Деревянная мансарда на блочном доме. Мансарда своими руками – дополнительная площадь вашего дома. Варианты конструкций и материалы

При строительстве жилого дома хозяевам всегда хочется обрести как можно большую жилплощадь, обеспечив простор и уют в доме. Одним из отличных способов эффективного использования жилищного пространства является строительство мансардного помещения вместо обычного чердака.

Надстройка мансардного этажа является наиболее рациональным использованием места под кровлей. Если к этому добавить особенный шарм и притягательность мансардных помещений в частных домах, можно понять, почему они получили распространение сначала на Западе, а затем и в прочих странах.

Однако для того, чтобы подобное сооружение привносило эстетику и приятные чувства в частную жизнь, его надо как следует обустроить для защиты от дождя, ветра и прочих негативных внешних факторов.

Особенности проектировки надстройки мансарды

Возведение мансардной постройки при наличии строительных навыков может быть осуществлено собственными силами либо доверено профессионалам, но в любом случае до того, как строить мансардный этаж, следует позаботиться о его проектировке.

Дизайн мансардной надстройки может быть различным, однако нужно знать, что любая, даже легкая мансарда, относится к силовым конструкциям, несущим при эксплуатации значительные нагрузки. Поэтому в первую очередь необходимо позаботиться о прочности несущих конструкций и фундамента мансардного сооружения. Именно на них падает основная часть нагрузки. Если же их прочность оказывается недостаточной, тогда с наружной стороны дома возводят стойки-колонны на отдельном фундаменте, выполняющие дополнительную функцию опоры для каркаса мансардного этажа.

Опорные колонны могут быть использованы и в другой ситуации: когда несущие конструкции в целом надежны, но подвержены значительному износу. Такое может иметь место, например, при необходимости построить мансарду своими руками на старый дом. В этом случае демонтируются изношенные конструкции крыши, после чего на таких опорах сооружается новый каркас. Несущие конструкции наружных стен в этом случае берут на себя не всю нагрузку, а только её некоторую часть.

Надстройка каркасного мансардного этажа обязательно предусматривает обустройство обвязочного пояса. Чаще всего он выполняется из армированных железобетонных балок в виде консольного ригеля, располагаясь в наружных стенах здания под перекрытием и монолитно соединяясь со стенами возводимой мансарды. Функция обвязочного пояса состоит в распределении нагрузки надстройки на жилое строение, а также в объединении мансарды с основной частью здания.

Каркасные конструкции мансарды и обычного чердака в целом идентичны друг другу. Фактически, мансарда представляет собой чердачный этаж, оборудуемый для проживания, что влечёт за собой определённые изменения в обустройстве тепло- и гидроизоляции, а также внутреннего интерьера.

Как сделать стропильную систему

Начальным этапом строительства мансарды является монтаж системы стропил. Это очень важный процесс, которому следует уделить максимальное внимание при строительстве мансардного этажа своими руками. Именно от прочности стропил во многом зависит надёжность всей конструкции в целом.

При монтаже системы стропил для мансардного этажа следует учитывать климатические и погодные факторы. Стропильные сооружения должны быть способными выдерживать ветровые и снеговые нагрузки наряду с массой самой кровли. С материалом для их возведения следует определиться ещё до того, как делать мансарду.

Основными из материалов, используемых для сооружения стропил мансарды, являются следующие:

чёрный металл;
тонкостенный оцинкованный профиль;
древесина;
комбинации указанных материалов друг с другом.

Чёрный металл является наилучшим по прочности, но изделия из тонкостенного оцинкованного профиля удобнее использовать для монтажа на сложных участках. Их можно монтировать как сварочным способом, так и посредством болтов и заклепок. Древесина применяется там, где невозможен сварочный процесс, например при отсутствии электричества. Перед использованием её подвергают обработке антисептиком – с целью защиты от гнилостных процессов, и антипиреном – для придания огнестойкости. В зависимости от ситуации, может возникнуть и потребность в различных комбинациях перечисленных материалов друг с другом.

Стропила, как и прочие несущие конструкции мансарды (стержневые фермы, рамы и т. д.) крепятся на мауэрлат, который располагается по периметру стены здания. Если промежутки между несущими элементами значительны, тогда с целью придать дополнительную прочность на них монтируются прогоны.

Стены и фронтоны мансардного этажа

По своему устройству конструкция мансарды представляет собой своего рода коробку, в образовании которой участвуют стеновые и кровельные сооружения. Выбор материала для стен и фронтонов имеет некоторые важные особенности. О них следует упомянуть, говоря о том, как правильно сделать мансардный этаж.

В частности, если сооружение мансарды планируется с самого начала при постройке дома, тогда и фундамент строения рассчитывается на соответствующую нагрузку, а значит выбор материала может быть любым: бетонные плиты, кирпич, металлические конструкции и т. д.

Если же изначально сооружение мансарды не планировалось, и только затем было принято решение строить её, тогда материал для строительства должен быть лёгким: чаще всего здесь используются деревянный брус, газобетон и сип-панели.

Стеновые и фронтонные сооружения максимально сопрягаются со стенами основного строения. Наиболее часто используемым вариантом является строительство аттиковых стен, представляющих собой надстройку к несущим стенам здания.

Устройство кровли мансардного помещения своими руками

Кровельный пирог мансарды состоит из следующих структурных частей:

слой пароизоляции;
гидроизоляционный материал;
утеплитель;
вентиляционная щель;
обрешетка;
непосредственно само кровельное покрытие.

Укладка теплоизоляционного слоя может осуществляться в двух вариантах: либо над стропильной конструкцией, либо под ней. В большинстве случаев более предпочтительным является первый вариант.

Наилучшим утеплительным материалом для плоских крыш является пенополистирол, а для скатных кровель – базальтовый утеплитель. Использование материалов, неустойчивых к возгоранию либо воздействию высоких температур, не рекомендуется, поскольку сопряжено с определённым риском.

Крыши мансард всегда являются скатными, а потому для обустройства кровли мансардного этажа своими руками следует приготовить плиты базальтового утеплителя. Их укладка производится в несколько слоев с нахлестом, во избежание проникновения холода через свободные промежутки.

