Резонансный метатель молний никола теслы или безопасное электричество в ванной комнате. Выключатели в ванной комнате. Технические требования и рекомендации по выбору качественной электрики Замена выключателя с розеткой ванна туалет

Всем жаркий летний привет из Таганрога!

В моей новой статье рассмотрим вопросы замены блока розетки с двойным выключателем старого образца, который устанавливался раньше во всех панельных “хрущевских” домах. Замена будет проведена на новый блок выключателей с розеткой под одной рамкой.

Как обычно, будет много фотографий, схема подключения, рекомендации по монтажу и подключению этого устройства.

Как это чудо советского дизайна и технологии выглядит – показано на фото слева.

Такой блок состоит из одной розетки (естественно, без заземления) и двух или трёх клавиш выключателя. Выключатели включают свет в ванной, туалете, и кухне.

В принципе идея неплохая, но со временем всё это приходит в негодность, ведь эти выключатели используются в квартире гораздо чаще, чем все остальные, вместе взятые.

Схема подключения выключателей с розеткой в одном блоке

Схема в общем-то простая, однако приведу.

Подписывайтесь! Будет интересно.

В заменяемый блок приходят такие провода: фаза, ноль, и “уходят” два провода на питание светильников ванной и туалета. Фаза используется для питания розетки и выключателей. Ноль – только для розетки.

Схема подключения выключателей с розеткой

Строго говоря, при монтаже электропроводки группы освещения как правило разделяются. То есть, на выключатели и розетки должны идти разные питающие провода с , и выключаться при этом разными в электрощитке. Но так делали раньше, по бедности.

Демонтаж старого блока

Практически каждый день приходится сталкиваться с понятием “ПИПЕЦ”. Ещё пипец – в конце статьи.

Итак, снимаем крышку, видим:

Что мы видим? Всё расшатано и ушатано, два верхних выключателя в совершенно убитом состоянии, третий не подключен, и со слов хозяйки, никогда и не работал. Розетка по сравнению с ними более-менее, учитывая, что в таком месте ею почти не пользуются.

Панельному дому 40 лет. В день включают свет в кухне и ванной минимум 10 раз. 40х365х10=146 тысяч раз. Неплохо поработали.

На этом этапе разбираемся в проводах, проверяем, где фаза, и выключаем питание. На этот случай обязательно должен быть налобный фонарик, без него никак.

Вынимаем внутренности. Главное – не обломать провода и заметить, куда что приходит.

3.Вынимаем все внутренности – старую розетку, выключатели, металлическую коробку

Плохие концы, которые шли на выключатели, пришлось обрезать – всё равно они были короткие.

Два нижних провода – на розетку. Слева – ноль, справа – фаза, которую в старину электрики обозначали черной тряпичной изолентой (другой не было, маркеров тоже).

Стоит сказать, что антикварная металлическая установочная коробка почему-то крепится жесть как крепко. Прикручена какими-то винтами с гайками, которые обязательно прокручиваются. Менял такие блоки не один раз, и каждый раз выдирать эту коробку – мучение. Использую мощные плоскогубцы, большую плоскую отвертку.

4.Это больше никому никогда не пригодится. Спасибо за службу!

Установка нового блока выключателя с розеткой

Вот что лучше всего использовать в таких случаях:

Ещё, чтобы установить блок из розетки и выключателя, нужна двойная рамка, она в кадр не попала. На последних фото она будет, обещаю.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Выключатели и розетки в последнее время использую только турецкие, чаще всего VI-KO. Они – лучшие по цене/качеству, и очень удобны в монтаже. На фото показана модель VIKO Carmen, дизайн у них староват. И отделочники их не любят за округлую форму. В этом смысле лучше VIKO Karre – у них современный дизайн, и они имеют идеально прямоугольную форму.

Розетки Karre – телевизионная и силовые под тройной рамкой. Фото из статьи

Есть готовые цельные блоки именно для таких целей, где в одном корпусе объединены розетка и двойной выключатель. Производства Белоруссии, и России. Очень неудобно, плохо, топорно. НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

Коробка – специально для двух установочных мест, цельная. Её лучше использовать, чем две отдельные с перемычкой.

