Инструмент для монтажа металлических входных дверей. Приспособление для установки дверей: выбор профессионалов. Итак, чтобы врезать замок понадобится

Красоту межкомнатных дверей можно испортить непрофессиональным монтажом. Чтобы установка, крепеж коробки и декоративных элементов не стали причиной возможного недовольства результатом, важно правильно подобрать инструмент.

В арсенале мастеров для выполнения этих задач имеется большой арсенал приспособлений и средств, существенно упрощающих проведение работ и повышающих их качество. Никто не станет отрицать, что хороший инструмент и грамотное его использование являются основным условием для успешной установки межкомнатных дверей.

Особенности монтажа

Разборка старой и установка новой коробки сопровождаются образованием большого количество пыли и мусора. Чтобы справиться с ними, нужно подготовить приспособления для уборки: ведра, веник или щетку, тряпки, швабру и пылесос.

Процесс установки межкомнатных конструкций включает этапы работ, на которых будет нужен различный инструмент. Основными этапами являются:

• Демонтаж старых межкомнатных дверей. Если коробка остается старая, снимаются створка и наличники. Старая рама при необходимости выпиливается.
• Монтаж короба. Коробка подгоняется под проем (или наоборот), собирается и фиксируется в нем. Зазоры устраняются пеной и шпаклевкой.
• Декорирование проема. Срезаются выступающие участки пены, штукатурка зачищается наждачкой. Формируются и отделываются откосы. Устанавливаются наличники.
• Выполняется установка межкомнатных дверей. Врезаются петли, замки. Полотно навешивается на раму. Крепятся ручки, накладки и устанавливается другая фурнитура.

Все необходимое для установки межкомнатных дверей условно можно разделить на три группы: материалы, электрический и ручной инструмент.

Расходные материалы

Быстрота и качество установки межкомнатных дверей зависят от качества используемых расходников. Материалы подготавливаются заблаговременно. Закупать лучше в специализированных магазинах. Для установки потребуются следующие:

• Крепеж. Нужно закупить гвозди без шляпок, дюбели и саморезы.

Они потребуются для монтажа рамы, петель, доборов и наличников. Всевозможных креплений должно быть с большим запасом, поэтому их приобретают коробками.

• Монтажная пена. Потребуется для задувки щелей между коробом и стеной. Кроме того, пена увеличит звуко- и теплоизоляцию, а также сцепление коробки со стеной, поэтому, ее качество должно быть гарантировано высоким.
• Шпаклевка. Смесь понадобится для заделки и затирки швов и неровностей.

Приобретать нужно у проверенных поставщиков, поскольку от ее качества зависит долговечность защитного слоя на запененных участках.

• Серпянка. Если щели слишком широкие, без нее не обойтись. Часто бывает нужно штукатурить поверхности со сложным рельефом. В таких случаях серпянка позволяет достичь необходимой прочности.
• Металлический уголок. Используется когда нужно вывести ровные углы на откосах.
• Гипсокартон. Понадобится для оформления плоскостей откосов.
• Деревянные клинья. Чтобы зафиксировать раму в проеме, нужно иметь десятка полтора небольших клинышков. Делаются они из любой деревянной рейки.
• Распорки. Чтобы удержать раму в правильно выставленном положении до полного высыхания пены, внутрь нужно ставить распорки.
• Жидкие гвозди. Крепеж наличников и откосов часто выполняется с использованием клея.

Но это еще не все. Для оформления проема потребуются:

• Емкость под раствор.
• Мастерок.
• Несколько разных по размерам кистей и валиков.
• Приспособления для затирки.

Электроинструмент

Для установки межкомнатных конструкций используется следующий набор электрических инструментов:

• Перфоратор.

Монтаж межкомнатных дверей без этого приспособления немыслим. С его помощью делаются отверстия под крепеж блока к стене. Число креплений может быть различным в зависимости от массы конструкции и особенностей проема.

• Дрель. Используется для высверливания отверстий под крепеж саморезами. Дивайс должен иметь хороший патрон, обеспечивающий высокую надежность фиксации сверла.

Не вовремя вылетевшее из него сверло может повредить конструкцию или нанести ущерб здоровью мастера.

• Шуруповерт. Вкрутка саморезов и винтов без шуруповерта требует много времени и усилий. Кроме того, качественный инструмент позволяет высверливать отверстия без использования дрели.
• Электролобзик. Инструмент понадобится для нарезки наличников.
• Болгарка. Если стены слишком кривые, их и наличники нужно будет ровнять. Для этого используется болгарка.
• Фрезер. Инструмент используется для врезки петель, замков, ручек и глазков.
• Электрорубанок. Чтобы легко и быстро подогнать наличники и доборы, нужно иметь под рукой такой инструмент.
• Торцевая пила. Инструмент используется для нарезки брусков коробки и наличников под углом. Иметь его нужно, но вещь дорогая и в домашних условиях используется редко.

Ручной инструмент

Разметку, подгонку, монтаж и крепеж межкомнатных дверей нужно выполнять, подготовив следующий инструмент:

• Маркер или карандаш. Последний нужно выбирать такой, какой не будет царапать поверхности. Распил элементов выполняется с лицевой стороны и если на ней останутся борозды от карандаша, конструкция потеряет вид.
• Рулетка. Для выполнения необходимых замеров нужно пользоваться рулеткой с длиной 3 метра минимум, чтобы снизить вероятность ошибок.

• Штангенциркуль. Для определения глубины врезки замка и выполнения разметки под фурнитуру нужно иметь такой инструмент с глубиномером.
• Набор стамесок. Врезка петель и накладок выполняется стамесками разной ширины.
• Строительный уровень. Инструмент пузырькового типа должен иметь длину не менее – 50 см.
• Отвес. Выставку коробку в вертикальной плоскости нужно выполнять с контролем по уровню.
• Линейка. Нужно использовать стальную.
• Металлический угольник. Проверять правильность улов нужно исключительно с помощью него, а не на глаз.
• Стусло.
• Киянка, молоток.
• Набор отверток.
• Пила.
• Лом (монтировка). Обязательно потребуется при съеме старой коробки.
• Пистолет для пены.

На видео можно ознакомиться с комплектом инструмента:

Какой нужно приготовить инструмент для установки межкомнатных конструкций, понятно. Вопрос в его качестве. Лучше всего работать с профессиональным. На худой конец он должен быть высокого качества изготовления. Он, конечно, дорого стоит, но удовольствие от работы с ним дороже денег. Все будет делаться споро и быстро, а конечный результат всегда будет выше.

