Урожайный огород компостная грядка. Как я готовлю правильный компост. Процесс изготовления грядки

Большинство огородников, готовящих для себя компост в кучах, убеждено, что растениям нужен, прежде всего, гумус. Именно для этого они и занимаются компостированием. При этом они не учитывают потери, неизбежно происходящие в процессе такого компостирования. В компостной куче при разложении органики теряется, прежде всего, углекислый газ.

И все это в угоду получения гумуса. В результате садоводы противопоставляют углекислотное питание – минеральному. Думаю, что противопоставлять эти типы питания нельзя. Если не хватает минерального питания, то растения будут слабыми, недоразвитыми. Если им не хватает углекислотного питания, результат будет таким же. Для получения максимального урожая нужно, чтобы эти оба типа питания обеспечивались в максимальной мере. Опытные садоводы знают: если увеличить количество углекислого газа в воздухе непосредственно возле растений, то урожай увеличится пропорционально этому увеличению. Зачем же тогда создавать переизбыток минерального питания, если недостаточное количество углекислого газа все равно сдержит рост урожая? Увеличение количества гумуса и минеральных растворов за счет потери углекислого газа в данном случае – лишний, напрасный труд.

На моем участке компостирование происходит в непосредственной близости от растений – в дорожках. Поэтому углекислый газ не теряется, а усваивается растениями. При этом происходит и образование гумуса, и питательных растворов тоже возле самих растений – все продукты разложения органики используются максимально полно и гармонично. В этом я вижу преимущества компостных дорожек. В одной из публикаций я встретил утверждение: «Поднять уровень содержания углекислого газа в приповерхностном слое атмосферы без применения зеленой мульчи можно путем увеличения популяции почвенных микроорганизмов в почве гряд при помощи внесения их ЭМ-препаратами. Это сделать легче, чем собирать и раскладывать зеленую органику».

Думаю, что так ставить вопрос совсем нельзя. Для того чтобы углекислый газ выделялся, нужна, прежде всего, органика. Именно для того, чтобы было что переваривать . И настолько же важно, чтобы в почве были и те, кто ее будет переваривать . Если чего-то одного нет, то процесс идти не будет. Если одной из составляющих мало, процесс будет идти крайне вяло.

Сторонники компостирования органики в кучах в почву вносят чаще всего полностью разложившийся компост. В таком компосте уже крайне мало неразложившейся органики. А значит, процесс образования углекислого газа будет идти в грядках слабо. Для усиления этого процесса нужна неферментированная органика на поверхности гряд – мульча. Так что обсуждать в данном случае что проще, внести органику или эффективные микроорганизмы – бессмысленно. Нужно и то, и другое. Фрагмент из другой публикации: «Грядка плюс проход – 1 метр. Ширина прохода между грядами менее 70 см не дает никакого положительного результата (Миттлайдер). Растения крайних рядов получают больше пищи из воздуха (углекислый газ), поскольку рядом с проходами воздух постоянно обновляется. Внутри же гряды воздух застаивается или слабо обновляется. Именно в этом, а не в компосте проходов причина большей урожайности крайних рядов. Широкие проходы между грядами обеспечат постоянный обмен воздуха вокруг каждого из растений, ветер увеличивает урожай».

Этот автор ссылается на Миттлайдера, как на неопровержимый авторитет. И в данном случае считаю его рекомендацию, для метода Миттлайдера очень важной. Но именно для метода Миттлайдера . Чем вызвана необходимость постоянного обмена воздуха вокруг каждого растения? Все очень просто. Применение минеральных удобрений на стерильном субстрате не способствует образованию углекислого газа. Миттлайдер: «Проходы никогда не рыхлятся, не поливаются, не удобряются, они лишь плотно утаптываются вашим хождением по ним». Значит, в проходах микробиологическая активность тоже крайне угнетена. Следовательно, при застое воздуха происходит падение концентрации углекислого газа в приземном пространстве – его растения потребляют. Это может снизить урожай. Для того чтобы снижения урожая не произошло, как раз и нужно постоянное обновление воздуха – для привнесения углекислого газа извне. Рекомендация Миттлайдера – хорошее решение при применении его методов: раз уж его методы не способствуют увеличению концентрации углекислого газа, то нужно привлечь его со стороны. В теплицах нередко используют разные способы увеличения концентрации углекислого газа – специальные горелки, баллоны со сжиженным углекислым газом, бочки с преющей органикой и другие приспособления.

Теперь давайте рассмотрим вариант органического огорода с компостированием в кучах. Во время компостирования теряется большее количество углекислого газа. Затем компост вносится в гряды. В грядах постоянно работают почвенные жители, разлагая остатки органики, которые не успели разложиться в компостной куче. При этом происходит выделение углекислого газа. Но широкие проходы между грядами обеспечат постоянный обмен воздуха вокруг каждого из растений. И углекислый газ благополучно улетает к соседям. Почему не используют баллоны с углекислым газом в открытом грунте? Да потому, что это бесполезно. Газ распределяется в воздухе, перемещается на другие участки, короче – пропадает впустую. То же самое происходит с тем газом, что выделяют микробы в грядках при постоянном движении воздуха – он тоже пропадает впустую. Так что же получается: ветер увеличивает урожай? У Миттлайдера – да. На грядках заправленных компостом – нет. Ветер просто уносит углекислоту. Я не говорю о других газах атмосферы, потому что для питания растений их в воздухе и так в избытке. Для получения максимального урожая в атмосфере всегда недостает только углекислого газа. Так что не стоит искусственно снижать его концентрацию.