Для того, чтобы защитить утеплитель от воздействия влаги и паров из помещения, с внутренней стороны от него укладывается слой пароизоляции. В качестве пароизоляционного материала можно использовать обычный полиэтилен, на стыковых участках обязательно проклеивая его мастикой. Существенно дороже обойдётся приобретение специальной пароизоляционной пленки. Правда, этот материал более качественный, поскольку пропускает пары как внутрь, так и наружу, обеспечивая «дыхание» теплоизоляционного слоя.

Другим нежелательным процессом, от которого следует защитить кровельное покрытие мансарды, является конденсация вследствие перепадов температур. Это может привести к процессам гниения внутри слоёв кровельного пирога, а также к намоканию стен здания. Для защиты от конденсации и промокания обустраивается вентиляционное пространство между покрытием кровли и утеплителем, а поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции. С этой целью применяют специальные «дышащие» мембраны. Их структура отличается от плёнки для пароизоляции, и использовать один материал вместо другого нельзя.

Выбор мансардных окон

Имеется два типа оконных конструкций для мансарды: вертикальные и наклонные. Окна наклонного типа располагаются в плоскости скатов и обеспечивают значительно большую освещённость, но в то же время зимой на них может скапливаться снег. Поэтому выбор того или иного типа оконных сооружений в немалой степени зависит от климатических и погодных условий.

Вертикальные окна имеют специальные отливы внизу для оттока воды, а наклонные снабжаются системой желобов, по которым вода стекает с кровельного покрытия. Конкретная схема расположения окон в мансарде обусловливается конструкцией кровли и предпочтениями хозяев жилища.

Внутренний интерьер

Заключительными этапами обустройства красивой и стильной мансарды являются ее внутренняя отделка и декоративное оформление. В целом, вариантов здесь очень немало, и многое зависит от индивидуальных предпочтений. Однако некоторые общие рекомендации относительно внутреннего дизайна мансарды всё-таки следует принимать во внимание.

Высота стеновых сооружений мансарды обычно невелика по сравнению с кровельными скатами. Если она не превышает 0,5 метров, тогда в участках возле стен возникают «глухие» зоны, которые трудно использовать рационально. В них могут быть размещены тумбочки, небольшие встроенные шкафы или полки. Если высота стен составляет 0,8-0,9 метров, тогда в этом месте можно расположить кровать, а при высоте более 1,3 метра – обустроить рабочую зону со столом.

В мансардном помещении можно оборудовать ванную комнату и санузел. Выбирая для них расположение, опять же следует максимально учитывать рациональность использования жилищного пространства.

Основные нюансы, связанные с возведением и обустройством мансардного сооружения, а также с её внутренним дизайном, следует продумать при составлении проекта, до того, как надстроить мансарду. Грамотно подойдя к процессу строительства, можно получить отличную замену второму этажу, а также уютное место для отдыха и приятного времяпровождения.

В наше время вполне объяснимо стремление эффективно использовать всю площадь дома, поэтому многие сразу планируют возведение мансарды на стадии проектировки дома, либо определенным способом, а так же снимают кровлю, и пристраивают мансардный этаж своими руками к старому дому.

По сути, мансарда – это чердак, конструкция которого регламентируется нормами СНиП, что влечет за собой переделки не только крыши, но и изменения в тепло- и гидроизоляции верхней пристройки.

Чтобы мансарда своими руками была надежной, не нанесла вред несущим стенам и фундаменту дома, и прослужила долгое время, необходимо понимание специфики и знание конструктивных особенностей этого типа надстройки. В статье поговорим об , из каких материалов можно сделать пристройку, а так же о специфике и нюансах поэтапного строительства мансарды своими руками.

Мансардный этаж своими руками над гаражом

Основные типы мансард

Строительство мансарды своими руками начинается с выбора вида пристройки, наиболее подходящей конструкции к основному строению, и изготовления проекта. Для надстройки используют : четырехскатные, купольные и пр. определяют материалы, конструктивные особенности здания и специфика, которую возложена на достройку.

В зависимости от особенной основного здания при строительстве мансарды обычно используют стандартные решения.

1.Двускатная; 2.Ломаная двускатная; 3.Одноуровневая; 4.Многоуровневая

Одноуровневая с двускатной крышей – это обычный чердак под двускатной крышей, переоборудованный и под мансарду. и строительство такого помещения не имеет сложностей, но главный недостаток – это маленькое внутреннее полезное пространство с низким потолком.
Одноуровневая под ломаной двухскатной крышей имеет четыре скатные плоскости, которые расположены под разным углом. этого типа несколько затратней и сложнее в проектировании, но в результате получается большое внутреннее помещение.
Одноуровневая мансарда с выносом консолей представляет некоторые трудности при проектировании и строительстве. Но просторное внутреннее пространство и возможность компенсирует сложности при строительстве. Особенностью строительства такого каркаса мансарды является смещение и выдвижение пристройки за пределы сторон дома, а по своему виду идентична односкатной.
Многоуровневая достройка со смешанным опиранием крыши. Это сложная конструкция мансарды, которая требует профессиональных расчетов и проектирования не только самого помещения, но и . Как правило, такие мансардные этажи, с разноуровневыми комнатами, планируют вместе со строительством основного дома, как цельная конструкция.

Материалы

Дом строят на фундаменте, который специально рассчитан на вес строения. Если мансардный этаж запланирован изначально, нагрузка рассчитывается и закладывается на стадии проектирования мансарды, поэтому мансардный этаж можно построить из любых материалов: монолитная мансарда из бетона, из кирпича, пенобетона, металлические конструкции, из оцилинрованного бревна. Но если же надстройка мансардного этажа осуществляется после постройки дома, то вес надстройки должен быть рассчитан в соответствии с нагрузкой на фундамент и несущие стены. Соответственно, чтобы надстройка не повредила дом, материал должен быть легким, например, деревянный брус, каркасно-щитовые конструкции, в некоторых случаях постройка делается из газобетона, который имеет хорошие тепло и пароизоляционный свойства, и сип панелей.

Устройство мансарды

Проекты мансардных этажей предполагают использование для стен различных материалов, но, по сути, конструкция мансарды – это скатные крыши, опирающиеся на стены. Безусловно, в разных вариантах пристроек мансардного этажа есть свои особенности, но в целом они состоят из следующих элементов:

Кровля.
Обрешетка из деревянных досок, на которой крепится кровля и изоляционные материалы.
Коньковый прогон – верх стропильной конструкции.
— ребра жесткости, наслонные либо висячие. На мансарде обычно делают наслонные стропила.
Мауэрлат — балки, которые укладываются по периметру внешних стен и связываются со стенами специальным крепежом. К мауэрлату прикрепляется стропильная конструкция.
Диагональные связи (скосы) для надежности и прочности мансарды, с помощью них связываются стропила, продольные балки и вертикальные стойки.
Внутренние опоры придают мансарде устойчивость, если площадь мансарды большая ими подпирают коньковый прогон и стропила.
Изоляционный слой, состоящий из гидроизоляции, звуко- и пароизолянтов. Обеспечивает температурный режим и влагообмен между основными стенами и кровлей.