Как правило, такой инструмент не приобретается непосредственно в ходе ремонта. Он должен быть у всякого мужчины в хозяйстве задолго до того, как Вы решили сменить или поставить межкомнатные двери. Но если вы решили купить его только сейчас, почему нет? Все равно это нужно будет сделать рано или поздно.

Торцевые пилы

В установке, наша компания применяет 4 вида торцевых пил и не с проста. Комбинированные пилы рассчитаны на выполнение различных задач, имеют разные габаритные размеры пильных дисков. Например, если у вас шпонированные или ламинированные двери эко-шпон, то достаточно будет и Makita LH1040 которая отлично справится с задачей имея диск 260 мм. А вот если у вас двери из массива твердых пород, с толстыми коробками, лучше и чище выполнит срез Virutex TM33L или Makita LH1200FL, которые оснащены пилами более 300 мм в диаметре. Комбинированные пилы, как инструмент для установки межкомнатных дверей применяется для раскройки материала как вдоль так и поперек. Например, для подгонки по ширине и длине наличников, доборов, коробок по необходимости, а также формирования угла в 45 градусов.

MAKITA LS0714 - еще один инструмент применяемый для установки дверей, а именно для поперечного, чистого среза нестандартных доборов, наличников. Пила особенно не заменима для установки деревянных плинтусов, так как, подгонка стыков плинтуса под 45, не делается иными пилами на изделиях свыше 120 мм. Ширина пропила - 300 мм, и это очень хороший показатель!

Фрезерные станки и оборудование

В своей практике мы используем 4 разновидности фрезера в зависимости от вида работ и задач. Например, скрытые петли, петли типа "Бабочка" (не нужно путать с не врезными, накладными петлями, которые мы крайне не рекомендуем!) - углубляются при помощи множества шаблонов и фрезера ведущего испанского разработчика Virutex, а посадочные места декоративных и ответных планок замков при помощи иного специализированного фрезера Makita. Присадка петель "карточных", как универсальных, так и разъемных, осуществляется иным фрезером с соответствующими, авторскими доработками, позволяющими добиться безупречного качества врезки фурнитуры в межкомнатные двери Makita.

Замочный фрезер - гигант нашего арсенала инструмента для установки межкомнатных дверей, применяется для формирования (фрезеровки) глубины, ширины и длинны посадочных мест под замки любых типоразмеров. Применяется, как правило для фрезеровки замков в двери из массива твердых пород дерева и на больших объемах фрезеровки.

Продольные пилы и пневматический инструмент

Пневматическое оборудование для установки - это компрессор и пистолет для крепления наличников, рамок стекол на микро-шпильки (тоньше иголки и 2,5 раза тоньше финишного гвоздя). Используется там, где заводом изготовителем не предусмотрены пазы для крепления элементов. Практически не оставляет видимых следов крепления на декоративных поверхностях.

Продольная пила с жесткой алюминиевой направляющей - инструмент применяемый для подрезки дверных полотен по высоте (при необходимости можно уменьшить высоту полотна, например с 2000 мм до 1900 мм и т. д.). Это высокоточное испанское оборудование позволяющее работать с дверями любых производителей и ценовых категорий. Делает очень качественный поперечный распил дверного полотна!

Дрели, шуруповерты и перфораторы

Выполняя монтаж межкомнатных дверей , дрель как инструмент, мы применяем в двух случаях: для высверливания отверстия под установку квадрата для ручки, сантехнической завертки или цилиндра замка и для сверления отверстий под крепежные шурупы. Кстати, насверливать отверстия меньшего диаметра под саморезы, очень важная и необходимая процедура, так и винт держится крепче и надежнее и не расколет древесину при ввертывании.

Дрель - шуруповерт. Данный инструмент применяется для ввинчивания саморезов и шурупов в дверные петли, замки, коробки. В своей практике мы используем биты ведущих производителей потому не сбиваем шлицы на саморезах и не портим внешний вид шурупов. Главный принцип - максимальное качество и эстетика установленных изделий!

Перфоратор - применяется для бурения отверстий в бетоне и других материалах для последующего крепления межкомнатных дверей в дверной проем. Необходимо помнить что даже скрытая установка дверей требует крепления с использованием саморезов. Также при необходимости существует возможность расширить дверной проем в бетоне или кирпиче.

Электрический рубанок и лобзик

Можно сказать это атавизмы инструмента для установки дверей, тем не менее еще применяются!

Электро-рубанок. Любые точечные подгонки доборов, наличников, в случае их кроя вдоль - при установке межкомнатных дверей выполняются рубанком. С появлением высокоточных торцевых и продольных пил, данная операция, как правило, не потребуется.

Электро-лобзик. Это инструмент применяемый в основном, для продольного отпила и подгонки дверного наличника. Например, если у вас не входит наличник целиком по всей длине + кривая стена - лобзиком можно максимально точно подогнать наличник под стену, ежели стена ровная то применяется пила продольная Makita.

Ручной монтажный инструмент для установки дверей

Ручной инструмент. В набор ручного инструмента для установки межкомнатных дверей входит целый перечень позиций. Здесь и разнообразные стамески, биты для саморезов, сверла разной размерности, угольник, молоток, отвертка, отвес и многое другое. Принципиально важно использовать в работе только острый и исправный инструмент!

Видео презентация нашего оборудования для фрезеровки петель и замков в действии.

Решение задачи о том, как установить дверь своими руками, довольно непростая, но вполне выполнимая затея. Тщательно изучив предложения рынка и сделав выбор конструкции, не составит труда подобрать инструмент для реализации своей затеи.

Виды материалов для производства дверей

1. Натуральные материалы

Каждому известен такой материал, как натуральное дерево. Для межкомнатных дверей или в кабинет, гостиную как нельзя лучше подойдет именно натуральный и дорогой материал.

Например, ясень. Твердая порода древесины с крупной выразительной текстурой, радиального сечения (вдоль). Подходит идеально для изготовления крепких входных систем.

Дуб — очень красивая и дорогая порода дерева, подходит для изготовления изделий из массива. Крепкая и надежная древесина.

Сосна — порода с очень легкой текстурой, отлично подходит, чтобы устраивать межкомнатные двери.

