Параболический солнечный концентратор своими руками. Настало время новых источников энергии! Чем хорош солнечный коллектор для отопления. Видео: калибровка элементов

Вкратце :
1) Мощность CSP (Concentrated Solar Power) станций во всем мире увеличилась на 1 ГВт в 2012 году. Ежегодно этот рынок растет на величину > 100% (не опечатка!).
2) Установленные мощности: 2.8 ГВт, Строится 2.9, планируется 7 ГВт.
3) Наиболее популярная это технология параболических рефлекторов, но набирают силу концентроторы-башни и концентраторы на линзах Френеля.

Теперь подробнее. Рынок растет так:


(светло коричневым и коричневым: установленная и устанавливаемая в год мощность (ГВт) CSP. Источник: Photon International 12/2012)

Как будут развиваться CSP технологии? Смотрим на эту картинку:


(пояснение "легенды" слева -на-право: общий, параболические рефлекторы, башни, параболические тарелки, линейные отражатели Френеля. Диаграмма первая - на конец 2012 года, вторая: строится, посленяя: запланировано)

Очевидно, что параболические рефлекторы "сегодня", но башни-концентраторы будут популярны "завтра". Самый большой возводимый проект в этой области на сегодня это Ivanpah Solar Electric Generating Station 392 МВт в южной Калифорнии. 170000 зеркал будут фокусировать свет на башни.

CLFR постепенно отвоёвывают рынок: наблюдается рост с 1 до 7%. Самый большой проект в этой области это 100 МВт в Раджастане от Avera Solar.

Что такое параболические рефлекторы?

Это система, где параболические зеркала, поворачиваясь вдоль своей оси фокусируют солнечные лучи на теплопоглощающей трубке. Такая система позволяет концентрировать в 100 раз и нагревать носитель тепла (специальное масло) до 400 градусов. Через обменник тепла горячее масло отдает энергию пару который, в свою очередь, вращает турбину. Новые системы в этой области могут включать аккумулятор в виде бака с расплавленной солью (до 8 часов). Система уже хорошо известна (с 80х) .

Недостатки и достоинства :

1. опробованная технология.


2. Но, высокие затраты относительно других, "зеленых" источников (например ФВ).


3. Но, низкая температура теплоносителя.


4. Но, в некоторых случаях такие системы требуют обеспечение водой, что не просто в условиях пустыни.


5. Но, место установки не должно иметь уклона больше 1%.

Недостатки и достоинства :

1. Позволяют достичь более высоких температур, более высокая эффективность, ниже стоимость энергии чем у параболических рефлекторов.


2. Не требуют ультра плоских ландшафтов (могут быть установлены при градиенте в 5%).


3. Запас энергии в баке с расплавленной солью до 15 часов.


4. Но, истоиря использования таких систем короче и следовательно риск кредитования выше.


5. Но, цена остается все еще высокой.

Что такое системы концентраторов с линейными отражатели Френеля?
Это более простые системы по сравнению с параболическими каналами. Концентрируют свет в 30 раз, а вместо масла используют воду для теплопередачи.

Недостатки и достоинства :
Простой дизайн, низкая стоимость энергии.
Но, высокий технологический риск: технология еще не опробована как параболические рефлекторы.

на сегодняшний день концентраторы борются за свое существование: дешевеющие и ставшими уже привычными солнечные панели давят на этот рынок.

• 1 установленный ватт от концентраторов на сегодня стоит около 5 $ (параболические концентраторы),


• 1 установленный ватт для башней-концентраторов около 7 $ (цена остается такой же если энергия запасается в раслпаве песка на 6-7 часов, 10$ если запас на 12-15 часов).


• 1 установленный ватт для обычных панелей около 1 $.

Тем не менее не стоит забывать, что это намного более молодая отрасль которая повторяет путь традиционной фотовольтаики сделанный 10 лет назад. Потенциал для снижения цен в этой области есть и я уверен, что "места под солнцем" хватит всем технологиям.

Но я помню и оптимизм с которым Сименс взялся за концентраторы (недавно Сименс сообщил о прекращении работ в этой области) и я помню энтузиазм в области тонкопленочной кремниевой фотовольтаики. В обоих случаях окно возможностей закрылось с треском для многих карманов.

Поговорим о недостатках. Зеркала надо чистить. Более того их поверхность должна быть идеальна и должна оставаться такой все время работы станции.


(чистка

Стартаповская компания GoSol намерена сделать солнечную энергию доступной для каждого в глобальном масштабе. Для этого ею была создана инициатива по разработке и распространению инструкций по сборке солнечных концентраторов из местных материалов, которые могли стать эффективными источниками тепла для приготовления пищи, стирки, нагрева воды и отопления.

«Миссия GoSol.orgсостоит в том, чтобы искоренить энергетическую нищету и минимизировать последствия глобального потепления путем распространения нашей DIY-технологии (DIYот англ. Do It Yourself - рус. «сделай это сам») и разрушения всяких барьеров на пути к свободном доступу к солнечной энергии. С вашей помощью мы хотим привлечь сообщества, предпринимателей и умельцев к использованию самого мощного в мире источника энергии. Все материалы и инструменты, необходимые для реализации этих технологий уже произведены и в изобилии присутствуют во всех уголках мира» - говорится на сайте GoSol.

Энтузиасты GoSol запустили компанию, с помощью которой намереваются собрать 68 000 долларов для воплощения в жизнь своей цели. На данный момент инициатива привлекла около 27 000 долларов и совсем недавно GoSol выпустила свою первую инструкцию по созданию солнечного концентратора.

Читайте также: Солнечный концентратор Ripasso - самый эффективный способ преобразования солнечной энергии?

Бесплатное пошаговое руководство содержит всю необходимую информацию для создания своими руками солнечного концентратора мощностью 0,5 кВт. Отражающая поверхность устройства будет иметь площадь около 1 квадратного метра, а стоимость его производства обойдется от $79 до $145 в зависимости от региона проживания.

