Самодельный гидроцикл. Мотоцикл водных просторов Гидроцикл своими руками чертежи

На проектирование и постройку самодельного гидроцикла ушло несколько зимних и весенних месяцев. Летом Станислав навесил на транцевую доску лодочный мотор «Ветерок» (восемь лошадиных сил) и спустил «Марлина»... в городской пруд. С одним седоком гидроцикл там даже глиссировал! Но для поездки вдвоем мощности мотора «Ветерок» не хватало. Позже был опробован другой двигатель - необычная комбинация «Вихря» и «Привета».

Дело в том, что в клубе СЛА «Ротор», в котором работал Станислав, «верхи» лодочных «Приветов-22» шли на изготовление дельталетных двигателей. И все углы в клубе были завалены оставшимися не у дел «низами». Там же в углу покоился и не приглянувшийся дельта летчикам «Вихрь-ЗОЭ» с электронным бесконтактным зажиганием. Недолго думая, Станислав изготовил из дюралюминия переходную плиту, развернув на ней «Вихрь» так, чтобы тот смог и сочлениться с колонкой «Привета», и поместиться под его капотом. Первые же испытания самодельного гидроцикла с новым двигателем показали: это то, что надо! Уже на скорости 50 км/ч гидроцикл уверенно выходил на глиссирование, легко буксировал водного лыжника.

Для транспортировки своего аппарата конструктор построил юркую тележку-прицеп с обитыми резиной ложементами. Вдвоем - жена Ольга бралась за носовой, а Станислав за транцевые поручни - они поднимали «Марлина» и водружали на прицеп. Затем клали в багажник автомобиля лодочный мотор и ехали от гаража домой за детьми, чтобы всей семьей отправиться за город, к водоему. И нередко - к довольно неблизкому. Например, Коровины неоднократно останавливались на берегах Нугушского водохранилища, расположенного в 80 км от Кумертау.

«Марлин» очень хорошо держится на воде. Перевернуть его удается лишь с большими усилиями. Поэтому, в отличие от подобных импортных аппаратов, с его палубы можно ловить рыбу (благо есть, куда ее складывать!), не боясь волны от проходящего судна, спокойно стоять во весь рост, а взрослому человеку из воды взбираться на него не только с транца, но даже с борта. «Марлин» при этом кренится, но не опрокидывается. А управление? Оно настолько простое и легкое, что Ольга, ранее никогда не прикасавшаяся к рулю автомобиля или мотоцикла, освоила его с первой попытки! Кроме того аппарат довольно дешев в эксплуатации, ведь топливом ему служит вполне доступный бензин марки А-76, в то время как зарубежному гидроциклу требуется дорогой Аи-95 и такое же дорогое импортное масло.

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА Корпус гидроцикла состоит из множества изолированных отсеков: носового и кормового багажников, а также двенадцати (по шести на борт) боковых герметичных объемов, образованных шпангоутами, продольными стенками, палубой и днищем. Кроме того, дополнительную плавучесть аппарату придают еще борта, поскольку они тоже представляют собой пусть и небольшие, но герметичные полости. Конструкционные материалы, из которых сделан «Марлин», это стеклопластик (многослойная композиция из стеклоткани, в основном марки Т-25, и эпоксидного связующего) и пенопласт (большей частью марки ПС-200). При изготовлении отдельных узлов и деталей гидроцикла использованы дюралюминий, нержавеющая сталь, фанера, дерево и кожзаменитель. Корпус аппарата выполнялся по частям.

Отдельно по фанерным болванам были выклеены (как правило, из четырех слоев стеклоткани на эпоксидном клее) обтекатель носового багажника, днище и борта. Обтекатель изнутри усилен тремя верхними стрингерами и четырьмя косыми накладками, а днище - четырьмя стрингерами (изнутри) и двумя продольными реданами (снаружи). Все эти усиления представляют собой полоски пенопласта различного сечения, оклеенные лентами стеклоткани. В днище еще вклеен мощный килевой брус - толстостенный дюралюминиевый профиль, к переднему концу которого болтами крепится пята - подшипник рулевого вала.

