Когда нужно шлифовать сруб из бревна. Что важно учитывать при строительстве бревенчатого дома Что делать с новым срубом

Экология потребления.Усадьба:Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных - дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных - дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

Из дерева строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

В деревянном доме комфортно жить: зимой тепло, а летом прохладно, сухо даже во влажной местности и в сырую погоду. И сегодня в поиске современного благоустроенного жилища с камином и теплым полом, сигнализацией и спутниковым телевидением многие выбирают дом из бревен - красивый, уютный, с экологически чистой, даже целебной атмосферой.

Наши предки в основном строили свои дома сами, хотя сооружение сруба - дело долгое, трудоемкое и ответственное. Сегодня же есть фирмы, которые берут на себя все этапы стройки, от фундамента до сопутствующих работ. Однако здесь есть тонкости, понимание которых не будет лишним, строите ли вы дом сами или нанимаете подрядчика. Давайте их рассмотрим.

Фундамент бревенчатого дома

Строительство бревенчатого дома имеет свои особенности, знать которые необходимо, чтобы жить в нем долго и счастливо. И первое, что нужно учитывать - это особенности возведения фундамента.

Так как деревянный дом - конструкция относительно легкая, то и фундамент для него чаще всего устраивают не самый основательный: мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный или плитный.

Однако высота цоколя должна быть не менее 50 см, чтобы брызги дождя и растаявший снег весной не попадали на нижний венец стен. В ленточном фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени. Важный момент здесь - самая тщательная гидроизоляция. Обычно она состоит из промазывания фундамента мастикой и укладки 3-4 слоев рубероида.

Требования к древесине

Бревенчатые деревянные дома строят из хвойных пород: ели, лиственницы, кедра, но чаще всего из сосны, причем лучшей считается северная сосна зимней рубки. Она наиболее плотная, прочная и влагостойкая. Изысканная редкость - высохшая на корню северная карельская сосна - кело.

Что нужно учесть при выборе бревен?

Обратить внимание на их поверхность: она должна быть желтой или темно-желтой.
Срез плотный и ровный, без синих пятен, а более темная сердцевина занимает ¾ среза.
Размер трещин в бревне - не более трети среза.
Добротные бревна - без смоляных карманов и большого количества сучков, синевы и гнили, не крученые.
При ударе топора о бревно звук должен быть звенящим.
Бревна не должны быть очень влажными: после высыхания их может повести, они могут изогнуться или сильно потрескаться.
Для сохранения качества древесины нужно соблюдать правильные условия хранения, перевозки и сушки бревен.

Испокон века бревна для дома готовят вручную. Со спиленного дерева аккуратно срубают ветки и тщательно снимают кору, стараясь не повредить при этом лубяной слой: он защищает внутреннюю часть ствола от влаги, а значит, от плесени и гнили.

Известно, что у комля (нижней части ствола) дерево толще, а к вершине его диаметр уменьшается. Поэтому окоренные бревна подбирают по толщине.

Такой способ рубки считается самым надежным. Угол дома будет защищен от осадков и . Однако при этом внутренняя площадь уменьшается в размерах из-за выступающих концов бревен.

Функция утеплителя - защищать от потерь тепла. Поэтому в процессе эксплуатации дома и естественной подвижки бревен в нем не должно образовываться щелей. Он должен:

Быть достаточно плотным и вместе с тем гибким, защищать стыки венцов (особенно в углах) от продувания.
В зависимости от изменения внутренней и наружной влажности поглощать и отдавать влагу, чтобы не способствовать развитию грибков, плесени и гнили.
Быть экологически чистым и долговечным.

Утеплителями бревенчатого дома служат пакля, мох или ленты - на джутовой/льно-джутовой основе или поролоновые самоклеящиеся.