Sol1, такое название получила солнечная установка от GoSol, займет приблизительно 1,5 кубических метра пространства. Работы по его изготовлению займут около недели. Материалами для его конструкции послужат железные уголки, пластмассовые коробки, стальные прутья, а основной рабочий элемент – отражающую полусферу – предлагается выполнить из кусков обычного зеркала ванных комнат.

Солнечный концентратор может быть использован для выпечки, жарки, нагрева воды или консервации продуктов питания, посредством обезвоживания. Устройство также может служить демонстрационным примером эффективной работы солнечной энергии и поможет многим предпринимателям развивающихся стран начать собственное дело. В дополнение к содействию снижению вредных выбросов в атмосферу, солнечные концентраторы GoSol помогут сократить вырубку лесов, заменив сжигаемую древесину чистой энергией солнца.

Инструкция GoSol может быть использована не только для создания и практического применения, но и для продажи солнечных концентраторов, которые помогут значительно снизить порог доступа к солнечной энергии, которая, главным образом, сегодня генерируется посредством фотогальванических солнечных панелей. Их стоимость остается на крайне высоком уровне в регионах, где добыть энергию другими способами зачастую просто не возможно.

Бесплатная инструкция солнечного концентратора доступна на сайте GoSol, а чтобы получить ее потребуется оставить свой email адрес, на который будет отправляться обновленная информация. Если же вы желаете, чтобы «солнечная» инициатива продвигалась стремительней и в более крупных масштабах, то можно поддержать компанию финансово – стартап еще принимает денежные взносы, награда за которые будет зависеть от суммы пожертвования.

Читайте также: Украинский солнечный концентратор «Diversity» - инструкция в свободном доступе

Видео: компания GoSol.org Free The Sun Campaign for Builders

ecotechnica.com.ua

Самодельный солнечный концентратор из зеркальный пленки

Огромное количество свободной энергии солнца, воды и ветра и многого другого из того, что может дать природа, люди используют давно. Для кого-то это хобби, а кто-то не может выжить без приспособлений, которые могут извлекать энергию «из воздуха». Например в африканских странах солнечные батареи давно стали спасительным спутником для людей, в засушливых деревнях внедряются системы орошения на солнечных батареях, устанавливаются «солнечные» насосы на колодцы и др.

Солнечные печи в этом китайском магазине.

В европейских странах солнце не светит столь ярко, но лето довольно жаркое, и очень жаль, когда дармовая энергия природы пропадает зря. Существуют удачные разработки печей на солнечной энергии, но в них используются цельные или сборные параболические зеркала. Это во-первых дорого, во-вторых утяжеляет конструкцию и поэтому не всегда удобно в эксплуатации, например, когда требуется малый вес готового концентратора.Интересную модель самодельного параболического солнечного концентратора создал талантливый изобретатель.Для ее изготовления не нужны зеркала, поэтому она очень легкая и не будет тяжелым грузом в походе.

Для создания самодельного солнечного концентратора на основе пленки требуется совсем немного вещей. Все они продаются на любом вещевом рынке.1. Самоклеющаяся зеркальная пленка. Она имеет ровную блестящую поверхность и поэтому является прекрасным материалом для зеркальной части солнечной печи.2. Лист ДСП и такой же по размеру лист оргалита.3. Тонкий шланг и герметик.

Как сделать солнечную печь?

Сначала из древесно-стружечной плиты нужного вам размера электролобзиком вырезаются два кольца, которые надо приклеить друг к другу. На фото и видео фигурирует одно кольцо, но автор указывает, что позднее он добавил второе кольцо. По его словам, можно было бы ограничиться одним, но пришлось увеличить пространство для формирования достаточной вогнутости параболического зеркала. В противном случае фокус луча будет располагаться слишком далеко. Под размер кольца вырезается круг из оргалита для формирования задней стенки солнечного концентратора.Кольцо следует приклеить к оргалиту. Обязательно хорошо все промажьте герметиком. Конструкция должна быть полностью герметичной.Сбоку аккуратно, чтобы были ровные края, проделайте небольшое отверстие, в которое плотно вставьте тонкий шланг. Для герметичности соединение шланга и кольца также можно обработать герметиком.Поверх кольца натяните зеркальную пленку.Откачайте воздух из корпуса установки и таким образом сформируйте сферическое зеркало. Шланг загните и зажмите прищепкой.Сделайте удобную подставку для готового концентратора. Энергии данной установки достаточно, чтобы расплавить алюминиевую банку.

Внимание! Параболические солнечные отражатели могут быть опасными и могут при неосторожном обращении привести к ожогам и повреждениям глаз!Посмотрите процесс изготовления солнечной печки на видео.

Использован материал с сайта забацай.ру. Как сделать солнечную батарею - тут.

izobreteniya.net

Как сделать солнечный концентратор своими руками (например, параболический)

Проблема использования солнечной энергии с древних времен занимала лучшие умы человечества. Было понятно, что Солнце – это мощнейший источник даровой энергии, но как эту энергию использовать, не понимал никто. Если верить античным писателям Плутарху и Полибию, то первым человеком, практически использовавшим солнечную энергию, был Архимед, который с помощью изобретенных им неких оптических устройств сумел собрать солнечные лучи в мощный пучок и сжечь римский флот.

В сущности, устройство, изобретенное великим греком, представляло собой первый концентратор солнечного излучения, который собрал солнечные лучи в один энергетический пучок. И в фокусе этого концентратора температура могла достигать 300°С - 400°С, что вполне достаточно для того, чтобы воспламенить деревянные суда римского флота. Можно только догадываться, какое именно устройство изобрел Архимед, хотя, по современным представлениям, вариантов у него было всего два.

Уже само наименование устройства – солнечный концентратор – говорит само за себя. Этот прибор принимает солнечные лучи и собирает их в единый энергетический пучок. Самый простой концентратор всем знаком из детства. Это обычная двояковыпуклая линза, которой можно было выжигать различные фигурки, надписи, даже целые картинки, когда солнечные лучи собирались такой линзой в маленькую точку на деревянной доске, листе бумаги.

Эта линза относится к так называемым рефракторным концентраторам. Кроме выпуклых линз к этому классу концентраторов относятся также линзы Френеля, призмы. Длиннофокусные концентраторы, построенные на основе линейных линз Френеля, несмотря на свою дешевизну, практически используются очень мало, так как обладают большими размерами. Их применение оправдано там, где габариты концентратора не являются критичными.

