Ремонт поврежденных участков стальных трубопроводов. Ремонт под ключ. Ремонт пластиковых труб водоснабжения

Стальные трубопроводы . Течи в стальных трубопроводах можно временно устранить путем наложения бандажей с резиновыми прокладками. Бандажи стягивают болтами с одной или двух сторон или хомутом. Небольшие течи ликвидируют приваркой к трубопроводу накладки. Отдельные отверстия можно заглушить болтом. Для этого в месте течи высверливают отверстие диаметром, большим диаметра свища, и нарезают метчиком резьбу. Затем в отверстие ввертывают болт с уплотнительной прокладкой. Небольшие свищи и трещины заваривают также газовой сваркой.

Поврежденные участки с большими дефектами (свищи, длинные трещины) заменяют. Для этого ножовкой или труборезом вырезают поврежденный участок трубопровода. От трубы такого же диаметра отрезают вставку длиной, меньшей на 8-10 мм длины вырезанного участка. На концах трубы нарезают две короткие резьбы. На одном из концов вставки нарезают длинную резьбу и на нее сгоняют контргайку и муфту, на другом - короткую резьбу и на нее навертывают другую муфту. Вставку вводят в трубу так, чтобы их оси совпадали, и, вращая вставку, навертывают муфту на конец трубы, затем сгоняют вторую муфту и завертывают контргайку.

Поврежденные участки стальных трубопроводов можно заменять, используя клеевое бандажное соединение, которое представляет собой стеклоткань, пропитанную эпоксидным клеем. Клеевое бандажное соединение трубопровода выполняют в такой последовательности. Сначала приготовляют клеящую ленту. Для этого стеклоткань разрезают на полосы определенных размеров, зависящих от наружного диаметра ремонтируемого трубопровода. Длина ленты должна быть такой, чтобы в намотке уместилось не менее шести слоев, а ширина принимается на 20-30% больше диаметра поврежденного трубопровода. Чтобы на краях ленты не образовывалась бахрома, предварительно перед раскроем места резов пропитывают клеем БФ-2 или БФ-4.

Затем ленты пропитывают эпоксидным клеем. Эпоксидный клей готовят непосредственно на месте проведения работ, так как он пригоден к употреблению в течение 45-60 мин при температуре окружающего воздуха 20°С. Клей с помощью шпателя наносят ровным тонким слоем на одну сторону ленты, которую помещают на ровную поверхность, покрытую полиэтиленовой пленкой. Для того чтобы клей проникал в стеклоткань, к шпателю прикладывают небольшое усилие.

Перед склеиванием наружные поверхности соединяемых труб очищают от загрязнения, окалины и ржавчины. Очистку производят механизированным инструментом или вручную металлическими щетками, шлифовальной бумагой и т. п. на всю длину склеиваемого шва (ширины ленты). После зачистки поверхности концов и торцов стыкуемых труб обезжиривают, протирая тампоном из ветоши, смоченным бензином или ацетоном, с последующей открытой просушкой не менее 10-15 мин. Чтобы стыкуемые трубы не смещались во время производства работ, включая время на затвердевание клея, их необходимо зафиксировать. Для этого стыки труб предварительно прихватывают сваркой в нескольких точках или фиксируют с помощью различных центрирующих устройств и приспособлений. При применении точечной сварки места прихваток должны быть зачищены и выступать над поверхностью не более чем на 2 мм.

Затем на концы стыкуемых труб наматывают ленту из стеклоткани с нанесенным на нее слоем клея. Намотку осуществляют вручную с натягом в радиальном направлении без перекосов. Середина ленты должна располагаться над местом стыка.

Клеевое бандажное соединение выдерживают в неподвижном положении до полного затвердевания клея и приобретения им необходимой прочности.

При выполнении работ по склеиванию рабочие должны пользоваться защитной одеждой: комбинезоном или халатом из плотной ткани, головными уборами, тонкими резиновыми или хлопчатобумажными перчатками, а в некоторых случаях и защитными очками. При попадании на кожу клея или его компонентов их снимают ватой, смоченной ацетоном, а затем смывают водой с мылом.

Чугунные трубопроводы . Способы ремонта чугунных трубопроводов зависят от их типа: напорные или безнапорные. Поврежденные участки напорных трубопроводов ремонтируют путем их замены. Для этого отрубают раструб и удаляют поврежденный участок. Затем отрезают вставку необходимой длины, надевают на нее надвижную муфту и гладкий конец вводят в раструб вставки. Далее центрируют вставку относительно трубы и сдвигают муфту. После этого раструб заделывают смоляной прядью и асбестоцементной смесью или цементом.

Поврежденные чугунные безнапорные трубопроводы ремонтируют, устанавливая металлические пластины и резиновые прокладки, которые прижимают к трубе проволочной скруткой или болтами.

