Как делать проемы для дверей. Как безопасно пробить стену и сделать дверной проем самостоятельно? Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

Как сделать дверной проем: пробивка проема в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

• Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
• Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
• Укрепление . Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

• Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
• Под двухстворчатые двери . Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
• Арка . В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
• Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

• Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
• Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
• Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
• Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
• Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
• Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

• деревянные балки;
• железобетонные перекладины;
• металлические шпалы и профили;
• кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

Устройство проема в кирпичной стене

Очень часто при проведении капитального ремонта возникает необходимость изменить внутреннюю планировку – совместить или разделить комнаты, переместить дверные проёмы и т.д. Потребность в перепланировке бывает продиктована самыми разными соображениями.

Прежде всего, это желание оптимизировать внутреннее пространство, сделать его более удобным для обитателей квартиры. В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть, как правильно произвести перепланировку помещения своими руками, в частности – как сделать проём в кирпичной стене.

Немного о кирпичных стенах

Делать проем легче при использовании специальных инструментов

Пробивка проёмов в стенах – дело достаточно ответственное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. Прежде всего, следует разобраться, какие бывают стены по выполняемым функциям и своим техническим особенностям.

Без этого устройство проёма в кирпичной стене может обернуться совершенно неожиданными и весьма неприятными сюрпризами.

Все стены, имеющиеся в квартире, подразделяются на:

Разрешительная документация

Если вы твёрдо решили сделать любую перепланировку стен, например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.

Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции – от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.

Обязательно получите разрешение на перепланировку жилья

За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.

Заявление пишется в единой форме, которую можно найти в интернете или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему следует приложить такую документацию:

Все работы по перепланировке должна принять специальная комиссия

Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не более 1 месяца, после чего соответствующие органы могут либо дать «добро» на перепланировку, либо отказать в ней.

После завершения ремонта владелец квартиры обязан пригласить комиссию для приёмки работ.

Приёмочная комиссия должна будет зафиксировать, что работы были произведены в чётком соответствии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных нормативов.

Устройство проёма в стене

Каковы же нормативы, которым необходимо следовать при проведении перепланировки? Они чётко прописаны в кодексе строительных нормативов и правил (СНиП).

Виды дверных проёмов

Стандартная высота проема 2 м

Прежде всего, следует определиться с размерами и формой отверстия под дверь. Стандартные размеры дверей в многоквартирных домах соответствуют следующим параметрам:

Однако, вполне возможно устройство и нестандартных дверей как по высоте, так и по ширине. Единственное, что нужно – это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. Например, пробивка проёмов в кирпичных стенах несущего назначения ограничивается следующими параметрами: высота – не более 2,1 м, а ширина – не более 2 м.

Кроме того, если дверное отверстие делается в опорной стене, оно должно в обязательном порядке усилено металлической конструкцией. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превышает 90 см.

Все дверные проёмы в зависимости от своей конструкции подразделяются на несколько видов:

• портал – стандартная прямоугольная дверь;
• двустворчатый вариант. Отличается увеличенной шириной вплоть до 1,5 – 2 м;
• арка – проём, характеризующийся закруглёнными верхними углами. Часто арки представляют собой открытую конструкцию без дверных полотен.

Технологии пробивания стены

Самый распространённый способ пробивания отверстия в стене – «ударная техника». Ещё недавно под этим понятием подразумевалось использование кувалды, лома, зубила и прочих подобных инструментов.

Однако в наш век научно-технического прогресса грубый инструментарий заменён высокотехнологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. С их помощью можно достаточно быстро и без особых физических усилий пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стену.

Другой вариант – воспользоваться болгаркой с алмазным отрезным диском.

Такой вариант отлично подойдёт для перегородочных стен с небольшой толщиной.

Алмазная резка – более деликатный вариант демонтажа, позволяющий избежать неприятных побочных эффектов, таких как грохот и избыток строительного мусора.

Кроме того, применяя такую технологию, вы можете быть уверенными, что не ослабите оставшуюся часть стены трещинами и расшатанной кладкой.

При демонтаже кирпичной кладки следует соблюдать технику безопасности. В частности, при работе с перфоратором или отбойником использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.

Следите, чтобы при демонтаже не повредилась электропроводка

Перед тем, как начать работу по демонтажу, следует аккуратно очистить данный участок стены от наружной отделки – гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки.

Это поможет вам убедиться, что под ними не скрывается электропроводка.

Другой неприятной неожиданностью может оказаться наличие внутри стены вентиляционного короба, дымохода, водопроводных или канализационных коммуникаций.

Чтобы избежать такого сюрприза, следует ознакомиться с техническим паспортом дома.

Укрепление створа

Укрепление створа обязательно делается при пробивании проёма в капитальной стене, а также в стенах-перегородках, если его ширина превышает 90 см.

Для этого могут применяться бетонные дверные перемычки – прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или металлические швеллеры/уголки.