Паклю в виде скрученных вручную прядей раскладывают по всей длине бревна. Затем укладывают бревно следующего венца. После сборки всего дома паклю с помощью конопатки и деревянного молотка проталкивают между венцами, заворачивая ее снизу, затем сверху и в середине щели, и плотно забивают в щель.
Мох также раскладывают по бревну и после укладки следующего венца обрезают излишки острым топором.
Джутовые ленты укладывают по всей длине бревна ровным слоем и прикрепляют к нижнему венцу скобами степлера.
Эффект применения поролоновой самоклеящейся теплоизоляционной ленты заключается в том, что при взаимодействии с воздухом она увеличивается в объеме в 3-5 раз и заполняет все пустоты в стыках венцов.
Утепляют стыки венцов и нагнетаемым под высоким давлением пенополиуретаном, который растекается по всем пустотам и заполняет их. Способ быстрый, не трудоемкий, но требующий специального оборудования. Однако пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей, и после ее отвердения нужно будет очищать сруб и заделывать отверстия деревянными пробками.

Проконопаченный в первый раз дом оставляют на год для усадки. Через год еще раз конопатят, заделывая все вновь образовавшиеся щели. Иногда проводят дополнительную конопатку после годовой эксплуатации дома с включенным зимой отоплением. Но в любом случае деревянный дом для утепления полагается конопатить регулярно, раз в несколько лет. опубликовано

Деревянный сруб из бревна или бруса, подведенный под крышу, должен простоять не менее 6 месяцев перед началом отделочных работ. За этот период конструкция даст основную усадку, и в дальнейшем изменение высоты стен в результате усыхания древесного материала принципиально не отразится на внешнем виде и функциональности дома.

Подготовка к отделке

Сруб, простоявший полгода, год или более, следует тщательно осмотреть. Если монтаж был выполнен с нарушением технологии (к примеру, вместо деревянных нагелей венцы скреплялись гвоздями), возможно возникновение больших зазоров между венцами. В сложных случаях сруб лучше разобрать и смонтировать заново.

Важно определиться с видом отделки стен снаружи и изнутри. Бревенчатый сруб сам по себе выглядит декоративно, и не нуждается в дополнительной отделке. Если его предполагается утеплить, монтируется внешняя обшивка с теплоизоляционным слоем – в этом случае сохранится естественный воздухообмен через деревянные стены, который обеспечивает благоприятный микроклимат.

Внутреннее утепление деревянному дому противопоказано, поскольку придется монтировать гидро- и пароизоляцию минерального утеплителя или использовать не дышащие теплоизоляционные материалы из вспененного полимера. Кроме того, это крадет пространство в доме.

Внешняя и внутренняя отделка может потребоваться дому из старого бруса с непривлекательным внешним видом. Снаружи обычно выполняется обшивка сайдингом или блокхаусом, внутри стены отделываются вагонкой либо гипсокартоном.

Отделка дома из натуральной древесины включает в себя обработку сруба защитными средствами, предохраняющими дерево от возгорания, повреждения насекомыми и грибком. Если не предполагается обшивать стены, их покрывают лаком для древесины, прозрачным или тонированным, либо используют морилку подходящего цвета. Обработку потребуется повторять каждые 3-4 года.

Важно позаботиться об установке электрического щитка и подключения дома к электросети, чтобы обеспечить освещение и питание ручного электроинструмента.

Наружные работы

Обычно готовый сруб состоит из стеновых конструкций, крыши, покрытой рубероидом, чернового пола на каждом этаже и чердаке.

На первом этапе требуется вырезать все оконные и дверные проемы согласно проекту. Важно добавить 6-8 см по высоте для каждого проема на дальнейшую усадку сруба, которая длится 3-5 лет, в зависимости от характеристик материала. В боковинах проемов вырезаются пазы и вставляются обсадные бруски. Если этого не сделать, края проемов может повести.

В верхней части дверных и оконных проемов монтируются обсадные доски, зазор между этим элементом и верхним краем проема должен составлять 6-7 см, его в дальнейшем заполняют паклей и закрывают обналичкой.

Если решено оставить внешние стены без обшивки, их шлифуют снаружи углошлифовальной машинкой мощностью не более 1 кВт и наждачным кругом «лепестком» зернистостью 36-150 единиц. С инструмента придется снять защитный кожух, если обрабатывать придется криволинейную поверхность бревен. Важно пользоваться респиратором и очками, поскольку в ходе работ образуется много пыли.