В дикой природе огромные пространства зарослей трав, без единой миттлайдеровской дорожки, пышут здоровьем, они всем своим видом говорят о том, что им хорошо в этой «дикой» Природе. Почему им не нужен интенсивный обмен воздуха? Потому, что под ними всегда есть слой органической мульчи – корм для микробов и других почвенных жителей, которые пополняют приземный слой воздуха недостающим углекислым газом. Это как раз и есть тот самый нескончаемый баллон с углекислотой.

Для себя я сделал вывод – в плане углекислотного питания широкие миттлайдеровские дорожки, утоптанные, без единого сорняка, лишенные органики – самый плохой вариант. Если дорожки задернены или находятся под мульчей, то это уже гораздо лучше. На мой взгляд, оптимальный вариант – более узкие дорожки, в которых идет процесс компостирования органики. Этот вывод не касается вопроса об удобстве: по широким дорожкам ходить, бесспорно, удобней.

Я ни в коем случае не призываю переделывать планировку вашего огорода. Если по каким-либо причинам для вас приемлемы только широкие, голые дорожки, то нет проблем – создайте систему кулис, препятствующих ветру. Самый эффективный вариант – зеленая изгородь, это снизит потери углекислого газа. Еще одна цитата из публикации: «Проходы никогда не рыхлятся, не поливаются, не удобряются, они лишь плотно утаптываются вашим хождением по ним». Видимо, это хорошо на песчаной почве. На моем суглинке после дождя по такой дорожке не пройдешь – грязь. Весной не зайти. Дорожки под органикой в этом плане намного удобней. Они всегда чистые. Верхний слой -3-5 см всегда сухой. Даже после дождя очень быстро просыхает. Этот верхний слой не перепревает именно потому, что он сухой. На суглинке такие дорожки – явное преимущество.

Еще один недостаток, на мой взгляд, чистых широких утрамбованных дорожек в том, что с их поверхности теряется огромное количество влаги. Летом они очень сильно нагреваются. В нашей местности в конце июня такие дорожки покрыты трещинами до 20 см глубиной и толщиной в палец. Такие дорожки работают на перегрев грядок. Противоположная ситуация складывается, если дорожки закрыты мульчей. У компостных дорожек есть незначительный недостаток – они дольше, чем голые дорожки прогреваются весной. Но на развитие культурных растений это не влияет. Грядки приподняты, и за счет этого они нагреваются быстро. Маленьким растениям этого достаточно – корневая система еще мала.

Удачи всем!

Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов

Октябрина Ганичкина кандидат сельскохозяйственных наук, автор сотен книг о саде и огороде

Все больше огородников придерживаются на даче принципов органического земледелия — компостируют растительные отходы и используют мульчирование почвы. Как приступить к делу, если вы никогда не готовили компост и не избавлялись от сорняков с помощью мульчи? Самые важные правила экологически чистого огорода.

Какое место лучше выбрать для компоста?

Место для компоста должно быть затененным и защищенным от ветра, это необходимо для того, чтобы избежать пересушивания компоста. В то же время совершенно безветренное место для компостирования также не подходит из-за ухудшения вентиляции. При недостатке естественной тени рядом с емкостями с компостом можно посадить дерево, куст или просто высокие цветы, которые дадут необходимую тень и украсят площадку для компоста.

Что нельзя добавлять в компост?

Все, что не разлагается с помощью микроорганизмов: стекло, металлические предметы, проволоку, фольгу, любые виды пластмассы, керамику, строительный мусор, текстиль, любые химические препараты, пораженные грибными заболеваниями растения и газеты.

Из растений в компост нельзя добавлять наперстянку, томатную, картофельную ботву, клещевину, ракитник, ландыш, аконит — процесс компостирования не будет эффективным, так как содержащиеся в этих растениях ядовитые вещества убивают часть микроорганизмов, участвующих в разложении, и компост созревает медленнее.

Что можно добавлять в компост из домашних отходов?

Чаще всего в компост идут пищевые отходы: картофельные очистки, яичная скорлупа, остатки овощей, капустные кочерыжки, испортившиеся овощи и фрукты, банановая кожура, спитая заварка чая. Для компостирования пригодны все органические отходы и остатки из дома и сада, особенно те, что имеют растительное происхождение. Это травы, растения-сидераты, отходы урожая (овощи, фрукты), садовые отходы, навоз, кора, листва, хвоя (сосновая, еловая), солома, опилки и другие материалы.

В каком виде все это можно закладывать в компост?

Растения-сидераты. Богатая белком зеленая масса быстро разлагается, не создавая проблем. Перед закладкой дать подсохнуть, закладывать слоями, перемежая более грубыми материалами.

Сено и солома. Являются ценным материалом, связывают влагу в компосте, создают хорошую пористую структуру компоста, что обеспечивает доступ кислорода. Тщательно измельчить и дать подсохнуть, перемешать с азотсодержащей зеленой массой компостируемых растений, кухонными органическими отходами и заложить в компост тонкими слоями.