При этом бетонная или металлическая перемычка монтируется в верхней части проёма таким образом, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху кладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в этом видео:

Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с обеих сторон. Также возможен вариант с металлическими опорами из толстых уголков или швеллеров, установленных по краям дверного проёма и поддерживающих перемычку. Такие опоры крепятся к стене при помощи анкерных болтов.

Как сделать арку в стене своими руками

Подбор перемычек в кирпичных стенах

Оформление межкомнатных проемов

Установка профиля для откосов

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:
1. Сначала снимаются плинтуса

Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1 . Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см 2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см 2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2 . Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Есть ли какие-то регламентирующие материалы (СНиП, Гост), регулирующие месторасположение дверного межквартирного проема, его расстояние от смежно расположенной другой стены? Спасибо

Есть требования по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009) и общие положения архитектурно-конструктивного проектирования (СНиП 2.08.01-89* (2000), но ни в одном из этих и подобных документов регламентирование указанного вами параметра мне не попадалось.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо . Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий к соответствующей статье.

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Или на карту 5106 2110 0462 8702 Получатель SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7423 0569 0962 Получатель Гутов Сергей Михайлович

На всякий случай кошелек webmoney: R158114101090

Доктор Лом. Первая помощь при ремонте, Copyright © 2010-2017

Очень часто при полном ремонте хозяева квартир и домов хотят сделать идеальный дизайнерский стиль. Иногда это требует решительных мер по полному изменению всего интерьера. Может потребоваться многое, вплоть до проделывания проемов в стенах.

Проем может служить многими приспособлениями. К примеру, если необходима дверь в соседнюю комнату, либо в проекте ремонта требуется сделать арку или нишу для чего-либо.

Так же проемы используют для соединения двух комнат или даже квартир. У многих возникает вопрос как сделать проем в стене. В связи с этим в данной статье будет рассказано все о проемах в стенах.

Особенности перепланировки стен

Хозяева жилплощади зачастую стремятся самостоятельно проделать проемы в стенах. Это производится с разными целями, как уже говорилось ранее.

Многие считают, что работа это простая и справится с ней каждый, даже новичок. Однако для того, чтобы правильно вырезать проемы в стенах нужно обладать некоторыми навыками в этом деле и иметь специальные знания.

Кроме знаний и опыта потребуется и специальный инструмент. Для начала следует знать, что новые проемы потребуют укрепления стены. В связи с этим понадобится сварочный аппарат.

Непосредственно проделать проем поможет инструмент для резки, то есть обыкновенная болгарка. Ну и для создания идеально ровного проема нужен строительный уровень.

Для того, чтобы проем в стене надежно укрепить, понадобятся опоры. При проделывании проема в несущей стене понадобится более устойчивая опора. Отлично подойдет для данной цели швеллер. Для обыкновенных межкомнатных стен достаточно будет строительного уголка.

Чем плотнее стена, в которой делается проем, тем надежнее должно быть укрепление. Несущие конструкции требуют особенного подхода и четкого выполнения подробной инструкции.

Если решено сделать дверной или любой другой проем в бетонной стене, не следует пренебрегать разметкой. Очень подробная и точная разметка производится заранее еще перед началом работ при помощи строительного инструмента. Далее прорезается бетон и сразу же устанавливаются удерживающие конструкции. Предварительно рама укрепления очень аккуратно сваривается.

Для проделывания оконного проема в стене не потребуется особых укрепляющих конструкций, а вот если планируется переделка дверного проема или создание арки, то ситуация серьезнее.

Выбор удерживающего материала зависит от ширины проема и толщины стен. Эти показатели указывают на то, какой будет нагрузка на опоры. Таким образом чем выше данные показатели, тем прочнее должны быть опорные элементы.

Создание проема в стене

Устройство проема в стене не столь просто, как вам кажется. Прежде чем начать работу по проделыванию проема в стене, необходимо разузнать, является ли стена несущей. Если это межкомнатная кирпичная стена, то для работы понадобятся некоторые инструменты. Обязательны уровень, карандаш, рулетка, болгарка, сварка, швеллер, уголок, профиль.

Начало работы заключается в замерах и разметке. Если есть точный план по созданию проема, то определить размеры легко. На глаз такие сложные конструкции обычно не создаются, так как расчеты должны быть точны. При знании размеров необходимо точно все разметить.

Если стена бетонная, то для разметки необходимо начертить контур проема на стене. Далее делается несколько сквозных отверстий в стене для точной разметки.

Если проем прямоугольный, то отверстия сверлятся в углах. После этого с обратной стороны стены по строительному уровню точки соединяют и получается контур будущего проема.

В прорезанные пазы на бетон сажается швеллер, то же самое проделывается с обратной стороны. Швеллера стягиваются шпильками. Таким же способом делаются штробы и закладывается металлический уголок, который соединяется тем же способом, что и швеллера.

