затем наношу второй, выравнивающий слой фасадной штукатурки. После высыхания его тоже затираю, но на этот раз с использованием штукатурной сетки или наждачной бумаги. В ходе затирки максимально сглаживаю все неровности, добиваясь идеально гладкой поверхности.

1. Перед чистовой отделкой грунтую фасад. Под декоративную штукатурку или легкий облицовочный материал используется грунтовка Ceresit CT-16, под покраску — Ceresit CT-17.

После полимеризации грунтовки выполняю финишную отделку – окрашиваю фасад пигментами для наружных работ (использую валик или краскопульт), облицовываю декоративными панелями, фиксируя их на клей, или же наношу слой предварительно заколерованной декоративной штукатурки, формируя на ее поверхности привлекательный рельеф.

Сухая технология

Подготовка основания

Для наружной теплоизоляции стен могут использоваться и другие способы, и один из наиболее востребованных — это обустройство так называемого вентилируемого фасада. Данная технология предполагает монтаж теплоизоляционного материала под облицовкой, закрепленной на специальном каркасе, потому и здесь необходимо со всем вниманием отнестись к подготовке стен к отделке.

По большому счету, стены из кирпича с утеплителем контактируют почти так же, как и в случае с «мокрой» отделкой. А вот деревянный дом – из бревна или бруса – готовится несколько иначе:

1. Для начала выполняется очистка древесины, заключающаяся в удалении всех слабо держащихся элементов – щепы, остатков коры и т.д. Для дома свежей постройки эта операция не является обязательной, а вот старое задние лучше все же зачистить.

1. Следующий этап – герметизация стыков. Берем в руки специальную лопатку, молоток и конопатим все щели – как зазоры между венцами, так и трещины в самих брёвнах или брусья, образовавшиеся из-за неравномерного высыхания. Для конопатки используем джут, льняную паклю или специальные шнуры из смеси природных и синтетических волокон.
2. После уплотнения щелей обрабатываем дерево антисептиком. Под слоем теплоизоляции у нас образуется область с повышенной температурой и влажностью, так что нам очень важно защитить дерево от воздействия микроорганизмов, грибков и насекомых.

Установка каркаса

Далее переходим к монтажу обрешетки, на которой будет держаться облицовочный материал. Она может быть изготовлена либо из деревянного бруса, пропитанного антисептиком (получится дешевле), либо из стального оцинкованного профиля (он дороже, но служит больше и меньше подвержен деформации).

Работаем так:

1. С наружной стороны здания на стену устанавливаем кронштейны, фиксируя их анкерами.
2. Чтобы снизить теплопотери в месте контакта стены и металла, под основание каждого кронштейна подкладываем либо слой рубероида, либо паронитовую прокладку.

1. Длину кронштейна выбираем с таким расчетом, чтобы она была на 10-20 мм больше толщины используемых теплоизоляционных панелей. Этот запас необходим для организации внутреннего вентиляционного зазора.
2. На кронштейны устанавливаем сами брусья или профили обрешетки. Их расположение зависит от того, как будут крепиться отделочные панели: под горизонтальную отделку нам нужен вертикальный каркас и наоборот.

Использование металлического профиля позволяет отделать стену теплоизоляционными панелями без щелей и зазоров. В этом случае каркас крепится на кронштейны уже после монтажа теплоизолятора.

1. При монтаже обрешетки контролируем положение ее элементов с помощью уровня и отвеса. Крайне важно, чтобы была сформирована ровная плоскость – именно от этого зависит, насколько аккуратно будет выглядеть обшивка фасада.

После завершения этого этапа можно переходить собственно к утеплению.

Утепление и облицовка

Теплоизоляция наружной стены дома по обрешетке проводится так:

1. Панели теплоизоляционного материала на основе минерального волокна прорезаем насквозь, формируя отверстия в местах прохождения кронштейнов.
2. Надеваем утеплитель на кронштейны и плотно прижимаем к стене.

Для дополнительной прочности фиксации можно использовать клеевые составы, а также дюбель-зонты с металлическими стопорными шурупами.

1. Альтернативой данному методу может быть укладка панелей минваты в ячейки обрешетки, где теплоизоляционный материал будет держаться за счет собственной упругости. Чтобы у нас все получилось, нужно заранее продумать размещение деталей каркаса, сделав ширину ячейки равной ширине теплоизоляционной панели.

1. Еще один способ утепления — напыление так называемой эковаты. Этот материал представляет собой рыхлое вещество на основе целлюлозного волокна, пропитанного клеем. Эковата напыляется внутрь каркаса с помощью специальных помп и формирует неразрывной слой с низкой теплопроводностью.

1. Поверху утеплителя монтируем ветрозащитную мембрану, которая предотвратит продувание стены и снизит риск намокания теплоизоляции в том случае, если облицовка утратит герметичность. Для ветрозащиты стоит использовать специальные мембраны с высокими показателями паропроницаемости: если мы возьмем обычный полиэтилен, то под ним неминуемо будет собираться конденсат, увлажняя утеплитель и снижая его эффективность.
2. После этого устанавливаем направляющие каркаса (если это не было сделано ранее) и крепим к ним фасадную отделку.

Для обшивки вентилируемого фасада поверх теплоизоляционного слоя можно использовать:

• сайдинг (из ПВХ или металла);
• блок-хаус;
• фальш-брус;
• прочную вагонку;
• планкен (деревянные панели, прошедшие термическую обработку);
• изделия из древесно-полимерного композита;
• профнастил (подходит для хозяйственных построек и производственных сооружений);
• керамические и керамогранитные панели и т.д.

При выборе отделочного материала ориентируемся на наши финансовые возможности, на сложность монтажа, а также – на общее стилистическое решение здания. Важно, чтобы фасад выглядел привлекательно и служил достаточно долго, поскольку базовый уровень энергоэффективности мы обеспечиваем ему за чет скрытого под отделкой утеплителя!

Материалы и инструменты – справочная информация

Теплоизоляция стен — это достаточно трудоемкий процесс, потому браться за него стоить только при условии надлежащего технического оснащения. И в первую очередь следует подумать, как мы будем работать на верхнем ярусе, ведь даже в случае с одноэтажным домом высота получается приличной, и с земли ни наклеивать утеплитель, ни штукатурить не получится.

Так что для начала нужно либо приобрести, либо (предпочтительнее) арендовать подходящие леса или хотя бы козлы с меняющейся высотой платформы.

Кроме этого нам будут нужны:

• перфоратор с набором буров по бетону и насадкой-долотом;
• дрель;
• шуруповерт;
• нож для пенопласта;
• набор шпателей для клея и штукатурки;
• кисти для грунтовки и окраски;
• измерительный инструмент;
• пила по дереву или ножницы по металлу для монтажа обрешетки;
• терки с абразивными элементами для шлифовки поверхности.

Естественно, каждый мастер добавит в этот базовый набор что-то свое, но минимум должен быть в нашем распоряжении обязательно!

Отдельно стоит поговорить о затратах на утепление. При централизованном проведении фасадных теплоизоляционных работ их стоимость вычисляется согласно элементным сметным нормативам (используется сборник ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»). Но для частного строительства предложенная методика вряд ли подойдет, потому при самостоятельной работе отталкиваться нужно в первую очередь от стоимости материалов.

В таблице ниже я приведу ориентировочный список цен, которыми вы можете пользоваться, составляя бюджет теплоизоляционных работ:

Заключение

Эффективное утепление наружных стен кирпичного дома, точно так же, как и теплоизоляция строений из дерева или , обеспечивает нам нормализацию микроклимата и солидную экономию энергоресурсов.