Устанавливаем распределительную коробку. Приходится вырезать часть верхнего бортика, чтобы минимально гнуть старый алюминий.

Внизу приходится немного подштробить, чтобы коробка стала заподлицо со стеной:

Далее идёт самое длительное, грязное и неприятное. Работаем с алебастром или с гипсовой шпатлевкой, используем шпатель и желательно уровень. После этого можно отдохнуть – покурить или (в моём случае) попросить хозяев налить чаю.

Теперь используем отрезки медного провода сечение 1,5 мм2 и , которые в здорово выручают.

Важно – чтобы вся эта конструкция простояла много лет (до ), надо её электрически правильно защитить. Ток защитного автомата в данном случае должен быть не более 16 А, а лучше – 13 или даже 10Ампер. Подробно про выбор защитного автомата (автоматического выключателя) я уже писал не раз, .

Действуем снизу.

9.Подключаем и устанавливаем сначала розетку

Двойные клеммы Ваго использую на удлинение проводов к выключателю, четверной – на распределение фазы, ноль на розетку удалось прикрутить непосредственно, длина позволила.

Фиксируем розетку саморезами в коробке. Я уже писал, кто не читал – очень рекомендую. Затягиваем не сильно, а на распорочные ушки можно вообще не обращать внимания и даже выкинуть их.

Устанавливаем и подключаем выключатель согласно схеме подключения. Надёжно и ровно фиксируем всю конструкцию саморезами.

10.Розетка и выключатель подключены и установлены. Видите щель между розеткой и двойным выключателем? Она должна быть шириной 0,5-1 мм, и одинакова по всей длине.

Дело близится к концу. Несколько ловких движений…

11.Одеваем двойную рамку

И установка блока розетки с выключателем закончена!

12.Блок розетка и выключатель на санузел установлен

Вот в принципе и всё. Если что не понятно или есть что добавить – спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше – подписывайтесь на получение новых статей .

Апдейт от 26 апр.2014: Вот ещё “пипец”: выключатель на две комнаты. Это квартира в старом районе Таганрога, там и не такое бывает (например, две фазы в квартире, ибо между фазами – 220В, а не 380) – была одна комната, стало две. А выключатель остался…

Если будут вопросы, как подключить блок двойного выключателя с розеткой – обращайтесь в комментарии!

Проводя ремонтные работы в помещении ванной, многие уделяют большое внимание выбору керамической плитки, сантехники и дизайнерских элементов. Выключатель в ванной комнате, розетки и другую электропроводку зачастую оставляют без должного внимания. Это распространённая ошибка, поскольку ванная считается помещением с повышенной опасностью для электрических приборов и здоровья человека.

Требования к электропроводке в ванной

Ванная комната, особенно если она совмещена с туалетом, является зоной повышенного риска и опасности для электрических приборов. Выключатель для ванной подпадает под строгие требования, поскольку в этом помещении одновременно присутствуют такие рисковые факторы как:

• высокое напряжение в сети;
• повышенный уровень влажности;
• резкие перепады температур.

Важно! Всегда нужно помнить, что влага является лучшим проводником электрического тока, поэтому установка выключателя в ванной является ответственным мероприятием, требующим соблюдение всех правил техники безопасности.

Прокладка электропроводки должна осуществляться после разводки сантехники согласно заранее составленному плану. Наилучшим вариантом является размещение электрических точек в специальных коробках, которые замурованы в стену. Кабеля также замуровываются в стену с использованием гофрированных каналов, которые позволяют заменить проводку при необходимости без демонтажа декоративного покрытия.

Совет! Перед тем как подключить выключатель в ванной, рекомендуем прислушаться к советам специалистов. Они в один голос советуют вынести выключатель за пределы помещения ванной и соединить в один блок с выключателем на туалет и кухню, поскольку в большинстве квартир, санузел и кухня расположены рядом.