Остается только выбить оставшийся бетон при помощи кувалды. Для этого намечаются несколько квадратов болгаркой. Начиная с самого верха, квадраты выбивают кувалдой.Важно помнить, что главное в этом деле аккуратность. Если вы не уверены, что сможете все правильно сделать, обратитесь к профессионалу.

Фото проема в стене

Несущая стена кажется непреодолимой преградой, однако современные технические средства позволяют достаточно легко изготовить проём под дверь или окно. Мы расскажем о технологии формирования проёмов с использованием ручного инструмента и правилах его укрепления.

Общая технология

Изготовление проёма — ответственная технологическая операция, связанная с риском разрушения строительных конструкций и опасностью для жизни и здоровья. Поэтому все работы следует выполнять в точном соответствии с регламентом. Сам процесс резки проёма состоит из трёх этапов:

1. Разметка, а при необходимости — согласование и утверждение плана переустройства.
2. Непосредственно демонтаж части строительной конструкции.
3. Усиление проёма, если речь идёт о работе с капитальной стеной.

Профессиональный подход подразумевает использование специального стенорезного оборудования, однако проделать проём можно и самостоятельно, используя только ручной инструмент: перфоратор, УШМ и дополнительную оснастку к ним, также желательно наличие строительного пылесоса . Трудоёмкость процесса будет выше, однако при правильном подходе можно добиться аккуратного оформления периметра, затратив впоследствии минимум усилий на отделку.

Основная трудность работы ручным инструментом заключается в невозможности выполнить линию разреза за одну технологическую операцию. Глубина реза УШМ составляет 60-80 мм, поэтому для изготовления проёма в межкомнатной перегородке требуется как минимум подрезка с обеих сторон. Если же речь идёт о капитальной стене, приходится производить ступенчатую выемку материала, с каждым разом разрабатывая широкий паз для доступа электроинструмента к зоне реза. Когда по периметру проёма будет выполнен сквозной разрез, сердцевину валят, фрагментируют и удаляют частями весом по 10-15 кг.

Материал стены

Есть огромная разница в том, из какого материала сложена стена. При резке и дроблении кирпич, бетон и газосиликат ведут себя по-разному, это необходимо учитывать при ведении демонтажа.

Если приходится иметь дело с газобетоном, ударный метод разрушения не очень хорош, с помощью перфоратора можно проделать лишь хаотичную систему отверстий. Гораздо правильнее будет изготовить в углах проёма по крупному отверстию, а затем выполнить резку по линии разметки обычной ножовкой или ленточным полотном для газобетона.

Кирпич хорошо колется, поэтому лучший способ работы — нарезка по контуру проёма штробы с последующим дроблением сердцевины. Похожим образом лучше поступать и с пустотелыми тонкостенными материалами вроде шлакоблока: предварительный разрез позволит легко облагородить проём после изготовления прохода.

Наиболее сложно изготовить проём в монолитных бетонных стенах. Для квартирных перегородок толщиной до 100 мм оптимальный способ — контурная резка алмазным диском по совмещённой разметке с обеих сторон. Резка осуществляется «в разбег» для образования технологических зазоров, позволяющих свободное извлечение сердцевины. Основную проблему представляет арматура, для резки которой зазор может быть расширен до 80-100 мм. Стоит отметить, что резку проёмов в конструкционном бетоне класса прочности В30 и выше удастся выполнить только специальным стенорезным оборудованием, ударный способ демонтажа в таких случаях запрещён.

Проёмы в межкомнатных перегородках

Перегородки толщиной до 100-150 мм разделывать проще, но при этом требуется тщательное совмещение разметки, ведь резка осуществляется с двух сторон. Для совмещения разметки достаточно двух контрольных точек — верхних углов проёма, в которых сверлятся сквозные отверстия. При работе нужно тщательно следить за перпендикулярным положением бура.

Контрольные точки нужно соединить горизонтальной линией, а также отбросить с помощью отвеса две вертикальные с обеих сторон. После с отступом в 15-20 мм в обе стороны от контурной разметки проводят линии реза. В той комнате, где планируется выемка и разборка сердцевины, разметка должна иметь отступ на 10-15 мм больше для образования клиновидного зазора.

По наружным линиям разметки выполняется рез болгаркой на всю эффективную глубину диска. Колоть сердцевину штробы можно зубилом и даже ручным, забивая его в один из пропилов. Чтобы выбрать материал из паза, можно рекомендовать его дробление путём сверления отверстий на 20-24 мм в центральной части пропила с шагом 10-15 см — такие фрагменты легко удаляются молотком.

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14-18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20-30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30-45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения.

Укрепление проёма

Обращаем внимание, что изготовление проёмов в несущих стенах многоквартирных домов допускается, но только при условии согласования переустройства и утверждения проекта по соблюдению технических условий. Одним из обязательных требований в таких случаях является укрепление проёма для восстановления несущей способности ответственных конструкций. И хотя проект для переустройства частного дома разрабатывать не обязательно, укрепление всё же должно проводиться.