После шлифовки стен отделочные работы заключаются в обработке сруба огнебиозащитным составом и последующей конопатке. Стены тонируют (по желанию), покрывают на 2-3 раза защитным лаком для древесины. Также обрабатывают и окрашивают карнизные свесы.

На этом же этапе начинают отделывать стены снаружи блок-хаусом или другими материалами, если это предусмотрено проектом.

На следующем этапе устанавливают оконные и дверные блоки, монтируют обналичку. Если конструкция деревянная и нуждается в окраске – окрашивают в выбранный цвет. Далее следует смонтировать водосток и отделать цоколь. Проследите, чтобы в дом были проведены все коммуникации.

Если дом построен на свайно-винтовом фундаменте, предварительно следует смонтировать цокольную часть, чтобы защитить дом от промерзания снизу.

Внутренние работы

Если в доме планируется установить кирпичную печь, камин либо мощный напольный котел (в специально отведенном помещении), под агрегат требуется возвести отдельный фундамент. При выборе места обратите внимание на расположение балок потолка и стропильных ног, чтобы не было проблем с монтажом классического вертикального дымохода. Для выполнения работ часть чернового пола придется разобрать.

Далее выполняется внутренняя разводка коммуникаций и монтируется пол первого этажа с утеплением по лагам. Теплоизолятор укладывается на черновой пол между лагами поверх гидроизоляционной мембраны. Утеплитель закрывают пароизоляционной мембраной, набивают по лагам контробрешетку и монтируют настил из досок или фанеры – основу под финишную отделку. В мокрых помещениях делают тонкую стяжку под облицовку плиткой.

Стены внутри дома шлифуются и конопатятся , обрабатываются огнебиозащитным составом, тонируются и покрываются водорастворимым лаком. На окнах устанавливают обналичку и подоконники, при необходимости окрашивают. Прокладка витого шнура между бревенчатыми венцами добавит стенам эстетики и создаст дополнительную защиту от продувания и промерзания.

Обшивка стен гипсокартоном, оштукатуривание, отделка вагонкой или иными материалами, если это предусмотрено проектом, выполняется после монтажа основы потолка, который служит полом второго этажа или чердака. Далее потолок обшивается вагонкой либо оштукатуривается. Укладывается напольное покрытие.

Затем монтируется, обрабатывается и окрашивается стационарная лестница наверх. Полный цикл внутренних работ проводится на верхнем этаже. Между лагами пола прокладывают минералватный утеплитель, защищенный гидро- и пароизоляционными мембранами – он служит шумоизолятором, препятствует теплопотерям.

Выполняется теплоизоляция кровли, отделка фронтонов и скатов изнутри, утепляется пол и монтируется напольное покрытие чердака или мансарды, крепятся плинтуса.

Электрическая проводка в деревянных домах, по технике безопасности, выполняется наружным способом. Провода прячут в декоративные кабель-каналы, устанавливают накладные розетки.

Отдельный этап – обустройство мокрых помещений. Внутренняя отделка сруба выполняется после того, как конструкция усядется, но деревянные конструкции постоянно меняют свои геометрические размеры, поглощая и отдавая влагу. Если планируется облицовка стен плиткой, необходимо смонтировать каркас из листового материала, который будет держаться на вертикальных направляющих при помощи специальных скользящих креплений.

Отделка сруба после усадки выполняется по следующему принципу: в первую очередь проводят все пыльные работы, затем чистовые, а на последнем этапе монтируют декоративные элементы.

Окончив строительство деревянного дома, не спешите с внутренней отделкой. Прежде, обратите внимание на некоторые нюансы выдержки дома, ведь древесина подвержена деформации. В данной статье, мы постараемся рассмотреть необходимые сроки выдержки деревянного дома, а также работы, которые разрешается проводить в период сушки дома.

Итак, ваш деревянный дом возведен под крышу. Не торопитесь приступать к внутренней отделке - каким бы сухим не был ваш строительный материал, он все равно подвержен усыханию и деформации.

Почему необходима выдержка деревянного дома?