Устройство защитного отключения

Правила монтажа и устройство проводки требуют, чтобы все электрические приборы, розетки и светильники были подключены к общей сети через устройство защитного отключения или УЗО. Если вода попадает в выключатель, розетку или другое электрическое оборудование, УЗО улавливает потерю напряжения и мгновенно происходит автоматическое включение света в ванной. Это делается для того, чтоб электроприборы в результате намокания не нанесли вред человеку ударом тока.

Многие ошибочно считают, что автомат аварийного выключения и УЗО это одно и то же устройство. Но это далеко не так. Автоматический выключатель, который в народе называется «автомат» или «пакетник», предназначен для защиты приборов от короткого замыкания. Если выключатель для ванной и туалета подключен через такой автомат, то в случае короткого замыкания, перегрева или скачка напряжения, он автоматически размыкает цепь, не допуская возгорания электропроводки.

УЗО предназначено для улавливания утечки напряжения. Другими словами, оно в режиме реального времени следит за напряжением в фазном и нулевом проводе. Если выключатель между ванной и туалетом начал терять напряжение в результате попадания влаги, то устройство отключит сеть.

Совет! В продаже имеются специальные дифференциальные автоматы, которые совмещают в себе функции защиты от скачка напряжения, замыкания и одновременно выполняют роль УЗО. Это лучшее средство защиты от случайного удара током в результате попадания влаги на проводники электроприборов.

Правила выбора выключателей для ванной

Если у вас не установлен общий выключатель ванна-туалет-кухня, а используется отдельный выключатель в помещении ванной, то такое устройство должно иметь специальную степень защиты, которое обозначается маркировкой «IP». Диапазон маркировки IP может быть от IP-00 (незащищённый от влаги) и IP-68 (максимальная защита от попадания влаги). В таких обозначениях, первая цифра обозначает степень защиты от мелких пылевых частиц, вторая цифра указывает на степень защиты от попадания влаги.

Если у вас установлен блок выключателей ванна-туалет-кухня за пределами ванной комнаты, то можно использовать выключатели со степенью IP-00, если устройство установлено непосредственно в помещении или на улице, то степень защиты должна быть максимально высокой.

Важно! Обратите внимание, в выключателях для ванной должны быть крышки, которые закрывают контактные отверстия от прямого попадания жидкости. Так же изделие должно иметь резиновые уплотнители на местах входа кабеля.

Выключатели являются основными приборами для управления освещением. Наиболее распространен одинарный, но если требуется управлять несколькими светильниками с одного места, применяются двух,- и трехклавишные. На фото ниже изображен трехклавишный выключатель с розеткой.

Трехклавишный выключатель с розеткой на стене

Назначение

Тройной или трехклавишный выключатель предназначен для переключения трех групп светильников. Это может быть комбинированный способ освещения, где совмещается точечное освещение с центральным, группы ламп в многорожковых люстрах, на разных уровнях потолка из гипсокартона, включение света в ванной, коридоре, туалете. Его преимущества следующие:

• экономия электричества;
• компактность;
• красивый внешний вид;
• управление с одного места несколькими источниками света в разных помещениях (в ванной, в туалете, на кухне);
• возможность регулирования освещенности переключением источников света, где нет возможности применять диммеры;
• изменение при необходимости освещенности в помещении.

Варианты использования многоклавишных выключателей:

• изменение интенсивности освещения люстры;
• управление несколькими светильниками (настольными, подвесными, настенными);
• управление несколькими зонами освещения в одном помещении (светильник, люстра, подсветка).

К ним также добавляют розетку. Устройство в виде блока становится более функциональным.

Выбор устройства

Поскольку выбор достаточно большой, можно найти соответствующую интерьеру комнаты модель. Устройства также различаются функционально:

1. Обычные выключатели.
2. Устройства с индикацией, которая может включаться в темноте для обозначения места его расположения или обозначать, какая клавиша включена.
3. Проходные переключатели . Устанавливаются в разных местах длинных коридоров или проходов, на лестницах, разных этажах и др. Через них можно управлять одним или группой светильников из разных мест.