Так что если вы не хотите переплачивать за обогрев (а летом – еще и за кондиционирование!), то вам стоит задуматься о том, как самостоятельно обустроить теплоизоляционный контур. В этом вам поможет достаточно подробное видео в этой статье, а также – советы практиков (в том числе и мои), которые вы можете получить, задав вопрос в комментариях.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сейчас все чаще применяется утепление зданий именно снаружи. Относится это и к частным домам и к многоэтажкам. Утеплив стены снаружи, можно сэкономить на отоплении и кондиционировании помещений до 50 % энергоносителей, так что затраты на теплоизоляцию иногда окупаются быстрее, чем за пять лет.

Однако, прежде чем приступать к теплоизоляционным мероприятиям, нужно определиться с выбором утеплителя, который лучше подойдет в конкретном случае. Также важно выбрать, какой из методов утепления снаружи будет более подходящим. Именно эти вопросы мы рассмотрим далее.

Почему лучше утепление снаружи

Наружная теплоизоляция стен используется чаще внутреннего утепление по нескольким причинам.

1. Не занимается при теплоизоляции жилое пространство. Особенно это актуально в малогабаритных квартирах и небольших домах, ведь стой утеплителя с обшивкой достигает 7-8 см, что значительно уменьшает и без того небольшую жилую площадь.
2. Снаружи можно положить гораздо больший слой утеплителя, что даст, как следствие, намного лучший теплоизолирующий эффект.
3. Наружная теплоизоляция стен совмещается с каким-либо видом современной отделки, например, обшивкой сайдингом, благодаря чему можно обновить обветшалый фасад
4. Закрываются швы между плитами в случае утепления снаружи многоэтажных блочных домов.
5. Защищается строительный материал, из которого построены стены, тем самым продлевается срок его службы.
6. Дом, утепленный снаружи, облицованный сайдингом или оштукатуренный современной декоративной смесью, резко возрастает в цене, поэтому теплоизоляция является неплохой инвестицией.

Какие технологии применяют при наружом утеплении

Наружная теплоизоляция предусматривает несколько способов, среди которых наибольшее распространение получили три основных методики.

1. Технология «мокрого» утепления , когда листовой теплоизолирующий материал приклеивается к стене с последующим дополнительным креплением с помощью дюбелей с грибоподобной перфорированной шляпкой. Далее поверхность армируется с помощью специальной стекловолоконной сетки, которая монтируется на слой штукатурного клея. После полного цикла подготовки поверхности на нее наносится один из видов декоративного штукатурного покрытия, которое после высыхания красится колерованной водоэмульсионной краской.
2. Способ навесного фасада , который чем-то напоминает внутристенное утепление. В этом случае теплоизолятор фиксируется к имеющейся поверхности, так же как и при вышеописанном методе. Далее возводится наружная кладка, которая затем штукатурится и красится. Можно сделать наружную кладку из декоративного кирпича, чтобы избежать необходимости финишной отделки. Между стеновой поверхностью и теплоизоляционным слоем оставляется вентиляционный зазор.
3. Самой востребованной, особенно при наружном утеплении частных домов, является технология вентилируемого фасада . В случае реализации этого варианта сооружается обрешетка, которая предназначается для обшивки термопанелями или сайдингом. Между направляющими такого каркаса закладывается теплоизоляционный материал, который крепится или враспорку между элементами обрешетки, или с помощью грибоподобных дюбелей. Снаружи закрепляется ветрозащитная пленка, которая защищает от влаги в том числе, если применяется гигроскопичный теплоизолятор. Последним шагом здесь является обшивка сайдингом или какой-либо подобной финишной облицовкой.

Выбор одного из описанных выше методов зависит от типа постройки, ее этажности, материала, из которого возведены стены. Так при наружной теплоизоляции стен многоэтажек лучше применять «мокрый» метод. При утеплении частных домов предпочтительнее сооружение вентилируемого фасада с обшивкой сайдингом. В зависимости от используемой технологии меняются предпочтения в отношении того или иного теплоизоляционного материала.

Какие виды утеплителей существуют

Все наиболее распространенные теплоизоляционные материалы, применяемые снаружи, подразделяются на натуральные и полимерные . К первым относятся:

• минеральные утеплители (минвата, стекловата);
• целлюлозные теплоизоляторы (эковата).

Полимерными являются:

• пенопласт;
• пеноплекс;
• пенополиуретан.

Теперь рассмотрим каждый вид подробнее.

Минераловатные теплоизоляционные материалы

Минвата применяется как для монтажа на стены с последующей отделкой декоративной штукатуркой, так и для обустройства вентилируемой системы обшивки фасада сайдингом.

В первом случае используются минераловатные маты размером 100х60 см, что крепятся к стене с помощью клея и дюбелей, армируются сеткой из стекловолокна, которая садится на штукатурный клей.

Второй вариант предусматривает сооружение каркаса, на какой в качестве окончательной облицовки нашивается сайдинг. Здесь лучше использовать минвату средней плотности. Учитывая, что утеплитель способен вбирать влагу, ухудшая при этом свои теплоизоляционные качества, необходимо как со стороны стены, так и снаружи делать гидроизоляционную защиту специальной перфорированной пленкой. Перед тем, как осуществлять монтаж сайдинга, лучше сделать контробрешетку, чтобы обеспечить наличие вентиляционного зазора.

Утепление снаружи эковатой

Для утепления эковатой также необходимо обустройство каркаса для обшивки сайдингом.

Сначала делается обрешетка. Затем на стену наносится утеплитель, представляющий собой целлюлозную массу, смешанную в определенных пропорциях с водой. Эковата прилипает к стене, образуя сплошной бесшовный теплоизолирующий слой. После высыхания снимаются излишки, что находятся за пределами наружной плоскости обрешетки. Затем укладывается слой ветрозащиты, делается контробрешетка и нашивается сайдинг или подобный по функциям материал.

Теплоизоляция пенопластом и пеноплексом

Эти листовые утеплители преимущественно используются для обустройства «мокрого» фасада. Они очень удобны в работе и последующей отделке. Ввиду того, что пеноплекс намного прочнее пенопласта, его лучше использовать внизу здания, где высока вероятность повреждений механического происхождения.

Выше уровня полутора-двух метров от поверхности земли целесообразнее применять пенопласт, так как он намного дешевле пеноплекса и это поможет сделать теплоизоляцию экономней.

Как утепляются стены снаружи пенополиуретаном

Метод теплоизоляции с помощью напыления пенополиуретана во многом схож со способом нанесения эковаты. Схема та же, - обрешетка, напыление утеплителя, обшивка финишной облицовкой. Разница в том, что в отличие от «дышащей» эковаты, пенополиуритан ни влагу, ни пар не пропускает, поэтому для, скажем, теплоизоляции деревянных стен, не пригоден. Зато им можно намного лучше, чем листовыми материалами утеплить стены из кирпича, бетона или шлакоблока.

В этой статье мы вам вкратце рассказали про материалы для утепления стен снаружи, чтобы можно было определиться, какой из них лучше подходит в конкретном случае.

Вполне реальная ситуация — в частном доме смонтирована и запущена эффективная система отопления, но не удается при этом добиться комфортных условий проживания, если само здание не имеет хорошей термоизоляции. Потребление любых энергоносителей в такой ситуации подскакивает до совершенно немыслимых пределов, но выработанное тепло совершенно бесполезно расходуется на «прогрев улицы».

Утеплению должны подвергаться все основные элементы и конструкции здания. Но на общем фоне по объему теплопотерь лидируют внешние стены, и об их надежной термоизоляции необходимо думать в первую очередь. Утеплители для наружных стен дома в наше время представлены в продаже в очень широком ассортименте, и нужно уметь ориентироваться этом м ногообразии, так как не все материалы одинаково хороши для тех или иных условий.