Минимальное расстояние от пола до самой высокой точки потолка в соответствии с СНиП должно быть 2, 5 м. Если высота меньше, то помещение является чердаком.

Строим мансарду своими руками, основные соединительные узлы:
А – коньковый узел. Б – стропило+стяжка+стойка. В – стропило+потолочная балка Г – потолочная балка+стойка+подкос. Д – стойка+подкос

Технология строительства

Мансардные стены максимально притянуты к стенам основного строения, поэтому добиться комфортного теплообмена крайне сложно. Очень важно правильно подобрать материалы для утепления, сделать вентиляцию, вся конструкция должна быть возведена в соответствии с чертежом и расчетами, а деревянные детали обработаны противопожарным составом.

Монтаж мансарды своими руками, как правильно крепить узлы

Правила устройства мансардного этажа

Чтобы мансарда своими руками прослужила долгие годы необходимо выполнить условия, которые прописаны в нормативах СНиП:

должны быть 250 мм и более, лучше использовать клееный брус. Такая толщина обусловлена возможностью уложить между стропилами утеплитель толщиной не менее 200 мм.
Утеплители не должны терять свойств при повышенной влажности, лучше всего использовать вспененные полистирол, который имеет маленький вес и незначительный коэффициент теплопередачи. Минеральная вата впитывает влагу и разрушается.
должна быть полноценная вентиляция, с вытяжками и продухами, чтобы воздух свободно циркулировал под всей поверхностью кровли мансардного этажа.
Внутри обязательно устроить пароизоляционный слой.
На внешнюю сторону стропил укладывается гидроизоляционный слой, рекомендуется дополнительно уложить слой звукоизоляции.

Поэтапная инструкция, как сделать мансарду своими руками

Строительство мансарды своими руками сопряжено с некоторыми сложностями, так как элементы надстройки находятся под углом, монтаж ломаных скатов и требует соблюдение норм СНиП в части «Нагрузки и воздействия».

Выполняя чертеж монтажного этажа самостоятельно необходимо точно рассчитать нагрузки, углы наклона, допустимый вес сооружения, а в соответствии с предварительными расчетами подобрать соответствующий тип мансарды и материалы для строительства.

Строительство мансарды своими руками начинается с монтажа маурлентов по периметру дома, обычно для этого используется брус с сечением 100*100 мм.

Далее строим каркас для помещения. Стойки могут быть из бруса с сечением равным продольным балкам, возможно из пенобетона либо металла. Вертикальные стойки закрепляем по углам строения стойки, и потом устанавливаем балки между ними, с шагом не более 2 метров, равным расположению стропил менсарды. Все детали крепятся на металлические уголки, гвоздевые пластины или саморезы.

Выстраиваем каркас внутреннего мансардного помещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пенобетонных блоков либо металлический каркас

Поверх стойки стягиваем перемычкой и закрепляем конструкцию. С помощью строительного шнура следите за геометрией постройки.

На полученный каркас крепим нижние стропила. Брус подрезается до расчетной длины, в основании делается паз для надежного крепления к мауэрлату, верх балки срезается соответственно расчетного угла наклона. Установка нижних стропил осуществляется по месту и надежно фиксируется.

Монтаж мансарды своими руками, фото крепления нижних стропилпомещения, вместо вертикальных деревянных стоек может быть стена из пенобетонных блоков либо металлический каркас

Следующий шаг – установка верхних стропил. Сложность состоит в соблюдении угла и центровки конструкции в целом.

Совет: Чтобы угол крепления стропил не сбивался, вначале из двух досок делается шаблон, который в точности соответствует соединению стропил. Балки подрезаются по шаблону на земле, и затем устанавливаются на каркас.

Каркасная мансарда своими руками, установка верхней стропильной конструкции

Устройство мансарды, строительство обрешетки для кровельного материала

Следующий этап — создание изоляционного слоя. Рекомендуется использовать нетоксичные и негорючие материалы, особенно это актуально, если . С внутренней стороны стропильного каркаса укладываем пароизоляцию, крепим ее скобами. Затем , важно чтобы он плотно прилегал к стропилам, без щелей. На теплоизоляционный слой монтируем обрешетку с шагом 500 мм, которая будет фиксировать утеплитель.

Строим мансарду своими руками, монтаж кровельного материала

На обрешетку укладываем гидроизоляционный слой, который защитит деревянные элементы от влаги. На гидроизоляцию укладывается кровля.

Строительство мансарды своими руками, видео материалы наглядно демонстрируют, как на практике правильно осуществить монтаж стропил.

На данном видео представлены типовые ошибки, допущенные при монтаже мансардного этажа.

Особенности пристройки мансарды своими руками к старому дому

Если планируется достроить мансарду в старом частном доме или на даче, для обустройства дополнительной жилой площади, то в данном случае актуален вопрос демонтажа крыши. Демонтаж можно выполнить своими руками, обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы балки не обрушились вам на голову.

Постройка мансарды предусматривает определенные нагрузки на фундамент и стены здания. Особенно важно правильно распределить нагрузки на стены, поэтому перед тем как построить мансарду несущие стеновые конструкции тщательно укрепляются.

Важно: При проектировании следует принять во внимание прочность стен с учетом износа и ветхости строения.

Перекрытие старого дома — это одновременно потолок смежного этажа и пол мансарды, поэтому необходимо учитывать движение теплых и влажных потоков, чтобы в перекрытии не образовывался конденсат, а как следствие, гниение и грибки. Чтобы избежать проблем, необходимо и гидроизоляция перекрытия.

После выполнения подготовительных процедур, можно приступать к присоединению и строительству мансардного этажа. В ходе достройки важно строго придерживаться проектной схемы возведения стен и . Нарушение проекта влечет за собой не только отклонения от , так же неправильное распределение нагрузки на несущие конструкции может привести к разрушению стен и фундамента дома.