Рефракторный солнечный концентратор

Этого недостатка лишен призменный концентратор солнечного излучения. Более того, такое устройство способно концентрировать также и часть диффузного излучения, что значительно повышает мощность светового пучка. Трехгранная призма, на основе которой построен такой концентратор, является и приемником излучения и источником энергетического пучка. При этом передняя грань призмы принимает излучение, задняя грань – отражает, а из боковой грани уже выходит излучение. В основу работы такого устройства заложен принцип полного внутреннего отражения лучей до того, как они попадут на боковую грань призмы.

В отличие от рефракторных, рефлекторные концентраторы работают по принципу сбора в энергетический пучок отраженного солнечного света. По своей конструкции они подразделяются на плоские, параболические и параболоцилиндрические концентраторы. Если говорить об эффективности каждого из этих типов, то наивысшую степень концентрации – до 10000 – дают параболические концентраторы. Но для построения систем солнечного теплоснабжения используются в основном плоские или параболоцилиндрические системы.

Параболические (рефлекторные) солнечные концентраторы

Практическое применение солнечных концентраторов

Собственно, основная задача любого солнечного концентратора – собрать излучение солнца в единый энергетический пучок. А уж воспользоваться этой энергией можно различными путями. Можно даровой энергией нагревать воду, причем, количество нагретой воды будет определяться размерами и конструкцией концентратора. Небольшие параболические устройства можно использовать в качестве солнечной печи для приготовления пищи.

Параболический концентратор в качестве солнечной печи

Можно использовать их для дополнительного освещения солнечных батарей, чтобы повысить выходную мощность. А можно использовать в качестве внешнего источника тепла для двигателей Стирлинга. Параболический концентратор обеспечивает в фокусе температуру порядка 300°С – 400°С. Если в фокусе такого сравнительно небольшого зеркала поместить, например, подставку для чайника, сковороды, то получится солнечная печь, на которой очень быстро можно приготовить пищу, вскипятить воду. Помещенный в фокусе нагреватель с теплоносителем позволит достаточно быстро нагревать даже проточную воду, которую затем можно использовать в хозяйственных целях, например, для душа, мытья посуды.

Простейшая схем нагрева воды солнечным концентратором

Если в фокусе параболического зеркала поместить подходящий по мощности двигатель Стирлинга, то можно получить небольшую тепловую электростанцию. Например, фирма Qnergy разработала и пустила в серию двигатели Стирлинга QB-3500, которые предназначены для работы с солнечными концентраторами. В сущности, правильнее было бы их назвать генераторами электрического тока на базе двигателей Стирлинга. Этот агрегат вырабатывает электрический ток мощностью 3500 ватт. На выходе инвертора – стандартное напряжение 220 вольт 50 герц. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить электричеством дом для семьи из 4 человек, дачу.

Кстати, используя принцип работы двигателей Стирлинга, многие умельцы своими руками делают устройства, в которых используется вращательное или возвратно-поступательное движение. Например, водяные насосы для дачи.

Основной недостаток параболического концентратора заключается в том, что он должен быть постоянно ориентирован на солнце. В промышленных гелиевых установках применяются специальные системы слежения, которые поворачивают зеркала или рефракторы вслед за движением солнца, обеспечивая тем самым прием и концентрацию максимального количества солнечной энергии. Для индивидуального использования вряд ли будет целесообразным применять подобные следящие устройства, так как их стоимость может значительно превышать стоимость простого рефлектора на обычной треноге.

Как сделать самому солнечный концентратор

Самый простой способ для изготовления самодельного солнечного концентратора – это использовать старую тарелку от спутниковой антенны. Вначале нужно определиться, для каких целей будет использоваться этот концентратор, а затем, исходя из этого, выбрать место установки и подготовить соответствующим образом основание и крепления. Тщательно вымыть антенну, высушить, на приемную сторону тарелки наклеить зеркальную пленку.

Для того, чтобы пленка легла ровно, без морщин и складок, ее следует разрезать на полоски шириной не более 3 – 5 сантиметров. Если предполагается использовать концентратор в качестве солнечной печи, то рекомендуется в центре тарелки вырезать отверстие диаметром примерно в 5 – 7 сантиметров. Через это отверстие будет пропущен кронштейн с подставкой для посуды (конфоркой). Это обеспечит неподвижность емкости с приготовляемой едой при повороте рефлектора на солнце.

Если тарелка небольшого диаметра, то рекомендуется еще и полоски разрезать на кусочки длиной примерно по 10 см. Наклеивать каждый кусочек отдельно, тщательно подгоняя стыки. Когда отражатель будет готов, его следует установить на опору. После этого нужно будет определить точку фокуса, так как точка оптического фокуса у тарелки спутниковой антенны не всегда совпадает с позицией приемной головки.

Самодельный солнечный концентратор – печь

Чтобы определить точку фокуса, необходимо вооружиться темными очками, деревянной дощечкой и толстыми перчатками. Затем нужно направить зеркало прямо на солнце, поймать на дощечку солнечный зайчик и, приближая или удаляя дощечку относительно зеркала, найти точку, где этот зайчик будет иметь минимальные размеры – небольшую точку. Перчатки нужны для того, чтобы уберечь руки от ожога, если они случайно попадут в зону действия луча. Ну, а когда точка фокуса будет найдена, ее останется только зафиксировать и монтировать необходимое оборудование.

Вариантов самостоятельного изготовления солнечных концентратором существует множество. Точно так же самому из подручных материалов можно смастерить и двигатель Стирлинга. А уж использовать этот двигатель можно для самых различных целей. На сколько хватит фантазии, желания и терпения.

solarb.ru

Для сборки коллектора нам понадобится несколько основных вещей: сама антенна, система слежения за солнцем и теплообменник-коллектор.

Параболическая антенна.

Так же понадобится поворотный механизм для антенны в сборе. Его можно заказать на Ebay или на Aliexpress.