Пластмассовые трубопроводы . Пластмассовые трубопроводы обладают меньшей механической прочностью, чем металлические, при их ремонте следует соблюдать особую осторожность - не прикладывать больших усилий, не перегревать трубы, не подвергать ударам, не царапать. Способ ремонта пластмассовых трубопроводов также выбирают в зависимости от их типа: напорный или безнапорный.

Напорные трубопроводы ремонтируют путем замены поврежденных участков. Устранять дефекты сварных соединений напорных трубопроводов сваркой нагретым газом с применением присадочного прутка не допускается.

При замене поврежденных участков трубопровод освобождают от креплений. Мелом отмечают места отрезки, после чего ножовкой вырезают поврежденный участок. Затем из новой трубы того же диаметра и типа вырезают вставку длиной на девять наружных диаметров трубы больше, чем вырезанный поврежденный участок, и на нем формируют раструб. При формовании раструбов концы труб нагревают паяльной лампой или в специальной ванне.

Вместо раструбов на концы вставки можно приварить контактной сваркой соединительную муфту. При этом длину вставки принимают на 10-12 мм меньше длины вырезанного участка. Вставку приваривают с помощью оправки, разогреваемой открытым пламенем паяльной лампы. Температуру оправки контролируют термокарандашом или кусочком материала трубы, который должен плавиться, но не дымиться. После проверки температуры сварочного инструмента производят сварку.

Можно также использовать сварку в косой стык. Для этого торцы соединяемых труб срезают под углом 45°, а сварку производят под давлением, приложенным перпендикулярно оси трубопровода. При выполнении такого соединения применяют комплект устройств, в который входят кондуктор для выполнения среза, струбцина для прижима по вертикали концов сопрягаемых труб, фиксирующая муфта для временного закрепления концов свариваемых труб и вставки, нагревательный инструмент для оплавления концов свариваемых труб.

Сварку выполняют следующим образом. Вырезают ножовкой поврежденный участок под прямым углом, после чего с помощью кондуктора и ножовки обрезают концы трубопровода под углом 45°. Измеряют расстояние между верхними точками вырезанного участка трубопровода и вырезают из новой трубы заготовку с косыми концами и длиной на 20 мм больше, чем вырезанный участок. Один конец вставки временно соединяют с концом трубопровода фиксирующей муфтой, другой вставляют в струбцину, закрепленную на трубопроводе. Затем между концом трубы и вставкой размещают нагревательный инструмент и струбциной прижимают его к торцам труб. Оплавленный конец вставки приподнимают струбциной, убирают нагревательный инструмент, а заготовку опускают и прижимают с заданным давлением к оплавленной поверхности торца трубопровода. Сваренный стык выдерживают в течение 5-10 мин под нагрузкой. Через 20-30 мин после полного охлаждения сварного шва струбцину снимают и сваривают второй конец аналогичным образом.

Безнапорные пластмассовые трубопроводы ремонтируют путем накладки бандажей, обмотки поврежденных мест липкой поливинилхлоридной или полиэтиленовой лентой, наклейкой накладок на масляную краску или универсальные клеи для склеивания пластмасс. Перед ремонтом края трещины или скола тщательно зачищают, обезжиривают и высушивают.

При ремонте труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром до 100 мм используют клей, в состав которого входят, мас/ч: перхлорвиниловая смола - 14-16 и метилхлорид - 86-84. Трубы диаметром более 100 мм склеивают с помощью клея, в состав которого входят, мас/ч: перхлорвиниловая смола - 14-16, метилхлорид - 72-76, цикло-гексанат - 10-12.

При больших трещинах в трубах (до 0,6 мм) применяют клей ГИПК-127, состоящий из тетрагидрофурана (растворитель ПВХ), поливинилхлоридной смолы, оксида кремния.

Трубы склеивают при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С. Склеенные стыки в течение 5 мин не должны подвергаться механическим воздействиям. Склеенные узлы и трубы перед монтажом выдерживают в течение 2 ч.

В некоторых случаях проколы и небольшие пробоины устраняют с помощью прутковой сварки. Для этого используют специальные газовые горелки или электрический пистолет. При отсутствии сварочного прутка можно использовать полоску шириной 5-8 мм, вырезанную из свариваемой трубы.

Сильно поврежденные участки и раструбы пластмассовых трубопроводов заменяют так же, как чугунных раструбных. При замене используют трубы из тех же материалов, что и поврежденная труба.

Резьбовые соединения стальных труб . При подтекании резьбового соединения в результате некачественного уплотнения соединение разбирают, тщательно удаляют старое уплотнение, заменяя его новым, и вновь собирают соединение. В качестве уплотнительного материала используют льняную прядь, пропитанную суриком, ленту ФУМ или силиконовый уплотнительный материал KЛT-30.

Резьбовые соединения, находящиеся в длительной эксплуатации, очень сложно демонтировать из-за коррозии и засыхания краски, используемой в качестве уплотнителя. Чтобы облегчить разборку резьбового соединения, его прогревают паяльной лампой, газовой горелкой или обливают кипятком. В результате этих действий уплотнитель выгорает или размягчается и соединение можно разобрать.