Есть еще и бук — древесина с мягкой текстурой и красивым оттенком, твердая порода, отлично прослужит многие годы.

1. Искусственные материалы

Комнатная дверь служит не только для запирания того или иного помещения, она также является неповторимой деталью интерьера. Применение новых технологий продвинуло этот тип продукции на довольно высокий уровень.

Устанавливать двери стало гораздо проще, они часто комплектуются необходимым уже в магазинах. Доборы, лутки, наличники идут к ним почти всегда в комплекте.

Основа из ДВП, покрытие из шпона и лакированные поверхности прекрасно служат долгие годы.

Виды конструкции дверей

1. Распашная дверь, бывает одно- или двухстворчатой, открываясь при этом в любую сторону, очень удобна. Это самая распространенная дверь на рынке. Ставится обычно в дверном проеме с коробкой и наличником.
2. Раздвижная комнатная дверь, может применяться как в наружном варианте (створка ходит по рейкам, прикрепленным к полу или стене), так и во внутреннем исполнении (створка прячется в стену). Двери «книжка» и «гармошка» тоже относятся к этой категории.
3. Поворотная дверь довольно редко встречается, обычно ставится в отелях и производится из стекла и хромированных деталей.

Приспособления для установки межкомнатных дверей

Выбрав самую простую дверь из предлагаемых на рынке, можно легко установить ее самостоятельно, имея небольшие навыки в черчении и набор приспособлений.

Список инструментов:

• уровень 1 и 1,5 метра, рулетка, мерительный угол, линейка, стусло;
• шуруповерт, насадка для шурупов (бита), торцовка электрическая и фрезер;
• пистолет для пены, обойный нож, молоток, набор сверл;
• набор стамесок и перьев для врезки петель и замка, отвертка крестообразная;
• перфоратор, если комнатная дверь монтируется к бетонным и другим твердым основаниям и проемам;
• клинья для распора коробки, дистанции из пластмассы толщиной 1,2 и 5 мм.

Последовательность работ при установке распашных дверей

Схемы монтажа образцов распашных дверей (горизонтальное сечение): 1 — фрагмент ограждающей конструкции; 2 — теплоизоляционная прокладка; 3 — рама для установки фрагмента ограждающей конструкции.

Примерьте дверную коробку в проем, лишнее отрежьте торцовкой, тщательно замерив необходимую высоту. Убедитесь, что вертикаль стоек в двух плоскостях соблюдена, и точно по уровню выставьте горизонт (верхнюю часть) перекладины. Расперев все это клиньями, проверьте еще раз все уровни. Вставьте пластиковые дистанции между коробкой и основанием довольно плотно.

Совет: допустимый зазор между коробкой и проемом может быть от 1-2,5 см.

Перед креплением коробки к основанию шурупами или дюбелями вставьте (примерьте) само полотно для корректировки зазоров между полотном и луткой. Произведите разметку под петли, если они не были врезаны в мастерской, снимите дверное полотно и с помощью стамески или фрезера врежьте их. Прикрутите петли и оденьте полотно.

Важно! Щели между проемом и коробкой (пена должна, ровно ложиться, в шов, без больших пропусков или пузырей) задуйте монтажной пеной, соблюдая технику безопасности, не забыв зафиксировать ее заранее шурупами или дюбелями к готовому проему.

Желательно полотно оставить в лутке, предварительно выставив его через дистанции, это не дает дверной коробке уйти в размерах или допусках. Когда пена застынет, срежьте ее излишки острым ножом.

Применив стусло, отрежьте наличники по размеру, в местах стыков заготовку отрезайте под углом, друг к другу. Закрепите их с помощью специальных гвоздей или клея.

Особенно внимательно нужно производить все разметки при монтаже двухстворчатых дверей, чтобы створки в закрытом положении идеально подходили по отношению друг к другу.

Последовательность работ при установке раздвижных видов

1. Установка направляющих.

В первую очередь нанесите разметки на стены для дальнейшего закрепления всех деталей.
Углубленные в пол направляющие (салазки) всегда ставят на нулевой уровень пола, поэтому лучше согласовать такие детали заранее, например, со строителями. Промерять уровнем горизонт пола под направляющие — обязательное условие.

1. Установка верхней детали.

Линия верхней детали должна совпадать с нижней деталью (нижний край салазки). Уровень его размещения должен соответствовать высоте дверного полотна с допуском 15-20 мм для зазора между полом и полотном, такие же допуски и для верхней детали. Условия берете из аннотаций, предоставляемой к изделию. Расстояние технологического доступа почти всегда колеблется от 10 до 22 мм.

Расстояние (детали) самих направляющих должно соответствовать дверному полотну, умноженному на два, к этому расстоянию добавляют около 80 мм для устройства заглушки стопоров.

Кронштейны почти всегда применяют для крепления дверей такой системы, но для межкомнатных дверей из цельного дерева или с вставками из стекла потребуется усилить конструкцию, связи с большим весом полотна. Для таких целей применяют брус из дерева по ширине всей направляющей, который на анкерном креплении ставят к стене, основанию, а затем прикручивают направляющую уже к нему.

1. Крепление системы.

Приступив к монтированию новых проемов или ремонту в помещении, до того как вы сделали свой выбор по межкомнатным дверям, можно смонтировать салазки или ниши под них на дополнительный профиль заранее в каркасе стены. Крепить такую направляющую нужно прямо к нему. Если ваш выбор изменится, ниши под несущую систему можно зашить гипсокартоном и вставить обычную распашную дверь.

В последнее время выбор падает на многосекционные варианты, не забывайте монтировать дополнительные пазы под усиленный тип крепежа.

1. Устройство ручек, держателей на саму дверь.

Последующим шагом нужно прикрепить на комнатные двери скобы, на которых они будут крепиться к роликовым или другим кареткам.

Начинать крепление необходимо по сторонам верхнего торца дверного полотна, отступив от краев по 10 мм.

Оптимальным выбором для самостоятельного монтажа изделий будет форма самого держателя в виде зажимов с каждой стороны самого полотна.

Такой вид подходит ко всем дверям, кроме гармошки.

Ручки крепятся с помощью шуруповерта или отвертки в пазы с обеих сторон полотна (пазы предусмотрены), если их нет или выбраны наружные элементы, ставим их с любой стороны, на удобном для вас расстоянии от пола. Замки следует подобрать внимательно, так как некоторые конструкции не предусматривают врезание замков в полотно, с помощью выборки перьями посадочного места. Крепить следует непосредственно к проему или дверной коробке.