После стыковки носового обтекателя и днища линия их соединения изнутри также была усилена двумя бортовыми стрингерами - широкими полосами пенопласта и такими же широкими лентами стеклоткани на эпоксидном клее. Снаружи (спереди) обтекатель и днище дополнительно скреплены носовым поручнем из титановой трубы 18x1 мм. Первый физически реальный шпангоут № 6 (шпангоуты № 1-5 условные) целиком вырезан из листа пенопласта толщиной 20 мм, оклеен с обеих сторон стеклотканью и вставлен в предназначенный для него проем, где он отделяет носовой багажник от остального объема корпуса.

Шпангоут не глухой: в середине в нем просверлено наклонное отверстие для выхода рулевого вала, а по бокам прорезаны два багажных люка со съемными крышками. (Последние оснащены быстросъемными капотными замками, открываемыми жалом отвертки или даже ребром монеты.) Шпангоуты № 7 и 8 по составу подобны шестому: пенопласт и по слою стеклоткани с «эпоксидкой» по бокам. Силовую схему корпуса дополняют четыре продольных элемента из оклеенного с обеих сторон пенопласта толщиной 20 мм: две переборки, тянущиеся от шпангоута № 6 до транца и скрытые под палубой, и две стенки, выступающие над палубой и формирующие объем кормового багажника.

Сзади они соединены торцевой стенкой с квадратным отверстием для прохода рулевой тяги, а сверху на них ложится откидное двухместное сиденье из поролона и кожзаменителя. Сиденье двумя форточными петлями шарнирно соединено с кронштейном (дубовым бруском, вклеенным между стенками у шпангоута № 6) и в откинутом - поднятом положении удерживается несложным фиксатором из дюралюминиевых деталей. Транец получен наращиванием торцевой части днища изнутри слоями стеклоткани с эпоксидной смолой до толщины 5 мм. Далее, также изнутри, транец усилен слоем пенопласта толщиной 5 мм (кроме центральной зоны, на которую надевается транцевая доска) и напоследок - еще четырьмя слоями стеклоткани.

Снаружи корпус оклепан по контуру транца полоской нержавеющей стали, выступающей за корпус внизу максимум на 22 мм. Такой выступ необходим для того, чтобы струи воды на глиссировании не прилипали к транцу и не создавали дополнительного донного сопротивления потоку. В транце просверлены отверстия для слива просочившейся в отсеки воды. Отверстия закрыты плотными пробками. На центральную зону транца надета с эпоксидным клеем транцевая доска, на которую навешивается лодочный мотор. Доска состоит из трех слоев фанеры различной толщины.

После установки на транец она с обеих сторон была оклеена стеклотканью (по четыре слоя) и усилена двумя дюралюминиевыми накладками под струбцины крепления мотора. Весь этот пакет по накладкам стянут по контуру шестью болтами М5, а полочка передней накладки еще прикреплена тремя шурупами к палубе. Поскольку основное усилие от двигателя на корпус гидроцикла передается через транцевую доску и стенки кормового багажника, то места стыка доски и стенок в глубине багажника усилены двумя треугольными косынками из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм.

Задней отбортовкой шириной 20 мм каждая косынка притянута к доске четырьмя шурупами на эпоксидном клее, а треугольной плоскостью - к своей стенке четырьмя сквозными болтами М5. Снаружи к транцу и транцевой доске присоединены болтами М5 поручни из дюралюминиевой трубы, кронштейны которых склепаны из листового титана. Кроме всего прочего, поручни используются при буксировке водного лыжника. Фал (капроновый шнур диаметром 5 мм и длиной 30 м) крепится карабином к внешним кронштейнам поручней.

Палуба гидроцикла также сделана из листа пенопласта толщиной 20 мм, оклеенного сверху стеклотканью. Палуба опирается на шпангоуты № 7 и 8, продольные переборки и концы стенок кормового багажника, а кроме того, на опоры из пенопластовых брусков сечением 20x20 мм, прикрепленных эпоксидным клеем к стенкам кормового багажника. По контуру палуба склеена со шпангоутом № 6, стыком днища и бортов, транцем. И еще в левом нижнем углу транцевой доски имеется отверстие для слива накопившейся в кормовом багажнике воды, закрытое плотной пробкой, а в правом нижнем углу прикреплен кронштейн выносного приемника давления набегающего потока воды (датчика скорости).