Бревенчатый дом, по вертикали дает усадку - от 4 до 10 см. Учитывая данный факт, рекомендуется после установки сруба дать ему временную выдержку не менее полугода.

Межвенцовые зазоры проконопачивают через год после сборки сруба.

Каркасному дому, после обшивки черной стены, так же необходима временная выдержка. Минимальный срок выдержки, как и в случае бревенчатого дома, составляет не менее полугода. В данном случае выдержка дается доске, так как она усыхает до 2 см. Некачественный пиломатериал подвержен искривлению, после выдержки такую доску заменить другой.

Еще один фактор, который обуславливает необходимость выдержки дома, - это «уживаемость» деревянного дома с фундаментом. По многим причинам фундамент может дать усадку, полную или частичную. Соответственно, стены дома могут деформироваться (перекоситься).

Вследствие всех вышеупомянутых фактов, не стоит преждевременно проводить внутреннюю отделку. В противном случае вас в скором времени ожидает повторный ремонт, примерно через год - об этом наглядно говорят фотографии. В данном случае срок выдержки соответствует сроку сушки самого дома.

Какие работы можно проводить в период сушки?

Разрешается:

установить дверные и оконные блоки, с учетом зазоров на усушку
навесить рамы и дверные полотна
провести отопление
утеплить потолочное перекрытие между жилым и чердачным помещением
сделать отмостку по периметру дома
выкопать и подготовить к эксплуатации выгребную яму
проложить канализационные трубы
провести работы в подвале (подполье)
подготовить заглушки на продух
изготовить для подвала полки и стеллажи для хранения овощей и консервантов.

После того, как Вы убедились, что дом перестал «ходить», можно приступать непосредственно к отделке. Проверка проводится следующим образом:

для сруба

В верхнее и нижнее бревно вбиваем гвоздь, натягиваем шпагат. При усушке он будет провисать. Раз в месяц шпагат необходимо натягивать. После того, как вы убедились, что шпагат перестал провисать, или процесс провисания снизился до минимума, дом готов к отделке.

для каркасного дома

Выборочно на две-три доски наклейте полоски бумаги, каждая полоска должна захватывать две соседние доски. В течение месяца проверяйте целостность бумаги или место склеивания. Разорванную полоску замените на новую. После того, как вы убедились, что полоска остается невредимой в течении двух-трех недель, приступайте к отделке деревянного дома.

Любая деревянная постройка нуждается в определенных работах, производимых после окончания строительства, и рубленая баня - не исключение.

Когда создаётся проект бани , необходимо помнить, что при всех положительных качествах, которыми обладает дерево, это материал - гигроскопичный, меняющий со временем внешний вид и подверженный воздействию микроорганизмов и грибков.

Чтобы сруб деревянного строения хорошо сохранял тепло, не разрушался и имел всегда привлекательный внешний вид, необходимо регулярно проводить ряд профилактических работ, таких как:

конопатка,
шлифовка бревен,
отбеливание,
профилактическую пропитку антисептиком.

Конопатка

Даже если сруб бани сложен из оцилиндрованных брёвен, через год потребуется провести его конопатку. Конопатка - это заделка щелей в местах, где бревна соприкасаются друг с другом, несмотря на то, что во время сборки между венцами прокладывают уплотнитель.

Причины появления зазора между брёвнами:

потеря деревом естественной влажности,
общая усадка сруба,
неравномерность усадки.

Вследствие потери естественной влажности бревно в среднем становится меньше в диаметре на 1 см. Между венцами образуется зазор в 0,5 см, который и устраняется конопаткой.

Шлифовка бревен

Оцилиндрованное бревно шлифовать совершенно не обязательно. Поверхность его достаточно гладкая после оцилиндровки, но в некоторых случаях, когда необходимо придать поверхности стен идеальный декоративный вид, владелец решается на этот достаточно сложный, кропотливый и недешёвый вид отделки.