В случае стандартного варианта комнатной двери разметку следует делать до монтажа, на этапе промеривания деталей, а врезку можно провести после монтажа всей конструкции.
Для изделий целиком из стекла используются разного рода крепления (держатели, зажимы), хромированные изделия из металла с резиновыми подложками, между которыми зажимается край стекла. Такие зажимы позволят не сверлить отверстия в таком хрупком материале, как стекло.

Перед монтажом дверей лучше проконсультироваться с опытным менеджером по продаже, уточнив у него виды креплений, которые лучше всего подойдут именно вам, и инструмент, который для этого потребуется. Множество раздвижных систем комплектуется необходимыми к установке деталями, следует внимательно изучить инструкцию к комнатной двери.

Самостоятельная сборка и установка дверных межкомнатных блоков не требует от исполнителя высокой квалификации или специальных навыков. Последовательное соединение деталей в соответствии с инструкцией и аккуратная установка в дверной проём позволят получить удовлетворительный результат даже усилиями новичка. Нужно лишь запастись необходимыми инструментами и терпением.

Способы установки межкомнатных дверей

Смонтировать дверь между комнатами можно разными способами. Всё зависит от того, какова её конструкция и из какого материала сделан дверной блок. Немалую роль в выборе того или иного способа установки играет его целевое назначение. Если это, к примеру, дверь в гостиную, то особой прочности не требуется. Но если дверь отделяет проходной коридор от серверной, в которой расположены приборы высокой чувствительности или агрегаты с напряжением свыше 1000 вольт, то в интересах безопасности целесообразно устанавливать дверь повышенной прочности. Соответственно, способ монтажа во втором случае должен отвечать совершенно другим требованиям.

Существуют следующие способы крепления дверного блока в проёме.

1. Фиксация рамы на монтажной пене. Самый простой, но не самый надёжный способ установки. Подходит для лёгких дверей из ДВП или МДФ небольшого размера.

   Монтажная пена при высыхании прочно склеивает дверную раму с проёмом стены

2. Установка дверной рамы на кронштейнах. Как правило, все пластиковые двери (а также окна) монтируют именно таким способом. В качестве кронштейнов используют металлические пластины, которые применяются для подвесных потолков. Толщина прямого подвеса составляет от 1 до 1,5 мм, поэтому крепление получается довольно жёстким. Главный минус такого способа - необходимость оштукатуривания места крепления кронштейна. Способ применим в том случае, когда ещё не сделана чистовая отделка стен.

   Потолочный подвес используется в качестве кронштейна для фиксации дверной рамы

3. Скрытый монтаж, т. е. фиксация дверной рамы под петлями в трёх местах. Остальное пространство заполняется пеной. В результате получается довольно прочное и невидимое для посторонних глаз крепление. Точки подвеса рамы располагаются в следующем порядке:
   • две - под петлями;
   • одна - под ответной замковой планкой.
4. Сквозной способ. Монтаж осуществляется при помощи шурупов или анкерных креплений. В раме высверливаются отверстия, сквозь которые она крепится к стене. Обычно используют от двух до четырёх точек фиксации на каждой вертикальной стойке и от одной до двух - на вертикальных перекладинах. Чтобы отверстий не было видно, сверху их закрывают пластмассовыми заглушками. Такое крепление считается наиболее прочным и применяется для тяжёлых дверей, включая металлические и бронированные.

   При прямой фиксации рама жёстко крепится к стене и может удержать тяжёлую и мощную дверь

5. Фиксация дверной рамы на петлях. Новый способ, разработанный относительно недавно. Суть его состоит в том, что коробка подвешивается на специальные петли. В торцах проёма устанавливаются анкерные крепления, а на раму прикручиваются металлические петли. При монтаже петля надевается на головку регулируемого болта. Способ хорош в тех случаях, когда дверной проём неровный. Установка производится очень быстро.

   Набор несложных креплений позволяет установить дверь в считанные минуты

На практике часто используют несколько способов одновременно, а также совмещают и комбинируют методы фиксации в зависимости от конкретной ситуации. Во всяком случае, монтажную пену сегодня применяют почти всегда, она служит не только как крепёж, но и в качестве теплоизолирующего и звукопоглощающего слоя.

Видео: технология быстрой установки дверей за 15 минут

Что потребуется для установки межкомнатной двери

Как и при любых других монтажных работах, для успешной установки межкомнатных дверей нужны специальные инструменты и расходные материалы.

Необходимые инструменты

Приступая к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей, необходимо вооружиться соответствующим инструментом:

• электрическая дрель с набором насадок (под шурупы с различными шлицами);
• набор свёрл по дереву (чем больше диапазон, тем лучше);

  Отличительной чертой сверла по дереву является острый наконечник

• перфоратор (в том случае, если крепление осуществляется на анкерные устройства);
• электрическая или ручная мебельная пила (идеальный вариант - торцевая циркулярная пила);

  При помощи торцевой пилы быстро и качественно подготавливаются заготовки для дверной рамы, наличников и доборных элементов

• свёрла победитовые или буры по бетону (диаметр 4 и 6 мм);
• стусло, набор стамесок разной ширины;

  Стусло предназначено для распила деталей под разными углами

• измерительный инструмент - гидравлический уровень, рулетка, угольник и др.;

  Точность измерений во время сборки межкомнатных дверей отражается на качестве их дальнейшей эксплуатации

• нож, карандаш, маркер.

Понадобятся также расходные материалы:

Какие фрезы нужны для установки межкомнатных дверей

Если есть возможность приобрести или взять в аренду фрезер, обязательно стоит этим воспользоваться. С помощью ручного фрезера выборка для петель и замков значительно ускоряется. Отпадает необходимость в стамесках, качество пазов улучшается. В целях оптимизации процесса желательно использовать фрезы небольшого диаметра. Благодаря этому придётся меньше вырезать древесины по углам вручную. Например, для дверных петель идеально подойдёт фреза диаметром 9,5 мм. Для выборки замка используется пазовая фреза соответствующей длины (на глубину врезки запирающего устройства).

К основным характеристикм пазовой фрезы относятся высота и диаметр её рабочей части, а также размер хвостовика под зажим фрезера

Среднее время установки одной двери для профессионального плотника составляет 2 часа. Если петли и замок врезаются вручную без использования фрезера, это время увеличивается до 3 часов.