Со спидометром приемник соединен тонким резиновым шлангом, проложенным по стенке кормового багажника и выведенным в специальное отверстие в торцевой заглушке багажника на уровне палубы. В одном жгуте с этим шлангом проложены также кабели от аккумулятора и тросик «газа» от привода управления дросселем карбюратора на руле. Из той же торцевой заглушки выведен наружу (через еще одно отверстие) и топливный шланг с врезанной в него «грушей» подкачивающего насоса.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Все органы управления гидроциклом сосредоточены на руле, расположенном на срезе обтекателя носового багажника. Рулевой вал - стальная труба диаметром 20 мм - поворачивается в двух подшипниках: в гнезде П-образной пяты, привинченной к килевому брусу, и в полиуретановой шайбе, встроенной в декоративный кожух руля. К верхнему концу вала приварена перекладина руля из стальной трубы диаметром 25 мм, на «рога» которой надеты мотоциклетные рукоятки (спидометр и органы управления здесь тоже мотоциклетные). На руле первого «Марлина» не было декоративного стеклопластикового кожуха. Но в новой версии появился и, надо сказать, существенно обогатил дизайн гидроцикла. По крайней мере, теперь он выглядит законченным.

Примерно в середине своей длины рулевой вал имеет стальную сошку, шарнирно соединенную с довольно длинной дюралюминиевой тягой. В качестве шарнира использован запрессованный в конец сошки шаровой подшипник ШC-6, в просторечии называемый «рыбий глаз». Он допускает перемещения в широком диапазоне углов, что весьма актуально в системе управления гидроциклом, где управляющее воздействие тягой передается на массивный двигатель, заставляет его поворачиваться и менять свое положение на транцевой доске. Передний конец рулевой тяги оборудован наконечником для соединения с шаровым подшипником, а задний соединен с качалкой, закрепленной на лодочном моторе. Заводится комбинация двигателей «Вихрь - Привет» кнопкой пуска стартера.

При отказе аккумулятора используется пусковой шнур. Все, что необходимо во время поездки, располагается на борту «Марлина». Бортовое имущество распределяется по багажникам так: лодочный топливный бак емкостью 20 л, буксировочный фал, рыболовные снасти и другая поклажа - в носовом; аккумулятор, инструментальный ящик, складные весла и личные вещи - в кормовом.

Теоретический чертеж гидроцикла (проекция «днище»)

Теоретический чертеж гидроцикла (проекция «корпус»)

Гидроцикл «Марлин» (двигатель условно не показан): 1,9 - отверстия для слива воды из корпуса; 2,7 - продольные реданы; 3,8 - транцевые поручни; 4 - кронштейн выносного приемника давления воды (датчика скорости); 5 - транцевая доска; 6 - отверстое для слива воды из кормового багажника; 10 - левый люк носового багажника; 11,19 - съемные крышки люков; 12 - обтекатель носового багажника; 13 - двухместное сиденье; 14-левая рукоятка руля; 15 - кнопка пуска стартера и выключатель «стоп»; 16- спидометр; 17,24 - половинки декоративного кожуха руля; 18-правая рукоятка руля с приводом управления дросселем карбюратора (рукоятка «газа»); 20 - тяга поворота двигателя; 21 - носовой поручень с подпоркой; 22 - рулевой вал; 23 - обтекатель руля; 25 - сиденье в поднятом положении; 26 - петля шарнирного крепления сиденья; 27 - фиксатор поднятого сиденья; 28 - стенка кормового багажника; 29 - рулевая тяга; 30 - днище гидроцикла