Подтягивать при ремонте резьбовые соединения, находившиеся в эксплуатации, недопустимо, так как подсохшая льняная прядь или сдавленная лента не сможет надежно герметизировать соединение на длительное время.

Утечки из-под контргаек происходят при отсутствии желобка с внутренней стороны муфты или наличии неровностей на торце муфты, что приводит к выдавливанию и разрыву уплотнительного материала. При разборке соединения такую муфту заменяют новой. После отворачивания контргайки удаляют старый уплотнительный материал и очищают место соединения от краски.

При утечке из-под муфты или другой соединительной части после разборки и очистки соединения резьбу покрывают белилами. Прядь наматывают на резьбу по ходу ее от начала резьбы до конца. Началом резьбы считают первую нитку, на которую будет навернута муфта. Намотку производят ровно, без утолщений.

При срыве витков на длинной резьбе сгона или на контргайке последняя, свободно вращаясь на трубе, не затягивает уплотнительный материал. В этом случае гайку или сгон заменяют; кроме того, контргайка может быть заменена муфтой. Для этого плашкой на длинной резьбе сгона нарезают дополнительную резьбу, на которую навертывают муфту. Дополнительная муфта упирается в целые нитки резьбы и при наличии уплотнительного материала надежно герметизирует зазор между муфтами.

При срыве резьбы на конце трубы отрезают кусок длиной не менее. 100 мм с дефектной резьбой и приваривают новый отрезок трубы с резьбой. Если труба расположена близко к стене и поэтому невозможно поворачивать трубу для качественной сварки всего шва, то газовой сваркой вырезают отверстие в трубе. В отверстие вводят горелку и сваривают часть шва, расположенную у стены. Затем отверстие, боковые и передние части шва заваривают.

Короткую резьбу на конце трубы можно удлинить на 4-5 витков с помощью плашки, а длинную - на 8-10 витков. После этого устанавливают компенсационную муфту, которая проходит дефектный участок резьбы, опираясь на вновь нарезанные витки.

Резьбовые соединения пластмассовых труб . Ремонт таких соединений, выполняемых в виде накидных гаек, производят путем подтягивания их специальными ключами. Запрещается применять для этих работ трубные ключи и прикладывать большие усилия, чтобы не повредить детали. Если подтягиванием гайки течь не устраняется, соединение разбирают и заменяют прокладку новой, которую изготовляют из мягкой резины.

При течи в резьбовом соединении пластмассовой детали с металлической арматурой соединение разбирают, очищают деталь от старого уплотнительного материала и вновь собирают соединение, применив в качестве уплотнительного материала ленту ФУМ.

Сварные соединения трубопроводов . При ремонте сварных соединений используют тот же вид сварки, с помощью которого было выполнено соединение. Дефектный сварной шов подчеканивать нельзя.

Фланцевые соединения трубопроводов . При ремонте фланцевых соединений подтягивают болты, заменяют прокладки, устраняют перекосы фланцев. Подтягивают болты равномерно по периметру фланца, начиная с болтов, ближних к месту течи.

В том случае, если подтяжкой болтов не удается устранить течь, заменяют уплотнительную прокладку.

При температуре среды до 105°С в качестве прокладки применяют термостойкую резину, при большей температуре - паронит толщиной 2-3 мм.

Фланцевое соединение собирают следующим образом. Прокладку смазывают графитовой смазкой и устанавливают в зазор между фланцами. Затем в отверстия вводят болты так, чтобы головки болтов располагались с одной стороны соединения. На болты навертывают гайки без натяга, которые после выравнивания прокладки затягивают гаечным ключом.

Раструбные соединения трубопроводов . Такие соединения ремонтируют различными способами в зависимости от давления внутри трубы (напорные или безнапорные) и материала, из которого она изготовлена.

При ремонте раструбных соединений чугунных напорных трубопроводов удаляют старый уплотнительный материал и зачищают раструбную щель, после чего вновь заделывают раструб просмоленной пеньковой прядью, скрученной в жгут диаметром 7-8 мм, и зачеканивают асбестоцементной смесью на глубину 25-30 мм. Асбестоцементную смесь приготовляют из асбестового волокна не ниже IV группы (30% по массе) и портландцемента марки не ниже 400 (70% по массе). При обнаружении трещин на раструбе его заменяют.

Ремонт раструбных соединений чугунных безнапорных трубопроводов выполняют аналогично ремонту напорных трубопроводов, но при заделке стыка просмоленная прядь должна заполнять 2/3 глубины раструба. Остальную часть раструба заполняют цементом марки не ниже 400, который увлажняют, добавляя 10-12% воды от сухой массы, и зачеканивают.

Для заделки раструба применяют также водонепроницаемый расширяющийся цемент.

Раструбные соединения с резиновым кольцом пластмассовых безнапорных трубопроводов . При ремонте таких соединений щели в раструбе заделывают льняной прядью или штапельной вискозой, пропитанной раствором полиизобутилена в бензине. Раствор до применения выдерживается в течение суток.