Пила для подрезки коробки

Несколько слов об электрической пиле. При установке одной двери, конечно, нет смысла покупать «циркулярку», тем более торцевую. Можно воспользоваться обычной ручной пилой с мелким (мебельным) зубом.

При помощи пилы с мелкими неразведёнными зубьями можно делать ровные и чистые отрезы деталей

Но если идёт строительство или реконструкция целой квартиры, в которой устанавливается от 5 до 15 дверей, можно задуматься хотя бы об аренде инструмента. Качество и скорость сборки с использованием торцевой пилы возрастает в несколько раз . Многое зависит также от вида дверей и наличников. Некоторые приходится подгонять под нужные размеры, другие практически не требуют резки.

Подготовка проёма для установки межкомнатной двери

Основная задача при подготовке дверного проёма заключается в:

• удалении лишних материалов с торца стены (остатков монтажной пены, штукатурки, разбитых кирпичей и т. д.);
• создании правильной геометрической формы отверстия в стене (прямоугольник, а не трапеция).

Если кирпичная кладка находится в плохом состоянии, её необходимо оштукатурить цементным раствором

В новостройках дверные проёмы теоретически должны иметь размеры, близкие к стандартным. Однако на практике так случается далеко не всегда. В доме или квартире, где происходит реконструкция, перед установкой новых нужно демонтировать старые двери. Если при этом проём был повреждён, его необходимо восстановить - выровнять и оштукатурить.

На качество установки дверного блока влияют следующие геометрические параметры проёма.

Высота

Замеряется высота от «чистого пола», т. е. от уровня финишного напольного покрытия - ламината, плитки, линолеума и т. д. Необходимо, чтобы высота была одинаковой по всей плоскости. Аналогичное требование предъявляется и к полу - на нём не должно быть бугров и ям, особенно если устанавливаемая дверь не содержит в своей конструкции порога - все дефекты останутся на виду. Высота проёма должна быть на 6–7 см больше вертикального размера самой двери .

Размеры дверного проёма должны учитывать технологические допуски на установку коробки и необходимые монтажные зазоры

Ширина

К ширине проёма предъявляются аналогичные требования - она должна быть одинаковой по всей высоте двери. Вертикальные плоскости должны располагаться под прямым углом к полу и быть параллельными. Если это не так, боковины необходимо выравнивать. Ширина дверного проёма определяется исходя из ширины дверного полотна - к ней прибавляют 10 см (по 5 см с каждой стороны).

Толщина (или глубина) проёма

Важное условие, которое нужно соблюдать при подготовке проёма, - торец должен иметь прямоугольную форму. В нижней части, в месте пересечения с полом, должен образовываться прямой угол (90 о). Если толщина стен не будет одинаковой, под наличниками образуются щели, что, по сути, является браком.

Видео: подготовка дверного проёма перед установкой межкомнатной двери

Установка межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция

Поскольку подавляющее количество дверей в окружающей жизни имеет распашную конструкцию, рассмотрим порядок установки на примере типичной межкомнатной двери.

Наиболее распространённый вид межкомнатных дверей имеет распашной механизм открывания

Правила и порядок установки межкомнатных дверей

Установка распашной межкомнатной двери производится в следующем порядке.

1. Разработка схемы крепления дверной коробки в проёме. На этом этапе необходимо ясно представить (а лучше и зарисовать) способ крепления. В нашем случае это будет фиксация саморезами и полиуретановой пеной. Необходимо также определиться со стороной, в которую будет открываться дверь. Если нет заранее продуманного плана, решить задачу поможет такая подсказка: в маленькие помещения, такие как туалет, кладовая и ванна, открывать дверь принято внутрь. Выход в коридоры из больших комнат лучше делать вовне.

   Самым распространённым способом фиксации рамы в дверном проёме является установка при помощи анкерного крепления на монтажную пену

2. Монтаж дверной рамы. Прибывшую из магазина дверь желательно расположить на ровной горизонтальной поверхности - столе, стульях или на полу и распаковать. Сборка производится при помощи саморезов по дереву толщиной 3,5 мм. Перед завинчиванием самореза необходимо просверлить отверстие, которое не позволит заготовке из древесины (ДВП, МДФ, ДСП) расколоться. Используется сверло меньшего диаметра, в частности, 3 мм. Из этих же соображений не нужно вворачивать шурупы близко к краю деталей - нормативное расстояние составляет минимум 5 диаметров, т. е. 1,5 см. Для надёжного крепления горизонтальных планок дверной рамы достаточно четырёх шурупов - по два с каждой стороны.

   При сборке рамы на полу под коробку подкладывают картон из упаковки

3. Подрезание стоек. Обычно дверная коробка продаётся с запасом высоты в 5–7 см. После фиксации боковых деталей необходимо измерить точный размер и отрезать лишнее. Для этого замеряется высота проёма и переносится на раму. При этом нужно учитывать, что между коробкой и стеной должен оставаться технологический зазор в 2–2,5 см. Такой люфт нужен для того, чтобы раму можно было выровнять внутри проёма по горизонтали и вертикали.

   Коректировка длины боковых стоек осуществляется после замера высоты проёма

4. Установка рамы в дверной проём. Если до этого момента дверное полотно находилось внутри коробки, то для установки рамы в стену створку нужно извлечь. Рама устанавливается на отведённое место и выравнивается при помощи уровня. Пластиковыми или деревянными клиньями проводится первичная фиксация. Очень удобно пользоваться набором из тонких клиньев, с их помощью можно точно выровнять коробку по всем осям. Следует помнить, что стойки коробки должны быть вертикальны в двух перпендикулярных плоскостях - со стороны полотна и со стороны стены. Исправная работа дверного блока на 80% зависит от правильного положения дверной коробки. В ряде моделей межкомнатных дверей имеется специальная декоративная планка, которую отсоединяют и сверлят под ней крепёжные отверстия. По окончании монтажа планку ставят на место. Чтобы закрепить раму шурупами, нужно просверлить на каждой стойке по 3–4 отверстия диаметром в 4 мм и перенести их карандашом или маркером на стену. После этого коробка вынимается и в стене по разметке высверливаются гнёзда под дюбели. Не стоит забывать, что свёрла по дереву не работают в бетоне. Кирпичную кладку сверлят перфоратором с буром по камню. Диаметр бура - 6 мм, по размеру пластиковой втулки. Когда отверстия готовы и в стену вставлены дюбели, рама возвращается в исходное положение и предварительно фиксируется («наживляется», как говорят мастера). Перед окончательным закручиванием шурупов ещё раз контролируется положение вертикальных и горизонтальных частей коробки. Затяжку производят по кругу, сначала закручивают шурупы вполсилы, потом - с максимальным усилием. Чтобы не перетянуть крепёж, во время затяжки проверяется вертикальность стоек длинным двухметровым уровнем или правилом.