Корпус самодельного гидроцикла: 1 - замковая петля левой крышки люка носового багажника; 2,3 - крышки люков носового багажника; 4 - транец (пенопласт); 5 - транцевая доска; 6 - носовой поручень с подпоркой (титан, труба 18x1; лист s3); 7 - обтекатель носового багажника; 8 - правые косые накладки; 9 - боковые стенки кормового багажника; 10-торцевая стенка с отверстием для рулевой тяги; 11,40 - фальшборты (по 4 слоя стеклоткани); 12 - палуба (пенопласт) ; 13- левый транцевый поручень (Д16Т, труба 25x2); 14 - шпангоут № 8; 15 - шпангоут № 7; 16 - шпангоут № 6; 17 - днищевые стрингеры; 18 - килевой брус (Д16Т); 19 - «корка» килевого бруса (2 слоя стеклоткани); 20- днище; 21 - покрытие палубы (2 слоя стеклоткани); 22 - сердцевина транцевой доски (фанера s5); 23 - наружные слои транцевой доски (фанера s 12); 24 - накладки транцевой доски (Д16Т, ЛИСТ S 3); 25,27 - обклейки транцевой доски (по 4 слоя стеклоткани); 26 - трапец (склейка стеклоткани s5); 28 - правая косынка (Д16Т, лист s3); 29 - килевая часть днища (4 слоя стеклоткани); 30 - оболочка обтекателя носового багажника (4 слоя стеклоткани); 31 -«корка» верхнего стрингера (2 слоя стеклоткани); 32 - верхний стрингер (пенопласт); 33 - оболочка днища (4 слоя стеклоткани); 34 - левый бортовой стрингер (пенопласт); 35 - «корка» бортового стрингера (2 слоя стеклоткани); 36 - днищевой стрингер (пенопласт); 37 - «корка» днищевого стрингера (2 слоя стеклоткани); 38 - кронштейн крепления сиденья (дуб, брусок 65x20); 39- отверстие для рулевого вала; 41 - левая переборка (пенопласт); 42 - обклейка переборки (по одному слою стеклоткани); 43-продольные реданы (пенопласт); 44-«корка» редана (2 слоя стеклоткани); 45 - левая опора палубы (пенопласт); 46 - обклейка транца (4 слоя стеклоткани); 47 - отверстие для слива воды из корпуса; 48-капотный замок; 49 - наполнитель (пенопласт); 50 - обшивка (2 слоя стеклоткани Т-10); 51 - заклепки диаметром 3; 52- зацеп (Д16Т. профиль s l,8); 53,55 - кронштейны крепления поручня (титан, ЛИСТ S3); 54 - заклепки (сталь, труба 8х 1)

Рулевое управление: 1 -рулевой вал (сталь, труба 20x1,5); 2 - руль (сталь, труба 25x2); 3 - рулевая тяга (Д16Т, труба 25x2); 4 - рычаг поворота двигателя (Д16 Т, труба 25x2); 5 - опора-подшипник (полиуретан); 6 - накладка (сталь, лист s2); 7 - декоративный кожух (стеклопластик); 8 - шуруп-саморез 3x10 (8 шт. по контуру); 9 - шаровой подшипник ШС-6; 10 - трубчатые заклепки (сталь, труба 6x0,5, 3 шт.); 11,14,17,19 - болты с самоконтрящимися гайками М5; 12 - рулевая сошка (сталь, труба 24x2, лист s5); 13 - наконечник (сталь); 15 - гнездо (сталь, труба 26x3); 16 - пята (сталь); 18 - килевой брус (Д16Т); 20 - киль (днище, стеклопластик); 21 - болт с самоконтрящейся гайкой М6; 22 - серьга (сталь, лист s2, 2 шт.)

Фиксатор поднятого сиденья: 1 - петля (Д16Т, уголок 26x26x2); 2- рычаг (Д16Т, лист s4); 3 - упор (Д16Т, уголок 26x20x2); 4 - «заклепка диаметром 5 (АМц)

В середине 80-х годов на телеэкранах многих стран широко рекламировались небольшие, скоростные, исключительно маневренные моторизованные суда под общим названием «водный мотоцикл»: «джетски», «ватербот», «гидроцикл». Они сразу завоевали сердца поклонников водного спорта, потеснив любителей виндсерферов, водных лыж и представителей некоторых видов водно-моторного спорта.

Однако повторить конструкцию гидроцикла в домашних условиях из-за высоких требований к мощности винтомоторной группы судов (не менее 35 - 40 л.с.) и сложности воспроизведения гидродинамических поверхностей довольно трудно. Тем же, кто загорелся этой идеей, лучше обратиться к более простым конструкциям. Например, ознакомиться с публикацией по аквароллеру в № 6 журнала «Моделист-конструктор» за 1991 год. Если по ряду причин эта схема не подходит, то можно попробовать сконструировать машину, предложенную ниже. Она состоит из рамы, двух пар (передних и задних) поплавков, лобового обтекателя, двигателя и рулевого устройства.

Из материалов потребуется: пенопласт любой марки (лучше упаковочный), немного фанеры, старые лыжи, несколько стальных труб, любой мотоциклетный или мопедный двигатель, эпоксидный клей (3 - 4 л), стеклоткань (4 - 5 м2), инструмент и… терпение.

На ровной поверхности (можно на полу) следует изобразить конструкцию гидроцикла в двух проекциях (масштаб 1:1) и по ним предварительно обрезать материал (трубы и пенопласт).