Несколько полезных советов:

Работы по шлифовке следует производить не раньше, чем через год после постройки, чтобы дерево избавилось от естественной влажности. Сырое дерево шлифовать трудно, так как абразивная поверхность шкурки будет все время засоряться влажной выработкой (опилками).
Помните, что в процессе шлифовки вместе с верхним слоем древесины удаляются вещества, предохраняющие дерево от гниения, воздействия плесени, грибка и микроорганизмов. Поэтому после проведения работы, необходимо вновь пропитать древесину защитными средствами.
Процесс пропитки поднимает ворс, поэтому для получения идеально гладкой поверхности необходимо чередовать пропитку и шлифовку.

Внешние факторы, воздействующие на древесину

Древесина подвержена влиянию множества внешних факторов, способных ухудшить её механические и декоративные качества.

К таким факторам относятся:

действие ультрафиолетовых лучей, вызывающее разрушение волокон;
избыточная влага, которая приводит к набуханию и растрескиванию брёвен;
микроорганизмы и грибки, вызывающие посинение и даже гниение древесины;

Как предохранить древесину постройки

Способы предохранения сруба от вредного воздействия разрушающих факторов:

Пропитка брёвен специальными грунтовочными составами, предохраняющими материал сруба от ультрафиолетового излучения.
Выбеливание поверхности дерева с помощью средства «Белизна» при первых признаках посинении древесины.
Обработка участков, пораженных синевой, средством «Светёлка».
Обмазка и опрыскивание древесины антисептиками, уничтожающими вредоносные микроорганизмы и грибок («Пинотекс», «Вупртек» и т.п.).
Удаление пораженных гнилью участков бревна.
Создание защитного слоя поверхности. Окраска древесины лаком или краской.

Несмотря на разнообразие современных строительных материалов, постройки из дерева не теряют своей популярности. Сруб – это деревянное сооружение из нескольких венцов бруса или бревна, которые скреплены между собой в виде четырехугольника без крыши и напольного покрытия. Городня, повалуша, четверик, пятистенок, шестерик, восьмерик, «в обло», «в чашу», «в лапу», «в ласточкин хвост» – какими только не бывают срубы! Это своего рода заготовка, каркас вашего будущего деревянного дома. На Руси мастера умудрялись делать срубы, соединяя между собой бревна без единого гвоздя.

Когда дом «собран», можно приступать к одному из самых ответственных этапов отделки – шлифовке. Бревна с остатками коры, из которых собирается сруб, выглядят непривлекательно, к тому же подвергаются гниению и воздействию жучков-короедов.

Зачем производить шлифовку:

Защитить дерево от микроорганизмов, плесени.
Сделать поверхность гладкой для лучшей адгезии (скрепления слоев лакокрасочных материалов), ликвидировать трещины.
Придать древесине эстетичный внешний вид, подчеркнув фактуру материала.
Предотвратить преждевременное старение древесины.

Чем проводится шлифовка сруба

Инструмент для шлифовки сруба должен иметь достаточную мощность, но при этом не быть тяжелым. Оптимальное решение – паркетно-шлифовальная ленточная машинка, имеющая встроенные мешки для сбора опилок и пыли. К сожалению, если дом собран из полукруглого бревна, такой аппарат не справится с шлифовкой. При обработке пазов и торцевых участков в помощь владельцу – угловая шлифовальная машинка, в народе известная как болгарка. Шлифовка проводится с использованием насадок разной зернистости. Мелкоабразивные и крупноабразивные шлифовальные круги применяют поочередно для получения идеально ровной поверхности.

Этапы шлифовки сруба:

Черновое обдирание коры.
Средняя обработка – сглаживание древесины грубым абразивом с диаметром зерна 40 и выше.
Деликатная обработка с использованием мелкозернистой насадки (80-100).
Финишная шлифовка перед нанесением лакокрасочных материалов.

Когда лучше всего производить шлифовку сруба?

Прежде чем выбирать инструмент, нужно определиться со временем проведения шлифовальных работ. Шлифовка предваряет все остальные отделочные работы: ее проводят до нанесения антисептиков, антипиренов, пропиток и лакокрасочных материалов.