Самый простой и надежный способ увеличить полезную жилую площадь в старом доме – это мансарда своими руками. Видео, как построить мансардный этаж в каркасном доме, поможет избежать глобальных ошибок, и подскажет нюансы, как лучше сделать мансарду своими руками. Работы, выполненные в соответствии с технологией строительства мансардного этажа, гарантирует надежность и безопасную эксплуатацию пристройки.

Проект мансардной крыши своими руками. Чертежи, по которым вы построите над вашим жилищем мансарду, которая даст возможность увеличения вашей жилой площади, при этом все дело не будет затратно финансово. Двухскатная ломаная крыша относится к популярным вариантам построения из-за невысокой сложности технологии.

Строительство мансардной крыши в собственном доме — явление довольно частое, потому что данный способ построения дает возможность уменьшения себестоимости места, при этом сделать довольно любопытное жилище под кровлей. Дабы правильно устроить мансардный этаж, очень важно основательно подойти к изучению всех требований к этому этажу , а также подобрать правильный тип самой кровли вместе с ее скатом.

По нормативным документам этаж мансардный — это тот объем, находящийся под покрытием кровли, использующийся для того, чтобы размещать там подсобные либо жилые помещения. Высота же стен наружных при этом нужна не более полутора метров в целом, в ином случае это пространство считается целым жилым помещением.

Устройство мансарды своими руками предельно выгодное занятие как во время строительства, так и во время использования самого дома. В случае строительства затраты уменьшаются, потому как высота вертикальных конструкций для ограждения так же уменьшается. Это все потому что сама мансарда берет на себя функцию ограждающей конструкции, при этом она продолжает служить своей изначальной цели.

Этаж мансардный

Мансарда — помещение, находящееся под кровлей, из нее можно будет сделать отдельное жилое помещение. Во время использования затраты могут уменьшаться из-за следующих пунктов:

Изготовление мансарды: подготовка

Начинать строительство мансардной крыши нужно с подготовки схематичного проекта, на этом проекте должна отображаться мансардная крыша, точнее ее чертеж, ее полное устройство. Обычно кровля, применяемая для мансардного этажа является двускатной, которая дает возможность предусмотрения полноценных окон во фронтонах, однако есть возможность воспользоваться четырехскатной вальмовой кровлей.

Если же вы собираетесь использовать вальмы для того, чтобы осветить помещения, то есть возможность установки оконных проемов для мансарды исключительно. Подобный способ является более сложным во время монтажа элементов мансардной крыши, а также во время построения интерьеров внутри. Однако, затраты снижаются во время такой кровли из-за того, что фронтоны отсутствуют. В кирпичном строении экономия будет куда более заметной, потому как стоимость самих строительных работ по монтажу ограждений стен, а также стоимость материалов в таком доме довольно высокая сама по себе.

Устройство мансардной крыши в доме происходит с момента измерения кровли, ее форм и размеров . Уже было упоминание о подборе типа систем стропилов (вальмовая четырехскатная или двухскатная). После этого надо сделать выбор ската, прямого или ломаного. В числе недостатков ломаного ската значатся такие как увеличение стоимости, а также сложности самого процесса. Однако, применение этого способа можно легко обосновать необходимостью увеличить высоту самого помещения за счет того, что изменится угол наклона у мансардной кровли.

Во время этапа проектирования необходимо определиться с оптимальным уклоном мансардной кровли. Этот выбор будет зависеть от используемого материала для кровли, накладывающего определенные ограничения, а также от соображений эргономики.

Прежде чем приступить к строительству мансарды:

Очень важно произвести расчеты все несущих ее элементов на предмет прочности и изгиба.
Кроме того, надо выбрать состав, из которого будет изготовлен кровельный пирог.
Надо произвести расчеты теплотехники и выбрать материалы.

Проектирование

Перечень составляющих конструкции основных несущих элементов:

Строительство мансардной крыши дома своими руками должно происходить с подбирания сечений для всех конструкций кровельного каркаса. Материал же должен быть выбран, принимая во внимание следующие условия:

Дерево должно быть хвойным, т.е. подойдет лиственница, сосна или ель.
Должен быть первый или второй сорт материалов.
Не допускается более пятнадцати процентов влажности.
Необходимо произвести обработку всех досок, а также брусков антисептиками перед началом процесса строительства.

Процесс расчета теплотехники

Дабы тепло в доме сохранилось, необходимо произвести подбор утеплителя и его толщины. Часто для помещений с мансардой используется минеральная вата. Также можно использовать пену из пенополиуретана, эковаты, пенопласта или пенополистрола. Как только определитесь с материалом для теплоизоляции, надо подобрать ее толщину .

При выборе толщины необходимо учесть стропильную высоту. Эта стропильная высота должна быть больше (или равной) толщины теплоизоляционного слоя. В случае с минеральной ватой будет нужно обеспечение зазора вентиляции толщиной в пятьдесят миллиметров между покрытием кровли и теплоизоляционной поверхностью. В том случае, если стропильные сечения будут маленькими, для выполнения данного требования надо сделать монтирование контробрешетки.

Перед процессом строения мансарды своими руками есть возможность ручного расчета теплотехники, с помощью СП тепловая защита зданий. Однако лучше всего будет воспользоваться специальными программами.

Следует очень внимательно отнестись к проектированию мансарды дома, потому что огрехи в подсчетах вместе с неверными параметрами конструкций стропильной системы приведет к тому, что повредится сама крыша и вместе с ней и стены дома во время его эксплуатации.

Проектирование мансарды дома желательно предоставить профессионалам. Кроме того, можно использовать специализированные программы на компьютере, с их помощью выполнить расчеты стропильных систем, оптимального угла наклона мансарды, а также многих других параметров. Все эти расчеты делаются по СНиПу нагрузок и воздействия .

В процессе выбора мансардного проекта очень важно уделить свое внимание на зависимость угла мансардного наклона и параметров самого помещения. Помещение жилого дома должно быть не выше двух целых двух десятых метров. Если у мансардной крыши прямые скаты, угол наклона этих крыш будет оказывать серьезное влияние на общую ширину самого помещения.

Мансардные окна, их высота и кровельный пирог

Ломаная мансарда дает возможность сильного расширения помещения, при этом задавая нужную высоту у потолков. При этом стропильный низ находится под шестидесятиградусным углом, а угол наклона стропильного верха подобрать можно по своему желанию.