Понадобится рулон алюминиевой фольги или лавсановой зеркальной пленки, применяемой для теплиц. Клей, которым пленка будет приклеиваться к параболе.

Медная трубка диаметром 6 мм. Фитинги, для подключения горячей воды к баку, к бассейну, ну или где вы будете применять эту конструкцию. Поворотный механизм слежения автор приобрел на EBAY за 30$.

Шаг 1 Переделка антенны для фокусировки солнечного излучения вместо радиоволн.

Надо всего лишь прикрепить лавсановую зеркальную пленку или алюминиевую фольгу к зеркалу антенны.

Делается это почти также просто, как и звучит. Надо только учесть, что если антенна, к примеру, диаметром 2,5 м, а пленка шириной 1 м, то не надо закрывать антенну пленкой в два прохода, будут образовываться складки и неровности, которые ухудшат фокусировку солнечной энергии. Вырезайте ее небольшими полосами и закрепляйте на антенне с помощью клея. Перед наклейкой пленки убедитесь, что антенна чистая. Если есть места, где краска вздулась- зачистите их наждачной бумагой. Вам надо выровнять все неровности. Обратите внимание, чтобы LNB-конвертор был снят со своего места- иначе он может расплавиться. После наклейки пленки и установки антенны на место не приближайте руки или лицо к месту крепления головки- вы рискуете получить серьезные солнечные ожоги.

Шаг 2 система слежения.

Список деталей: geliotraker.zip (скачиваний: 371) * U1/U2 - LM339 * Q1 - TIP42C * Q2 - TIP41C * Q3 - 2N3906 * Q4 - 2N3904 * R1 - 1meg * R2 - 1k * R3 - 10k * R4 - 10k * R5 - 10k * R6 - 4.7k * R7 - 2.7k * C1 - 10n керамика * M - DC мотор до 1А * LEDs - 5mm 563nm Видео работы гелиотракера по схеме из архива

Сам можно сделать на основе передней ступицы автомобиля ВАЗ.

Кому интересно фото взято отсюда:Поворотный механизм

Шаг 3 Создание теплообменника-коллектора

Для изготовления теплообменника понадобится медная трубка, свернутая в кольцо и помещенная в фокус нашего концентратора. Но сначала нам надо узнать размер фокальной точки тарелки. Для этого надо снять LNB-конвертер с тарелки, оставив стойки крепления конвертера. Теперь надо повернуть тарелку на солнце, предварительно закрепив кусок доски на месте крепления конвертера. Подержите доску немного в этом положении, пока не появиться дым. Это займет по времени примерно 10-15 секунд. После этого отверните антенну от солнца, снимите доску с крепления. Все манипуляции с антенной, ее развороты, проводятся для того, чтобы вы случайно не засунули руку в фокус зеркала- это опасно, можно сильно обжечься. Пусть остынет. Измерьте размер сожженной части древесины- это будет размер вашего теплообменника.

Шаг 4. Собираем все вместе и пробуем.

От себя добавлю, что используя коллектор зимой надо принять меры, чтобы вода не замерзла в ночное время и в ненастную погоду. Для этого лучше сделать замкнутый цикл- с одной стороны коллектор, а с другой теплообменник. Систему заполнить маслом-его можно нагреть до более высокой температуры, градусов до 300, и на морозе не замерзнет. Источник

ВКонтакте

Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться): Обычная регистрация

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

usamodelkina.ru

Для создания системы нагрева воды при помощи солнечного рефлектора автору понадобились следующие материалы:1) параболическая спутниковая антенна2) зеркальная пленка3) медная трубка4) соль5) черная термостойкая краска6) муллитокристаллическое волокно

Рассмотрим основы системы и этапы создания солнечного концентратора.Главным плюсом подобной системы является более высокая производительность: качественные рефлекторы фокусируют высокую плотность солнечных лучей в одной точке, что позволяет превращать воду в пар в считанные секунды.

Для демонстрации наглядной мощности подобных систем рекомендую ознакомиться со следующим видео материалом:

Как показано в видео небольшой солнечный концентратор может прожигать дерево, плавить свинец, то есть температура которая возникает в точке концентрации солнечных лучей довольно высока.

Однако у данной системы есть ряд недостатков, которые необходимо знать перед тем как решить строить подобную систему.

Для того, чтобы рефлектор постоянно был повернут к солнцу, необходимо установка специальных систем слежения, которые будут корректировать рефлектор относительно солнца на протяжении дня. Эти трекеры довольно дорого стоят, и потребляют не мало энергии.

Эффективность концентратора сильно зависит от чистоты отражающей поверхности, поэтому зеркала требуют содержания их в чистоте.

Если данные недостатки вас не пугают, то для постройки концентратора вам понадобиться параболическая спутниковая антенна, причем не особенно важно будь то прямо-фокусная или офсетная модель. Главное это правильная парабола, которая будет концентрировать все пойманные лучи в одну точку. В принципе вы даже сами можете изготовить подобие антенны из листов картона, но эффективность такой системы очень зависит от качества параболы.

После очистки поверхности антенны, автор приступил к оклейке ее зеркальной пленкой. Лучше всего для создания зеркальной поверхности использовать металлизированную пленку с клейким слоем. Обклеивать поверхность такой пленкой довольно просто по принципу самоклеющихся обоев, но так же можно использовать и кусочки зеркал для создания отражающей поверхности на антенне.

Так как сама спутниковая антенна имеет искривленную форму, то пытаться приклеивать цельный кусок пленки не совсем разумно. Поэтому перед оклейкой автор нарезал пленку на тонкие полосы. Благодаря такому подходу удалось достаточно ровно и качестве оклеить всю поверхность антенны.

После того как антенна приобретет зеркальную поверхность необходимо определись точку фокусировки, ею будет место концентрации отраженных солнечных лучей с поверхности антенны. Обычно точка фокусировки у солнечной антенны находится как раз в районе конвертера, но если вы строили параболу самостоятельно то легче всего определить точку фокусировки при помощи экспериментального метода. Необходимо взять кусок фанеры потолще и постепенно отводить его от концентратора, пока солнечное пятно на ней не уменьшиться, как только оно будет минимальным это и будет точкой фокусировки солнечных лучей. Главное помните что в данном месте сконцентрирована высокая температура, поэтому необходимо быть осторожным и надеть средства защиты: кожаные перчатки, сварочную маску или солнечные очки.