Поплавки требуют при изготовлении особого внимания. Делают их из пенопластовых брусков, фанерных корневых нервюр и силовых элементов крепления путем последовательной сборки-склейки. Потом ножовкой и наждачными брусками доводят до нужной формы, оклеивают тонкой бумагой и накладывают в один-два слоя стеклоткань, пропитанную эпоксидным клеем (днище до скул - в три-четыре слоя). Присоединяют поплавки к раме с помощью поперечных балок, сделанных из обычных лыж (мы использовали полупластиковые) и усиленных нижними дюралюминиевыми полками. Такие балки снижают ударные нагрузки при движении. При недостаточной прочности или большой загрузке судна их следует заменить на металлические.

Раму сваривают из стальных бесшовных труб (0 70 мм) в среде защитного газа и усиливают поперечными косынками. При отсутствии труб необходимых размеров можно использовать трубы малого диаметра (30 - 40 мм), только в этом случае конструкцию силовой рамы придется делать пространственной, что несколько усложнит работу.

1 - поплавок передний, 2 - обтекатель лобовой, 3 - устройство рулевое, 4 - бензобак, 5 - двигатель, 6 - сиденье, 7 - рама, 8 - поплавки задние, 9 - вариант установки подвесного двигателя, 10 - труба выхлопная, 11 -вал трансмиссии, 12, 13 - балки поперечные. 14 - покрытие стеклотканевое, 15 - нервюра поплавка корневая (фанера, s5…6), 16 - наполнитель (бруски пенопласта), 17, 18 - элементы крепления поплавков силовые (фанера. s5…6).

1 - накладки (Ст3, лист, s3), 2 - опора крепления передних поплавков (Ст3, труба Ø32), 3 - подножка (Д16Т, лист, s2,5), 4, 5, 6 - кронштейны крепления задних поплавков (Ст3, лист, s3), 7 - детали рамы (сталь 45, труба Ø 70), 8.11 - косынки (Ст3, лист, s3), 9 - болты М8 (6 шт.), 10 - балка крепления поплавков поперечная задняя (показана условно), 12 - накладка крепления подножки (Ст3, лист, s3).

1 - полка балки нижняя (Д16Т, лист, s2,2), 2 - полка балки верхняя (лыжа), 3 - винт М4, 4 - накладка(Д16Т, лист, s2), 5 - кронштейн (Д16Т, уголок 80x80x2,5), 6 - усиление поплавка (фанера, s5…6).

1 - болт М5, 2 - вилка (Д16, труба Ø32), 3 - перо руля (Д16Т, лист, s2,2).

Рулевое устройство может быть установлено под кормой гидроцикла в классическом варианте либо, как сделали мы, используя велосипедные детали, - непосредственно на одном валу с рулевой колонкой, что гораздо проще. Правда, при этом значительно возрастают усилия на руле. Форму очертаний пера руля обычно выбирают близкой к квадрату. Впрочем, управлять аппаратом можно и ногами, подобно тому как это делают в спидвее или шоссейных кольцевых гонках на мотоциклах.

Двигатель, а он может быть практически любой (даже от пускача, но мощностью не более 18 л.с.), крепится в нижней части рамы около ног водителя. Привод винта - через вал, связанный с двигателем конической передачей. Можно использовать и любые другие передачи, важно только, чтобы вал винта вращался не быстрее 3000 об/мин. Бензобак и другие вспомогательные элементы двигателя подойдут от старого мотоцикла или мопеда. Узлы крепления к раме для различных двигателей (например, ПД-8М, Ш-62) подбирают по месту, но не менее чем в трех точках. Лучшим решением будет использование эластичного крепления через блоки-амортизаторы с резинометаллическими прокладками.

Выхлопную трубу располагают, исходя из удобства и безопасности, изолировав и закрепив ее на раме бугелями. Теплоизоляция включает в себя асбестовое полотно, три-четыре слоя стеклорогожи и жестяной кожух. Но можно поступить проще и отказаться от выхлопной трубы, если устроить охлаждение выхлопного трубопровода забортной водой. Кроме того, подача воды под рубашку охлаждения существенно снизит уровень шума, особенно у двухтактных двигателей.