Берясь за мансардную кровлю собственноручно, очень важно предусмотреть то, какие материалы пойдут на монтаж пирога кровли, сделать это необходимо на этапе проектировки. В состав этих материалов войдут:

Изоляция пара
Гидроизоляция
Кровельный материал
Утеплитель

Утеплитель. Его выбор повлияет на такой немаловажный параметр, как стропильный шаг. Для экономии материала теплоизоляции рекомендовано класть стропильные системы так, чтобы мат либо плита очень плотно пролегали между этими системами . От того, какие именно покрытия для кровли вы выберете для себя будет зависеть тип вашей обрешетки — будет она разреженной либо сплошной, а также шаг обрешетки, если она разреженная. Что важно, так это устройство мансардной крыши на этаже, которое предполагает добавление качественного хорошего утепления, а также работающей правильно вентиляционной системы в мансардной кровле.

Необходимые инструменты и материалы

Материалы и инструменты

Дабы строительство кровли и стропильных систем было безопасным, его необходимо проводить, используя при этом чистые, экологичные и безопасные от пожара материалы. Обработка деревянных материалов происходит при помощи средств огнезащиты и биозащиты. Для того чтобы своими руками построить стропильную систему в вашем доме, вам будет нужно:

брус из дерева, сечение 50х100мм;
деревянная доска 150х50мм;
доска деревянная необрезная;
80 гвозди, а также саморезы и иные элементы крепления;
отожженная проволока диаметром три или четыре миллиметра;
уровень;
отвес;
рулетки;
ножовки;
топоры;
молотки;
плотницкие ножи.

Если вы будете пользоваться качественными инструментами во время строительства, то это значительно ускорит и сделает проще монтаж конструкций из дерева. Можно также найти различные видео инструкции по ведению таких работ пошагово.

Этапы возведения мансарды своими руками

Собственноручное возведение мансардной крыши имеет некоторые отличия от обыкновенной скатной кровли лишь только наличием теплоизоляционных элементов. Защитные слои для утеплителя также идут в пирог. Вот порядок действий:

Дабы не наделать ошибок во время строительства, требуется подробно рассмотреть инструкции по каждому пункту, можно также найти видеоинструкции .

Обустройство её – это наиболее лёгкий и быстрый способ увеличить количество полезной площади. Комнаты в мансарде обретают некий романтический ареол и становятся любимым местом времяпровождения домочадцев. Главное достоинство этих помещений – большое количество свежего воздуха и света. Но к нужно подходить со всей ответственностью, иначе вы рискуете стать заложником погодных условий.

По форме мансардная крыша может быть любой, но чаще всего она двускатная. А если она ещё и ломаная, то при ее помощи пространство используется наиболее рационально. Огромный плюс мансардного этажа в том, что его строительство получается намного экономичнее, чем возведение полноценного этажа с капитальными стенами.

Силовая конструкция той крыши, где будет мансарда или той, под которой жилого помещения не будет, не отличается. Прочность и устойчивость крыши полностью зависит от её стропильной системы.

Стропила – это основная несущая конструкция крыши. Они должны выдерживать как вес кровли, так и нагрузку в виде осадков и ветра. Стропильная система рассчитывается, исходя из выбранного кровельного материала, а также в зависимости от климатических условий местности.

Для строительства силовой стропильной системы используют чёрный металл по ГОСТу, оцинкованный тонкостенный холодногнутый профиль или дерево, а также комбинации из чёрного металла и оцинкованного профиля, из металла и дерева. В труднодоступных для монтажа местах лучше использовать тонкостенный профиль.

Выбор материала напрямую зависит от длины пролётов, которые нужно перекрыть. Для больших расстояний подойдёт чёрный металл или фермы.

Очень важно использовать для строительства дополнительного этажа только лёгкие материалы и конструкции. Достоинства тонкостенного профиля в том, что он не требует сварки и может собираться по месту на болтовых соединениях или заклёпках.

Дерево, как материал, тоже хорошо подходит, но требует дополнительной обработки антисептиком.

Из несущих конструкций возводятся стропила, рамы или фермы. Они монтируются на мауэрлат, а потом на них делаются прогоны. Если шаг большой, это тоже становится частью силовых конструкций.

Мауэрлат – это часть кровельной системы в виде бруса, уложенного на периметр стены и приходится нижней стропильной опорой.

Важной задачей является, как сделать мансарду тёплой, то есть организовать пирог утепления. Отличие жилого помещения от просто кровли – в необходимости его теплоизоляции. Как дополнительная нагрузка всё утепление не существенно и не влияет на силовую структуру крыши.

Главный принцип в проектировании – это то, что силовая конструкция должна быть вынесена либо в тёплый контур, либо в холодный, но никак не быть посередине. Предпочтительно тёплое размещение, тогда весь пирог утепления выходит наружу.

Наиболее распространённые ошибки:

пиломатериалы не обрабатываются антисептическими и пожаробезопасными пропитками и это сокращает срок службы вашей крыши
стропильные ноги сплачиваются с запилами без использования теплоизоляционных прокладок, что приводит к промерзанию и мостикам холода
сечения стропил и их установка происходит «на глаз» без учёта нагрузок
стропильные ноги не крепятся к мауэрлату или крепятся при помощи гвоздей, что при сильном порыве ветра одно и то же
гидроизоляционная плёнка укладывается лицевой стороной внутрь помещения, а не наружу, как должно быть
недостаточно надёжные крепления стыков стропил с прогонами, порой это просто пара гвоздей.

В результате несоблюдения строительных технологий, многие получают плачевный результат, пусть даже не сразу. Чтобы этого избежать, рассмотрим подробно, как надо делать.

Пример, как рассчитывать мансарду

Перед началом строительства мансарды своими руками понадобится сделать чертёж. Если вы не владеете, например, программой AutoCad, можно сделать это от руки. Важно, чтобы вы наглядно видели проекцию вашей мансарды спереди, сбоку и её вид сверху.

Для начала обозначьте несущие стены вашего дома на виде спереди (глядя на фронтон здания).