На корпусе изделий не должно быть царапин, заусенцев, потертостей и других повреждений. Клавиши должны легко переключаться с характерными щелчками, а клеммы – прочно фиксировать подключаемые провода. Надежно работают самозажимные клеммы, более удобные в применении. Достаточно вставить провод в отверстие, и он будет зафиксирован. Здесь важно грамотно его вынимать при необходимости. Для этого в устройстве есть специальные защелки, которые отжимаются. Если выдергивать провод из отверстия, разъем может выйти из строя.

Подключение

Схема подключения выключателя зависит от его типа. На обратной стороне устройства есть схема его контактов. Как они подключаются к лампам, видно на рисунке.

Схема подключения трехклавишного выключателя

В распределительную коробку подводят провода питания: синий ноль (N) и коричневая фаза (L). К нулю подключены 3 провода от лампочек. Фаза идет на выключатель, где подключается к клемме (L). С контактов выключателя она расходится на лампочки, замыкая их цепи.

Выключатель всегда вставляется в разрыв фазного, а не нулевого провода.

Несмотря на то, что схема подключения проста, необходимо соблюдать следующую технологию монтажа выключателя:

1. Обесточивание электросети путем отключения автоматического выключателя.
2. Демонтаж старого выключателя: удаление кнопок, съем рамки, ослабление зажимных винтов, извлечение корпуса из подрозетника, освобождение проводов. На фазном проводе, отсоединяемом от клеммы (L), делается отметка. Предварительно индикатором напряжения проверяется наличие на нем фазы, поскольку провода могут быть перепутаны. Для этого временно подается напряжение. После прикосновения к фазному оголенному проводу индикатор должен засветиться. Затем питание снова отключается.
3. Подключается новый выключатель согласно схеме, показанной на его обратной стороне. На ней указаны клеммы подключения фазы и трех остальных проводов. Зажимные винты предварительно немного выкручиваются для свободного входа проводов.
4. Монтируется выключатель в подрозетник. Блок фиксируется зажимными винтами, после чего крепятся облицовка и клавиши.
5. Проверяется правильность работы устройства путем поочередного нажатия клавиш.

В квартирах старого образца двухклавишные выключатели установлены для включения освещения в коридоре, туалете, ванной и на кухне (в разных комбинациях). Если проводов недостаточно, чтобы установить тройной блок, придется прокладывать их дополнительно.

Отдельные двойные и тройные выключатели можно установить для ванной комнаты и кухни больших размеров, где может быть несколько зон освещения.

Если устанавливается трехклавишный выключатель с розеткой, схема его подключения отличается незначительно от предыдущей. На рис. ниже изображены две разные конструкции трехклавишного выключателя (а – БВР3; б – БСУ3), где электрическая схема одинаковая (в). Питание на контактные зажимы (5) розетки подается через отдельную нулевую жилу и фазу, подключаемую с помощью перемычки от блока.

Схема блока трехклавишного выключателя с розеткой

Позицией 1 обозначен корпус, 2 – клавиши, 3 – винт, 4 – крышка, 6 – контакты выключателя.

Особенности подключения

Выключатель с несколькими клавишами и розеткой обычно устанавливается в одном месте – около дверей ванной комнаты и туалета. Блок дает возможность управлять освещением и производить подключение электробритвы, фена и др. приборов, применяемых в ванной.

Схема подключения блока двухклавишного выключателя с розеткой к питанию и нагрузкам

В распределительной коробке делается 5 соединений (рис. выше). Здесь введен еще провод заземления зеленого цвета, идущий только на розетку. На светильнике с частями из металла также необходима защита от поражения током. Для этого на металлическом корпусе установлено соединение под винт.

При разнообразии моделей тройного выключателя с розеткой схема подключения остается одинаковой (рис. ниже). Блок подключается аналогично одинарным или двойным моделям. Питающий кабель везде связан с входом устройства, а провода идут от контактов колодки выключателя до ламп, совпадающих по количеству с его клавишами.

Принципиальная схема тройного выключателя с розеткой

Розетка имеет отдельный нулевой провод и по схеме не связана с выключателем. У них только общая фаза. Все нулевые провода от ламп и розетки подключаются в распределительной коробке к питающей нейтрали. Фаза подводится к общему входному контакту выключателя. Контакты для секций освещения располагаются на отдельной колодке. С них напряжение подается на лампочки.