Основные способы утепления внешних стен дома

Основная задача утепления стен – это доведение суммарного значения их сопротивления теплопередаче до расчетного показателя, который определён для данной местности. На методике расчёта мы обязательно остановимся несколько ниже, после рассмотрения физических и эксплуатационных характеристик основных типов утеплителя. А для начала следует рассмотреть существующие технологии термоизоляции внешних стен.

• Чаще всего прибегают к внешнему утеплению уже возведенных стен строения. Такой подход способен в максимальной степени решить все основные проблемы теплоизоляции и сбережения стен от промерзания и сопутствующим этому процессу негативным явлениям порчи, отсыревания , эрозии строительного материала.

Способов в нешнего утепления – немало, но в частном строительстве чаще всего прибегают к двум технологиям.

— Первая – это оштукатуривание стен поверх термоизоляционного слоя.

1 – внешняя стена здания.

2 – монтажный клей, на который вплотную, без зазоров, крепится термоизоляционный материал (поз. 3). Надежную фиксацию, кроме того, обеспечивают специальные дюбели – «грибки» (поз. 4).

5 – базовый штукатурный слой со стекловолоконным сетчатым армированием внутри (поз. 6).

7 – слой . Может использоваться и фасадная краска.

— Вторая – облицовка утепленных снаружи стен декоративными материалами (сайдингом, панелями, «блок-хаусом » и т.п .) по системе вентилируемого фасада.

1 – капитальная стена дома.

2 — каркас (обрешетка ). Может выполняться из деревянного бруса или же из оцинкованных металлическим профилей.

3 – уложенные между направляющими обрешетки плиты (блоки, маты) термоизоляционного материала.

4 – гидроизоляционная диффузная паропропускающая мембрана, одновременно выполняющая и роль ветрозащиты.

5 – элемент конструкции каркаса (в данном случае – рейка контробрешетки ), создающий воздушный вентилируемый зазор толщиной порядка 30 ÷ 60 мм.

6 – внешняя декоративная облицовка фасада.

Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.

Так, оштукатуренная утепленная поверхность (ее часто называют «термошубой») – достаточно сложна в самостоятельном исполнении, если у хозяина дома нет устойчивых навыков штукатурных работ. Процесс это – достаточно «грязный» и трудоемкий , но по суммарным затратам на материалы обычно подобное утепление обходится дешевле.

Существует и «комплексный подход» к подобному внешнему утеплению стен – это применение облицовочных фасадных панелей, конструкцией которых уже предусмотрен слой термоизоляции. Штукатурных работ в данном случае не предвидится – после монтажа останется только лишь заполнить швы между плитками.

Монтаж вентилируемого фасада практически не предполагает «мокрых» работ. Но общие трудозатраты – весьма значительны, да и стоимость всего комплекта материалов будет очень немалой. Но зато и утеплительные качества, и эффективность защиты стен от различных внешних воздействий в данном случае – существенно выше.

• , со стороны помещений.

Такой подход к термоизоляции стен вызывает очень много нареканий. Здесь – и существенные потери жилой площади помещения, и сложности в создании полноценного утепленного слоя без «мостиков холода» — они обычно остаются в области примыкания стен к полам и перекрытиям, и нарушение оптимального баланса влажности и температур в таком «пироге».

Безусловно, расположение термоизоляции на внутренней поверхности иногда становится чуть ли не единственно доступным способом утеплить стены, но при любой возможности все же стоит отдать предпочтение внешнему утеплению.

Стоит ли утеплять стены изнутри?

Обо всех недостатках и, без преувеличения, опасностях очень подробно изложено в специальной публикации нашего портала.

• Утепление стен созданием «сэндвич-конструкции»

Обычно такая технология утепления внешних стен применяется еще в ходе возведения здания. Здесь также могут быть использованы несколько различных подходов.

А. Стены выкладываются по принципу «колодца» и по мере их поднятия в образующуюся полость производится засыпка сухого или заливка жидкого (вспенивающегося и застывающего) термоизолятора . Такой метод применялся зодчими с давних пор, когда для утепления использовали природные материалы – сухие листья и хвою, опилки, выбракованные остатки шерсти и т.п . В наше время, безусловно, чаще применяются специальные термоизоляционные материалы, адаптированные под такое использование.

Как вариант, для кладки стены могут использоваться крупные с обширными полостями, которые в ходе строительства сразу заполняются теплоизоляционным материалом (керамзитом, вермикулитом, перлитовым песком и т.п .)

Б. Другой вариант опустим как при первоначальном строительстве дома, так и при необходимости создать термоизоляцию в уже возведенном ранее здании. Суть заключается в том, что капитальная стена утепляется тем или иным материалом, который затем закрывается кирпичной кладкой в один или ½ кирпича.

Обычно в таких случаях внешняя кладка выполняется «под расшивку» и становится финишной облицовкой фасада.

Существенный недостаток этого способа, если приходится выполнять такое утепление в уже возведенном домке – необходимо обязательно расширять и усиливать фундамент, так как и толщина стены становится существенно больше, и нагрузки от дополнительной кирпичной кладки заметно возрастут.

В. Утепленная многослойная конструкция получается и при использовании для возведения стен пенополистирольной несъёмной опалубки.

Блоки такой пенополистирольной опалубки чем-то напоминают известный детский конструктор «LEGO» — они имеют шипы и пазы для быстрой сборки стеновой конструкции, в которую по мере поднятия устанавливается арматурный пояс и производится заливка бетонного раствора. В итоге получается железобетонные стены, сразу имеющие два – наружный и внутренний, утеплительных слоя . Затем по фасадной стороне стены можно сделать тонкую кирпичную кладку, плиточную облицовку или просто штукатурное покрытие. Внутри также применимы практически все виды отделки.

Такая технология набирает популярность, хотя, справедливости ради , нужно отметить, что и противников у нее немало. Основными аргументами являются недостатки пенополистирола с точки зрения экологической и противопожарной безопасности. Есть определенные проблемы и м паропроницаемостью стен и смещением точки росы в сторону помещений из-за слоя внутреннего утепления. Но с тем, что стены действительно получают надежную термоизоляцию, согласны, видимо, все.

Каким требованиям еще должно соответствовать утепление внешних стен

Понятно, что термоизоляционная прослойка на стене в первую очередь должна свести к допустимому минимуму теплопотери здания. Но, выполняя свою главную функцию, она не должна допустить негативных моментов – угрозы здоровью проживающих в доме людей, повышенной пожарной опасности, распространения патогенной микрофлоры, отсыревания конструкций с началом деструктивных процессов в стеновом материале и т.п .

Так, с точки зрения экологической безопасности очень много вопросов вызывают утеплители на синтетической основе. Если прочитать рекламные проспекты производителей, то практически всегда можно встретить заверения об отсутствии какой бы то ни было угрозы. Тем не менее , практика показывает, что большинство вспененных полимеров имеют свойство со временем распадаться, и продукты разложения не всегда являются безвредными.

Еще тревожнее выглядит ситуация с возгораемостью – низкий класс горючести (Г1 или Г2) вовсе не говорит о полной безопасности материала. Но чаще страшен даже не перенос открытого пламени (современные материалы в большинстве своем замозатухают ), а продукты горения. Печальная история показывает, что именно токсические отравления дымом, получающимся при сгорании, к примеру, пенополистирола, чаще всего становятся причиной человеческих жертв. И следует хорошенько подумать, чем хозяин рискует, устраивая, к примеру, подобную термоизоляцию внутри помещения.