Итак, допустим, имеется дом с такими исходными параметрами:

Три несущих стены из газобетона толщиной по 300мм.
Расстояние между стенами – 4м.
Балки перекрытия первого этажа уложены с выпуском карниза по 50см.
Поскольку максимальная длина деревянной балки – 6м, то эта величина и взята за основу ширины перекрытия мансарды. Исходя из этого, получаем чертёж двускатной ломаной крыши.
Высота от перекрытия до балки – 2660мм.
Длина бокового и верхнего стропил (изломов крыши) – по 3300мм. Когда эти величины одинаковы, то, помимо того, что это гармонично смотрится, легче будет рассчитать площадь кровельного покрытия.
Угол наклона бокового стропила – 60°, верхнего – 25°.
Толщина балки перекрытия – 250мм, балок стропил – 200мм.
Поставлены вертикальные стойки по 150мм, на которые уложен обвязочный брус, а к нему крепится балка перекрытия мансарды, боковое и верхнее стропила.
Общая высота крыши получается 4260мм, а высота жилого пространства – 2250мм. По нормам, это допустимая высота потолка для помещений для временного пребывания, то есть, спален, детских.

По сути, мансарда – это рама, состоящая из нескольких стоек, балок и стропил.

Если длина поперечного перекрытия превышает 6м, и, соответственно, одной балкой не обойтись, то верхняя часть мансарды может быть выполнена в виде фермы со стойкой, шпренгелем и дополнительной стойкой. В боковой части тоже могут быть установлены шпренгели, которые распирают стропила. В данном случае в этих деталях нет необходимости.

При расчётах у вас обязательно под рукой должен быть свод правил и таблиц по техническим нормам строительства, который называется «Нагрузки и воздействия». В нём приведены не только общие положения, но и формулы с коэффициентами, например, таяния, сноса снега и неравномерностью его распределения по площади кровли.

Рассчитывая, как построить мансарду, необходимо помнить, что на неё действует сразу 4 вида нагрузок:

собственный вес (его сравнительно легко высчитать, зная, какой пирог утепления будет в перекрытии и стропилах)
давление на перекрытия находящихся внутри людей, мебели и т. д.
снеговая нагрузка на скат меньше 30° равна 1,52кПа; если скат круче 60°, то на него такой нагрузки не приходится
ветровая, которая действует равномерно на все стропила с ветреной стороны, а с подветренной в это время происходит отсос, «отрывающий» как верхнее, так и боковое стропила.

Также отрывная сила стропил особенно действует, когда ветер дует во фронтон здания. Эти нагрузки высчитываются по формулам, используя соответствующий аэродинамический коэффициент.

Строим мансарду своими руками

Последовательность монтажа:

Первым делом укладываются балки перекрытия сечением 70(50) х 250мм с шагом в 1м (для каждой длин стены это высчитывается индивидуально, главное, чтобы шаг был одинаковым). В данном случае это объясняется ещё и тем, что в один из просветов будет выходить лестница, и она не должна быть уже 90см. Если сделать шаг меньше, балку перекрытия пришлось бы подрезать и укреплять, а это дополнительные заботы.
По бокам к балкам набиваются брусья, на которые укладывается листовой материал или доски.
После монтажа балок к ним в 2 ряда крепятся стойки, которые выравниваются при помощи уровня с отвесом, а затем им делаются временные укосины, перпендикулярные друг дружке и прибитые гвоздями, вдоль и поперёк от оси крыши. Это дополнительно закрепляет балки и не даёт им отклоняться в сторону. Для укосины можно использовать любую доску.
Между двумя крайними стойками протягивают верёвку и по ней ровняют остальные стойки. Их шаг всегда равен шагу балок перекрытия. Все стойки закрепляются аналогично крайним. В итоге должно получиться два параллельных ряда стоек, на которые затем кладутся обвязочные брусья.
Прогоны укладывают и закрепляют на стойках гвоздями 150мм и уголками на саморезы.

Сверху кладутся ригеля из бруса 50 х 200мм на ребро, что увеличивает их жёсткость. Так как впоследствии на них не оказывается существенная нагрузка, то этого сечения, как правило, достаточно. Но чтобы подстраховать их на время монтажа, под них заводят опоры из бруса не тоньше 25мм. На этом этапе жёсткость мансарды обеспечена только в поперечном направлении; в продольном конструкция неустойчива. Сверху, пока стропила не установлены, на ригеля можно также временно укрепить одну или две доски.
Устанавливаются нижние стропила сечением 50 х 150мм. Сначала делается шаблон из доски 25 х 150мм (его легче обработать). Отмеряется длина, прикладывается к верхней балке и прямо на доске рисуется форма стыка, которая затем выпиливается. Далее шаблон примеряют на всех остальных местах монтажа стропил, и если он с ними совпадает, все ноги выкраиваются по шаблону. Однако, нижняя часть, которая опирается на мауэрлат, вырезается по месту. Стропила крепятся при помощи уголков с саморезами и гвоздей. Монтировать балки со стропилами можно параллельно, то есть, когда в одном пролёте крепятся сразу все элементы, а можно последовательно, когда устанавливаются сначала все балки перекрытия, а потом уже – все боковые стропила.
Устанавливаются так называемые ветровые связи. Это деревянные раскосы, которые распирают верхнюю точку на том уровне, где установлены балки мансарды.
Очередь верхних стропил. В уровне конька для удобства иногда делается накладка и затяжка в середине, чтобы сколотить стропила на земле, а затем поднять и по месту раскрепить их. Размечается центр крыши с помощью временной стойки, которая прибита к мауэрлату и крайней затяжке со стороны торца так, чтобы эта доска уходила вверх по центру крыши. Это и будет ориентиром для стропил. Далее, как в случае с нижними, делают шаблон, прикладывая его одним концом к краю установленной доски, а другим – к прогону, на который будут опираться верхние стропила. Выпиливают его, примеряют ко всем точкам с обеих сторон крыши. Если стойки были закреплены параллельно, проблем с верхними стропилами быть не должно.
Согласно шаблону изготавливается нужное число стропильных ног. Их ставят на продольные балки на запилы, крепят при помощи уголков и в верхней части соединяют обрезками досок на саморезы или металлическими пластинами. Нередко их укрепляют на запилы к поперечным балкам: подвесные стойки 25 х 150мм фиксируют между стыком двух стропил и затяжкой мансарды.
Далее производится монтаж потолка мансарды аналогично полу, когда по бокам на прибитые бруски настилаются доски.