Перед подключением на концах проводов удаляется 10 мм изоляции. Для их присоединения целесообразно применять наконечники НШВИ, которые не дают обломиться проводу при затяжке зажимами.

Блок крепится в нише стены с помощью распорных лапок или суппортов, после чего сверху на него надевается декоративная рамка. Способы ее крепления могут быть самыми разнообразными.

Производители

Многие выбирают тройные выключатели, исходя из эстетических соображений. Если комната оформлена под старину, здесь подходят модели Fede. Немецкие изделия Gira имеют изысканный дизайн и пользуются большим спросом. Хорошо подстраиваются под интерьер модели Legrand, горизонтального или вертикального исполнения. Большой выбор выключателей предоставляет компания ABB. Выпускаются изделия со светодиодной подсветкой, добавляющей к эстетике функциональность.

Комбинированные выключатели изготавливает отечественный производитель “Кунцево-Электро”. Блок из прочного пластика служит для вертикальной установки в ниши на стенах. Выпускаются следующие модели тройных выключателей с розеткой:

• БЭЛЛА БКВР-039 – с розеткой без контакта заземления (рис. а ниже);
• БЭЛЛА БКВР-212 – с индикаторной подсветкой красного цвета (рис. б);
• БЭЛЛА БКВР-036 – с евророзеткой, снабженной защитными шторками (рис. в).

Трехклавишные выключатели с розеткой

Выключатели имеют следующие характеристики: напряжение 220 В, номинальный ток нагрузки 10 А. Модели с номинальным током 16 А и с заземляющим контактом выпускает НПО “Электротехника” (модели БЗВРзк-С “REONE”, БЗВРзкш-С “REONE”).

Установка розетки. Видео

Про установку розеток и замену комбинированного блока БКВР-039 можно подробно узнать из видео ниже.

Тройной выключатель с розеткой применяется редко, но он удобен, когда надо управлять несколькими источниками света из одной точки, где требуется подключение электроприборов. Блок является многофункциональным и занимает мало места, поскольку в одном совмещено три устройства.

Подключение трехклавишного выключателя немного сложнее, чем у одноклавишного. Разница в том, что выходных контактов к лампочкам у него три. Розетка блока работает как отдельное устройство, и к ней подходит нулевой провод из распределительной коробки, а фаза подключается через перемычку от выключателя.

Никто не сомневается, что электрика в ванной комнате необходима. Ведь это не только свет, но и работающая стиральная машина, бритва, фен и более экзотические устройства. Однако мало кто знает, как провести провода своими руками так, чтобы потом не лишиться жизни. Ну или, по крайней мере, сознания.

Так случилось и с моим родственником из Красноярска. Закончив ремонт в ванной комнате, он решил обрадовать жену и купил стиральную машинку. Но розетки, к которой она подключается, в комнате не было (ну не подумал он о ней заранее).

Как результат его неумелых действий – выбитые автоматы, перегоревшие предохранители в стиралке и некрасивое черное пятно копоти на кафельной плитке. Ну и судорожные звонки мне с просьбой провести ликбез по поводу того, как правильно сделать розетку и выключатель в ванной комнате.

Хорошо, что все окончилось благополучно. Но вам, мои читатели, я не советую делать розетки в сантехнических помещениях методом проб и ошибок. Ниже размещена инструкция, четко следуя которой, вы сконструируете в ванной комнате безопасную и надежную инженерную сеть.

Технические характеристики и особенности

Для начала хочу отметить, хотя это и очевидно, что ванная комната – это помещение со специфическим микроклиматом, который характеризуется высокой влажностью и значительными температурными колебаниями. А иногда и наличием большого количества воды на полу.

Поэтому к электрической проводке и приборам, которые в ней устанавливаются, предъявляются повышенные требования безопасности. Причем независимо от того, выполняете ли вы монтаж сами или доверяете это дело специалистам.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в современных сантехнических блоках присутствует намного больше электрических приборов, чем когда я только начинал работать строителем. Причем многие из них мощные, что требует большего количества большего сечения.