   Использование строительного лазерного нивелира повышает точность установки дверной коробки

5. Установка дверного полотна на петли. Так как мы рассматриваем лёгкую межкомнатную дверь из МДФ или ДВП, то навешивание створки на петли может провести один человек. Достаточно поднять дверь над навесами и аккуратно надеть на оси петель. После этого дверное полотно нужно закрыть и проверить правильность его расположения. Если дверь смонтирована с соблюдением всех технологических норм (зазоры по 3–4 мм с каждой стороны), двигаться внутри рамы она будет легко и без усилия со стороны человека. В открытом состоянии створка не будет самопроизвольно захлопываться, а в закрытом - открываться. Если в приобретённой двери нет углублений под петли, их нужно сделать самостоятельно. Для этого в инструмент вставляется фреза, регулируется глубина погружения в древесину и поступательным движением выбирается паз по заранее размеченному размеру. Принятое место расположения петель - 20–25 см от верхнего и нижнего края створки.

   Петли размещают сверху и снизу на одинаковом расстоянии от краёв дверного полотна

6. Заполнение швов полиуретановой пеной. Это ответственный момент, так как от плотности наполнения зависят такие важные параметры двери, как звукоизоляция и термостойкость. Лучше использовать монтажную пену с малым коэффициентом расширения. Для ускорения схватывания и застывания полиуретана стены и короб двери смачивают водой (опрыскивают из пульверизатора). Заполнение производится последовательно, снизу вверх, так, чтобы не оставалось пустот, но при этом хлопья пены не падали на пол. Во время операции желательно накрыть дверь плёнкой, поскольку продолжительный контакт с полиуретаном может вызвать появление пятен на ламинированной поверхности. По мере высыхания пена увеличивается в объёме, поэтому швы изначально заполняют на 30–40%. После полного застывания (через 24 часа при температуре воздуха 20 о C) излишки обрезаются острым ножом. На время запенивания и сушки не рекомендуется открывать дверное полотно. В зазоры (по периметру) желательно вложить куски упаковочного картона. Это предотвратит деформацию и прогибы рамы в случае, если пены окажется слишком много.

   Заполнять монтажные зазоры пеной лучше снизу вверх, тщательно обрабатывая пустоты

7. Отделка дверного проёма. По завершении монтажа двери необходимо привести в порядок проём. Для этого в него устанавливаются откосы или наличники. Для межкомнатных дверей отделка откосами производится редко (хотя практикуется и такое, в зависимости от места установки и функции двери). Наиболее распространённый вид отделки - наличниками и доборами. Если размер стены небольшой и ширина дверной рамы совпадает с ним, с двух сторон устанавливают наличники и на этом отделка проёма заканчивается. Если ширины коробки не хватает для того, чтобы закрыть стену полностью, используют доборы. С их помощью расширяется плоскость рамы, а наличники крепятся уже не к коробке, а к доборам. Интересно, что дизайнеры иногда сознательно подбирают цвета доборов, контрастирующие с цветом двери. Такие решения носят оригинальный характер и подчёркивают дверь как элемент интерьера. Установка наличников осуществляется несколькими способами в зависимости от их конструкции:
   • пазовым соединением;
   • приклеиванием к стене;
   • скрытыми гвоздями.
8. Установка фурнитуры. Дверная ручка и замок, как правило, входят в комплект двери. Или по крайней мере в полотне подготовлены установочные отверстия. Если их нет, нужно разметить створку и с помощью фрезера и электродрели вырезать отверстия необходимого размера (под заранее приобретённые комплектующие). Руководствоваться в этом следует инструкцией по установке замка и дверной ручки, которые прилагаются к изделиям. Ориентировочная высота установки дверного замка составляет 90–110 см от пола. Ручку монтируют на такой же высоте, отступив 10–15 см от края дверного полотна.

   Способ установки дверного замка зависит от его конструкции, а располагается он обычно на высоте 90–110 см от пола

Вид соединения вертикальных наличников с горизонтальными может быть разным - прямоугольным или диагональным. С точки зрения монтажа, прямоугольное соединение считается более простым. Для диагонального стыка важно сделать точный раскрой заготовок под углом 45 о. Для этого мастера используют торцевую циркулярную пилу. Но при небольших объёмах можно задействовать и плотницкое стусло.

Диагональное соединение наличников требует идеально ровного выполнения реза под углом 45 градусов, которое осуществляется при помощи стусла или циркулярной пилы

Многие современные модели межкомнатных дверей содержат в своей конструкции резиновый уплотнитель. Его монтаж чаще всего осуществляется методом наклеивания. С внутренней стороны снимается защитная плёнка, а уплотнитель аккуратно наклеивается по периметру всего дверного полотна.

Видео: как правильно установить межкомнатную дверь

Установка двустворчатых дверей

Двустворчатые дверные блоки являются популярным украшением интерьера. Особенно гармонично они вписываются в широкие дверные проёмы, подчёркивают простор в помещении. Двери с двумя створками бывают:

При сборке распашных двустворчатых дверей алгоритм остаётся тем же, что у одностворчатой двери. Но есть один нюанс, связанный с подвеской дверей. Первой устанавливается на петли створка со шпингалетом, который загодя врезается в верхней части полотна. После установки створки на петли её фиксируют шпингалетом и приступают к монтажу другой половины двери. Таким образом добиваются выравнивания полотен по отношению к раме и между собой. Зазоры, принятые для одностворчатой двери, актуальны и для двустворчатого варианта.

Шпингалет удерживает дверную створку в неподвижном положении

Раздвижная конструкция двустворчатых дверей отличается тем, что у неё нет рамы в обычном понимании. Опорой дверных створок служит подвесной профиль, снабжённый кулисным механизмом. Естественно, монтаж такой двери отличается от сборки распашных конструкций. Установка производится на прямых стенах с достаточным запасом пространства (нужно место для открывающихся створок).