Монтаж каркаса для зашивания фронтона, его называют фахверк. Здесь же обозначается оконный проём. В качестве его стоек может выступать доска 50 х 150мм с шагом около 600-700мм. Важно: ребро стойки должно идти поперёк фронтона, создавая дополнительную жёсткость.
Теперь можно приступать к зашивке фронтона досками. Стоит делать это до прокладывания обрешётки, чтобы потом, если какие-то доски будут выходить за пределы стропил, их было легче спилить. Если сделать наоборот, то придётся угол каждой доски подгонять под имеющуюся обрешётку. Вплоть до балки перекрытия мансарды, фронтон зашивается досками по горизонтали. Оставшийся кусочек фронтона зашивается вертикально.
Делаются верхние связи. Поскольку балки каркаса фронтона были прикреплены к достаточно гибкому брусу перекрытия, необходимо сделать подобие фермы жёсткости, задействовав следующую балку перекрытия.
Устанавливается раскос, который распирает верхнюю часть стропил. Основанием он крепится к третьей с края балке перекрытия, а концом упирается в самую крайнюю точку конька. Этот элемент используется чаще при мягком кровельном покрытии, когда жёсткости конька недостаточно.

Если дом полностью каркасный, то необходимо устанавливать такие связи и в перекрытии первого этажа. Если же дом железобетонный, то в верхней части перекрытия и так проходит пояс жёсткости и в связях не нуждается.
В ряде случаев нужно предусматривать также связи жёсткости в стропилах. Если в качестве кровельного покрытия будет профнастил или металлочерепица, то стропила уже не обязательно усиливать: листовой материал и так будет служить диафрагмой жёсткости, если он качественно установлен.

Крепёж элементов друг к другу может быть самым разнообразным, например, скобы с гвоздями, деревянные или металлические накладки, МЗП (металлические зубчатые пластины, чьи зубцы вбиваются кувалдой). Важно помнить, что длина гвоздей должна быть как минимум в два раза больше толщины доски, которую вы прибиваете.

Крепление обрешётки

В зависимости от выбранного кровельного покрытия, на завершающем этапе строительства мансарды прокладывается обрешётка.

Обрешётка – это конструкция из брусьев, которые укладываются перпендикулярно стропильным ногам, крепясь именно к ним. Функции обрешётки – принимать на себя вес кровельного покрытия, надёжно удерживая его на месте.

Обрешётка под листовое покрытие представляет собой сплошную обрешётку и выполняется из обрезных досок по 25мм. Ширина должна быть не больше 140мм, так как широкие доски имеют свойство деформироваться. Если между стропилами больше 1м, то, возможно, потребуется участить ход стропил специальными брусками, а потом уже выкладывать доски. Далее кладётся рубероид или пергамин, а сверху расстилается кровельный материал. Нужно отметить, что такая обрешётка делает кровлю необычайно надёжной и подходит для абсолютно всех видов покрытий, уменьшая при этом шум от дождя.

Обрешётка под металлочерепицу делают разрежённой и по возможности подстраивают под ход волны черепицы. Монтируется из обрезных досок 25(30) х 100мм с шагом 80-100см. Особенность заключается в том, что перед монтажом на стропила укрепляется гидроветрозащитная мембрана. Первая от карниза доска должна быть установлена выше остальных на высоту волны черепицы. Если используются короткие доски, их стыки лучше располагать в шахматном порядке.

Обрешётка под керамочерепицу и другие штучные элементы считается самой сложной. Работа также начинается с монтажа гидробарьера, а затем делается разрежённая обрешётка из брусков 50 х 50мм. Сложность в том, чтоб сохранять точный ритм между элементами, так как один шаг равен кроющей поверхности одной черепицы.

К процессу любого строительства всегда бывает несколько подходов. Здесь мы описали, как сделать мансарду своими руками на уже возведённом доме, однако бывают случаи, когда мансарда собирается в положении на земле и ставится на своё место при помощи крана, а потом уже укрепляется в нужных местах.

Мансардной называют крышу, под которой обустроены жилые комнаты. По форме мансардная крыша может быть различной, но чаще всего мансарду обустраивают под двускатной крышей. Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимальную полезную площадь жилой мансарды, является мансардная крыша с ломаной линией ската.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками во многом похожи на возведение обычной , так же как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

Мауэрлат – опорный брус, передающий нагрузку от стропил стенам строения;
Балки перекрытия – доски, образующие пол мансарды и потолок нижнего этажа;
Стойки – вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
Прогоны – горизонтальные опоры для стропил;
Ригеля – поперечные горизонтальные элементы, стягивающие скаты крыши между собой, иначе их называют затяжки;
Стропила – доски, образующие основной контур крыши;
Подвеска – подвесная стойка, поддерживающая затяжки и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
Обрешетка – доски или листы фанеры, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передающие нагрузку на стропильную систему;
Кобылки – доски, закрепляемые вдоль оси в нижней части стропил и предназначенные для образования свеса крыши.

Сечение элементов кровли определяется с помощью расчета, в статье приведены наиболее часто используемые в частном строительстве материалы.

Устройство ломаной мансардной крыши и ее отличия

Как уже говорилось, крыша с ломаными скатами несколько отличается от простой двускатной крыши. Разница заключается в форме противоположных скатов: они представляют собой не прямую линию, а состоят из двух соединенных под тупым углом скатов. Крыша может быть как симметричной, так и иметь различную форму противоположных скатов – это зависит от проекта.

Благодаря ломаной форме ощутимо увеличивается полезный используемый объем мансардного помещения. Нижнюю часть стропил обычно устанавливают под углом около 60 градусов к горизонту, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, играют роль каркаса внутренних стен. Верхняя часть стропил чаще всего устанавливается под небольшим углом, от 15 до 45 градусов – это позволяет сэкономить материалы, но сохранить функциональность крыши и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытий, прогоны и соединяющие их затяжки образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры мансарды. Для придания конструкции дополнительной жесткости устанавливают подкосы между балками перекрытий и нижними стропилами. После установки верхних стропил для укрепления фермы и устранения провисания ригелей устанавливают подвесные опоры – бабки. Для дополнительного укрепления нижних стропил их стягивают со стойками с помощью схваток. Крепление элементов производят с помощью гвоздей и болтов или шпилек.

Расчет размеров мансардной крыши

Главным условием комфортного устройства мансарды является высота потолков – она не должна быть ниже 2,5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линия излома мансардной крыши должно находиться на высоте не менее 2,8 метров с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки мансарды, а также толщины чистовых полов.