При невозможности устранить течь или повреждение раструба его заменяют аналогично замене раструба чугунных труб. При этом обрезанный конец трубы, чтобы он не повредил резиновое уплотнительное кольцо, следует хорошо подготовить: срез трубы должен быть перпендикулярен ее оси, на наружной поверхности трубы снята напильником фаска под углом 15° на длину 7-8 мм.

Раструбные сварные соединения ремонтируют с использованием прутковой сварки.

Стык полиэтиленовых трубопроводов иногда восстанавливают введением разогретого до 250-300°С паяльника в зазор между раструбом и стенкой трубы в месте течи. После оплавления материала паяльник удаляют, а свариваемые поверхности выдерживают 2-3 мин в прижатом состоянии.

Гибкие пластмассовые подводки . При утечке воды в месте соединения гибких подводок с водопроводной сетью или арматурой ремонт производят путем замены уплотнительной прокладки. Для этого специальным ключом отвертывают пластмассовую накидную гайку и вынимают прокладку. Новую изготовляют из мягкой резины толщиной 3-5 мм. Перед сборкой соединения осматривают резьбу на трубе, присоединительном патрубке арматуры и накидной гайке.

При обнаружении дефектов (заусенцев, срывов первых витков) на резьбе труб или патрубках ее исправляют путем навертывания на резьбу плашки («прогонка» резьбы). Заусенцы на торце трубы удаляют напильником так, чтобы плоскость торца была равной и перпендикулярной оси трубы. При повреждении резьбы на накидной гайке ее заменяют. Вместо пластмассовой накидной гайки используют металлическую, которая обеспечивает более надежное соединение. Для установки новой накидной гайки срезают бурт, снимают поврежденную пластмассовую гайку и надевают новую так, чтобы ее резьба была обращена к концу гибкой подводки. Паяльной лампой нагревают конец подводки до температуры 100°С и надригают его на оправку, зажатую в тиски. Подводку продвигают вдоль оправки до тех пор, пока кромки трубы, находящиеся в пластичном состоянии, не заполнят кольцевой желоб оправки. Кромку отформованного бурта выравнивают разъемным молотком. Таким способом можно изготовить новую подводку из полиэтиленовой трубы низкой плотности типа Т наружным диаметром 12 мм.

К атегория: Ремонт трубопроводной сети

Ремонт стальных трубопроводов

Ремонт с помощью болта. На стальных трубах в результате точечной коррозии могут возникать свищи. Ремонт здесь может быть следующий: перекрыв поступление воды на данный участок трубопровода, свищ расширяют с помощью керна или сверла. Затем с помощью метчика нарезают резьбу и ввинчивают в подготовленное отверстие болт.

Клеевое бандажное соединение. Поврежденные участки можно устранить путем наложения клеевого бандажного соединения. Основа такого соедине-ния - стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. Клеевой бандаж позволяет соединять трубы (стык в стык). Технология ремонта следующая: режут стеклоткань на ленты. Длина и ширина ленты зависят от диаметра трубопровода и размера повреждения трубы. В любом случае длина ленты должна позволить сделать шесть слоев намотки на трубу (стык труб), а ширина ленты должна быть больше диаметра трубы на 30-40% (пример - диаметр трубы 20 мм, ширина ленты 28 мм). Чтобы края стеклоткани не образовывали бахрому, кромки разрезов пропитывают клеем БФ-2. Затем пропитывают ленту эпоксидным клеем. С помощью шпателя приготовленный клей наносят ровным слоем на одну сторону ленты. При этом шпатель слегка прижимают, чтобы клей проникал в стеклоткань.

Склеивание труб. Поверхности трубы (соединяемых труб) перед склеиванием очищают от грязи и Ржавчины. Это делается с помощью металлической Щетки, шлифовальной бумаги, а где необходимо - зачищают и напильником. Подготовленную поверх-0сть и торцы труб протереть ацетоном или бензином, после чего дать просохнуть не менее 15 мин.

Рис. 1. Основные способы устранения повреждений: а - бандаж с листовой резиной; б - клеевой бандаж (стеклоткань в - раструбная вставка; г - в косой стык: 1 -труба; 2 - стеклоткая 3 - резина листовая; 4 - металлический бандаж; к - слой нанесен» клея: 5 - поврежденный участок; б - вставка; 7 - раструбы; 8 — оТР монтированный участок; 9 - заготовка; 10 - струбцина; 11 - муфта

Намотку осуществляют с необходимым натягом без перекосов. Середина ленты должна рас-олагаться над местом повреждения или стыка. Сверху бандажное соединение стягивается металлической лентой. Трубы в зафиксированном состоянии должны находиться до полного затвердевания клеевого бандажа. Если это происходит при окружающей температуре 20-25” С, то затвердевание наступит спустя 2 суток, а при температуре от 5- 15° С - не менее 4 суток.
Необходимо избегать попадания эпоксидного клея на кожу. Если это произошло, попавший на кожу клей снимают смоченной ацетоном ватой, а затем промывают это место водой с мылом.