Далее нужно сделать теплообменник, который будет сообщать температуру воде. Для этого автор использовал медную трубку. Он затрамбовал в нее соль, и стал наматывать вокруг трубы побольше. Соль внутри медной трубки нужна для того, чтобы во время намотки труба не сплющилась.

Автор отмечает что, для того чтобы использовать максимум энергии от солнца теплообменник не помешает окрасить в черный цвет. Так как теплообменник будет испытывать высокие температуры, то для окраски нужно использовать термостойкую краску.

Используйте огнеупорные материалы для изоляции теплоприемника, так как в этом месте будет сконцентрирована высокая температура. Автор данного концентратора использовал для этих целей муллитокристаллическое волокно, которое используют в газовых горнах и муфельных печах. Стекло так же должно быть закаленным, чтобы не деформироваться от температуры.

Теплоприемник был сделан по принципу радиаторов водяного охлаждения для компьютеров. Он изготавливается соответственно размерам пятна точки фокусировки концентратора.

usamodelkina.ru

Солнечный тепловой концентратор. Солнечная энергетика.

Альтернативная энергетика интересует все большее количество великих умов. Я – не исключение. 🙂

Все началось с простого вопроса: “А можно ли бесколлекторный двигатель превратить в генератор?”-Можно. А зачем?-Сделать ветрогенератор.

Ветряк для выработки электроэнергии – не совсем удобное решение. Переменная сила ветра, зарядные устройства, аккумуляторы, инверторы, много не копеечного оборудования. В упрощенной схеме ветряк на «отлично» справляется с подогревом воды. Ибо нагрузка – тен, а он абсолютно не требователен к параметрам подаваемой на него электроэнергии. Можно избавиться от сложной дорогой электроники. Но расчеты показали значительные затраты на конструкцию, чтобы раскрутить генератор 500 Ватт.Мощность, которую несет в себе ветер, рассчитывается по формуле P=0,6*S*V3, где:P – мощность, ВаттS – площадь, м2V – скорость ветра, м/с

Ветер, дующий на 1 м2 со скоростью 2 м/с «несет» в себе энергию 4,8 Ватт. Если скорость ветра увеличится до 10 м/с, то мощность возрастет до 600 Ватт. У самых лучших ветрогенераторов КПД 40-45%. С учетом этого для генератора мощностью 500 Ватт при ветре, скажем 5 м/с. Потребуется площадь, ометаемая винтом ветрогенератора, около 12 кв.м. Что соответствует винту диаметром почти 4 метра! Много денег – мало толку. Добавить сюда необходимость получения разрешения (ограничение по шумности). Кстати, в некоторых странах установку ветряка нужно согласовывать даже с орнитологами.

Но тут я вспомнили о Солнышке! Оно нам дарит очень много энергии. Об этом я впервые задумался после полета над замерзшим водохранилищем. Когда увидел массу льда толщиной более метра и размерами 15 на 50 километров, я подумал: “Это же сколько льда! Сколько его надо греть, чтобы расплавить!?” И все это сделает Солнце за полтора десятка дней. В справочниках можно найти плотность энергии, которая достигает поверхности земли. Цифра около 1 киловатт на метр квадратный звучит заманчиво. Но это на экваторе в ясный день. Насколько реально утилизировать солнечную энергию для хозяйственных нужд в наших широтах (центральная часть Украины), используя доступные материалы?

Какую реальную мощность, с учетом всех потерь, можно получить с оного квадратного метра?

Для выяснения этого вопроса я сделал первый параболический тепловой концентратор из картона (фокус в чаше параболы). Выкройку из секторов оклеил обычной пищевой фольгой. Понятно, что качество поверхности, да и отражающие способности фольги, очень далеки от идеала.

Но задача стояла именно “колхозными” методами нагреть определенный объем воды, чтобы выяснить какую мощность можно получить с учетом всех потерь. Выкройку можно рассчитать с помощью файла Exel ParabAnt-v2.rar который я нашел на просторах интернета у любителей самостоятельно строить параболические антенны.Зная объем воды, её теплоемкость, начальную и конечную температуру можно рассчитать количество тепла, затраченного на ее нагрев. А, зная время нагрева, можно вычислить мощность. Зная габариты концентратора, можно определить какую практическую мощность можно получить с одного квадратного метра поверхности, на которую падает солнечный свет.

В качестве объема для воды была взята половинка алюминиевой банки, выкрашенная снаружи в черный цвет.

Емкость с водой помещается в фокус параболического солнечного концентратора. Солнечный концентратор ориентируется на Солнце.

Эксперимент №1

проводился около 7 часов утра в конце мая. Утро – далеко не идеальное время, но как раз утром в окно моей “лаборатории” светит Солнце.

При диаметре параболы 0.31 м расчеты показали, что была получена мощность порядка 13,3 Ватт. Т.е. как минимум 177 Ватт/м.кв. Тут следует отметить, что круглая открытая банка далеко не самый лучший вариант для получения хорошего результата. Часть энергии уходит на нагрев самой банки, часть излучается в окружающую среду, в том числе уносится потоками воздуха. В общем, даже в таких далеких от идеала условиях можно хоть что-то получить.

Эксперимент №2

Для второго эксперимента была сделана парабола диаметром 0.6 м. В качестве ее зеркала использовался металлизированный скотч, купленный в строительном магазине. Его отражающие качества незначительно лучше алюминиевой пищевой фольги.

Парабола имела большее фокусное расстояние (фокус за пределами чаши параболы).

Это дало возможность спроецировать лучи на одну поверхность нагревателя и получать в фокусе большую температуру. Парабола без труда прожигает лист бумаги за несколько секунд. Эксперимент проводился около 7 часов утра в начале июня. По результатам эксперимента с тем же объемом воды и той же тарой получил мощность 28 Ватт., что соответствует примерно 102 Ватт/м.кв. Это меньше, чем в первом эксперименте. Это объясняется тем, что солнечные лучи от параболы ложилось на круглую поверхность банки не везде оптимально. Часть лучей проходили мимо, часть падали по касательной. Банка охлаждалась свежим утренним ветерком с одной стороны, в то время как подогревалась с другой. В первом эксперименте за счет того, что фокус был внутри чаши, банка прогревалась со всех сторон.