Перед тем как приступить к покупке материалов и строительству крыши, необходимо начертить подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия скатов и высота мансарды.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Технология возведения ломаной мансардной крыши

Устанавливают мауэрлат по периметру дома. В деревянных строениях мауэрлатом служит верхний брус или бревно. В каменных – кирпичных или блочных – строениях брус мауэрлата крепят на шпильки или анкера, закрепленные в стенах во время кладки на расстоянии не более 2 метров. Выравнивают мауэрлат по внутренней плоскости стены, оставшуюся снаружи стену позже закладывают декоративной кладкой. Брус мауэрлата из сухой древесины хвойных пород обычно имеет сечение 100 или 150 мм. Отпиливают брус нужной длины, выпрямляют при необходимости анкерные шпильки и кладут брус поверх них. Слегка простукивая молотком. На брусе остаются вмятины от шпилек, по ним высверливают отверстие необходимого диаметра. Размечать брус можно и с помощью рулетки, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывают рулонную гидроизоляцию, можно использовать обычный рубероид в два слоя. Мауэрлат надевают на шпильки и затягивают гайки.
Для балок перекрытия обычно используют хвойный брус сечением 100х200 мм. Балки перекрытий кладут либо поверх мауэрлата с выходом за плоскость стен на 0,3-0,5 метра, либо в специально предназначенные для этого карманы в кладке.В первом случае балки закрепляют с помощью уголков и саморезов. Чтобы перекрытия получились ровными, балки кладут в строгой последовательности: сначала крайние по уровню, потом, натянув шнурку, по ним выравнивают промежуточные. Шаг балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобным является шаг в 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без подрезки. Для выравнивания высоты балок их подтесывают либо используют подкладки из доски.Если балки укладывают в специальные карманы в кладке, их концы обязательно обрабатывают обмазочной гидроизоляцией и обворачивают рубероидом. Выравнивают их аналогичным образом.
На крайние балки перекрытий устанавливают стойки. Крайние стойки выполняют из бруса 100х150 мм, высота и линия установки стоек определяется по заранее подготовленному чертежу. Стойки выравнивают с использованием уровня и отвеса и временно закрепляют укосинами в перпендикулярных направлениях – вдоль и поперек оси крыши. Это позволит установить стойки без отклонений в какую-либо сторону. Укосины делают из любой доски и прибивают на гвозди.Между крайними стоками натягивают шнурку и выставляют по ней остальные стойки с шагом, равным шагу балок перекрытий, то есть на каждую балку. Все стойки закрепляют аналогично крайним. У вас должны получиться два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.
На стойки укладывают и закрепляют прогоны из доски 50х150 мм, закрепляют прогоны на гвозди 150 мм и на уголки с помощью саморезов. На прогоны кладут ригеля из доски 50х200 мм узкой стороной вниз – это увеличит их жесткость. Так как при эксплуатации на ригеля не будет оказываться нагрузка, такого сечения доски вполне достаточно, однако, чтобы исключить их прогиб и увеличить надежность в процессе монтажа, при установке ригелей под них ставят временные опоры из доски не тоньше 25 мм. Сверху ригеля скрепляют одной или двумя досками – также временно, до установки стропил. При этом доски нужно располагать не посредине затяжки – там они будут мешать дальнейшему монтажу, а отступив около 30 см.После установки стоек, прогонов и ригелей у вас получается жесткая конструкция, ограничивающая внутренние помещения мансарды. Для увеличения ее прочности впоследствии ее закрепляют подкосами и схватками.
Устанавливают из доски 50х150 мм. Сначала выполняют шаблон из доски 25х150 мм – она легче и быстрее обрабатывается. Доску необходимой длины прикладывают к верхнему прогону, рисуют форму запила прямо на доске и выпиливают его. Прикладывают шаблон к прогону в местах установки стропил, и если он везде совпадет, то верхнюю часть всех стропил можно выполнять по шаблону. Нижнюю часть, опирающуюся на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз вырезают по месту.Крепят стропила с помощью уголков и саморезов и на гвозди.
Для выполнения верхних стропил необходимо разметить центр крыши. Сделать это можно с помощью временной стойки, прибитой к мауэрлату и крайней затяжке с торца крыши так, чтобы один край доски проходил по центральной линии крыши. По этому краю и выравнивают стропила. Далее готовят шаблон из доски 25х150 мм, прикладывая его в краю установленной доски на нужном уровне и к прогону, на который опираются нижние стропила. Размечают верхний и нижний запилы и выпиливают шаблон. Прикладывают его поочередно к обеим сторонам крыши, проверяя, насколько точно размечен ее центр. Если ряды стоек выполнены параллельно, то проблем с установкой верхних стропил быть не должно – все они будут иметь одинаковый размер.
По шаблону выполняют необходимое количество стропильных ног. Стропила устанавливают на прогоны и соединяют в верхней части с помощью накладных металлических пластин или обрезков доски на саморезы. В прогон стропила упирают на запилы и закрепляют на уголки. Чтобы стропила стояли прямо, их закрепляют с помощью подкосов, установленных нижним концом на затяжки. Так ставят все стропила. Крепят подвесные стойки – отрезки доски 25х150 мм. Верхний край доски закрепляют в месте соединения стропил, нижний – к затяжке.
Ставят подкосы под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым срезом в балку перекрытия и закрепляя на уголки, а верхний край крепят сбоку к стропильной ноге, прибивают на один-два гвоздя, после чего сверлят сквозное отверстие и закрепляют на болт или шпильку. После установки нижних подкосов убирают все временные подпорки и стойки.
Зашивают фронтоны, оставляя дверные и оконные проемы. Если балки перекрытий уложены в карманы стен, на нижние стропила крепят кобылки – доски, продолжающие линию стропил и образующие свес крыши. При укладке перекрытий поверх мауэрлата балки и так выступают на необходимое расстояние, и в кобылках необходимости нет.
, соответствующую типу кровельного покрытия – сплошную или разреженную. На обрешетку кладут гидроизоляции и приступают к монтажу кровельного покрытия, например, .

Ломаная мансардная крыша обычно не нуждается в утеплении – утепляют лишь стены и потолок мансарды. Воздушное пространство, образуемое под стропилами, обеспечивает хорошее проветривание чердака, уменьшает нагрев помещений мансарды летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при зашивке фронтонов важно оставить вентиляционные окошки в верхней части крыши, над перекрытиями мансардного этажа.