Требования к резьбе. Соединение стальных труб обычно осуществляется с помощью резьбы, выполненной нарезкой или накаткой. Резьбу накаткой выполняют только на тонкостенных трубах.

Резьба на трубах должна быть чистой. Нарезка с сорванной или неполной резьбой общей длиной более 10% в пределах рабочей части не допускается. Резьбовые соединения могут быть различные. Для санитарно-технических систем принято использовать цилиндрическую трубную резьбу.

При нарезании болтов, гаек, шпилек применяют метрическую резьбу, измеренную в мм и обозначенную М-6, М-8, М-10 и т. д.

Основные элементы резьбы: – шаг резьбы - расстояние между вершинами ли основаниями двух смежных витков; – глубина резьбы - расстояние от вершины.

При фланцевом соединении, которое применяется при установке арматуры с фланцами, а также при присоединении трубопроводов к различному обору, дованию, отверстия во фланцах под болты сверлятся с ровными краями. Между фланцами для уплотнения соединения устанавливают прокладку. Вид прокладочного материала зависит от транспортируемой среды. При температуре среды до 100° С применяют асбестовый картон, проваренный в олифе, толщиной 3-б мм или техническую резину, а при температуре среды свыше 100° С - паронит толщиной 2-3 мм. Для газопроводов используют прокладки из масло-бензостойкой резины толщиной 2-5 мм, если нет других указаний в проекте. Головки болтов следует расположить с одной стороны соединения. Чтобы обеспечить равномерное уплотнение прокладки и исключить перекос фланцевого соединения, гайки затянуть постепенно и равномерно в крестообразном порядке. Концы болтов после окончания затяжки не должны выступать из гайки более чем на 0,5 диаметра болта. При сборке фланцевого соединения применяют шайбы. Резьбу болтов перед их установкой промазывают графитом, замешанном на минеральном масле.

От чего чаще всего повреждаются стальные трубы?
Чаще всего стальные трубы повреждаются от так называемых свищей, которые образуются в результате точечной коррозии.
Можно ли починить стальную трубу со свищом?
Поврежденный участок трубы следует заменить. Однако если по каким-то причинам сделать это в данный момент невозможно, проводят временный ремонт. Для этого сначала перекрывают поступление воды на данный участок трубопровода, а затем расширяют образовавшийся на трубе свищ с помощью керна или дрели. После этого с помощью метчика нарезают резьбу и в подготовленное отверстие ввинчивают болт.
Если свищ имеет продолговатую форму и описанным способом ремонт невозможен, можно устранить течь с помощью наложения временного бандажа с резиновыми уплотнительны-ми прокладками. Бандажи стягивают шурупами с одной или с двух сторон. То же самое можно сделать с помощью хомутов.
Можно наложить клеевое бандажное соединение, основой которого является стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. Клеевой бандаж также позволяет соединять трубы методом стык в стык.
Стеклоткань нарезают лентами, длина и ширина которых зависят от диаметра трубопровода и размера повреждения трубы. Лента должна быть такой длины, чтобы трубу ею можно было обернуть не менее 6 раз. Ширина ленты должны быть больше диаметра трубы примерно на 30-40%.
Чтобы края стеклоткани не осыпались, кромки разрезов пропитывают клеем БФ-2. После этого пропитывают ленту эпоксидным клеем. Для этого шпателем клей наносят ровным слоем на одну сторону ленты.
Как временно отремонтировать протекающую трубу?
Из трубы сливают воду, в место протечки кладут кусок резины, зажимают его шланговыми хомутами, проволочной скруткой (рис. 1) или трубным хомутом (рис. 2).

Рис. 1. Срочный ремонт трубы: а - ремонт трубы с помощью шланговых хомутов; б - ремонт трубы проволочной скруткой

Рис. 2 Установка шлангового хомута: 1 - резина; 2 - трубный хомут; 3 - болты хомута, которые необходимо стянуть.

Как выполнить капитальный ремонт стальной трубы?
Следует удалить секцию трубы с трещиной и с помощью соединительной муфты поставить новую секцию (рис. 3).

Рис. 3. Капитальный ремонт стальной трубы: а - соединительная муфта; б - треснувшая труба; в - новая секция трубы; 1 - концевая гайка муфты; 2,3 - соединительная гайка муфты; 4 - место протечки; 5 - соединительная муфта в сборе.

Как выполнить капитальный ремонт медной трубы?
Из треснувшей трубы вырезают секцию и ставят на ее место муфту. Если трещина большая, отрезок трубы до первого соединения удаляют (рис. 4).

Рис. 4. Капитальный ремонт медной трубы: а - поврежденная труба; б - отремонтированная труба; 1 - поврежденный участок; 2,4 - фитинг; 3 - муфта.

Как выполнить капитальный ремонт пластиковой трубы?
Снимать с фитинга пластиковую трубу нельзя, поэтому необходимо вырезать поврежденный участок и установить вместо него новую секцию с муфтами на торцах (рис. 71).