Его выполняют угловой сталью, ширина полки которой составляет не менее 1/4 толщины стены. Верхнюю перекладину вставляют в заранее изготовленный пропил. По плоскости стены к ней привариваются отрезки стальной полосы, которые крепятся сквозным или анкерным креплением в целик стены не ниже 20 см от верха проёма. Длина горизонтальной перемычки должна быть больше ширины изготовленного прохода не менее чем на треть с каждой стороны. После установки верхней перекладины можно выполнять вертикальные разрезы и удалять сердцевину. После этого уголки перемычки скрепляются между собой вставками из стальной полосы, приваренными встык к уголку. Таким же способом укрепляют боковые грани, устанавливая уголки в подпор перемычке.

В отдельных случаях, когда размеры проёма превышают нормальные, как бывает при объединении двух комнат, его укрепляют не прокатными материалами, а каркасными конструкциями и фермами. После этого система укрепления обшивается ГКЛ, за счёт чего возможно полное сокрытие металлоконструкций без нарушения интерьера.

Видео по теме

Со временем многие из нас приходят к решению изменить существующую планировку своего жилища, поэтому довольно часто возникает вопрос, как пробить дверь в стене, сделать арку или проем, объединив две комнаты в одну. Выполнить необходимые ремонтные работы относительно несложно, имея навыки в строительном деле. Однако нужно учитывать не только конструкционные особенности строения, но и некоторые юридические аспекты. Перед проведением перепланировки в обязательном порядке нужно утвердить проект будущей перепланировки, а также взять разрешение в Жилищной инспекции города или района. Начальный этап включает предварительные подготовительные работы, приобретение необходимого для работы инвентаря и стройматериалов.

Подготовительный этап

Если возникает потребность пробить проем в кирпичных, каменных, бетонных стенах, для работы понадобится перфоратор с различными насадками, болгарка, пила с алмазными дисками, кувалда, отбойный молоток, зубило, рулетка, карандаш, строительный пылесос. Все работы нужно выполнять предельно осторожно, придерживаясь строгой последовательности и техники безопасности, поскольку перепланировка довольно трудоемкий, сложный и ответственный процесс. Перед началом ремонтных работ необходимо проверить, нет ли в стене в месте пробивки проема проводки, инженерных коммуникаций или дымоходной трубы, минимальное расстояние до которой должно быть не менее 300 м. При необходимости проводку можно перенести. Также нужно учитывать, в какой кирпичной стене (несущая, ненесущая, жесткости) будет осуществляться пробивка дверного, арочного проема, чтобы не деформировать и ослабить всю опорную конструкцию строения. Если пробивают проем для двери в ненесущих стенах, чтобы снизить риск обвала, предотвратить деформацию, делают разметку, а разборку кирпичей начинают с верхних рядов (сверху вниз), направляя зубило перпендикулярно поверхности. Помимо этого необходимо предварительно составить проект дверного проема.

С поверхности кирпичных стен демонтируют старые покрытия, обои и снимают слой штукатурки. Штукатурный слой удаляют до того момента, пока не появится кирпич. Затем используя рулетку, карандашом или мелом отмечают разметку будущего проема. Чтобы стена не просела и не обвалилась, необходимо знать, как укрепить дверной проем правильно. Прежде всего, нужно сделать усиливающую перемычку из уголка размером не менее 35 мм. Для этого отрезают два уголка, которые должны быть на 35-40 см длиннее проема. Усиливающая перемычка обеспечивает защитную функцию, принимая часть нагрузки от стены над будущим проемом, от опорных перекрытий, а также от стен верхних этажей, кровельной конструкции. От качества смонтированной перемычки полностью зависит безопасность всей конструкции стены и строения. Предпочтительнее для изготовления перемычки использовать прочную сталь. Проектируя перемычку нужно учитывать следующие аспекты: величину (длину и ширину) дверного проема по отношению к общей площади стен; расстояние от проема до смежных стен; дистанцию от верхней границы проема до перекрытий; толщину, общее состояние и стройматериал, из которого возведена стена, ее качественные, технические характеристики; количество этажей над дверным проемом; расположение плит перекрытия.