О конкретных достоинствах и недостатках основных термоизоляционных материалов будет рассказано подробнее в соответствующем разделе статьи.

Следующий важный фактор, который должен обязательно учитываться при планировании утепления. Термоизоляция стен должна максимально выносить «точку росы» как можно ближе к внешней поверхности стены, а в идеале – в наружный стой утеплительного материала.

«Точка росы» — это не линейно изменяющаяся граница в стеновом «пироге», на которой происходит переход воды из одного агрегатного состояния в другое – пар превращается в жидкий конденсат. А скопление влаги – это промокание стен, разрушение строительного материала, набухание и потеря качеств утеплителя, прямой путь к образованию и развитию очагов плесени или грибка, гнезд насекомых и т.п .

А откуда в стене может взяться водяной пар? Да очень просто – даже в процессе обычной жизнедеятельности человек с дыханием выделяет не менее 100 г влаги в час. Добавьте сюда влажные уборки, стирки и сушки белья, принятие ванн или душа, приготовление пищи или просто кипячение воды. Получается, что в холодное время года давление насыщенных паров в помещении всегда значительно выше, чем на открытом воздухе. И если в доме не предприняты меры по эффективной вентиляции воздуха, влага ищет себе пути через строительные конструкции, в том числе и через стены.

Это – вполне нормальный процесс , который не принесет никакого вреда, если утепление спланировано и реализовано правильно. Но в тех случаях, когда «точка росы» смещена в сторону комнат (это – типичный недостаток утепления стен изнутри), баланс с может нарушиться, и стена с утеплителем начнут насыщаться влагой.

Чтобы минимизировать или полностью исключить последствия образования конденсата, следует придерживаться правила – паропроницаемость стенового «пирога» в идеале должно нарастать от слоя к слою в сторону их помещения наружу. Тогда с естественным испарением в атмосферу излишки влаги будут выходить.

Для примера, в таблице ниже приведены значения паропропускающей способности основных строительных, утеплительных и отделочных материалов. Это должно помочь при первичном планировании термоизоляции.

Для примера взглянем на схему:

1 – капитальная стена здания;

2 – слой термоизоляционного материала;

3 – слой внешней отделки фасада.

Синие широкие стрелки – направление диффузии водных паров из помещения в сторону улицы.

На фрагменте «а» показана стане, которая с очень большой долей вероятности всегда будет оставаться сырой. Показатель паропроницаемости используемых материалов снижается в направлении улицы, и свободная диффузия пара будет очень ограничена, если вообще не прекратится.

Фрагмент «б» - утеплённая и отделанная стена, в которой соблюден принцип увеличения паропропускающей способности слоев – избыток влаги свободно испаряется в атмосферу.

Безусловно, далеко не во всех случаях по, тем или иным причинам возможно достичь таких идеальных условий. В таких ситуациях необходимо постараться в максимальной степени предусмотреть выход влаги, ну а если внешняя отделка стен планируется материалом, паропроницаемость которого близка к нулевой, то лучше всего будет смонтировать так называемый «вентилируемый фасад» (поз. 4 на фрагменте «в» ), о котором в статье уже упоминалось.

Если же будет монтироваться термоизоляция из не пропускающих пар материалов, то здесь ситуация сложнее. Придется предусматривать надёжную пароизоляцию, которая исключит или сведет к минимуму вероятность попадания паров изнутри помещения стеновую конструкцию (некоторые утеплители сами по себе являются надежной преградой для проникновения паров). И все же в полной мере предотвратить «консервацию» влаги в стене так вряд ли удастся.

Могут возникнуть закономерные вопросы – а как же в летнее время, когда давление водяных паров на улице нередко превышает аналогичные показатели внутри дома? Не будет ли обратной диффузии?

Да, такой процесс в определенной мере будет, но этого бояться не надо – в условиях повышенных летних температур происходит активное испарение влаги, и стена никак не сможет насытиться водой. При нормализации влажностного баланса стеновая конструкция перейдет в обычное сухое состояние. А временно повышенная влажность особой угрозы не представляет – она опасна больше при низких температурах и промерзании стен – вот тогда выпадение конденсата достигает пика. Кроме того, в летнее время в большинстве домов постоянно открыты окна или форточки, и сколь-нибудь значимого перепада давления паров для обильной обратной диффузии просто не будет.

В любом случае , кокой бы качественной ни была термоизоляция, и как бы оптимально она ни располагалась, все же наиболее действенной мерой для нормализации влажностного баланса является эффективная вентиляция помещений. Та отдушина, которая располагается на кухне или в санузле, самостоятельно с подобной задачей ну никак не справится!

Интересно, что с такой остротой вопрос вентиляции стал подниматься сравнительно недавно – с началом массовой установки хозяевами квартир металлопластиковых окон со стеклопакетами и дверей с герметичными уплотнителями по периметру. В домах старой постройки деревянные окна и двери были своеобразным «вентиляционным каналом», и вместе с отдушинами в какой-то мере справлялись с задачей воздухообмена.

Вопросам вентиляции – особое внимание!

Явные признаки недостаточности вентиляции в квартире – обильный конденсат на стеклах и пятна сырости по углам оконных откосов. и как с этим бороться – в отдельной публикации нашего портала.

Какие материалы используют для утепления внешних стен

Теперь перейдем к, собственно, рассмотрению основных материалов, которые применяются для утепления внешних стен дома. Основные технические и эксплуатационные параметры будут, как правило, преподнесены в виде таблиц. А внимание в тексте будет сконцентрировано на особенностях материала в плане его использования именно в этой области.

Материалы сыпучего типа

Для утепления стен при соблюдении определённых условий могут применяться материалы, которыми заполняются полости внутри стеновой конструкции, либо они используются для создания легких растворов, обладающих термоизоляционными качествами.

Керамзит

Изо всех материалов подобного типа самым известным является керамзит. Его получают путем специальной подготовки особых сортов глины и последующего обжига глиняных катышков при температурах свыше 1100 градусов. Такое термическое воздействие приводит к явлению пиропластики – лавинообразного газообразования за счет имеющейся в сырье воды и продуктов распада компонентов. В итоге получается пористая структура, обеспечивающая хорошие термоизоляционные качества, а спекание глины придает гранулам высокую поверхностную прочность.

После получения готовой продукции она отсортировывается по размерам – фракциям. Каждой из фракций присущи свои показатели насыпной плотности и, соответственно, теплопроводности.

Каковы достоинства керамзита, как утеплительного материала:

• Керамит отличается высокой экологической чистотой – при его изготовлении не используется никаких химических соединений.
• Важное качество – огнестойкость материала. Он не горит сам, не распространяет пламени, а при воздействии высоких температур не выделяет вредных для здоровья человека веществ.
• Керамзит никогда не станет питательной средой ни для каких форм жизни, а кроме того , его обходят стороной и насекомые.
• Несмотря на гигроскопичность, процессов гниения в материале развиваться не будет.
• Цены на материал – довольно приемлемые, доступные для большинства потребителей .

Из недостатков можно отметить следующее:

• Качественное утепление потребует достаточно толстого
• Утепление стен возможно лишь созданием м ногослойной конструкции с полостями внутри или использованием при строительстве крупных пустотных блоков. Утепление стен ранее построенного дома таким способом – э то очень масштабное и затратное мероприятие, которое вряд ли окажется рентабельным.

Керамзит засыпают в полости в сухом виде или же заливают в форме легкого бетонного раствора (керамзитобетона ).