Рис. 5. Капитальный ремонт пластиковой трубы: а - поврежденная труба; б - отремонтированная труба; 1 - поврежденный участок; 2,4 - муфта; 3 - новая секция

Как разморозить трубу?
Чтобы предотвратить разрыв трубы при долговременном отключении отопления в зимний период, следует слить из нее воду. Если это сделать не удалось, трубу срочно размораживают. Если трубы проложены внутри дома, включают отопление и дают им прогреваться вместе с помещением.
Трубы, расположенные за пределами дома, размораживают с помощью электрической нагревательной ленты, одеяла с электрообогревом, фена или электрической обогревательной лампы. Также можно использовать пропановую горелку с рассекателем пламени.

Какие инструменты нужно иметь в доме для временного и капитального ремонта трубопроводов?
Для ремонта отопительной системы потребуются следующие инструменты:
- плоские и крестообразные отвертки;
- плоскогубцы и пассатижи;
- киянка;
- молоток;
- зубило;
- разводной ключ;
- гаечные ключи;
- трубный ключ;
- напильники для металла;
- слесарная ножовка;
- трос для прочистки труб;
- пластиковая уплотнительная лента;
- трубогибочное устройство;
- труборез;
- пропановая горелка;
- приспособление для развальцовки.

Очень часто старые трубопроводы в квартирах дают течь. Это верный признак того, что пора подумать о капитальном ремонте труб водоснабжения, то есть, о полной их замене. Но это достаточно длительная процедура, требующая немало средств, сил и времени. И если вы не имеете возможности полностью заменить трубопроводы в срочном порядке, то стоит позаботиться об устранении течи в месте поломки. Притом, производить работы лучше своими руками, дабы не оплачивать услуги работников ЖЭКа или какой-то частной организации. О том, как провести ремонт труб водоснабжения в квартире, пойдет речь в сегодняшней статье.

Обратите внимание! Если планируется качественный ремонт, то без полной или частичной замены труб нам не обойтись. Тот, кто затеял подобный ремонт, несет ответственность за водоснабжение всего дома, поэтому будет лучше, если работу выполнит ЖЭК (в противном случае его нужно хотя бы предупредить).

Ремонт металлических труб водоснабжения

Первый способ

Зачастую из строя выходит участок трубопровода с минимальным давлением, то есть слив. Если течет сливной трубопровод, можно воспользоваться известным «дедовским» способом – обмоткой дефектного участка тканью (марлей) с цементным раствором. Прежде всего, нужно перекрыть запорные вентили на магистральных трубопроводных трубах.

Далее в сухой цемент добавляем воду и перемешиваем массу до жидкой консистенции. Пропитываем полученным раствором марлю, которую незамедлительно оборачиваем вокруг трубы в несколько слоев (непосредственно в месте течи и с двух сторон от нее, пока общая длина цементной ремонтной накладки не составит 30-40 см). Ждем, когда раствор застынет (на это уйдут сутки). Ремонт завершен, можно смело открывать магистральные и краны и приступать к пользованию водопроводом, не опасаясь протечек.

Главное преимущество «дедовского способа» ремонта труб водоснабжения – прочность и долговечность цементного покрытия. Сорвать марлю руками просто невозможно.

Но есть и минусы . Трубы, плотно прилегающие к стене, отремонтировать таким способом не получится. Да и места стыков труб ремонтировать так не рекомендуется, так как в случае необходимости невозможно будет провести демонтаж.

Второй способ

Существует и более современный метод заделки течи – использование цементного раствора с армировкой из прочного асбестового волокна .

Обратите внимание! Цементный раствор в данном случае вполне может быть заменен эпоксидным клеем.

Технология заделки в этом случае ничем не отличается от метода, описанного выше (с цементным раствором). Как при использовании эпоксидного клея, так и асбестового раствора, полное высыхание ремонтного покрытия происходит не менее, чем через одни сутки.

Третий способ

Если отверстие в трубе небольшое, то его можно заделать, вкрутив болт соответствующего диаметра. Отметим, что подобные «ремонтные» работы способны дать лишь временный результат.

Для начала расширяем дыру в трубопроводе до размеров болта, используя электродрель, затем вкручиваем в отверстие болт с массивной эластичной шайбой. При необходимости, можно проделать резьбу в отверстии посредством метчика.

Четвертый способ

Следующий метод заключается в наложении временного бандажа, стянутого упругой стальной проволокой. В качестве заплатки мы можем использовать резину, тонкую жесть и даже стеклоткань. Накручиваем заплатку вокруг поврежденного участка трубопровода, стягиваем проволоку «на скрутку». Обжимать заплатку желательно сразу в нескольких местах. При снятии зажимов бандаж обязан сохранить первоначальную форму и, следовательно, препятствовать протеканию.Что такое

Ту же процедуру можно проделать со стальным хомутом и резиновой подкладкой. Главное, чтобы хомут был достаточно широким.