Вокруг раздвижной двери нужно предусмотреть запас свободного пространства для выезжающих при открывании стоек

Монтаж начинается со сборки и крепления направляющих профилей (которые могут быть как сверху, так и снизу дверного проёма). Далее процедуру нужно проводить в такой последовательности.

1. Крепление на полотнах кронштейнов с фурнитурой (каретками и подвижными роликами).

   Схема крепления дверного полотна к кулисному механизму с указанием массы дверного полотна прилагается к каждому изделию

2. Установка створок на подвесной механизм.
3. Крепление стопоров (резиновых ограничителей раскрытия створок).

   С помощью ограничителя регулируется свободный ход дверного полотна, чтобы защитить его от ударов о находящиеся рядом предметы и поверхности

4. Установка доборов и наличников на дверной проём.
5. Монтаж дополнительной дверной фурнитуры (щёток, уплотнителей, ухватов).

На подготовительном этапе производится разметка и выравнивание плоскости стены. Это важно, поскольку створки дверей постоянно передвигаются вдоль стен.

Основным документом, с которым необходимо ознакомится при установке раздвижных дверей, является инструкция по сборке от изготовителя. В ней отражаются технические требования по монтажу и основные правила эксплуатации.

Видео: установка двустворчатой распашной двери

Межкомнатные двери принято монтировать после проведения в помещении отделочных работ. В частности, не рекомендуется грунтовать, штукатурить или красить стены после установки дверей. Повышенная влажность отрицательно влияет на древесно-стружечный материал - возможны деформация и выгибы конструктивных элементов дверного блока.

Установка межкомнатных дверей-купе

Дверь-купе - это один из вариантов раздвижных межкомнатных дверей. В отличие от двустворчатой конструкции межкомнатная дверь-купе бывает одностворчатой, трёхстворчатой и даже четырёхстворчатой. Причём двигаться при этом может одно или два полотна. Установка производится в том же порядке, что и у раздвижной двери в соответствии с инструкцией производителя.

Двери-купе экономят пространство в небольших помещениях

Видео: установка межкомнатных дверей-купе

Установка откатных дверных конструкций

Характерной особенностью откатных межкомнатных дверей является движение дверного полотна по опорному профилю, расположенному на полу. Монтаж производится после чистовой отделки пола. Направляющий профиль устанавливается в паркет, ламинат, керамическую плитку или другое напольное покрытие. Зачастую полотно двери прячется в полость стены, специально для этого приготовленную.

Перед монтажом откатной двери выстраивается фальш-стена для сокрытия створки

Существуют варианты изготовления фальшстены или короба-пенала из гипсокартона для откатных межкомнатных дверей. Но в любом случае механизм подвески остаётся идентичным, как у всех остальных типов раздвижных дверей.

Видео: установка откатных межкомнатных дверей

Установка сдвижных межкомнатных дверей

Сдвижные межкомнатные двери выгодно экономят пространство в небольших помещениях. Но для их установки нужны определённые условия, главное из которых - наличие пространства для перемещения дверного полотна. Сдвижные двери могут быть одностворчатыми или двустворчатыми. Опорный кулисный механизм располагается, как правило, сверху, а снизу монтируют ограничительный профиль, который не даёт полотну раскачиваться во время движения.

При планировке используются различные варианты расположения полотна в дверном проёме

Установка стеклянных дверей

Двери из стекла - весьма оригинальное решение для декорирования интерьера. Как и двери из других материалов, они бывают распашными и раздвижными. В частном жилищном строительстве обычно используется распашной тип стеклянных дверей. В целом принцип и порядок их установки не отличается от стандартного, однако имеется несколько особенностей.

1. Стеклянное дверное полотно нельзя подогнать по габаритам, его невозможно пилить или резать . Поэтому во избежание ошибок двери заказывают после финишной отделки стен и дверного проёма (когда размеры уже не изменятся).
2. Установка двери не производится в одиночку. Вес стеклянного полотна обычно составляет от 50 до 70 кг, манипулировать такой створкой одному человеку сложно и опасно.
3. Стеклянная межкомнатная дверь монтируется на деревянную или металлическую коробку.
4. Долговечность дверей из стекла ограничена лишь износостойкостью петель. Наиболее надёжными считаются маятниковые петли.

Для сборки подвески стеклянных дверей в их полотне на заводе вырезаются монтажные отверстия

Отверстия для установки петель вырезаются на заводе-изготовителе стеклянных дверей. Просверлить отверстия для замка и ручки нужно самостоятельно, используя сверло по стеклу нужного диаметра.

Отверстия в стекле сверлятся специальными свёрлами на малых оборотах

Преимуществом стеклянных межкомнатных дверей является практически неограниченный срок службы. Их внешний вид не подвержен механическому или химическому воздействию, прочность стеклянного блока сравнима с прочностью металла. Единственное, за чем необходимо следить, - сохранность петель и фурнитуры. Своевременная смазка и удаление загрязнения - вот два необходимых условия для длительной эксплуатации стеклянных межкомнатных дверей.

Видео: установка стеклянных межкомнатных дверей

Установка фурнитуры на межкомнатные двери

Монтаж фурнитуры, пожалуй, является самым ответственным моментом в установке межкомнатных дверей. Именно при выполнении этой части работы возникают ошибки, приводящие к быстрым поломкам. Поэтому, приступая к самостоятельному монтажу, необходимо настроиться на кропотливую «ювелирную» работу. Ошибки стоят слишком дорого.

Итак, к фурнитуре относят:

Все элементы фурнитуры требуют точной врезки в плоскость дверного полотна или рамы, и это представляет определённую трудность для начинающих плотников. Допустимую погрешность нельзя превышать больше чем на 1 мм . В противном случае твёрдых гарантий для стабильной работы механизмов нет.

Выборку производят ручным способом (стамесками) или при помощи электроинструмента. На этом этапе работы используется ручной электрический фрезер.

Благодаря работе на высоких оборотах фрезер выполняет аккуратные и чистые запилы на древесине

Последовательность выполнения работ

Установка элементов фурнитуры на распашную межкомнатную дверь производится в следующем порядке.

1. Разметка. Перед тем как приступить к вырезанию отверстия, необходимо определить место установки петель. Как уже отмечалось выше, в целях равномерного распределения веса полотна петли располагаются симметрично в 20–25 см от краёв дверной створки. Контуры петли прорисовываются острым карандашом и обводятся по периметру ножом, скальпелем или полукруглой стамеской.