Последовательность проведения работ

После завершения подготовительного этапа можно переходить к проведению основных работ, а именно демонтажу кирпичной стены и пробивке проема для установки двери. Для этого предпочтительнее использовать кувалду с зубилом, пилу с алмазным диском или же отбойный молоток. Болгаркой с алмазными кругами, перфоратором с обеих сторон стены нужно просверлить верх проема, который должен быть на 17-22 см. больше, чем ширина самого дверного проема. Глубина и ширина отверстий должна быть равна размеру и ширине уголка. На следующем этапе нужно вставить заранее подготовленные стальные уголки в проделанные отверстия и закрепить их при помощи анкерных шпилек. Щели заполняют цементно-бетонной смесью. При использовании алмазного круга работы проводят в защитных очках. По заранее отмеченным линиям дверного проема, используя болгарку, стену прорезают на такую глубину, на которую позволяет диаметр алмазного круга, после чего кувалдой (перфоратором) приступают к постепенному удалению кирпичей. Стоит отметить, что разбирать кирпич нужно с обеих сторон стены, при этом в один заход допустимо разбирать только один слой кирпичной кладки. После демонтажа кирпичей по бокам, можно будет довольно просто прорубить отверстие дальше. На следующем этапе доделывают перемычку. Для этого два уголка сваривают между собой в нижней части или скрепляют их между собой пластинками из металла или саморезами для металла. На завершающем этапе проводят необходимые отделочные работы и устанавливают новую дверь.

Пробивка проема в бетонных стенах

Поскольку стены из бетона в основном являются несущими, если нет опыта в проведении подобных строительных работ, пробивку проема лучше все же доверить профессиональным мастерам, которые смогут точно провести все необходимые расчеты с учетом конструктивных особенностей обвязки и усиливающего каркаса. Пробивка проема в несущей стене начинается с разметки, которую делают с обеих сторон. Для того чтобы перенести разметку на другую поверхность стены используют перфоратор и сверла диаметром 10-12 мм, которыми делают сквозные прорези по всему периметру, отступая каждые три-четыре сантиметра. Поскольку стены бетонные в отличие от кирпичных имеют большую плотность и толщину, все работы выполняют только алмазными дисками.

После того, как пробит проем под установку двери, делают обвязку из стальных уголков, зафиксированных между собой при помощи сварки или же используют швеллеры нужной длины. Для установки швеллеров пробивают ниши с обеих сторон стены, используя отбойный молоток, или же выполняют работу вручную. Каждое углубление под размещение швеллеров хорошо очищают от остатков кирпича и пыли, после чего на поверхность ниш, смоченную водой, укладывают цементно-бетонную смесь и вставляют в него швеллеры либо уголки. Образовавшиеся пустоты закрывают плитами ячеистого бетона, кирпичом нужного размера. В проделанные отверстия вставляют шурупы, на концы которых надевают шайбы и прикручивают гайки. После того, как цементная смесь полностью подсохнет и затвердеет, можно пробивать проем в стене. На откосы и перемычку монтируют армирующую металлическую сетку и сверху заливают ее слоем бетонного раствора. После оштукатуривания поверхности проводят отделочные работы и устанавливают дверь.

Стоит отметить, что если проем для установки двери пробивают в наружной стене, необходимо дополнительно продумать утепление, которое будет препятствовать проникновению тепла в помещение. Для этого используют специальные гидроизоляционные стройматериалы и утеплители.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

На сегодняшний день установка двери является не очень сложным делом, поскольку изготовители дверей продают свою продукцию уже укомплектованной коробкой, петлями и ручкой, а зачастую уже и покрашенную либо вскрытую лаком. Подобрать подходящие по размеру межкомнатные двери можно практически под любой проем. Если проем не соответствует стандартным размерам, то тогда придется заказывать дверь по индивидуальному размеру. При установке учитывается не только ширина и высота проема, но и его толщина.

Прежде, чем начинать установку, нужно увлажнить проём для того, чтобы добиться хорошего сцепления монтажной пены с полостью проема.

Затем пакет вставляется в проём и выравнивается по вертикали и горизонтали. Ориентироваться нужно на ширину зазора между коробкой и полотном. По идее, она должна быть одинаковой хотя бы на противоположных сторонах двери.

Закончив выравнивание, необходимо зафиксировать стороны коробки с помощью крепежных элементов, а полости заделать монтажной пеной. После того, как пена просохнет, нужно убрать ее излишки и прикрепить наличники.

Только после этого можно ставить на место само полотно. И в завершение проверяется работа самой двери и дверного замка.

Установка межкомнатной двери. Межкомнатная дверь, пожалуй, один из самых значительных элементов жилого помещения не только в функциональном плане, но и как дизайнерский объект.

Выбор и установка двери – ответственный шаг, так как от этого во многом зависит красота и комфортность комнаты.

Изготовление проема под дверь в стене

Устанавливается дверь после окончания всех ремонтных работ, а вот выбрать ее необходимо до начала ремонта, чтобы потом не пришлось расширять или сужать дверной проем.

Широко известна и пользуется заслуженной популярностью дилерская сеть магазинов, где продаются двери стандартных размеров, рассчитанные для установки в стандартные дверные проемы.

Прежде чем выбирать дверь необходимо сделать замер проема, если он стандартный, то можно смело покупать понравившейся образец, если нет, то при ремонте необходимо будет подогнать проем под размеры дверного блока, при этом обязательно оставляя небольшой зазор, чтобы коробка легко вошла.