Однако факт остается фактом и вместо того, чтобы сетовать на трудности, можно просто сделать проводку, отвечающую тем требованиям, о которых я расскажу в следующем разделе.

Действующие нормы безопасности

Технические требования к электрическим сетям закреплены строительными нормами и правилами под номером 3.05.06-85 и ГОСТ России 50571.11.

В этих документах указано, что конкретные технические характеристики электропроводки и розеток в ванной комнате определяются типом используемых электрических приборов.

Кроме того, там есть норма, согласно которой рекомендуется делать проводку в сантехническом помещении скрытой. Это не значит, что ее нельзя делать поверх . Однако в последнем случае придется принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности людей, находящихся в комнате.

Очень важно правильно выбрать сечение кабелей, способ их изоляции и количество жил. Я рекомендую еще до начала ремонта в ванной сделать проект электрической системы с указанием всех точек подключения и проводов, который затем показать опытному электрику. Он поможет выявить узкие места и недостатки еще до того, как вы начнете работу по реализации проекта.

Основные правила монтажа

Если у вас нет телефонного номера опытного электрика или хотя бы знакомого вроде меня, дам несколько советов, которые помогут сделать электропроводку в ванной с соблюдением всех правил техники безопасности:

1. Выбирайте кабель нужного сечения . Для этого нужно посчитать мощность всех электроприборов в комнате, после чего выбрать нужный провод согласно следующему списку:

• кабель сечением 1,4 кв. мм выдерживает 4,1 кВт;
• кабель сечением 2,5 кв. мм выдерживает 5,9 кВт;
• кабель сечением 4 кв. мм выдерживает 8,3 кВт.

Больше, думаю, вам вряд ли понадобится, если вы не собираетесь монтировать электрическую сауну.

Мне больше всего по душе трехжильный медный кабель (хоть его цена и довольно высока). Однако если у вас квартирная электрическая сеть сделана из алюминиевого кабеля, не берите медь. Эти два металла будут окисляться в месте соединения.

1. Проводка должна иметь отдельную жилу для заземления . Хотя, если честно, я рекомендую делать такую проводку во всей квартире. А то один раз что-то произойдет в доме и у вас сгорят почти все электрические приборы.

1. Распределительную коробку, где соединяются провода, нужно делать за пределами сантехнического помещения . Я всегда монтирую коробку между ванной и туалетом, так удобнее подключать системы принудительного проветривания.

1. Лично я рекомендую все же прокладывать провода скрытно . Это и более безопасно, и не портит интерьер ванной комнаты. Но не забывайте, что замуровывать электрокабели в стену можно только в защитном гофрированном кожухе.

1. Во избежание поражения электрическим током нужно обязательно использовать УЗО (устройство защитного отключения). Этот агрегат отключает подачу электричества в ванную комнату в случае возникновения нештатной ситуации.

Теперь расскажу не о нормативно закрепленных требованиях, а о советах и рекомендациях, которые выработаны годами практики. Думаю, они окажутся небесполезными, если вы соберетесь монтировать электрическую сеть в ванной комнате:

1. Очень важно правильно выбрать расположение розеток в ванной комнате. Ставить их слишком низко у пола нельзя, иначе туда может попасть вода и вызвать короткое замыкание.
2. Все розетки, через которые будут подключаться электрические приборы, должны располагаться на расстоянии не менее 60 см от душевой кабины.

1. Все розетки должны иметь заземляющий контакт, к которому подключается третья (заземляющая, она имеет желто-зеленый цвет) жила. Естественно, о покупке и прокладке такого провода нужно позаботиться заранее.

Если розетка нужна только для подключения, например, бритвы (не стиральной машины), а вы живете в старом доме, где наличие заземляющей жилы не предусмотрено вообще, можно использовать разделительный трансформатор.

1. Не нужно ставить розетки на холодных стенах, где часто конденсируются растворенные в воздухе водяные пары. В любом случае нужно брать точки подключения, защищенные от воды дополнительными герметизирующими прокладками и крышками. Их стоимость несколько выше, но я бы не советовал экономить на собственной безопасности.