Листва. Бедна питательными веществами. Чтобы листва не сбивалась комками, ее следует подсушить, если есть возможность, измельчить и закладывать в компост тонкими слоями, перемешивая с другими растительными и более грубыми материалами. При компостировании листвы дуба, содержащей в больших количествах дубильную кислоту, желательна добавка извести-пушонки (на 10 кг листвы — 200-300 г извести-пушонки).

Древесные опилки. Характеризуются низким содержанием азота и очень плохо разлагаются, поэтому необходимо тщательно перемешивать их с зеленой массой растительного материала, вносить костную муку и добавлять навоз для повышения содержания азота и ускорения разложения.

Древесная кора. По сравнению с опилками отличается более высоким содержанием азота, но тем не менее нуждается во внесении азотсодержащих добавок: птичьего помета или навоза, мочевины, рекомендуется также внесение извести из расчета 10 кг/м2 коры для процесса разложения.

Пищевые отходы. Являются ценной органической массой и отличаются высокой скоростью разложения. Для предотвращения процессов гниения пищевые отходы следует перемешивать с более грубым материалом, обеспечивающим им достаточную вентиляцию (например, с опилками).

Навоз. Из-за высокого содержания азота весьма благоприятен для компоста, является катализатором процессов разложения. Рекомендуется закладывать навоз одним из слоев среди материала, из которого составлен компост, сверху присыпать землей.

Бумага. Хорошо добавлять в компост. Она хорошо разлагается благодаря содержащейся в ней целлюлозе. Бумагу перед закладкой в компост измельчить и намочить, лучше в травяном настое, чтобы вместе с влагой она вобрала в себя дополнительные питательные вещества. Раскладывать тонкими слоями, комбинируя с грубым материалом, иначе мокрая бумага собьется в комки, и это затруднит процесс разложения.

Можно ли добавлять в компост осемененные сорняки?

Чтобы предотвратить распространение семян сорняков по саду в составе компоста, растения с семенами следует предварительно замочить в бочках с водой в течение 10 дней и только после этого закладывать в компост. Чтобы в компосте не разрастались сорняки, его содержат без доступа света, накрывают темным непроницаемым материалом (черная пленка, рубероид).

Какова длительность разложения компоста?

Длительность процесса разложения компоста зависит от желаемого качества конечного продукта, оно может продолжаться и до 12 месяцев, и до 2 лет. Разложение начинается очень бурно и замедляется на последующих стадиях. Компост необходимо перемешивать, чтобы активизировать процесс разложения и достичь его равномерности во всех слоях. После перемешивания температура в толще компоста сначала понижается, но затем стремительно повышается из-за активизации процесса разложения в связи с притоком кислорода.

В чем достоинства компоста?

Компост является благоприятной средой для развития микроорганизмов и активизирует жизнедеятельность почвенной фауны.

Благодаря активности микроорганизмов в компосте и удобренной им почве оказывается возможным подавлять деятельность болезнетворных микроорганизмов или сдерживать их развитие.

Поскольку исходные материалы для получения компоста отобраны нами самими, можно не опасаться примеси вредных для состояния почвы и здоровья растений веществ.

Компост всесторонне улучшает структуру почвы, возвращая ее изначальные способности задерживать питательные вещества и влагу в поверхностном слое почвы.

Компост отличается мягким дозированным удобряющим действием на растения.

Получение гумуса посредством компостирования происходит достаточно быстро, недорого и прямо на месте дальнейшего непосредственного использования.

Процесс получения компоста очень экологичен и близок к природным процессам по своей сути.

Какова польза мульчирования?

Мульчирование — это укрывание грядок торфом, перегноем, соломой, опилками и другими пористыми органическими материалами.

Мульчирующий слой дает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Идет разложение органического мульчирующего покрова, ускоряется процесс минерализации питательных веществ, улучшается и ускоряется усвоение питательных веществ растениями.

Разложение органического мульчматериала происходит непосредственно на почве, поэтому не теряются ценные питательные вещества, и почва за счет разложения мульчирующего материала постоянно имеет дополнительные питательные вещества.

Покрытая органическими удобрениями почва быстрее прогревается весной, меньше слеживается и уплотняется.

Мульчирующий покров делает ненужным рыхление почвы, так как корни растений и без того хорошо снабжаются кислородом за счет отсутствия уплотненной корки. Это позволяет избегать механического повреждения нежных поверхностных корешков.

Мульчирующий покров подавляет рост и развитие сорняков, защищает почву от эрозии, воздействия ветра, образования трещин и сухой корки на поверхности почвы.

Защитный покров обеспечивает равномерное увлажнение почвы и поддерживает постоянный водный баланс за счет значительного уменьшения испарения влаги с поверхности почвы.

За счет постоянного мульчирования поверхности почвы можно сократить количество вносимых удобрений, так как при наличии мульчирующего слоя их вымывание значительно сокращается.

От цвета почвы во многом зависит ее способность поглощать и удерживать солнечное тепло, поэтому, изменяя окраску поверхности почвы, можно регулировать ее тепловые свойства. Важную роль в регулировании теплового режима почвы играет мульчирование.