Идеальным считается проём, который по ширине и высоте больше дверного блока на 80 мм, а его толщина – 75 мм.

Небольшая щель по периметру коробки закроется наличниками.

Если параметры дверного проема не соответствуют стандартным, то лучше сделать дверь на заказ, тогда при установке не придется наращивать или пилить коробку дверного блока.

Последовательность работы следующая:

1. Сначала удалите основание

Если есть цементная база, вы можете бросить ее в конце с последним кирпичным типом. Цементная штукатурка обращена к контуру двери.

2. Под новой перемычкой очищается больше кирпичей

на уровне 2,1-2,15 м, а старый цементный раствор выпадает из кирпича в формованной нише.

Ширина рельефного каната должна быть на 100-300 мм больше ширины устанавливаемой дверной коробки. При настройке дверного полотна 60 см необходимо подтвердить 4 кирпича (на изображении кирпича с контурной дверью, которые очищаются, указаны в белом цвете) для дверей из полотна 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич показан на рисунке фиолетовым) 6 нужно гореть редко кирпича, но иногда это необходимо:

Рисунок 1 .

Маркировка барьера под шее.

Для кислых распыляющих кирпичей, по меньшей мере, первый, сопровождающийся минимальной потерей жесткости барьера вокруг кирпичного раствора, предпочтительно перед перфорацией для сверления, или, по меньшей мере, перфорацией раствора вокруг кирпича. Если раздел задан в течение длительного времени, качественное и долговременное решение, если оно глупо ударит по кирпичам, выйдет из эффекта нагрузки, его сначала нужно будет перераспределить на соседние кирпичи, и поэтому физическая сила, чтобы сбить кирпичи, должна потреблять гораздо больше.

А во-вторых, из-за перераспределения напряжения решение полностью разрушается в том месте, где выполняются удары. Перфорация уменьшает поверхность раствора и увеличивает вероятность того, что кирпич будет опущен. Эта рекомендация также относится к случаям, когда решение кладки слишком слабое и просто разрушено, и особенно для перегородок в квартале Киприха.

Так, например, прочность раствора раствора М150 для растяжения может достигать 2-2,5 кг / см2 через несколько лет после расщепления перегородки.

В то же время площадь разрушаемого раствора составляет около 700-800 см2 вокруг кирпича на полу кирпичной стене. Соответственно, это решение выдерживает статическую нагрузку до 1,4-2 тонны. Конечно, во время операции мультикалогический молот производит кирпичную нагрузку, и решение будет шоковым, а не статическим, но все равны чистым кирпичам в таких решениях для одного удара молотковых молотков, скорость саней в момент контакта с кирпичной перестановкой должна быть достаточно большой, а перегородка деформация достаточно мала.

И кроме того, если барьер достаточно высок, как можно ближе к кирпичам в середине высоты, вероятность разваливания всей перегородки выше.

При выполнении перфорации поверхность раствора вокруг кирпича уменьшается, кроме того, остаточная прочность раствора уменьшается, а перераспределение нагрузки значительно уменьшается.

Тем не менее, они не работают хорошо, но при разрыве кирпичей под мостом кирпичи также могут упасть.

Все в порядке, вы можете надеть их на джемпер.

3. В формованном отверстии роликовых профилей образуется стандартный бетонный или металлический мост

Перемычка должна быть на решении.

Если нет конкретных навесов или металлических углов, можно использовать древесину на месте или разместить несколько стержней арматуры диаметром 12-20 мм.

четвёртая

Закрытый слот для цемента

остальные после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старой кирпичной линией). На рисунке 2 новое решение имеет темно-серый цвет. Небольшие трещины могут быть взорваны сборной пеной, но не только с помощью стежка между новой перемычкой и старой кирпичной линией.

пятые

После установки перемычки вам нужен технологический перерыв 5-14 дней

необходимо, чтобы новое решение получило силу. После этого ряды кирпичей, из которых ширина нового отверстия на 5-15 см шире, чем коробка новых дверей.

Как сделать дверь: пробить отверстие в кирпичной стене своими руками

Поскольку перегородка хранилась в костюме, ее необходимо тщательно выполнить, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала удалите кирпичи

которые полностью препятствуют новой двери. Половина кирпича на высоте 1 м от земли, предотвращая появление новых дверей (на изображении, отмеченном красным), гладкая, в части рассеянного молотка, удар или молоток и долото.

Направление удара не должно быть перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не разрушить переборку, удары должны применяться сверху или снизу. Вы также можете полностью загрязнить эти кирпичи, а затем установить литые щели с половиной кирпича перед установкой двери. Если в следующем порядке достаточно места для начала ударного инструмента, остальные половинки остановки выбираются или обрезаются болгарским языком (на рисунке они отмечены синим цветом):

Рисунок 2 .