Лодка своими руками

Гидроцикл – это весьма хорошее летнее развлечение, на нем можно носиться по водоему, катать девушек, развлекаться. Конечно, самодельный гидроцикл это не , у него нет такой вместительности, но, зато, он более предпочтителен для развлечений на водной глади.

Гидроциклы изготовленные промышленным способом имеют движетель на базе водомета, это сделано для обеспечения безопасности. Однако, водомет имеет плохие характеристики в плане расхода топлива, особенно на малых оборотах, поэтому использовать промышленный гидроцикл для водных путешествий выходит накладно.

Другое дело – самодельный гидроцикл!

Сделав самодельный гидроцикл на нем можно совершить самые разнообразные туры. А что? Вполне себе путешествие на лето!
При изготовлении гидроцикла своими руками можно использовать более экономный вариант и оснастить самодельный гидроцикл обычным лодочным мотором. Такой подход позволит использовать гидроцикл как для скоростных поездок «с ветерком», катания водных лыжником, так и для дальних водных путешествий. Достаточно только менять водные винты подбирая их под оптимальные обороты данного режима работы лодочного мотора.

Самым простым видом самодельного гидроцикла является использование системы двухпоплавкого катамарана. Фактически, необходимо только установить сидение, руль, рычаг управления оборотами двигателя и тросовую передачу управления.

Поплавки катамарана изготавливаются из пенопласта с последующей облицовкой их стеклотканью на эпоксидке. На дно поплавков кладется 5-6 слоев ткани, бортам достаточно и 3-х слоев. В местах крепления катамарана к сиденью самодельного гидроцикла ставятся дополнительные деревянные шпангоуты, которые распределяют вес конструкции и седоков.

Еще одним интересным проектом самодельного гидроцикла является проект 3-х поплавкового гироцикла сделанного своими руками.

Можно по ссылке в конце статьи.

Конструкция 3-х поплавкового гидроцикла проста, поплавки так же изготавливаются самостоятельно из пенопласта, фанерных корневых нервюр и силовых элементов крепления. В качестве поперечных балок использованы обычные беговые лыжи. Они достаточно прочные и хорошо гасят нагрузку. Впрочем, при желании их можно заменить на бесшовные стальные или дюралевые трубы.

Еще одна конструкция более привычная по виду, этот самодельный гидроцикл собирается на базе классической технологии: он представляет собой шпангоутно-стрингерный каркас, обшитый фанерой толщиной 3 мм и последующей оклейкой стеклотканью.

Несколько слов о системе управления. Используется управление рычажно-тросового типа, такое же, как идет в комплекте для дистанционного управления подвесным двигателем на лодках, единственным отличием в управлении самодельным гидроциклом является то, что используется мотоциклетный руль, а вместо рычага газа - мотоциклетная вращающаяся ручка.

Габариты и масса самодельного гидроцикла позволяют транспортировать его на багажнике расположенном на крыше любого автомобили. А это означает, что нет необходимости приобретать дополнительный прицеп для транспортировки самодельного гидроцикла от места хранения к водоему.

Скачать чертежи самодельного гидроцикла можно внизу статьи.

Третий тип самодельного гидроцикла позволяет использовать его как небольшую лодку рыбалки или купания и для выезда по акватории. Широкий корпус гидроцикла построенного своими руками не позволяет ему опрокинуться даже тогда, когда на него залазит сбоку взрослый человек. Эта же излишняя остойчивость позволяет не переживать за проходящие рядом катера и моторные лодки, расходящиеся от их волны не смогут опрокинуть ваш самодельный гидроцикл.

Не смотря на достаточно широкий корпус, построенный гидроцикл весьма резв, с одним человеком он выходит на глиссирование даже с мотором в восемь лошадиных сил! А после установки более мощного Вихря этот самодельный гидроцикл легко выходил на гиссирование с двумя пассажирами и таскал за собой водного лыжника.

Единственным минусов такой конструкции гидроцикла является то, что для его буксировки необходим прицеп. Зато погрузку и разгрузку гидроцикла можно осуществлять силами всего двух человек.

В общем – какой именно строить гироцикл своими руками решать вам. Может, на основании готовых чертежей гироциклов вы решите построить самостоятельно спроектированный гидроцикл и поделитесь с нами своей информацией.

Скачать чертежи гидроциклов можно

Самодельный гидроцикл — возможно ли это?

На первый взгляд покажется, что изготовить самодельный гидроцикл решится только безумец. Идея вполне выполнима, если есть достаточно опыта и неплохая смекалка.