По правилам, производится спустя год после возведения сооружения. За это время происходит процесс усадки – естественного уменьшения объема бревна в связи с высыханием древесины и достижением баланса влажности между волокнами дерева и окружающей средой. За год под влиянием атмосферных явлений сруб темнеет, и шлифовка – необходимый этап его обработки перед дальнейшей отделкой.

Работы по шлифовке сруба выполняют исключительно после полного высыхания дерева. Влажное дерево не позволит шлифовке сделать поверхность идеально гладкой: волокна будут подниматься и сдираться машинкой неравномерно.

Сруб лучше шлифовать в теплую сухую погоду. Оптимальное время – конец весны и лето. Обилие солнечного света и высокая температура при минимальной влажности способствуют высыханию бревен перед шлифовкой. Если наступила пора затяжных дождей, а сруб не шлифован, и, разумеется, возможности высохнуть у него нет, стоит накрыть бревна полиэтиленом или другими укрывными пленками (например, рубероидом) и подождать, пока устоится сухая погода. Как мы писали выше, влага препятствует работе шлифовального аппарата, волокна набухают и приподнимаются. Наемные рабочие могут настаивать на проведении работы в любое время года и в любую погоду, так как ими движет временной лимит. Однако помните: после шлифовки они уедут, а в доме жить и любоваться последствиями шлифовки вам. Истинные профессионалы обязательно предупредят вас о минусах шлифовки во влажную погоду и не приступят к процессу даже в ущерб своему времени.

Интересно, что оптимальное время для сборки сруба – зима, а шлифовочные работы рекомендуется проводить через год после сооружения – выходит, что также зимой. Но выше мы писали о том, что самое удачное время – летний период. К тому же, после шлифовки необходимо обработать поверхность антисептиками, которые работают только при плюсовой температуре. Так как же быть, если возможности отложить шлифовку до теплых времен нет?

Шлифовка сруба зимой

Зимой сконцентрированная в верхних слоях влага замерзает, образуя ледяную корочку. Лед не пропускает глубоко антисептик, который наносится после шлифовки. Поэтому все защитные пропитки теряют свою эффективность. К тому же, волокна древесины расширяются, деформируясь и образуя трещины. С другой стороны, зимой все природные процессы замедляются, плесень и грибок перестают представлять особую опасность для дерева, поэтому работы по обработке антисептиком можно отложить до весны. Но существует другая проблема: отшлифованный сруб без нанесения защитных пропиток пусть и при слабом, но все равно существенном воздействии УФ-лучей может пожелтеть, что приведет к необходимости в повторной шлифовке сруба весной.

Итак, если выхода нет и приступать к шлифовке приходится в зимний период, следует соблюдать особую технологию. Самостоятельно отшлифовать сруб зимой крайне затруднительно, к тому же, даже самый подкованный любитель не застрахован от ошибок, которые со временем сведут все труды на нет. Лучше доверить зимнюю щлифовку специалистам.

При отрицательных температурах запрещена шлифовка на открытом воздухе, поэтому вокруг строения сооружается своеобразный саркофаг – установленные по периметру строительные леса, обтянутые полиэтиленом или другим укрывочным материалом. Однако проблема ледяной корки на поверхности древесины все еще актуальна, поэтому внутрь саркофага с помощью тепловых пушек напускается горячий воздух до достижения нужной температуры. Только после этих процедур производится шлифовка профессиональным оборудованием.

Что касается шлифовки сруба в дождливую погоду , лучше все же избегать сырости в процессе обработки дерева. Влажные волокна набухают и приподнимаются, неравномерно срезаясь шлифовальной машинкой. В случае неизбежности шлифовки в дождь, соблюдается та же технология, что и при зимних работах: предварительное сооружение теплового саркофага.

Важно! Не оставляйте отшлифованную поверхность необработанной. Рекомендуется соблюдать временной интервал не более чем в 48 часов между шлифовкой и нанесением грунтовки и антисептиков, иначе сруб потребует повторной обработки.

Шлифовка – трудоемкий и ответственный процесс, однако, проигнорировав его сейчас, вы потеряете гораздо больше времени и средств в будущем, пытаясь восстановить некогда красивое деревянное здание, потемневшее из-за несвоевременной обработки.