Маркировка кирпичей под шее.

6b. Вырезать кирпичи с жестким покрытием

Половина кирпича на высоте примерно 1 м от пола, доходя до новой двери, отсекает болгарскую режущую круг вокруг камня с обеих сторон, а затем выкапывает его.

Остальные отвлекающие половинки снесены, как и в предыдущем случае.

6с. Немедленно разрезать болгарские кирпичи с обеих сторон перегородки на контуре новой двери с соответствующим краем для установки двери, а затем удалить кирпичи.

Самый пыльный путь. Тем не менее, каждая работа с болгарской пылью.

7. Если нижняя линия — это кирпич, подлежащий удалению в цементной стяжке, то он должен быть проколот по частям. Использовать bulgark при неблагоприятных условиях и пыли будет больше, чем обычно.

После удаления этой линии поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Это все и все остается двери .

Изготовление дверной коробки

Существует два варианта укладки дверей, которые зависят от требований к вашему сайту.

Если расположение дверного проема строго определено, конструкция «привязана» к нему и регулируется таким образом, чтобы швы не размещались на столбах гипсокартона двери (рис. 1а).

В случае, если положение апертуры разрешено изменить, оно может быть «закреплено» в плане, то есть там, где нет суставов (рис.

1, б). Лучше устроить отверстие так, чтобы на обеих сторонах профилирования двери были две структурные стойки. Мы можем подключить их к двери, что еще больше укрепляет шею.

Прикрепите дверные рамы к вертикальной части стенки каркаса перегородки, не устанавливая дополнительные подкрепления, если выполняются следующие условия: высота барьера не превышает 2600 мм; ширина полотна ворот — не более 900 мм; вес полотна ворот не превышает 25 кг.

Толщина перегородки с дверью в этом случае будет снабжена надежным монтажным шкафом и направляющими профилями, которые, в свою очередь, должны быть зафиксированы вставками для покрытия в области не более 100 мм от отверстия.

Над дверью профиль шестерни фиксирует штангу, что увеличивает жесткость всей конструкции дверной рамы. Между перекладиной и верхним проводником должны быть установлены 1-2 промежуточных точки.

Есть три способа пересечь дверь.

Способ 1 . В секции профиля PN, которая равна длине ширины двери плюс 60 мм, ножницы выполняют разрезы глубиной 30 мм.

Затем профиль согнут под углом 90 ° (рис.2, а).

Как сделать дверь в стене

Обучающая часть фиксируется самонарезающим винтом на профилях профиля двери PS (рис. 2, b). Крепление сторон ленты выполняется на полках и в сложенном спинке.

Способ 2 .

На полках сделайте ножницы ножниц под углом 45 ° и согните спину. На фиг. 2, c показывает стойку на двери с крышей, полки разрезаются на 45 ° и согнуты назад под углом 90 °. Крепление стержня к подставке выполняется в четырех точках — два на изогнутой части и два на самом мосту. Это означает только восемь перемычек для перемычки.

Способ 3 . Мост через дверную раму выполнен из длины направляющей направляющей профиля PN по длине ширины двери плюс около 200 мм.

Принимая во внимание ширину отверстия на профиле, ножницы режут полки на спине и сгибают конец под углом 90 ° (рис. 2, г). Закрепите подготовленную перемычку болтами через изогнутую заднюю часть (рис.2, d). Для улучшения вставляйте в углы деревянных стержней поперечное сечение Mo-поперечного сечения и фиксируйте их с обеих сторон винтами вместо профиля морщин (рис. 3a).

Это обеспечит надежность модели. Вставка стержней в углы — это знание российских мастеров, такая информация недоступна в технических инструкциях производителей гипсокартона.

Если одно из вышеуказанных условий превышает норму, раму каркаса, которая образует отверстие, следует усилить. Компания «Rigips» и немецкая компания «Knauf» (с точки зрения основной компании в Германии) рекомендуют использовать усиленные профили UA толщиной 2 мм.

Их ширина соответствует стандартным профилям стены CW / UW — 50.75 и 100 мм. Профили UA прикреплены к полу и потолку посредством соединительных углов.

2. Изготовление и крепление поперечных проволок на двери:

a — изготовление поперечной боковины (задняя пластина разрезается и изогнута под углом 90 °); b — стержни с боковыми стенками (спинки вырезаны и согнуты под углом 90 °) внутри перегородки; V — открытие входной двери с угловым углом и дверью с боковой стенкой (фланец разрезан под углом 45 °, спинка согнута под углом 90 °): 1 — профиль SS, 2 — профиль PN 3 — перекладина 4 — винт LN9 , 5 — угол вставки для нижней дверной рамы, 6 — угловой угол для верхней дверной рамы; g — поперечное сечение с боковой стенкой (угол поворота 90 °, изогнутый назад под углом 90 °): 1 — передняя, ​​2 — дверная, 3 — винтовая LN9; d — Дверь дверной рамы с угловыми углами и боковыми стенками (стойка под углом 90 °, спинка согнута под углом 90 °): 1 — нижняя часть рельса 2 — верхняя направляющая 3 — передняя дверная рама, 4 — вставка для двери нижняя кромка, 5 — уголок вставки для верхней части двери, b — штанги.