Чтобы вручную изготовить водный байк, понадобится немного времени и сил. Для существенной экономии на топливе лучше не использовать водомет. Если взять обыкновенный лодочный мотор, то можно расширить функциональность агрегата и обеспечить ему хорошую скорость. Правильно подобранные винты под обороты – уже половина успеха.

Что нужно для создания гидроцикла своими руками?

Материалы, необходимые для создания водного мотоцикла, зависят от вида его конструкции.

2-х поплавковый гидроцикл

Чтобы собрать гидроцикл из подручного материала, да еще и своими руками, нужно . Данный байк собрать проще, он задуман по принципу катамарана. В конструкцию входит сидение, несколько поплавков, рычаг, управление. Поплавок, созданный из пенопласта, всегда качественный, следует отдать предпочтение именно этому материалу. Нужно облицовать его стеклотканью на эпоксидном клее. Внутри поплавков лучше уложить пять слоев прочной ткани, а по бортам хватит трех. Как правильно делают гидроциклы, чтобы оптимально распределить вес отдыхающих? Необходимо расположить деревянные шпангоуты в местах крепления сидения.

3-х поплавковый байк

Для изготовления поплавков понадобится пенопласт, нервюры из фанеры и силовое крепление. Лыжные балки могут стать поперечными балками. Для этого подойдут обычные лыжи, которые обеспечивают распределение нагрузки. Кроме лыж могут использоваться трубы из стали.

Если хочется вернуться к классике, следует разобраться в том, как собирают гидроциклы такого типа. Данная модель выполнена без поплавков, но не уступает в функциональности. Конструкция выполнена в виде каркаса, обшитого фанерой. Для управления можно взять руль от мотоцикла.

Байк лодочного типа

Транспорт можно использовать для купания или рыбалки. Любители прыжков в воду могут без опасений залезть на корпус. Отличная устойчивость позволит оставаться на плаву даже когда мимо проплывает катер. Надежность не влияет на скорость. Можно использовать мощный мотор и вывести агрегат на глиссирование. В данной схеме будет один недостаток – дорогой прицеп.

Самодельный гидроцикл может немного проигрывать готовой продукции по нескольким параметрам: внешний вид и маленькая скорость. Но, если взяться за дело с умом и потратить достаточно времени, то водный скутер будет мощным без переплат за бренд. Итак, собираем самодельный скутер.

Корпус

При изготовлении водного мотоцикла своими руками, важно качество корпуса. Это стрингерный каркас, который обшит фанерой. На листе фанеры нужно прочертить будущий корпус. Для будущих рам заранее заготавливают сосновые рейки. Следует затянуть плаз полиэтиленом, чтобы шпангоуты могли легко отделиться от него, не повредив поверхность. Гвоздями небольшого размера к фанере прикрепляются рейки. Позже следует вырезать из фанеры косынки и закрепить их с помощью эпоксидного клея и шурупов. Отделить рамку от плаза и установить косынки с другой стороны от шпангоута. Образовавшиеся отверстия рекомендуют заложить пенопластом.

Транцевая доска

Такую рамку следует обшить фанерой со всех сторон, места крепления мотора устелить сосновыми брусками. Шпангоуты, которые были заготовлены заранее, нужно закрепить на доске с помощью маленьких гвоздей. Следует позаботиться о симметриии и тщательно выставить рамки. От симметричности зависит скорость и ход водного скутера, сделанного своими руками.

Установка стрингеров

Они закрепляются в пазах шпангоутных ром при помощи эпоксидного клея. Когда смола отвердеет, конструкция зачищается рашпилем и рубанком. Ребра, которые выступают, сводятся относительно поверхности корпуса.

Обшивка корпуса

Для удобства лучше начинать с днища. Потребуется доска толщиной 4 мм. В идеале, заготовка должна быть немного больше, а лишний материал потом удаляется. После этого идет обшивка остальных участков дна, борта и палубы с обтекателями.

Обшивка остальных участков дна, борта и палубы с обтекателями

Чтобы обшить авторский самодельный водный мотоцикл, сделанный своими руками, необходим эпоксидный клей и шурупы с особенной головкой, именуемой «потайная». Лучше, если они будут латунные. Клеем и шурупами надо прикрепить продольные реданы к корпусу рейки. Чтобы скруглить скулы, нужна шпаклевка.