Эксперимент №3

Поняв, что достойный результат можно получить, сделав правильный теплоприемник, была изготовлена следующая конструкция: банка из жести внутри выкрашена в черный цвет имеет патрубки для подвода и отвода воды. Герметично закрыта прозрачным двойным стеклом. Термоизолирована.

Общая схема такова:

Нагрев происходит следующим образом: лучи от солнечного концентратора (1) через стекло проникают внутрь банки теплоприемника (2), где, попадая на черную поверхность, нагревают ее. Вода, соприкасаясь с поверхностью банки, поглощает тепло. Стекло плохо пропускает инфракрасное (тепловое) излучение, поэтому потери на излучение тепла минимизированы. Поскольку со временем стекло прогревается теплой водой, и начинает излучать тепло, было применено двойное остекление. Идеальный вариант, если между стеклами будет вакуум, но это труднодостижимая задача в домашних условиях. С обратной стороны банка теплоизолирована пенопластом, что также ограничивает излучение тепловой энергии в окружающую среду.

Теплоприемник (2) с помощью трубок (4,5) подключается к бачку (3) (в моем случае пластиковая бутылка). Дно бачка находится на 0.3м выше нагревателя. Такая конструкция обеспечивает конвекцию (самоциркуляцию) воды в системе.

В идеале расширительный бак и трубки должны быть тоже термоизолированы. Эксперимент проводился около 7 часов утра в середине июня. Результаты эксперимента таковы: Мощность 96.8 Ватт, что соответствует примерно 342 Ватт/м.кв.

Т.е. эффективность системы улучшилась более, чем в 3 раза только за счет оптимизации конструкции теплоприемника!

При проведении экспериментов 1,2,3 нацеливание параболы на солнце делалось вручную, «наглазок». Парабола и нагревательные элементы удерживались руками. Т.е. нагреватель не всегда был в фокусе параболы, поскольку руки человека устают и начинают искать более удобное положение, которое не всегда правильное с технической точки зрения.

Как вы могли заметить, с моей стороны были приложены усилия для обеспечения отвратительных условий для проведения эксперимента. Далеко не идеальные условия, а именно:– не идеальная поверхность концентраторов– не идеальные отражающие свойства поверхностей концентраторов– не идеальное ориентирование на солнце– не идеальное положение нагревателя– не идеальное время для эксперимента (утро)

не смогли помешать получить вполне приемлемый результат для установки из подручных материалов.

Эксперимент №4

Далее нагревательный элемент был закреплен неподвижно относительно солнечного концентратора. Это позволило поднять мощность до 118 Ватт, что соответствует примерно 419 Ватт/м.кв. И это в утренние часы! С 7 до 8 утра!

Существуют и другие методы нагрева воды, с помощью Солнечных коллекторов. Коллекторы с вакуумными трубками дороги, а плоские имеют большие температурные потери в холодное время года. Применение солнечных концентраторов может решить эти проблемы, однако требует реализации механизма ориентирования на Солнце. В каждом способе есть как преимущества, так и недостатки.

Один из вопросов, который нужно решить на пути практического применения солнечных концентраторов – это снижение его парусности. Т.е. концентратор должен противостоять ветровым нагрузкам. Для снижения парусности можно использовать концентраторы, собранные из отдельных сегментов. Такие зеркальные концентраторы могут быть довольно плоскими, по сравнению с чашей параболы, а “дырчатая” структура снижает их парусность.

Читайте так же:

См. также ПараболаСолнечная энергетика Солнечный коллектор

Применение солнечных тепловых концентраторов:http://ua.livejournal.com/580303.html https://www.youtube.com/watch?v=1hPmE3Swtvw https://www.youtube.com/watch?v=Rbjey5RGx3c https://www.youtube.com/watch?v=M5OO3vCHRoI https://www.youtube.com/watch?v=CgZ0N6cg-v4

P.S. Солнечная энергия – это ресурс, который еще долгое время будет оставаться бесплатным для всех жителей планеты. И сейчас каждый желающий может свободно получать ее для своих целей. Без примения дорогостоящих технологий, а используя только доступные любому человеку материалы. Что и подтвердили вышеописанные эксперименты.

www.avislab.com

Я знаю: Солнечный концентратор своими руками - SolarNews

Главный из плюсов концентратора – большой КПД нагрева. Мощность отражателя способна в солнечную погоду в одной точке сфокусировать энергию, достаточную для кипячения воды в течении нескольких секунд.

Главными недостатками подобной системы являются необходимость постоянного слежения за солнцем (иначе КПД концентратора падает до нуля) и полировки и удаления грязи с поверхности.

Для изготовления солнечного рефлектора своими руками понадобятся:

1. Ненужная параболическая антенна (также в интернете можно найти инструкции по изготовлению параболических тарелок самостоятельно).

2. Металлизированная зеркальная плёнка с клейким слоем (или кусочки зеркал для особо увлечённых)

3. Теплоприёмник – закрученный в спираль отрез медной трубки – и вводные/выводные трубы.

4. Теплообменный бак (при необходимости).

5. В случае использования самодельного параболоида – крепление для теплоприёмника. В случае использования антенны теплоприёмник можно закрепить в месте крепления конвертера.

Этапы производства солнечного концентратора:

1. Очистить поверхность спутниковой тарелки или самодельного параболоида от грязи и жира. Проделать в центре отверстия для трубок.

2. Наклеить нарезанную на тонкие полоски зеркальную плёнку. Тонкие полоски необходимы для того, чтоб оклеить криволинейную поверхность антенны максимально плотно без стыков, видимых швов и неровностей (не забыть проделать отверстия для трубок).

Наклейка зеркальной плёнки на очищенную поверхность тарелки

Результат оклейки параболоида

3. Закрепить окрашенный чёрной термостойкой краской теплоприёмник в точке фокуса и подвести к нему вводную и выводную трубки.