Углы прикреплены к полу и потолку с помощью дюбелей и соединены с усиленным профилем с помощью штифта M8 с шайбой и гайкой.

На практике это умножение выполняется либо при нажатии на стойку деревянной балки, за которой следуют крепежные винты (см. Рис. 3a, b), либо путем установки дополнительного профиля (рис. 3c).

Максимальный вес полотна ворот зависит от выбранного профиля. Согласно немецким и австрийским стандартам в профиле CW50, вы можете отрегулировать вес полотна ворот 30 кг, в пределах профиля CW75 — весит 40 кг, профиль рамы CW100 — весит 49 кг.

При использовании усиленного профиля UA (толщина 2 мм) вес дверцы дверного полотна для настенного монтажа увеличивается до профиля UA50 — 50 кг, для профиля UA75 — 75 кг, для профиля UA100 — 100 кг.

Оконные проемы и ниши на перегородках усилены прокладками в соответствии с тем же принципом, что и дверь.

Изготовление двери в области рамы возле стены, на которой отличается барьер, не отличается от выше. Отметьте дорожки от пола до потолка на направляющем профиле, который будет прикреплен к стене основания. Затем добавьте длину более короткой части перегородки с каждой стороны и накройте избыток острыми ножницами.

На линиях пола и потолка профильные рейки разрезаются на спинку, а углы углов слегка разрезаются в этих местах, так что они не мешают сгибанию. Концы профиля выполнены в соответствии с маркировкой под углом 90 °. Совместите ведущий профиль с гвоздями с направляющей и уровнем конструкции (рис. 4).

Довольно редко возникает необходимость выполнения проема в стене. Обычно это происходит, когда делается перепланировка квартиры или дома. В этом случае и появляется вопрос, как сделать это правильно? При неправильном выполнении отверстия может произойти деформация, редко повреждается все строение. Этапы изготовления подскажет статья.

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

• Ложковой . Кирпич укладывается ложком наружу.

• Цепной.

• Крестовой . В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

• Колодцевой.

При этом кладка выполняется двумя рядами, образующими конструкцию типа колодца. Его пространство заполняется гравием, шлаком или строительным мусором.

Виды стен

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

Определить:

• Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

Поверка наличия проводов

• Наличие труб и арматуры.

Трубы отопления

• Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

• Перенести в другое место электропроводку.
• Отступить от дымохода минимум три метра.
• Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Подготовка к проведению работ

Вырезать проём в капитальной стене: как прорубить

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

• Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

1. высота должна быть не больше 2,1 метра;
2. ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.

• Оптимальное размещение — центр стены.
• Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
• Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как перенести проход, независимо от его назначения, для работы нужно приобрести инструменты, представленные на фото:

Для работы понадобятся инструменты:

• Болгарка или перфоратор.
• Слесарные зубило и молоток.
• Треугольник.
• Строительный уровень.
• Качественная рулетка.

Потребуются материалы:

• Бруски из дерева.
• Железобетонные балки.
• Стальные уголки или швеллера.
• Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Конструкция

Перед тем, как сделать дверной проем в бетонной стене или из кирпичной кладки, необходимо очень внимательно рассмотреть имеющуюся документацию на дом. В ней обычно указаны все коммуникации, прокладка системы электроснабжения. В месте планирования проема, просверливаются отверстия.

Сверление отверстий

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

• Респиратора.
• Защитных очков.
• Перчаток.

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Любой проем выполняется в форме буквы «Т». В верхней части монтируется перекладина, которая будет удерживать кирпичную кладку. При изготовлении перекладина может применяться из обычной деревянной доски. Для несущей стены требуется монтаж железобетонной балки.

Перекладина

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

• Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
• Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

• По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
• По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
• С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

• Пробивается отверстие под установку перекладины.
• Вставляется деревянная доска.

• Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

• Снимается до кирпичной кладки покрытие.
• Наносится с наружной стороны стены разметка.

• Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

• Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

• Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
• Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.
• Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
• Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
• Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Чтобы представить, как сделать дверной проем в деревянных стенах, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье.

Выполнение любых изменений, связанных с перепланировкой квартиры должно начинаться с тщательного изучения ее технологической карты. Устройство несущих стен подробно описано в документе, утвержденном в государственных инстанциях.

А консультации, как в несущей стене сделать дверной проем, можно получить у специалистов. Самовольное изменение планировки дома может стать причиной необратимых последствий, выполнение всех работ правильно – залог устройства прочного и красивого дверного проема.