Темная мульча на поверхности почвы притягивает солнечные лучи и быстро поглощает тепло. Это способствует хорошему прогреванию почвы. Светлая мульча, напротив, увеличивает способность поверхности почвы отражать солнечные лучи, что препятствует перегреванию почвы под мульчирующим покровом, а значит, уберегает корни растений от воздействия высоких температур.

Процесс мульчирования с последующим разложением органического вещества является одним из способов обогащения почвы гумусом.

Практика показывает, что уже после нескольких лет мульчирования объем пор почвы, заполняемых водой и воздухом, значительно увеличивается, а значит, улучшается ее воздухо- и водопроницаемость, которые являются одним из основных показателей здоровья почвы.

Комментировать статью "Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы"

Еще по теме "Получение компоста. Как вносить компост в грядки":

Компост. Опавшие листья древесных растений или готовый листовой перегной. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку. Как оздоровить почву на участке? В конце октября - начале ноября можно вносить перепревший навоз и компост не только под кусты и...

Поганки в компосте. -- посиделки. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Поганки в компосте. Посоветуйте, плз, как извести? Прошлым летом посадила кабачки на компостной куче и впервые получила горькие кабачки.

Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты Компост на даче - своими руками: органические отходы, микроорганизмы и почва. Как приготовить мульчу - солома, опилки, сидераты...

Можно ли добавлять в компост осемененные сорняки? Какова длительность разложения компоста? оставался влагостойкий ламинат 20см, сделали теплые грядки колышками закрепили (сняли 20см земли вглубь, наносили с поля сена-соломы, потом землю сверху.

компостная куча?. Проблемы с соседями. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников Устелить яму пленкой. Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы. Расскажите, как все это обустроить культурно?

На компост они не годятся. Жечь их нельзя (оказывается, вообще ничего на участках жечь нельзя). Выкидывать в мусор - нельзя. Из листьев делаем теплую грядку. Выкапываем яму по размеру с грядку, глубиной ок. 30-40 см, плюс борта вверх 15см и туда в течении...

Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы. За счет постоянного мульчирования поверхности почвы можно сократить На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка Хватит полоть грядки! Что делать с сорняками: мульча и газон.

Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы. Какова польза мульчирования? Мульчирование - это укрывание грядок торфом Темная мульча на поверхности почвы притягивает солнечные лучи и быстро поглощает тепло.

Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы. Выкапываем яму по размеру с грядку, глубиной ок. 30-40 см, плюс борта вверх 15см и туда в течении весны-лета-осени складываем траву, листья, сорняки, мелкие ветки... на зиму укрываем материалом.

мульча и измельчители.... Борьба с сорняками. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы.

Дача и органические отходы. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада Зимнее мульчирование: сено, солома, опилки, компост. Мульча для защиты почвы. Компост и мульча: как приготовить?

Кто компостером пользуется?. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы.

что кидать в компостную яму?. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи Если компост упакован грамотно, то за счёт саморазогрева бОльшая часть семян теряет всхожесть.

На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Думаю, что годится, только не стоит использовать этот компост под растения, которые едят без тепловой обработки.

Кроме органических составляющих в будущий компост нужно внести минеральные добавки Компостная куча - не свалка и не мусорное ведро. Не следует отправлять в компост Компостная куча. Высокие грядки -короба, теплые грядки, компост, мульча и капельный полив.

Компост. Проблемы с соседями. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Из чего сделать компост если мы еще на даче не живем? Вот травы накосили - ее туда можно? А что к ней добавить, чтоб процесс пошел?

Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы. Компост отличается мягким дозированным удобряющим действием на растения. 7 идей для дачи своими руками: как превратить отходы в удобрения. Темы дня. Осадок.

Компост и мульча: как приготовить? Дача и органические отходы. Покрытая органическими удобрениями почва быстрее прогревается весной, меньше Темная мульча на поверхности почвы притягивает солнечные лучи и быстро поглощает тепло.

компостная куча?. Проблемы с соседями. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Куда выносите? можно ли содержимое в компост для дозревания? Где торф берете для него? Или какие-нибудь ньюансы расскажите, пожалуйста.

Почему в одних огородах растения чувствуют себя прекрасно, а в других еле выживают? Причина кроется в недостаточно плодородной земле. В статьях о посадке или уходе за овощами часто говорится о том, что в почву нужно добавлять компост. По мере роста растение употребляет из почвы различные питательные вещества. Убирая урожай осенью, часть питательных веществ забирается из почвы с ботвой растений, они тоже содержат вещества, что и в земле, тем самым еще больше почва обедняется. По законам природы, все что из почвы вынесено, должно обратно туда возвращено. В противном случаев земля будет беднеть и неминуемо снижается ее естественное плодородие. Компостирование почвы решает эту проблему.

Едва ли найдутся люди, не знающие значение этого слова. Компост – это органическое удобрение, которое получается в результате разложения органических отходов, в основном растительного происхождения. К ним относятся растительные отходы (ботва растений, сорняки, опавшие листья, скошенная трава) и пищевые отходы ( , ) и т. д. Для приготовления компоста не рекомендуется использовать отходы животного происхождения, из пластика, стекла, металла.