Ремонт пластиковых труб водоснабжения

Гораздо проще обстоят дела с пластиковым трубопроводом. Даже капитальные ремонтные работы, связанные с заменой отдельных участков магистрали, мы сможем проделать собственноручно. Соединение труб может осуществляться одним из двух способов:

• обычной спайкой, если речь идет о полипропиленовых трубах;
• вставками с резьбой, если используется металлопластик.

Спайка представляет собой достаточно легкую процедуру, с которой почти со стопроцентной вероятностью успеха может справиться даже тот, кто ни разу не держал в руках паяльник.

Локальные же работы можно провести одним из приведенных ниже способов.

Первый способ

Если повреждения незначительные, то их можно заделать даже без дополнительного бандажа. Просто берем изоленту и наматываем ее на поврежденный участок в несколько слоев. Скорее всего, после этого труба сможет послужить вам несколько месяцев и даже лет (особенно, если речь идет о трубе слива).

Пластиковые трубы можно «отремонтировать» обычной изолентой

Второй способ

Есть и «кустарный» способ сварки – заделать поврежденный трубопровод его «собственным» расплавленным пластиком. Для этого прикладываем к месту запайки раскаленный металлический предмет, хотя можно и обычную зажигалку. Но при выполнении этой процедуры нужно быть предельно аккуратным, неосторожность может привести к перегреву трубы.

Третий способ

Третий способ подходит для соединения труб различного диаметра. Для этого меньшую трубу смазываем клеем (при необходимости ее можно дополнительно обмотать стеклотканью) и вставляем ее в трубу большего диаметра. Обжимаем место стыка железным бандажом.

Обратите внимание! Даже самый качественный клей следует «подстраховывать» бандажом, поскольку при эксплуатации соединение со временем разрушается, теряет герметичность.

Капитальный ремонт. Замена труб водоснабжения

Как уже говорилось, если вы решили провести качественный ремонт трубопровода, то он обязательно должен быть капитальным. Это нелегко, да и сварочные работы выполнять нужно. Тем не менее, задача осуществима.

Капитальный ремонт труб начинается с выбора материала труб, которыми мы заменим старую магистраль. Здесь выбор не очень широк, есть всего три варианта.

1. Пластиковые трубы наиболее доступны. Более того, они устойчивы к коррозии, легко монтируются и мало весят.
2. Более долговечными считаются трубы из стали , но лишь оцинкованной. Преимущество таких труб в отменных технических характеристиках, которые полностью затмеваются крайне сложными монтажными работами. Настолько сложными, что провести их самостоятельно невозможно.
3. Наилучшим вариантом считаются медные трубы . Их просто ремонтировать, они выдерживают температуру до 250 градусов, срок эксплуатации таких труб измеряется столетиями.

Начальный этап работы

До того как приступить к монтажу, следует:

• определиться, где будет располагаться новый трубопровод;
• приобрести трубы и фитинги для него, обзавестись инструментами;
• демонтировать старый трубопровод.

Важно соблюдать именно предложенную технологическую последовательность действий, вне зависимости от того, горячий трубопровод требуется заменить или холодный. Если же приступить к демонтажу, не купив предварительно комплект труб, то на ремонтные работы потребуется больше времени.

Итак, начинаем с разметки. Размечать можно непосредственно на опорной поверхности, используя маркера или мел. Просчитайте необходимый погонный метраж магистрали, количество тройников, переходников и фитингов. Иными словами, производя разметку, мы в то же время подсчитываем будущие затраты.

После покупки и расчетов остается лишь демонтировать старый трубопровод. Порядок действий следующий:

• перекрываем воду, используя «квартирный» вентиль или же общий вентиль в подвале дома;
• демонтируем соединения трубопровода с сантехническими приборами – раковиной, унитазом и т. д.;
• срезаем все трубы с опорных поверхностей, используя «болгарку», затем выносим их из квартиры.

Обратите внимание! При обрезке труб те участки, которые проходит сквозь стены, можно оставить, они в дальнейшем послужат«тоннелями» для нашего трубопровода.

Монтажные работы

На завершающем этапе ремонтных работ остается смонтировать между собой трубы и соединить их фитингами, либо сваркой. Если используются медные трубы, то сваривать их нужно посредством пайки газом. Для этого мы обезжириваем место соединения, вставляем в фитинг конец трубы, подогреваем ее газовой горелкой и оборачиваем вокруг стыка проволоку, поддерживая перманентную температуру. Как установить , Вы можете прочитать в нашей статье.

Стальные трубы свариваются без каких-либо фитингов, все крепления производятся встык. Касаемо Х- и Т-образных встроек, то их мы делаем аналогичным образом. Для работы может быть использована не только газовая, но и электрическая сварка.

Пластиковые трубы соединяются между собой диффузионным сварочным аппаратом. С этой процедурой может справиться практически каждый, поскольку она подразумеваем выполнение следующих действий:

• трубу с муфтой надеваем на специальную насадку;
• включаем аппарат;
• задаем необходимый температурный режим;
• разогреваем все детали;
• спрессовываем их друг в друга.