Цены на керамзит

Керамзит

Вермикулит

Очень интересный и перспективный утеплительный материал – вермикулит. Получают его путем термической обработки особой горной породы – гидрослюды. Высокое содержание влаги в сырье приводит к эффекту пиропластики , материал стремительно увеличивается в объеме (вспучивается), образуя пористые и слоистые гранулы различных фракций.

Такое структурное строение и предопределяет высокие показатели сопротивления теплопередаче. Основные характеристики материала приведены в таблице:

Наряду с массой достоинств есть у вермикулита один очень значимый недостаток – слишком высокая цена. Так, один кубометр сухого материала может обойтись в 7 и более тысяч рублей (можно встретить предложения, превышающие даже 10 тысяч). Естественно, что применять его в чистом виде для засыпки в полости – крайне разорительно. Поэтому оптимальным видится решение использовать вермикулит в качестве компонента при изготовлении «теплой штукатурки».

Такой штукатурный слой придает стенам хорошие термоизоляционные качества, и в ряде случаев подобного утепления даже будет вполне достаточно.

Кстати, материал обладает высокой паропроницаемостью, поэтому такие могут использоваться на любых стеновых поверхностях практически без ограничения.

Вполне применимы они и для внутренней отделки. Так, теплые штукатурки с вермикулитом могут готовиться и на базе цемента , и на основе гипса – в зависимости от конкретных условий их использования. Мало того, такое покрытие стен придет им еще и повышенную огнестойкость – даже деревянная стена, закрытая вермикулитовой штукатуркой, сможет определенное время выдерживать «напор» открытого пламени.

Еще один материал, полученный путем термической обработки горной породы. Сырьем в данном случае выступает перлит – вулканическое стекло. При воздействии высокими температурами частицы этой породы вспучиваются, поризуются , образуя чрезвычайно легкий пористый песок с удельной массой всего порядка 50 кг/м³.

Малая плотность и газонаполненность перлитового песка – то, что требуется для эффективной термоизоляции. Основные свойства материала, в зависимости от марки по насыпной плотности, приведены в таблице;

Популярным этот материал делает и относительно невысокая цена, не идущая ни в какое сравнение с тем же вермикулитом. Правда, и технологические и эксплуатационные качества здесь похуже.

Одним из недостатков перлита при его использовании в сухом виде является чрезвычайно высокое влагопоглощение – не зря его часто используют в качестве адсорбента. Второй недостаток – в составе песка всегда присутствуют чрезвычайно тонкие фракции, почти пудра, и работать с материалом, особенно в открытых условиях, даже при совсем слабом ветерке – крайне сложно. Впрочем, и в помещении хватит хлопот, так как пыли он образует очень много.

Обычная область применения перлитового песка – изготовление легких бетонных растворов с термоизоляционными качествами. Еще одно типичное использование – замешивание кладочных составов. Использование подобных растворов при кладке стен сводит до минимума влияние мостиков холода по швам между кирпичами или блоками.

Используют перлитовый вспученный песок и в производстве готовых сухих смесей – «теплых штукатурок». Эти строительно-отделочные составы стремительно завоёвывают популярность, так как одновременно с приданием стенам дополнительного утепления сразу выполняют и декоративную функцию.

Видео — Обзор «теплой штукатурки» THERMOVER

Минеральные ваты

Изо всех используемых утеплительных материалов по категории оценки «доступность – качество» минеральная вата, скорее всего, займет первое место. Нельзя сказать, что материал лишен недостатков – их немало, но для термоизоляции стен нередко становится оптимальным вариантом.

В жилом строительстве, как правило, используется два вида минеральной ваты – стекловата и базальтовая (каменная). Сравнительные их характеристики указаны в таблице, а более подробно описание достоинств и недостатков – вслед за ней.

Этот материал получают из кварцевого песка и стеклянного боя. Сырье расплавляется, а из этой полужидкой массы формируются тонкие и достаточно длинные волокна. Далее, идет формовка полотен, матов или блоков различной плотности (от 10 до 30 кг/м³), и в таком виде стекловата поступает потребителю.

• весьма пластична, и при упаковке легко подвергается сжатию до небольших объемов – это упрощает и перевозку, и доставку материала к месту проведения работ. После снятия упаковки маты или блоки расправляются до заложенных размеров. Малая плотность и, соответственно, небольшой вес – это простота укладки, отсутствие необходимости усиления стен или перекрытий – дополнительная нагрузка на них будет несущественна.
• не боится химического воздействия, она не гниет и не преет. Ее не особо «любят» грызуны, не станет она питательной средой и для домашней микрофлоры.
• Стекловату удобно размещать между направляющими каркаса, а эластичность материала открывает возможности термоизоляции сложных, в том числе криволинейных поверхностей.
• Изобилие сырья и сравнительная простота изготовления стекловаты делают это материал одним из наиболее доступных в плане стоимости.

Недостатки стекловаты:

• Волокна у материала – длинные, тонкие и ломкие, и как свойственно любому стеклу, имеют острые режущие края. Нанести порез они, безусловно, не смогут, но стойкое раздражение кожи вызвать – вполне. Еще опаснее попадание этих мелких осколков в глаза, на слизистые оболочки или в дыхательные пути. При работе с такой минватой требуется соблюдение правил повышенной безопасности – защита кожи рук и лица, глаз, органов дыхания.

Весьма высокая вероятность попадание мелкой стеклянной пыли в помещение, где она может во взвешенном состоянии переноситься с потоками воздуха, делает очень нежелательным применение стекловаты для внутренних работ.

• достаточно сильно впитывает воду и, насыщаясь влагой, частично утрачивает свои утеплительные качества. Обязательно предусматривается или гидропароизоляция утеплителя, или возможность его свободного проветривания.
• Со временем волокна стекловаты могут спекаться, склеиваться между собой – ничего необычного, так как стекло является аморфным материалом. Маты становятся тоньше и плотнее, теряют свои термоизоляционные свойства.
• В качестве связующего материала, удерживающего тонкие волокна в единой массе, используются формальдегидные смолы. Как бы ни уверяли производители в полной экологической безопасности их продукции, выделение свободного формальдегида, чрезвычайно вредного для здоровья человека, идет постоянно, в течение всего периода эксплуатации материала.

Конечно, существуют определенные стандарты санитарного соответствия, и добросовестные производители стараются их придерживаться. На качественный материал должны быть соответствующие сертификаты – никогда не будет лишним потребовать их предъявить. Но все равно, наличие формальдегида – еще один довод не применять стекловату в помещении.

Базальтовая вата

Этот утеплитель изготавливают из расплава горных пород базальтовой группы — отсюда пошло название «каменная вата». После вытягивания волокон они формуются в маты, создавая не слоистую , а, скорее, хаотичную структуру. После обработки блоки и маты подвергаются дополнительно прессованию в определенных термических условиях. Это предопределяет плотность и четкую «геометрию» выпускаемых изделий.

• Даже на внешний вид базальтовая вата выгляди плотнее. Ее структура, особенно у марок повышенной плотности, иногда даже ближе к войлочной. Но повышенная плотность вовсе не говорит о снижении, термоизоляционных качеств – базальтовая вата в этом не уступает стеклянной, а нередко даже превосходит ее .
• Значительно лучше обстоит дело и с гигроскопичностью. Некоторые марки базальтовой ваты благодаря специальной обработки даже близки к гидрофобности .
• Четкие формы блоков и панелей делают монтаж такой минваты достаточно простым занятием. При необходимости материал легко режется до нужных размеров. Правда, на поверхностях сложной конфигурации работать с ней будет затруднительно.
• У каменной ваты – отменная паропроницаемость, и при правильном монтаже термоизоляции стена останется «дышащей».
• Плотность блоков базальтовой минваты дает возможность монтировать ее на строительный клей, обеспечивая максимальное прилегание к утепляемой поверхности – это чрезвычайно важно для качественной термоизоляции. Кроме того, по такой вате можно сразу, после армирования, укладывать штукатурный слой.