Биохимические реакции, происходящие при разложении отходов, происходят благодаря интенсивно размножающимся микроорганизмам и . Компостная куча – это живой биореактор. Главным условием всех происходящих там реакций — наличие тепла и влаги. Сам процесс получения ценного удобрения называют компостированием. После завершения процесса компостирования получается высокопитательная смесь, содержащая минералы и ценные микроэлементы, похожая на перегной. Спелый компост представляет собой однородный рассыпчатый материал темно-коричневого цвета.

Основные правила хорошего компоста

Самый верный способ утилизации пищевых и растительных отходов со своего участка – это компостник. С его помощью можно обеспечить грамотное движение органических отходов, и получить бесплатное удобрение с высоким содержанием гумуса и питательных веществ.

Компост можно сделать в виде компостной кучи, на грядке, в мешках. Каким бы способом мы не решили сделать компост, для его приготовления существуют определенные правила. Технология везде примерно одинаковая.

Компостная куча, вернее компостник, это ящик, деревянный короб, куда складываются все отходы. Следуя правилам, вы получите хорошую питательную смесь уже через 1,5-2 года. Итак, что нужно знать?

1. Формировать компостник можно не только летом, но в любое время года. Исключением будут холодные дни с заморозками. Например, прямо с начала весны можно складывать в компост всю органику по мере ее образования. Осенью, в этот период особенно много разных отходов (ботва растений, листовой опад и т. д.), которые тоже можно компостировать. Нельзя использовать в компост больные растения. Их лучше сжечь, а использовать только золу от них.
2. При формировании компостной кучи или грядки почву под ними необходимо разрыхлить на глубину примерно 30 см. Это необходимо для того, чтобы создать плотный контакт разлагающейся органики с дождевыми червями и другими организмами, участвующих в компостировании.
3. Располагать компостник нужно в полутени, таким образом, чтобы он не находился постоянно под солнцем, иначе он будет пересыхать.
4. Для быстрого разложения весь материал лучше измельчать. Именно таким образом весь процесс компостирования будет проходить гораздо быстрее.
5. Для быстрого разложения хорошо добавить к отходам биопрепарат «Байкал-М».

Как правильно сделать компост

Для стенок компостника используют любой материал – доски, кирпич, старые металлические листы, шифер. Помните, что дно закрывать нельзя, оно должно быть обязательно земляным. В боковых стенках должны быть щели или отверстия для циркуляции воздуха. Размеры ящика: ширина – 1,5 м, высота не более 1 м, длина ящика делается в зависимости от количества отходов. Правильный ящик имеет 3 отделения:

• В первом отделении складируют свежие отходы;
• Во втором — прошлогодние зреющие;
• В 3-м отделении находится уже готовый к употреблению компост.

Сама технология приготовления компоста проста. Чем разнообразнее будут отходы, которые укладываются слоями, тем полнее и лучше будет идти разложения. Не годится складывать только одну скошенную траву, процесс компостирования не запустится. Поэтому остатки растений, которые богаты углеродом, должны сочетаться с навозом или костной мукой, богатых азотом. Поэтому обязательно пересыпайте траву землей.

Слои в куче должны чередоваться.

• На дно укладываются ветки кустарников, сено, кора деревьев;
• 1-й слой — слой пищевых и растительных отходов толщиной примерно 15 см;
• 2-й слой — навоз, костная мука слоем около 5 см;
• Сверху посыпают известью или , а затем слой земли в 2 см.

В такой последовательности выкладывают все отходы, пока ни не закончатся. Самый последний слой – земля, сено, солома или листья. Они защищают от пересыхания.

Важный момент – вода из ящика должна отводиться, а воздух циркулировать. Иначе содержимое ящика будет не разлагаться, а гнить.

Как приготовить компостную грядку

Компостную грядку лучше сделать осенью, используя для этого деревянные короба. Их размер зависит от предпочтений и количества отходов. Заполненная отходами грядка получится аккуратной. Преимущества этого метода заключается в том, что на следующий год деревянный короб можно перенести в другое место и там снова сделать новую грядку.

Принцип заполнения грядки такой же, как и в компостнике (компостной куче). На дно укладываются ветки, ботва растений, затем слоями укладываются различные растительные отходы. Поскольку для процесса разложения требуется влага и тепло, то грядку сверху прикрывают пленкой или клеенкой, предпочтительнее черной. В пленке необходимо сделать отверстия, в которые весной вы посадите, например, кабачки или тыкву. Если пленка прозрачная, то на зиму прикройте сверху досками или старым шифером. А летом почва будет закрыта листьями растений.

К осени на грядке получается сыпучий однородный материал темно-коричневого цвета и с запахом лесной земли.

Приготовление компоста в мешках

Сколько же осенью пропадает опавшей листвы? А ведь из нее получится отличная питательная смесь для огорода. Приготовить компост в мешках достаточно просто.

Осенние опавшие листья предпочтительнее для листового перегноя, ведь сырая листва быстрее подвергается процессу разложения. Итак, вооружившись граблями, собираем опавшую листву из-под деревьев. Большей частью собранных листьев и других озимых культур. Весной все это будет собрано и отправлено на компостную кучу.