   Контур петли желательно обрисовывать острым карандашом, тонким шилом или скальпелем

2. Устройство посадочного места для петель. Стамеской производится постепенное выбирание древесины из намеченного контура. Необходимо контролировать глубину паза в пределах 2–3 мм. Точность выреза проверяется петлёй - при наложении её в установленное место лицевая часть фурнитуры должна совпадать с поверхностью торца двери. При выборке под петли в дверях из МДФ ручной метод малоэффективен, желательно воспользоваться фрезером с фрезой небольшого диаметра.
   

   Петли должны располагаться заподлицо с поверхностью полотна

3. Подготовка углублений в раме. Изготовив пазы и установив в них петли, переходят к изготовлению аналогичных посадочных мест в дверной раме.
4. Установка ручки межкомнатной двери. Операция заключается в вырезании посадочного места под замок и отверстия для установки поворотной ручки. Без фрезера здесь обойтись сложно, особенно человеку, не имеющего плотницкого опыта. При помощи длинной фрезы выбирают паз определённой глубины для замка. Малой фрезой вырезают потай для замковой накладки и ответной планки. Чтобы точно определить местонахождение замкового язычка, его смазывают красящим веществом (лаком для ногтей, мелом, краской) и отпускают на раму. В обозначившемся месте устанавливают отверстие ответной планки.

   Изготовление пазов под дверной замок осуществляется с помощью фрезера

5. Установка шпингалета. Проводится в зависимости от конструкции запирающего элемента. Как правило, монтаж качественного шпингалета подразумевает выборку маскирующего паза. Устройство прикладывается к краю дверной створки, очерчивается его форма и по ней вырезается паз.

Видео: врезка замка в межкомнатные двери

Как проверить правильность установки межкомнатной двери

Каждый, кому впервые приходится устанавливать внутренние двери, задаётся вопросами: правильно ли смонтирована дверь и что нужно сделать, чтобы она прослужила долго и исправно. На них есть исчерпывающий ответ, который состоит из двух пунктов.

1. Признаком верно проведённого монтажа являются одинаковые технологические зазоры по периметру всего полотна. Это значит, что если щель вокруг створки везде одинакового размера, полотно навешено правильно.
2. Дверь должна пройти маленький тест. При открывании (и закрывании) полотна не должно быть слышно никаких посторонних звуков, скрипов, шорохов (трения одной поверхности о другую). Створка при этом двигается легко, без приложения каких-либо усилий. Если рука останавливается, останавливается и полотно, самостоятельно оно перемещаться не должно.

Если эти два условия выполнены, дверь смонтирована в соответствии с техническими и эксплуатационными нормами.

Часто установке межкомнатной двери предшествует демонтаж. Разборка осуществляется в порядке, обратном сборке.

1. Отсоединяются элементы декора - наличники и доборы. При этом используют монтировку либо большую отвёртку. Декоративные элементы можно использовать повторно, поэтому не стоит их ломать во время демонтажа . Если эти детали сохранить в целости, их можно покрасить, оклеить ламинированной плёнкой и применить при монтаже новой двери.

   Наличники снимаются с помощью монтировки или топора

2. С дверного полотна снимается фурнитура - замки и ручки. Откручивание замка осуществляется с торца дверной створки. Крепление поворотной ручки находится на одной из сторон двери (в нижней части рычага).
3. Извлекается дверное полотно. Для этого створку открывают под углом в 90 o по отношению к раме и приподнимают за нижний край, используя лом, монтировку или другой рычаг. После того как полотно снимается с петель, навесы можно отсоединить и использовать повторно.

   Для снятия полотна с петель его поворачивают на угол 90 градусов и поднимают, используя рычаг

4. Удаляется дверная коробка. Чтобы разобрать раму с наименьшими усилиями, необходимо определить места её фиксации к стене. Иногда в старых дверях сделать это сложно, особенно если на проёме установлены откосы из цементного раствора. Тогда на помощь придёт обычный электрический лобзик. Если раму не планируется использовать в дальнейшем, её можно разрезать в поперечном сечении и отделить от стены по частям. Это очень ускоряет процесс демонтажа. Таким же образом освобождается и верхняя перекладина.

   При помощи электроинструмента демонтаж дверей ускоряется в несколько раз

Если твёрдой уверенности в своих силах нет, конечно, лучше обратиться к профессиональным монтажникам, потому что правильное выполнение сборки и установки - не единственное, но необходимое условие для длительной эксплуатации межкомнатных дверей. Но если у вас есть хотя бы небольшой опыт плотницких работ, а операции, описанные в этой статье, не вызывают у вас сомнений в возможности их повторения, - смело приступайте установке двери своими руками. Вы сможете сэкономить деньги и быть абсолютно уверены в качестве выполнения каждого действия.

Здравствуйте, меня интересует вопрос, какие инструменты мне понадобятся для установки дверей?

Установить межкомнатную дверь можно самостоятельно, если иметь в арсенале инструменты, позволяющие выполнить все работы без привлечения профессионалов.

Инструменты, необходимые для сборки и установки дверной коробки
Собрать дверную коробку можно двумя способами запила вертикальных, горизонтальных стоек. Соединить элементы саморезами, приступить к установке в проем. Установка может пройти быстро, без проблем. Но бывают ситуации, требующие доработок проема.

Все этапы выполняются следующими инструментами:

Для запила углов - торцевая циркулярная пила или стусло с ножовкой.

Для просверливания отверстий под саморезы - дрель с комплектом свёрел необходимого диаметра (по размеру саморезов).

Для вкручивания саморезов - шуруповерт с набором бит или крестовая отвертка.

Для установки коробки в проем:

• уровень;
• пистолет для пены;
• монтажная пена;
• скотч малярный, чтобы не испачкать коробку;
• саморезы и дюбеля.

На всех этапах не обойтись без карандаша, рулетки, чтобы правильно нанести метки.

Если возникли проблемы с проемом (он меньше или больше по размеру), применяют инструменты для исправления габаритов:

• перфоратор;
• болгарка;
• молоток;
• гвоздодер;
• стамеска.

Используя эти предметы, можно увеличить проем. Для уменьшения размеров сделайте дополнительные вставки по периметру, запеньте или зацементируйте.

Многие инструменты из списка есть в доме мужчины. Если что-то отсутствует, докупите. В хозяйстве пригодится.