Закрепление теплоприёмника в фокусе концентратора

4. Залить жидкость в теплообменный бак и установить солнечный концентратор перпендикулярно солнцу.

Важно: Необходимо помнить, что температура в точке концентрации может достигать 300-500 градусов, поэтому при работе с солнечным параболическим концентратором необходимо соблюдать меры безопасности – работать в защитной одежде (кожаные или брезентовые перчатки) и солнцезащитных очках или сварочной маске.

Схема подогрева воды с помощью самодельного солнечного концентратора выглядит примерно так:

Схема самодельного солнечного концентратора с теплообменным баком

По материалам сайта solarsistem.ru

Ну а так выглядит работа самодельного солнечного концентратора на видео (очень похоже на эксперимент с «солнечным кипятильником», не правда ли?):

solar-news.ru Как поменять смеситель в ванной своими руками

Отопление своими руками из полипропиленовых труб

Интерес к альтернативной энергетике неуклонно растет. Причин тому множество, и вполне объективных. Самый мощный и стабильный источник экологически чистой энергии – Солнце. Хотя по себестоимости утилизированная солнечная энергия пока уступает производимой в промышленных масштабах, ее преобразователи в тепло или электричество – солнечные панели – приобретают или мастерят своими руками многие. Дом с дающими электричество солнечными батареями и генераторами тепла – солнечными коллекторами – на крыше, в наши дни не редкость и в местах с достаточно суровым климатом, см. рис. Тем более что такое достоинство излучения Солнца, как полная независимость от техногенной среды и природных катаклизмов, заменить пока нечем.

Картинка для иллюстрации недаром взята «зимняя»: современные модели солнечных коллекторов способны давать в систему отопления теплоноситель с температурой +85 градусов Цельсия в пасмурный день при морозе –20 снаружи. По цене такие гелиоустановки достаточно доступны, но требуют для изготовления развитой производственной базы. Если же стоит задача обеспечить ГВС на даче или в загородном доме в теплое время года, когда автономное отопление выключено, то сделать пригодный для этого солнечный коллектор своими руками вполне возможно. А при наличии навыков домашнего мастера среднего уровня – установку, которая и зимой поможет отопительному котлу сэкономить немалую толику топлива, а хозяевам – деньги на него. Возможны и другие применения самодельных солнечных коллекторов; хотя бы – подогрев воды в бассейне. Цены фирменных образцов этого вида явно несуразны в сравнении с их возможностями, и там нет ничего, чего нельзя было бы сделать самому.

С автономным солнечным энергоснабжением дело сложнее. Скажем прямо: солнечных электростанций общего пользования, по всем параметрам превосходящих традиционные ТЭЦ, ГЭС и АЭС, на сегодняшний день не существует. И, пока генерация электроэнергии от Солнца не будет перенесена в космос и для этого не будет использоваться его спектр полностью, вряд ли возможна. В Евразии крайние северные точки, где срок окупаемости больших гелиоэлектростанций оказывается хоть немного меньше срока их службы – острова Эгейского моря и Туркмения.

Однако индивидуальная покупная солнечная электростанция может оказаться выгодной и в средне-высоких широтах при условии тщательного технико-экономического расчета и выбора подходящей модели; не последнюю роль в этом играет стабильность электроснабжения в данной местности. А понятие солнечная батарея своими руками может иметь вполне определенный и положительный для владельца экономический смысл, если соблюдены некоторые необременительные и бесплатные условия ее изготовления и эксплуатации, в следующих случаях:

Как же приобрести или сделать самому эти полезные устройства, чтобы потом не жалеть о зря выброшенных деньгах? Вот этому и посвящена настоящая статья. С небольшой добавкой о солнечных концентраторах, или гелиоконцентраторах. Эти устройства собирают излучение Солнца в плотный пучок, прежде чем передать его на преобразование. В некоторых случаях добиться требуемых технических показателей установки иным путем невозможно.

В целом материал организован в 5 разделов с подразделами:

1. Существенные особенности использования солнечной энергии.
2. Солнечные коллекторы (СК), покупные и самодельные.
3. Солнечные концентраторы.
4. Солнечные батареи (СБ), в том же порядке.
5. Правильная установка и юстировка СК и СБ.
6. Вывод в заключение.

Слово к кулибиным

Однако порицать любителей технических экспериментов было бы совершенно глупо. Томас Альва Эдисон сказал однажды: «Все знают, что это сделать невозможно. Находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает изобретение». В любом случае прикосновение к тонкостям высоких технологий и глубинам материи (а СБ – зримый пример того и другого) дает знания и умение их применять, т.е. сообразительность. А они – капитал, который никогда не обесценивается и доходность которого выше любых ценных бумаг.

Тем не менее, даже самые общие теоретические основы всего дальнейшего материала таковы, что самое «чуть-чуть на пальцах» выливается не в статьи – в книги. Поэтому мы далее ограничимся теми образцами на разные случаи жизни, которые можно изготовить самостоятельно дома, не вполне забыв, чему в школе учили (их, между прочим, не мало); это во-первых. Во-вторых, из них ограничимся устройствами, реально дающими тепло или ток, пригодные для бытовых и хозяйственных нужд. Некоторые утверждения автора вам тогда придется принять на веру, или обратиться к фундаментальным источникам.

Чего можно ожидать?

Вот пример разговора по телефону с торговым менеджером фирмы, продающей СБ: «А при каких условиях ваша батарея развивает заявленную мощность?» – «При любых!» – «И в Мурманске (за Полярным кругом) зимой тоже?» – молчание, отбой.

Теперь посмотрим на верхнюю карту рис. ниже. Там – районирование РФ по инсоляции специально для нужд гелиоэнергетики. Не для аграриев, растения за миллиарды лет эволюции жизни научились использовать солнечный свет экономнее. Допустим, мы живем в месте, где поток энергии Солнца 4 кВт/ч на 1 кв. м в день. В средних широтах, от весеннего до осеннего равноденствия и с учетом изменения высоты стояния Солнца в течение дня и по сезону, продолжительность светового дня примем что-то около 14 час. Точнее для конкретного географического пункта можно рассчитать на онлайновых калькуляторах, есть такие.