Каждый год листвы так много, что можно готовить компост в мешках. Оставшуюся часть собранной листвы складываем в большие пакеты для бытового мусора. Мешки плотно завязываем, чтобы из них не испарилась влага. Помним, что для лучшего разложения необходим воздух. Поэтому наполненные листвой мешки протыкаем вилами 2-3 раза. В полиэтиленовых пакетах создаются комфортные условия для перерабатывающих бактерий. Если в мешки попала зеленая трава, то это хорошо, грибковые бактерии ускорят процесс. Также для ускорения разложения в мешки можно добавить препарат «Байкал-М».

Мешки с листьями убирают для хранения и зимнего промерзания. Это тоже пойдет только на пользу. Часть вредителей и некоторые возбудители болезней погибают. А весной эту массу можно отправить в компостные кучи или добавить на грядку. Или набраться терпения, когда через полгода – год листва превратится в перегной.

Компост в бочках

Еще один способ приготовления компоста в бочках. Сюда можно складывать все выполотые сорняки с огорода. В итоге, перепрев, получится питательная смесь — перегной, которой можно удобрить грядки.

Огородничество в России славится тем, что люди постоянно берут на вооружение различные малозатратные способы повышения урожайности. Высокую популярность заслужили так называемые теплые грядки. Их устройство создано таким образом, что происходит ранний подогрев грунта естественным (от гниения органики) либо искусственным (с помощью энергоносителя) теплом.

Если говорить упрощенно, теплая грядка - это своего рода яма для компоста, у которой внизу имеется дренаж, а наверху размещен посадочный грунт. Существует три варианта компостных грядок по их размещению относительно уровня земли:

• приподнятые над поверхностью;
• заглубленные;
• смешанная конструкция (основание - на глубине, верхотура размещена над уровнем земли.

В любом случае наполнение грядки будет иметь вид слоеного пирога, в котором каждый слой представляет собой некий органический материал.

Такие грядки формируются либо ранней весной, либо поздней осенью. Уходить в зиму с заранее подготовленными грядками - весьма рационально, т. к. до замерзания в недрах сооружения уже начнется процесс разложения органики, а весной он продолжится с новой силой.

Содержимое органических теплых грядок

Примерное содержимое приподнятых грядок снизу вверх:

• защита от грызунов - мышей и кротов (используйте металлическую либо пластиковую сетку);

• дренажный слой (ветки растений, крупные сучья, поленья, остатки старых пней и другой объемный материал);
• изолирующая ткань (геотекстиль) либо слой старых газет и поверх него - картон;

ВАЖНО. Изолирующий слой предохраняет дренажный слой от заливания водой, а также препятствует прорастанию сорняков.

• древесные опилки, кора, измельченные ветки;
• неперепревшая органика - старая листва и разнообразные остатки растений;
• перепревший компост;
• садовая земля либо специально привезенный плодородный грунт.

ВАЖНО. Толщину верхнего слоя нужно делать такую, чтобы корням было достаточно места и они не прорастали в слой неперепревшей органики. Заранее изучайте специфику тех растений, которые планируете рассаживать на этой грядке.

В зависимости от конструкции, некоторые слои можно упразднить. Например:

• если грядка лежит на грунте без заглубления, то дренажный слой из объемного материала не нужен. Нет необходимости и в картоне - просто застелите дно грядки защитным покрытие от грызунов, а затем водонепроницаемой технической тканью, чтобы поливная вода не уходила быстро в почву;

• если грядка смешанного типа (заглубленная с возвышением) - проследите, чтобы уровень земли находился где-то между слоем картона и неперепревшей органикой.

Строгих правил не существует. Главная задача начинающего конструктора теплых грядок - это понять весь принцип работы:

• последовательность слоев;
• организация процесса гниения;
• защита от грызунов;
• толщина каждого слоя наполнителя.

Большинство вопросов связаны с тем, какой же толщины должен быть каждый слой. Опытные садоводы рекомендуют обратить внимание на ключевые моменты:

• верхний плодородный грунт с компостом 15-25 см (в зависимости от длины корней, уходящих вглубь);
• неперепревшая органика (старые листья и т. п.) слоем толщиной порядка 12-15 см;
• слой из старых веток, древесных опилок - около 10-13 см;
• нижний дренажный слой - от 5 до 10 см.

Разновидности

Существуют различные версии грядок, дающих естественное тепло изнутри. Выбор конструкции зависит от того, насколько вы готовы затратить время и силы на результат. Помните о том, что любое садовое конструирование рассматривается одновременно как:

• возможность повысить урожаи;
• средство облегчения дальнейших садовых работ, повышения удобства;
• эстетическая организация плантаций и посадок на участке.

Технологически наиболее простой вариант. Какие преимущества имеет теплая грядка данного типа:

• за ними значительно легче ухаживать;
• нет необходимости в напряженной работе по рытью земли на глубину;

ВАЖНО. Идеально подходят в условиях, когда почва излишне заболочена (внутри контура теплой грядки создается оптимальная среда за счет подбора наполнителей, а дно застилается изолирующим материалом).

• легко создать четкие геометрические формы (актуально для любителей изысков ландшафтного дизайна);

• гораздо проще защитить корни растений от мышей и кротов.