• Волокна базальтовой ваты не столь ломкие и колкие, и работать с ней в этом плане – значительно легче. Правда, меры безопасности все же лишними не станут.

К недостаткам можно отнести:

• Хотя базальтовый утеплитель, конечно, не станет для грызунов питательной средой, ни с большим удовольствием устраивают в нем свои гнезда .
• Никуда не деться от наличия формальдегида – все точно так же, как и в стекловате, может быть – в чуть меньшей степени.
• Стоимость такого утеплителя существенно выше, чем стекловаты.

Видео — Полезные сведения о базальтовой минеральной вате «Технониколь »

Какой вывод? И та и другая минеральная вата вполне подойдет для термоизоляции стен, если соблюсти все условия для того, чтобы она не напитывалась активно влагой и имела возможность «проветриваться». Оптимальное место ее размещения – внешняя сторона стен, где она создаст эффективное утепление и не принесет особого вреда проживающим в доме людям.

Использования минваты для внутреннего утепления следует , по возможности , избегать.

Можно отметить, что существует еще одна разновидность минваты – шлаковая. Но ее преднамеренно не включили в подробный обзор, так как для утепления жилой постройки она – малопригодна. Изо всех типов она в максимальной степени склонна к напитыванию влагой и усадке. Высокая остаточная кислотность шлаковаты ведет к активизации коррозионных процессов в материалах, укрытых ею. Да и чистота исходного сырья – доменных шлаков, тоже вызывает очень много сомнений.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Утеплители полистирольной группы

Термоизоляционные материалы на базе полистирола также можно отнести к категории наиболее часто используемых. Но если присмотреться к ним, то вопросов они вызовут очень много.

Пенополистирол представлен двумя основными типами. Первый – это беспрессованный вспененный полистирол, который чаще называют пенопластом (ПБС). Второй – более современный вариант, материал, полученный по технологии экструзии (ЭППС). Для начала – сравнительная таблица материалов.

Пенопласт

Казалось бы, всем знакомый белый пенопласт – отменный материал для утепления стен. Низкий коэффициент т еплопроводности, легкие и достаточно прочные блоки четких форм, простота монтажа, широкий ассортимент т олщин, доступная цена – все это неоспоримые достоинства, которые привлекают многих потребителей.

Однако, прежде чем принять решение об утеплении стен пенопластом, нужно очень хорошо подумать и оценить опасность такого подхода. Причин тому – немало:

• Коэффициен т т еплопроводности у пенопласта – действительно «завидный». Но это только в исходном сухом состоянии. Сама структура пенопласта – наполненные воздухом шарики, склеенные между собой, предполагать возможность значительного впитывания влаги. Так, если погрузить кусок пенопласта в воду на определённое время, то он может впитать 300 и более % воды о своей массы. Безусловно, термоизоляционные качества при этом резко снижаются.

И при всем этом паропроницаемость ПБС невысока, и утепленные им стены нормального парообмена иметь не будут.

• Не следует верить тому, что пенопласт является очень долговечным утеплителем. Практика его использования свидетельствует, что уже через несколько лет начинаются деструктивные процессы – появление раковин, полстей, трещин, повышение плотности и уменьшение в объеме . Лабораторные исследования поврежденных такой своеобразной «коррозией» фрагментов показали, что общее сопротивление теплопередаче снизилось почти в восемь раз! Стоит ли затевать такое утепление, которое придется менять уже через 5 – 7 лет?
• Пенопласт нельзя назвать безопасным и с санитарной точки зрения. Это материал относится к группе равновесных полимеров, которые даже в благоприятных условиях могут пойти путем деполимеризации – распада на составляющие. При этом в атмосферу выделяется свободный стирол – вещество, представляющее опасность здоровью человека. Превышение предельно допустимой концентрации стирола вызывает сердечную недостаточность, отражается на состоянии печени, приводит к возникновению и развитию гинекологических заболеваний.

Этот процесс деполимеризации активизируется по мере роста температуры и влажности. Так что использовать пенопласт дл я утепления внутри помещений – чрезвычайно рискованное занятие.

• И, наконец, главная опасность – неустойчивость материала к огню. Назвать пенопласт негорючим материалом невозможно, при определённых условиях он активно горит с выделением чрезвычайно токсичного дыма. Даже несколько вдохов могут привести к термическому и химическому ожогу органов дыхания, токсическому поражению нервной системы и летальному исходу. К сожалению, тому есть немало печальных доказательств.

Именно по этой причине пенопласт давно уже не используют при производстве железнодорожных вагонов и других транспортных средств. Во многих странах он попросту запрещен в строительстве, причем в любом виде – обычных утеплительных плит, сэндвич-панелей или даже несъемной опалубки. Дом, утепленный полистиролом, может превратиться в «огненную ловушку» с практически нулевыми шансами на спасение оставшихся в нем людей.

Экструдированный пенополистирол

Ряд недостатков пенопласта удалось исключить разработкой более современной разновидности пенополистирола. Его получают полным расплавом исходного сырья с добавлением определенных компонентов, последующим вспениванием массы и продавливанием через формовочные дюзы. В итоге получается мелкопористая однородная структура, причем каждый воздушный пузырек полностью изолирован от соседних.

Такой материал отличает повышенная механическая прочность на сжатие и изгиб, что существенно расширяет сферы его применения. Термоизоляционные качества – намного выше, чем у пенопласта, плюс к этому ЭППС практически не впитывает влагу, и его теплопроводность не меняется.

Использования в качестве вспенивающего компонента углекислого газа или инертных газов резко снижает возможность возгорания под действием пламени. Однако говорить о полной безопасности в этом вопросе все же не приходится.

Такой пенополистирол обладает большей химической стабильностью, в меньшей степени «отравляет атмосферу». Срок его службы исчисляется несколькими десятилетиями.

ЭППС – практически непроницаем для водяных паров и влаги. Это для стен – не слишком хорошее качество. Правда, его с некоторой оглядкой можно использовать для внутреннего утепления – в этом случае при правильном монтаже просто не допустит проникновения насыщенных паров к стеновой конструкции. Если же ЭППС монтируется снаружи, то это следует делать на клеевой состав, чтобы не оставить щели между ним и стеной, а внешнюю облицовку выполнить по принципу вентилируемого фасада.

Материал активно используют для термоизоляции нагруженных конструкций. Отлично он подойдёт для утепления фундамента или цоколя – прочность поможет справиться с нагрузкой грунта, а водонепроницаемость в таких условиях – вообще неоценимое достоинство.

Фундамент т ребует утепления!

Об этом многие забывают, а некоторым это вообще кажется какой-то блажью. Для чего , и как это сделать с помощью ЭППС – в специальной публикации портала.

Но вот от общего химического состава никуда не деться, и от высочайшей токсичности при горении избавиться не удалось. Поэтому все предупреждения, касающиеся опасности пенополистирола при пожаре, в полной мере относятся и к ЭППС.

Цены на пенополистирол, пенопласт, PIR плиты

Пенополистирол, Пенопласт, PIR плиты

Пенополиуретан

Утепление стен напылением (ППУ) считается одним из наиболее перспективных направлений в строительстве. По своим термоизоляционным качествам ППУ существенно превосходит большинство других материалов. Даже совсем небольшой слой в 20 — 30 мм м ожет дать ощутимый эффект.