Такой способ сварки позволяет получить высокопрочное герметичное соединение.

Видео — Замена труб водоснабжения в квартире

Меры профилактики по эксплуатации труб водоснабжения

Предлагаем вам несколько дельных советов для того, чтобы ваш трубопровод прослужил максимально долго.

1. Заботьтесь о внешнем состоянии трубопровода. Устраняйте потеки, своевременно пресекайте распространение коррозии, грунтуйте их, окрашивайте.
2. Не допускайте, чтобы замерзал наружный трубопровод. Лед запросто может вывести из строя всю магистраль, изогнув или разорвав трубу.
3. Если замерзание все же произошло, то немедленно отогрейте трубу.
4. Не допускайте засорения сливной магистрали. Для этого периодически заливайте в нее пару ведер горячей воды, которая будет прочищать трубы от грязи. Также регулярно очищайте мусоросборники.
5. Не допускайте того, чтобы на холодных трубах образовывался конденсат.
6. Дабы не ржавели чугунные трубы, их можно обрабатывать одним старинным народным средством (свинцовый сурик + железный сурик + олифа (3:3:1) ).

Если вы будете эксплуатировать трубы водоснабжения правильно, то ремонт потребуется нескоро.

Пользуйтесь трубопроводом правильно, а иначе…

• ремонт с помощью болта: место свища рассверливают, нарезают резьбу и завинчивают болт;
• устранение течи при помощи временного бандажа или хомутов с уплотнительной прокладкой (накладывают, если поврежденный
• участок имеет значительную площадь);
• ремонт при помощи клеевого бандажа – стеклотканью пропитанной герметиком обматывают поврежденный участок (накладывают не менее 6 слоев);
• фланцевое соединение.

Предварительно система отключается и теплоноситель сливается. Ремонтные работы проводят на сухом и остывшем участке.

Ремонт труб

1. Ремонт труб из полипропилена производится с помощью специальных «утюгов», в которые зажимают стыки труб, сваривая их таким образом. Поэтому если протечка появилась в теле трубы или в месте такой спайки, то для...
2. Трубы из металла наиболее подвержены коррозии и имеют самый небольшой срок службы по сравнению с более современными материалами. Однако ввиду невысокой стоимости такие трубы по-прежнему широко распространены. Возникновение течи на металлической трубе...
3. На металлопластиковых трубах проблемы чаще всего возникают в местах компрессионного соединения. Именно здесь появляется свищ. Проблему решают путем замены проблемного участка. Поврежденный кусок вырезают и с помощью пресс-фитингов устанавливают новый....
4. Полная замена всех радиаторов и трубопроводов не всегда целесообразна с технической и финансовой точки зрения. Достаточно всего лишь выполнить качественный ремонт отопления для обеспечения его полной работоспособности. Несомненно, стоит воспользоваться услугами профессионалов, имеющих теоретические знания...
5. Коммуникации твердотопливного отопления частного дома не могут служить бесконечно, поэтому периодически требуется их ремонт. Чаще всего нужда возникает в ремонте труб угольного отопления или их замене. А здесь многое зависит от качества установленных труб...
6. Итак, обнаружив протечку в системе отопления или водопроводе, прежде всего, нужно попытаться ее остановить. Сделать это можно, стянув поврежденный участок трубы хомутом или замазать свищ специальной пастой быстрого отверждения непосредственно в том...
7. Ремонт труб автономного отопления Автономное отопление дает неоспоримое преимущество. В доме всегда тепло и уютно. Есть возможность постоянно поддерживать в нем комфортную температуру. Однако любые трубы систем отопления имеют свой износ. Приходит время...
8. Ремонт труб дровяного отопления Существует большое количество печей, которые используются в частных домах в качестве дровяного отопления. Некоторые модели оснащены специальными устройствами, позволяющими дожигать остаточные газы. Такой эффект может достигаться путем применения...
9. Отопление в частном доме выступает в качестве ключевой коммуникации, без которой невозможно обойтись. При несерьезном или неквалифицированном подходе к организации частного отопления вскоре могут возникнуть большие неприятности, связанные с проведением дорогостоящего ремонта. Крайне важно...
10. Трубопровод – одна из ответственных составляющих отопительной системы, каждая из частей которой вносит свой значимый вклад в обеспечение дома теплом. Стальные трубы, активно применяемые для организации трубопроводов в прежние годы, были временно...
11. Трубопровод – неотъемлемая часть большинства инженерных сооружений, будь это система отопления, канализация или водопровод. Еще не так давно стальная труба активно использовалась для обустройства всех этих коммуникаций. Однако с появлением пластиковых деталей,...
12. Ремонт отопительных систем в частных домах – это комплексная задача, в которую входит диагностика неисправностей, поиск и устранение их причин. Чаще всего поиск причин занимает львиную долю всех работы, особенно, когда причина...