Заглубленные грядки

Наиболее сложный вариант с точки зрения трудозатрат. Однако и результат более солидный:

• под уровнем земли органика не так промерзает, как в приподнятых грядках, поэтому процесс выделения тепла начинается весной значительно раньше;
• один раз вырыв траншею и наполнив ее органическими материалами, вы в течение нескольких лет можете не волноваться о повторных работах (срок годности примерно 3-4 года без необходимости менять внутреннее содержимое);
• экономия сил и времени на боковом обрамлении грядок, т.к. можно обойтись без него (если поверхность грядки находится вровень с уровнем окружающей земли).

Смешанный тип

Этот вариант считается оптимальным:

• заглубленная часть играет многолетнюю роль (перекапывать ее каждой весной не нужно);
• приподнятость верхней плодородной части позволяет обрабатывать грядку с меньшими усилиями;

ВАЖНО. Работа в сидячем положении актуальна для пожилых людей. Нередко они страдают атеросклерозом и другими сосудистыми заболеваниям, при которых положение головой вниз противопоказано.

• рекомендуемая высота выступающей над поверхностью части примерно 55-70 см;

• возвышающуюся часть придется оформить боковыми стенками, то есть получится эстетически привлекательный вид - сад или огород буду выглядеть более стильно, радовать глаз ландшафтным дизайном.

Материалы

Очень важный аспект - из чего выполнять контур грядки. Материалы на рынке хотя и представлены широким разнообразием, но обладает разными свойствами:

• эстетический вид;
• финансовая дороговизна/дешевизна;
• хрупкость/долгопрочность;
• реагирование на температуру;
• безопасность с точки зрения экологии.

ВАЖНО. Ни в коем случае не используйте стекло. Велик риск боя, а мелкие осколки удалить из почвы просто нереально.

Конечное решение всегда за вами, и пусть оно будет взвешенным. Краткий обзор материалов, претендующих на использование:

Грядка своими руками

В данной статье мы рассмотрим конструкцию смешанного типа:

• заглубленную основанием;
• имеющую надземную часть;
• боковой каркас деревянный.

Такая инструкция поможет вам лучше понять общую схему и детали работы с различными материалами.

Подготовка к работе

Инструменты и материал:

• столярные (пила, дрель, уровень, шуруповерт, измерительная лента, уголок);

• садовые (лопата, грабли, вилы, садовая тележка для перевозки компоста и других материалов-наполнителей, земляной бур);
• доска обрезная толщиной 2-2,5 см, шириной 17-20 см;
• брусок 4х4 см для кольев;
• металлическая или пластиковая сетка от грызунов.

Размеры грядки:

• по ширине важно, чтобы с грядкой было удобно работать при выращивании растений. Оптимально, если грядка будет не шире 1,0-1,3 м. В узких местах участка (например, у забора) можно делать грядки шириной 70 см. Даже при одностороннем доступе посадки получат необходимый уход и заботу садовода.
• длина произвольная - насколько позволяет конфигурация вашего садового участка.

• как было сказано выше, наземная часть грядки рекомендуется высотой 50-75 см;
• однако данная рекомендация не является обязательной. Тем более с учетом того, что толщина внутренних слоев варьируется. Поэтому грядка может размещаться и внутри более низкого контура (20-35 см).

ВАЖНО. Планируйте заранее, так вам будет проще реализовать задуманное без потери времени на переделки и доработки.

Изготовление каркаса

Учтите, что борта грядки придется изготавливать из двойной доски, то есть размещать вертикально одну доску над другой, чтобы высота стенок была достаточной. Таким образом, вам предстоят следующие действия:

• отмерить нужную длину, напилить доски (4 шт. боковых, 4 шт. торцевых);

• подготовить колья из бруска 4х4 см, длиной 75-80 см;

ВАЖНО. Сколько потребуется кольев? При длине грядки 2-2,5 метра достаточно 6 шт. При длине грядке 3,5-4 метра достаточно 8 шт.

• сделать двухуровневые борта путем соединения двух досок вместе (используйте обрезки досок, распущенные с помощью топорика на планки);

• имейте в виду, что саморезы не должны выходить за пределы просверленной древесины (при покупке саморезов помните, что толщина доски 2,5 см, и ее нужно помножить на два, т. к. соединительные планки будут той же толщины).

На этом подготовка закончена. Устанавливать каркас нужно будет уже непосредственно в траншею - там же производить скрепление по углам конструкции. Соблюсти точность вам помогут измерительный уголок и уровень.

Траншея и ее наполнение

Пошаговые действия:

• сделать разметку грядки или грядок (наметка с помощью колышек и натянутого шнура позволит выкопать траншею ровной геометрической формы);

• выкопать траншею желательно, чтобы ее глубина была порядка 40-45 см;

• настелить вниз сетку от грызунов (она продается в строительных магазинах, спрашивайте армирующую сетку или рабицу);
• создать дренажный слой (подробности см. выше) - грубая долго перепревающая органика;

• застелить старыми газетами, картоном;

• установить боковые стенки;
• просверлить отверстия под опорные колья;

• по углам конструкции соедините доски и колья саморезами;
• используйте уголок и уровень для того, чтобы конструкция «сидела» в земле ровно как по горизонтали, так и по перпендикуляру стыковочных углов;
• продолжить наполнять приподнятую часть грядки;
• добавить сухую траву, листву и прочу неперепревшую органику;

• далее - перегной, навоз или компост;
• завершающий слой - качественный садовый грунт.