Пенополиуретан образуется при смешивании нескольких компонентов – в результате из взаимодействия между собой и с кислородом воздуха происходит вспенивание материала, увеличение его в объеме . Нанесённый ППУ быстро застывает, образуя прочную водонепроницаемую оболочку. Высочайшие показатели адгезии позволяют проводить напыление практически на любую поверхность. Пена заполняет даже незначительные трещинки и углубления, создавая монолитную бесшовную «шубу ».

Сами по себе исходные компоненты – достаточно токсичны, и работа с ними требует повышенных мер предосторожности. Однако после реакции и последующего застывания, в течение нескольких суток все представляющие опасность вещества полностью улетучиваются, и ППУ уже не будет представлять никакой опасности.

У достаточно высокая стойкость к огню. Даже при термическом разложении он не выделяет продуктов, способных вызвать токсическое поражение. По этим причинам именно он пришел на смену пенополистиролу в машиностроении и в производстве бытовой техники.

Казалось бы – идеальный вариант, но опять проблема упирается в полное отсутствие паропроницаемости. Так, например, напыление пенополиуретана на стену из натурального дерева способно «убить» ее уже в течение нескольких лет – не имеющая выхода влага неизбежно приведет к процессам разложения органики. А вот избавиться от нанесенного слоя будет практически невозможно. В любом случае, если для утепления применяется напыление ППУ, требования в эффективной вентиляции помещений возрастают.

Из недостатков можно отметить еще одно обстоятельство – в процесс нанесения материала невозможно добиться ровности поверхности. Это создаст определенные проблемы, если сверху планируется контактная отделка – штукатурка, облицовка и т.п . Выровнять поверхность застывшей пены до требуемого уровня – задача сложная и трудоемкая .

И еще один условный недостаток утепления стен ППУ – невозможность самостоятельного проведения подобных работ. Оно обязательно требует специального оборудования и экипировки, устойчивых технологических навыков. В любом случае придется прибегать к вызову бригады специалистов. Материал и сам по себе недешев, плюс производство работ – в сумме могут получиться очень серьезные затраты.

Видео — Пример напыления пенополиуретана на внешние стены дома

Эковата

Про этот утеплитель многие даже не слышали и не рассматривают его в качестве варианта термоизоляции внешних стен. И совершенно напрасно! По ряду позиций эковата опережает другие материалы, становясь чуть ли не идеальным решением проблемы.

Эковату производят из целлюлозных волокон – в ход идут отходы деревообработки и макулатура. Сырье проходит качественную предварительную обработку – антипиренами для огнестойкости и борной кислотой – для придания материалу выраженных антисептических качеств.

На стены эковату обычно наносят напылением – для этого в специальной установке материал смешивается с клеевой массой, а затем под давлением поступает в распылитель. В итоге на стенах образуется покрытие, обладающее очень достойными показателями сопротивления теплопередаче. Наносить эковату можно в несколько слоев, добиваясь требуемой толщины. Сам процесс проходит очень быстро. При этом определенная защитные средства, безусловно, нужны, но она не столь «категоричны», как, скажем, при работе со стекловатой или при напылении пенополиуретана.

Сама по себе эковата для людей опасности не представляет. Входящая в ее состав борная кислота способна вызвать раздражение кожи только при длительном непосредственном контакте. Но зато она становится непреодолимой преградой для плесени или грибка, для появления гнезд насекомых или грызунов.

У эковаты – отличная паропроницаемость, «консервирования» в стенах не произойдёт. Правда, материал достаточно гигроскопичен, и требует надёжной защиты от прямого попадания воды – для этого его обязательно закрывают диффузной мембраной.

Применяют эковату и по «сухой» технологии – засыпают ее в полости строительных конструкций. Правда, специалисты отмечают, что в этом случае у нее будет склонность к слеживанию и потере в объеме и в утеплительных качествах. Для стен оптимальным выбором будет все же напыление.

Что можно сказать о недостатках?

• Поверхность, утепленную эковатой, невозможно сразу оштукатурить или окрасить- требуется обязательная сверху тем или иным материалом.
• Нанесение эковаты напылением потребует специального оборудования. Сам по себе материал достаточно недорог, но с привлечением специалистов стоимость такого утепления возрастет.

Видео — Утепление стен эковатой

По совокупности всех своих положительных и отрицательных качеств эковата видится, как наиболее перспективный вариант утепления внешних стен.

Какая толщина утепления потребуется?

Если хозяева дома определились с утеплителем, то само время узнать, какая толщина термоизоляции станет оптимальной. Слишком тонкий слой не сможет исключить существенных теплопотерь. Чрезмерно толстая – не слишком полезна для самого здания, да и повлечет ненужные затраты.

Методику расчета с допустимым упрощением можно выразить следующей формулой:

Rсум = R1 + R2 + … + Rn

Rсум – суммарное сопротивление теплопередаче многослойной стеновой конструкции. Этот параметр рассчитан для каждого региона. Есть специальные таблицы, но можно воспользоваться представленной ниже картой-схемой. В нашем случае берется верхнее значение – для стен.

Значение сопротивления Rn – это отношение толщины слоя к коэффициенту теплопроводности материала, из которого он выполнен.

Rn = δn / λn

δn – толщина слоя в метрах.

λn – коэффициент теплопроводности.

В итоге формула для вычисления толщины утеплителя предстает в таком виде:

δут = (Rсум – 0,16 – δ1 / λ1 – δ2 / λ2 – … – δn / λn ) × λут

0,16 – это усредненный учет термического сопротивления воздуха с обеих сторон стены.

Зная параметры стены, измерив толщину слоев и учитывая коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя, несложно провести самостоятельные вычисления. НО чтобы облегчить читателю задачу, ниже размещен специальный калькулятор, в котором уже заложена эта формула.

В большинстве случаев люди привыкли утеплять дома с внутренней стороны, хотя это не совсем правильно. Теплоизоляция стен наружным утеплителем обладает целым рядом преимуществ по сравнению с внутренним утеплением квартиры. Утеплитель, установленный внутри помещения, уменьшает полезное пространство комнат, особенно если речь идёт об угловых квартирах или постройках частного домостроения.

Уложив утеплитель только на внутренних стенах дома, можно решить далеко не все проблемы энергосбережения. В такой ситуации здание снаружи будет по-прежнему промерзать и накапливать излишнюю влагу, которая через время может проникнуть внутрь дома. Поэтому целесообразно провести наружное утепление . Но непосредственно перед началом монтажных работ нужно научиться разбираться в основных характеристиках наружных утеплителей для стен.

Достоинства наружных стеновых утеплителей

Основными преимуществами утепления стен снаружи является сбережение полезного пространства внутри помещения, защита дома от промерзания и увеличение общего эксплуатационного ресурса здания. При этом внешнее утепление стен не увеличивает нагрузку на конструкцию строения поэтом и не давит дополнительно на фундамент.

Отдельного внимания утепления дома заслуживает высокая степень защиты от промерзания. В первую очередь, это обусловлено тем, что укладка теплоизоляции изнутри предотвращает выход тепла из комнаты наружу, при этом стены продолжают промерзать при отрицательных температурах. Между внутренними стенами и теплоизоляционным материалом образуется зона, в которой конденсируется вода, сопутствующая образованию грибковой плесени и быстрому охлаждению помещения под воздействием влаги.