Оклеивание корпуса стеклотканью

Днище самодельного водного мотоцикла оклеивается в четыре слоя. Если нет такой ткани, подойдет любая плотная. Когда начнется отверждение, можно вырезать лоскут и притирать к поверхности. Эта хитрость позволит получить поверхность, не требующую дополнительной обработки.

Пайол

Собирают из шурупов и клея. Его вышкуривают и пропитывают несколькими слоями олифы. Затем покрывают масляным лаком.

Сидение

Представляет собой коробку с крышкой, оклеенную слоем пенопласта и поролоном. Сверху обшивают кожей или кожзамом.

Чертеж самодельного гидроцикла

Корпус самодельного гидроцикла:

1 - замковая петля левой крышки люка носового багажника;
2,3 - крышки люков носового багажника;
4 - транец (пенопласт);
5 - транцевая доска;
6 - носовой поручень с подпоркой (титан, труба 18×1; лист s3);
7 - обтекатель носового багажника;
8 - правые косые накладки;
9 - боковые стенки кормового багажника;
10 - торцевая стенка с отверстием для рулевой тяги;
11,40 - фальшборты (по 4 слоя стеклоткани);
12 - палуба (пенопласт);
13 - левый транцевый поручень (Д16Т, труба 25×2);
14 - шпангоут № 8;
15 - шпангоут № 7;
16 - шпангоут № 6;
17 - днищевые стрингеры;
18 - килевой брус (Д16Т);
19 - «корка» килевого бруса (2 слоя стеклоткани);
20 - днище;
21 - покрытие палубы (2 слоя стеклоткани);
22 - сердцевина транцевой доски (фанера s5);
23 - наружные слои транцевой доски (фанера s 12);
24 - накладки транцевой доски (Д16Т, ЛИСТ S 3);
25,27 - обклейки транцевой доски (по 4 слоя стеклоткани);
26 - трапец (склейка стеклоткани s5);
28 - правая косынка (Д16Т, лист s3);
29 - килевая часть днища (4 слоя стеклоткани);
30 - оболочка обтекателя носового багажника (4 слоя стеклоткани);
31 - «корка» верхнего стрингера (2 слоя стеклоткани);
32 - верхний стрингер (пенопласт);
33 - оболочка днища (4 слоя стеклоткани);
34 - левый бортовой стрингер (пенопласт);
35 - «корка» бортового стрингера (2 слоя стеклоткани);
36 - днищевой стрингер (пенопласт);
37 - «корка» днищевого стрингера (2 слоя стеклоткани);
38 - кронштейн крепления сиденья (дуб, брусок 65×20);
39 - отверстие для рулевого вала;
41 - левая переборка (пенопласт);
42 - обклейка переборки (по одному слою стеклоткани);
43 - продольные реданы (пенопласт);
44 - «корка» редана (2 слоя стеклоткани);
45 - левая опора палубы (пенопласт);
46 - обклейка транца (4 слоя стеклоткани);
47 - отверстие для слива воды из корпуса;
48 - капотный замок;
49 - наполнитель (пенопласт);
50 - обшивка (2 слоя стеклоткани Т-10);
51 - заклепки диаметром 3;
52 - зацеп (Д16Т. профиль s l,8);
53,55 - кронштейны крепления поручня (титан, ЛИСТ S3);
54 - заклепки (сталь, труба 8х 1)

Видео

Некоторые секреты и полезности:

Чтобы сократить расход топлива при езде на самодельном и оригинальном гидроцикле, необходимо заменить водометную систему на винтовую. Скорость станет немного меньше, но это не будет сильно ощущаться.
Изменить систему управления так, чтобы не пришлось осваивать транспорт сначала. Необходимо выбрать понравившуюся схему и приспособить для своего комфорта.
Чтобы создать крутой гидроцикл своими собственными руками, потребуется изучить чертежи. Лучше заранее подобрать чертеж, определиться с моделью, а потом уже приобретать инструменты и материалы для будущего скутера.
Тщательно следовать технике безопасности. Изделие придется регистрировать, поэтому оно должно быть безопасным и соответствовать стандартам.

После изучения схем и инструкций можно сделать вывод, что изготовить самодельный водный скутер с хорошими параметрами вполне реально. Терпение будет вознаграждено, когда удастся в первый раз прокатиться на своем творении.