ВАЖНО. На плодородных участках перед началом траншейных работ бережно снимите верхний пласт земли, отложите его в сторону. Именно этот дерн вы используете для посадок.

После всех действий не забудьте полить грядку водой, чтобы создать влажную среду. В таких условиях начнется процесс гниения внутри. Не стремитесь по мере заполнения траншеи увлажнять водой каждый слой. Торопиться некуда, пусть все идет с умеренной скоростью. До посадок еще есть время, и содержимое грядки должно именно преть и быть рыхлым, а не гнить в вязкой жиже.

Видео — Теплые грядки своими руками

Теплые грядки с искусственным подогревом

Концепция состоит в том, что:

• на дренажный слой укладываются водяные трубы из сшитого полиэтилена;
• трубная конструкция подсоединяется к электрическому кабелю;
• нагрев управляется пользователем (включение и отключение подачи тепла - по мене необходимости, в зависимости от температуры грунта).

ВАЖНО. Искусственный подогрев оптимально подходит для крытых (тентованных) грядок и теплиц - выделяемое трубами тепло сохраняется внутри системы, а не распыляется на открытом воздухе.

Порядок и перечень наполнителей может варьироваться. Важнейшими слоями в любом случае должны оставаться:

• нижний дренаж (его укладывают непосредственно на природный грунт);
• дополнительный утеплитель (предотвращает охлаждение «слоеного пирога» снизу, от земли);
• песок (занимает место расположения нагревающих труб) - играет роль мелкозернистого дренажа, помогает удерживать тепло, способствует прохождению поливной воды спускаться ниже).

Только после всех этих составляющих наверху размещается плодородный слой земли.

• на дачах целесообразно использовать электрокабель (ведь дачное отопление, как правило, временное и маломощное);

• в капитальных частных домах можно подсоединяться прямо к отоплению (не забыв сделать перекрывающий вентиль на случай, если дом обогревается, а грядку подогревать в этом время не нужно).

Какого типа отопление допускается? Оно может быть любого типа:

• газовое;
• электрическое;
• паровое;
• водяное;
• печное.

Порядок работы

На самом деле все довольно просто:

• подготовить слои (крупный дренаж, синтетический утеплитель, песок);

• уложить водоносные трубы. Схема - замкнутый контур (обеспечить циркуляцию теплой воды по кругу);

• сверху добавить еще немного песка;

• завершающий слой - непосредственно плодородный грунт. Используйте доброкачественную садовую землю, а также дополнительный чернозем. Учитывайте, что почва при нагреве должна хорошо питать растения;

• подсоедините тепличный трубопровод к источнику нагрева.

За неимением опыта работы с электричеством, пригласите в помощь более знающего человека. Если же электромонтажные работы вам понятны, весь процесс будет для вас элементарным, а конструкция получится долгопрочной, эффективной и надежной.

Раньше земледелием мы не увлекались, участок истощенный, урожаи никакие, поэтому и интереса к этому занятию не имели. Но однажды мы узнали, что можно соорудить такие грядки, на которых все теплолюбивые растения растут как на дрожжах, да еще и спеют на кустах. И называются они - теплыми. Мы со вниманием изучили, как соорудить такие грядки и тут же принялись за дело. Выкопали траншею, заполнили ее органикой по принципу компостирования. Слои органики хорошенько просыпали «Сиянием-3». Грядку пролили водой и укрыли.

Уже через несколько дней мы сделали лунки, засыпали в них по 10л питательного грунта и высадили рассаду томатов.

Растения и, правда, на теплой грядке росли очень хорошо, урожай был отличный.

Мы раньше-то и зеленых помидор не видели, а тут красные да еще гроздьями. С того момента мы решили, что теплые грядки будем делать всегда, они ведь никак не могут сравниться с обычными.

Весной наши теплые грядки преподнесли нам еще один сюрприз. Для того чтобы их заложить заново мы стали освобождать траншеи от содержимого с прошлого года. Как же сильно мы были удивлены, когда посреди участка выросли огромные кучи хорошо перепревшей органики.

Вот это да! Столько компоста у нас никогда не бывало. И это что значит? Можно все растения на всех грядках в компост засаживать? Тут мы разошлись: во все лунки, во все бороздки, на все грядки раскладывали готовый компост.

Все деревья и кустарники им замульчировали. Хватило на все, нигде не жалели. Растения такой подкормке были очень рады. А мы-то как радовались первым полноценным урожаям.

Теперь мы закладываем теплые грядки каждый год, так как они настоящая фабрика компоста, кормят не только растения, которые растут на них, но и весь огород.

Очень хорошее время для создания теплых грядок конец лета - начало осени. В это время очень много органики. Трава наросла, урожай собрали ботвы целые горы, деревья листья сбросили.

А весной для теплых грядок мы используем сено и пищевые отходы, накопленные за зиму. Так, что такую фабрику создать совсем не сложно и доступно каждому.