Самостоятельный монтаж розеток

Основные требования я вам вроде бы описал. Теперь расскажу о том, как провести электричество в ванную, то есть смонтировать розетку для стиральной машины или другого аналогичного по мощности прибора.

Установка новой розетки

Для начала инструкция для тех, кто задумался о монтаже проводки еще до начала декоративной отделки. Поэтому у него есть возможность проштробить стены, уложить в них провод и установить столько точек подключения электроприборов, сколько ему хочется (естественно, нужно позаботиться о наличии кабеля нужного сечения).

Последовательность действий следующая:

1. Сначала рисуем эскиз будущей проводки. Сразу на нем я обычно указываю сечение укладываемых проводов и место размещения розеток и выключателей. Лучше сделать на несколько розеток больше, чтобы потом не было искушения вставить тройник или удлинитель.

Кстати, рисовать эскиз можно не только на бумаге, но и сразу на стенах. Для этого я использую черный маркер, который затем служит ориентиром для прорезки штроб.

1. Закончив с проектированием, перехожу к штроблению. Для этого у меня есть специальное устройство – штроборез. Вы можете его не покупать, а взять в аренду в строительном магазине.
   В крайнем случае можно воспользоваться болгаркой. Режущим диском проделать две параллельные борозды, а лишний бетон между ними выбить перфоратором с зубилом.

1. После высверливаю углубления под установку стаканов для выключателей и розеток. Опять же, у меня есть специальная алмазная коронка для сверления минеральных поверхностей, которой я и пользуюсь.

Вы же можете поступить следующим образом:

• приложить пластиковый стакан для розетки к стене и обвести его маркером;
• по полученной линии насверлить большое количество отверстий;
• выбить бетон внутри перфоратором.

1. Следующий этап – укладка кабеля. Его следует прокладывать в гофрированном пластиковом кожухе, который обеспечивает дополнительную безопасность.

Сразу скажу несколько слов по поводу соединений:

• используйте кабели, в которых каждая жила представляет собой одну проволоку (а не много маленьких);
• соединяйте кабели не скрутками, а спайками, которые более надежны;
• соединяйте всю электрическую систему ванной комнаты с аналогичной инженерной сетью квартиры через отдельный автомат (чтобы при коротком замыкании не лишить света все жилище);
• после защитного автомата нужно ставить устройство защитного отключения, номинал которого меньше номинала автомата (я рекомендую использовать УЗО с током отключения в 10 миллиампер);
• для вентилятора предусмотрите отдельный кабель, что позволит вам ставить вытяжной агрегат с индикатором влажности или таймером (то есть сделает его независимым от выключателя света).

1. Окончив все монтажные работы и протестировав систему на работоспособность во всех режимах (наличие тока в розетках можно проверить с помощью отвертки-индикатора), можно приступать к заделке штроб.

Установка дополнительной розетки

Теперь второй вариант установки розетки. Это когда вы ремонт в ванной комнате уже закончили, а только потом подумали о том, куда нужно будет подключать стиральную машинку (ну или когда ремонт еще в планах).

Самые предприимчивые скажут, что в этом случае нет ничего проще, как соединить стиралку с электросетью с помощью удлинителя. Я отвечу, что такой способ не только неэффективен и неудобен (дверь в ванную не закроется), но и опасен.

Тут возникает проблема безопасности, то есть защиты людей в ванной от удара электрическим током. Чтобы оградить своих близких от неприятностей, нужно сделать:

• отводку с заземлением, которое провести от ближайшей распределительной коробки;
• отводку с разделяющим трансформатором.

Ни в коем случае не кидайте «землю» на металлические трубы отопления и другие подобные детали. И обязательно установите устройство защитного отключения.

Вывод

Соединить вместе все провода, розетки и выключатели несложно. Но важно сделать это правильно, иначе пострадает не только стиральная машинка, но и ваши близкие. А это уже очень серьезно.

А мне хотелось бы узнать, какие именно электрические приборы вы используете в ванной комнате и как они подключены к электрической сети. Вы можете рассказать об этом в комментариях к материалу.

Что же касается других аспектов проведения ремонта в ванной и туалете, то они освещены в видео в этой статье.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!