Пропитавшийся влагой утеплитель внутри помещения не высыхает даже в летнюю жару, создавая постоянную зону скопления воды, что заметно сказывается на сроке службы строения. При использовании наружного утеплителя для стен точка образования конденсата смещается в сторону теплоизоляционного слоя. Стены, утеплённые снаружи, не остывают и сохраняют тепло, достаточно долго снижая его потери. Внешние теплоизоляционные материалы быстро утрачивают влагу, сохраняя свои основные характеристики, увеличивая эксплуатационный ресурс стен. К основным преимуществам наружного стенового утеплителя можно отнести следующие характеристики:

• сбережение тепловой энергии в зимний период;
• удержание прохлады внутри помещения в летнюю жару;
• экономия энергоресурсов при нагреве или охлаждении дома;
• увеличение эксплуатационного ресурса дома;
• предотвращение развития грибковой плесени;
• эстетическая составляющая наружного утеплителя преображает дом.

Ещё к одному достоинству использования внешних теплоизоляционных материалов можно отнести высокую звукоизоляцию помещения. Если в постройках частного сектора этот вопрос не столь важен, то в крупных мегаполисах звукоизоляция помещений остаётся актуальной.

Требования к наружному утеплителю для стен

Проведение наружных теплоизоляционных работ должно проходить комплексно. Это обусловлено тем, что правильный выбор утеплителя зависит от материала, из которого возведено строение. Так, для кирпичных домов чаще всего используют всем знакомый пенопласт. В свою очередь, деревянные постройки лучше утеплять минеральной ватой. Естественно, окончательный выбор остаётся за домовладельцем. При этом, выбирая наружный утеплитель для стен, необходимо обращать внимание на следующие характеристики материала:

Но вне зависимости от используемого утеплителя и его основных характеристик, главное, стараться создать рациональную теплоизоляционную конструкцию, которая позволит избежать массы нежелательных проблем наружного утепления стен. В особенности нужно учитывать внешние факторы , такие как дождь, снег и другие осадки, а также сильный перепад температуры в зимний и летний период года, которому должен противостоять наружный теплоизоляционный материал.

Разновидности крепления наружного утеплителя

К самым популярным способам проведения монтажных работ по утеплению стен наружным утеплителем можно отнести следующие:

Естественно, что каждый вариант утепления имеет свои особенности и сложности воплощения в жизнь. На сегодняшний день на рынке представлена масса материалов комбинированного типа, которые не только решают вопрос утепления здания, а при соблюдении монтажной технологии обеспечивают гидроизоляцию и пожаробезопасность строения.

Критерии выбора и виды наружных утеплителей

Вне зависимости на каком теплоизоляционном материале будет остановлен выбор домовладельца, он справится с поставленными перед ним задачами. Но все они отличаются своими основными характеристиками ну и, конечно, ценой, которая играет не последнюю роль в наружном утеплении. При этом выбирать придётся из следующих типичных материалов:

• пенопластовые или пенополистирольные плиты;
• минеральный рулонный утеплитель;
• плиты или жидкий пенополиуретан;
• базальтовый утеплитель;
• целлюлозный теплоизоляционный материал.

Если рассматривать основные различия наружных утеплителей, то они заключаются в степени влагостойкости, проницаемости пара и проводимости тепла. При этом первые два параметра должны подбираться исходя из условий климата региона, в котором возведено сооружение. В свою очередь, теплопроводность материала влияет на толщину и монтаж утепления в зависимости от преследуемых целей.

Подготовительный этап работ по утеплению

Подобрав подходящий по цене и качеству теплоизоляционный материал, можно переходить к этапу наружного утепления стен. Но для начала выполняется подготовка поверхностей . Если необходимо удаляется старая штукатурка в некоторых случаях до основания здания. Результатом данных работ должна быть ровная поверхность из кирпича или камня, всё зависит от материала, используемого в строительстве.

Немаловажную роль играет грунтовка, которой часто пренебрегают люди, проводящие самостоятельный ремонт. При обнаружении перепадов или других дефектов стен, которые превышают несколько сантиметров, их заделывают раствором. Самой подходящей считается грунтовка глубокого проникновения. Для получения ровного теплоизоляционного слоя, который не будет мешать следующим этапам отделочных работ, нужно заблаговременно установить по отвесу маяки . Это позволит наметить внешнюю плоскость стены, что облегчит проведение монтажных работ.

На верхнем краю стеновой поверхности закрепляются саморезы, к которым привязывается строительный шнур, который на конце снабжается грузом и опускается до самого низа стены. Между крайними шнурами натягиваются горизонтальные верёвки, чтобы получилась контрольная сетка, которая будет основным ориентиром при монтаже наружной теплоизоляции. Затем переходят к креплению листов материала, монтаж которого отличается в зависимости от особенностей утеплителя.

Утепляем стену дома снаружи пенополистиролом

Листы утеплителя крепятся к стене на клеевой состав и дополнительно фиксируются дюбелями. Надёжность дюбелей будет напрямую влиять на качество удержания утеплителя при сильных ветровых нагрузках. При этом существует два основных типа дюбелей со стандартной и удлинённой распорной зоной. При этом стандартный крепёж используется для фиксации пенополистирола на стенах из бетона и кирпича. В свою очередь, удлинённые дюбеля целесообразно использовать для стен из пористого материала – пеноблок, облегчённый бетон и т.д .

Плиты полистирольного утепления обладают одним весомым недостатком – высокая горючесть материала. Хотя производители смогли решить эту проблему благодаря использованию новых технологий в изготовлении. Поэтому именно стойкости материала к огню нужно уделять особое внимание при выборе.

После того как клеевой состав будет нанесён на поверхность стены, приступают к креплению плит. Клей наносится в достаточном объёме, чтобы состав полностью заполнил все неровности. Плита утеплителя плотно прижимается к стеновой поверхности, при этом из-под неё выходят излишки клеевого раствора, попадающие под соседнюю плиту, благодаря чему стыки становятся более надёжными. После этого плита дополнительно закрепляется с помощью дюбелей по углам и центру изделия. Соседние стыки плит, а также шляпки дюбелей замазываются мастикой.

После укладки наружного утеплителя выполняют армирование полученной конструкции . Для этого используют сетку из стекловолокна, а в случае необходимости изделия из металла. Плиты вскрываются клеевым составам, на который укладывается сетка, путём прижатия к теплоизолятору. Для большей надёжности, крепление сетки, выполняется внахлёст. После того как клеевой состав подсохнет, его ошкуривают и переходят к нанесению финишной отделки. Наибольшей популярностью пользуется декоративная штукатурка, которую после высыхания вскрывают слоем устойчивой к атмосферным осадкам краски.

Жидкий пенополиуретан – качество и долговечность

Одним из самых интересных и эффективных способов наружного утепления стен считается пенополиуретан. Данный жидкий утеплитель обладает массой достоинств по сравнению с плитными материалами. Приготовление материала происходит непосредственно перед нанесением утеплителя на поверхность стены. Помимо этого, у пенополиуретана есть ещё целый ряд преимуществ:

Сам процесс монтажа пенополиуретана состоит из распыления слоя теплоизолирующих полимеров на стеновые поверхности любых форм, с последующим отвердеванием утеплителя. В специальной ёмкости происходит смешивание двух полимеров вспенивающихся посредством углекислого газа. Полученный состав распыляется из пистолета на поверхность стены, покрывая её равномерным слоем.

На финишном этапе утепления поверх теплоизоляционного слоя наносится декоративная отделка. Благодаря такому финишному покрытию утеплитель будет полностью защищён от воздействия внешних факторов окружающей среды. Плюс ко всему это улучшит эстетическую привлекательность строения.

Только правильно выбрав материал для наружного утепления стен и только при соблюдении технологического процесса его монтажа домовладелец, может быть уверен, что в его доме будет прохладно летом и тепло зимой на протяжении долгого времени.