Тогда поток энергии Солнца у нас выходит на круг 4/14 = 0,286 кВт/кв. м или 286 Вт/кв. м. При КПД гелиоустановки 25% (а это хороший показатель), с квадрата удастся снять 71,5 Вт мощности, тепловой или электрической. Если средне-долговременной потребляемой мощности (см. далее) нужно 2 кВт (это типичный случай), то панель преобразователя нужна площадью 2000/71,5 = 27,97 или 28 кв. м; это 7х4 м. КПД 25% – не занижено ли? Да, из панелей можно выжать и больше. Значительная часть дальнейшего материала посвящена тому, как именно.

Примечание: для справки – солнечная постоянная, т.е. плотность потока энергии Солнца во всем спектре излучения от сверхдлинных радиоволн до сверхжесткого гамма-излучения, в космосе на земной орбите составляет 1365,7 Вт/кв. м. На экваторе в полдень в дни равноденствия (Солнце в зените) – около 1 кВт/кв. м. Торговцы частенько этого не знают, но вы-то имейте в виду.

Хорошо, а как же тогда обещания производителей? Панель, допустим, 1х1,5 м, и для нее заявляют мощность в 1 кВт. Вроде бы и не против физики с астрономией, но выглядит в средних широтах под шубой атмосферы явно нереально. Правильно заявляют, не врут. Только измерена мощность на их испытательном стенде под специальными лампами. Если хотят быть со мной честными до конца, пусть приезжают и светят ими на мою панель, а электричество для этого берут где угодно.

Карта под первой нужна, чтобы дополнительно определиться с ценовой категорией или выбором конструкции предполагаемой установки. СБ и, особенно, СК, способные работать в пасмурную погоду, сложнее и дороже тех, которые действуют только на прямом свету. В году 365х24 = 8760 часов. С учетом того, что в высоких широтах летом продолжительность светового дня больше, СК или СБ могут в Якутске или Анадыре оказаться окупаемыми в течение расчетного срока эксплуатации, а в Подмосковье или Рязани – нет. Т.е. имейте также ввиду, что гелиоэнергетика как выгодное подспорье обычной возможна не только в Сахаре или пустыне Мохаве.

Промежуточный итог

Из этого раздела следует важный для всего дальнейшего вывод: присматривая панель для покупки или повторения, интересуйтесь прежде всего площадью эффективно воспринимающей (или поглощающей) свет поверхности, а уж по ней подсчитывайте все остальное. Причем может оказаться, что по маркетинго-потребительским представлениям панель вроде бы худшая в данном конкретном случае выйдет выгоднее «крутой».

Коллекторы

Принцип работы

В основе работы любого СК лежит парниковый эффект. Сущность его хорошо известна: возьмем открытую с одной стороны камеру с поглощающей свет поверхностью. Закроем ее крышкой, прозрачной для видимого света (желательно также – ультрафиолета, УФ), но хорошо отражающей тепловое (инфракрасное, ИК) излучение. Этим условиям в значительной степени удовлетворяют силикатное стекло и оргстекла; почти полностью – кварцевое стекло и др. минеральные стекла на основе плавленого кварца.

Примечание: называть пропускающие УФ стекла минеральными вообще-то неправильно, т.к. силикатное стекло тоже минеральное. Лучше было бы сохранить прежнее название «кварцевое стекло», т.к. большую часть шихты для выплавки УФ-прозрачных стекол составляет дробленый кварц. Есть еще турмалиновые стекла, но не для быта – в переплавку на них идут кристаллы драгоценных камней.

Солнечный свет, попав в камеру, поглотится ею, и камера нагреется. Чтобы избежать теплопотерь, снабдим ее теплоизоляцией. Тогда тепловая энергия превратится в ИК, но через крышку оно выйти наружу и рассеяться не сможет. Теперь ИК не остается ничего иного, как греть помещенный внутрь теплообменник с теплоносителем или продуваемый через камеру воздух. Если их нет, температура внутри будет повышаться до тех пор, пока разность температур внутри и снаружи не «продавит» избыточное тепло сквозь теплоизоляцию и не установится термодинамическое равновесие.

Что такое АЧТ

Чтобы лучше разобраться в дальнейшем, вам нужно знать, как работает пирамидальная, или игольчатая, модель абсолютно черного тела (АЧТ); поскольку другие нам не понадобятся, далее, если речь пойдет о модели АЧТ, «пирамидально-игольчатая» везде опускаем. В рунете, и в инете вообще, о ней толком ничего не доищешься, но в лабораторной практике и технике такие успешно применяются. Как она устроена – ясно из рис. справа. А в данном случае – поглощение света в СК будет тем лучше, чем ее покрытие или сама конфигурация эффективно поглощающей поверхности (ЭПП) ближе по свойствам к модели АЧТ.

Примечание: АЧТ называется тело, поглощающее электромагнитное излучение любой частоты. Древесная сажа, напр. – не АЧТ, при фотосъемке через ИК-фильтр она выглядит светло-серой. Пирамидально-игольчатая модель АЧТ способна поглощать любые, не только электромагнитные, колебания. Так, в акустике поролоновыми пирамидками оклеивают внутренние поверхности звукомерных камер.

Покупные СК

Если вы решили купить солнечный коллектор, вам придется столкнуться с вилкой цен за 1 кв. м поглощающей площади в 2000-80 000 руб. И учтите, на вид выставляется только итоговая стоимость, а площадь ЭПП если и прописывают, то мелким шрифтом. Также, выбирая модель, нужно обязательно поинтересоваться, комплектуется ли она накопительным баком и элементами обвязки, о них подробнее см. далее. Попробуем разобраться, чем объясняется такой разнобой и всегда ли он оправдан.

Примечание: теоретически срок службы СК неограничен. Практически – у более-менее приличных моделей при правильной эксплуатации составляет не менее 15 лет. Поэтому при обоснованном выборе с окупаемостью проблем не возникает, лишь бы климат позволял их использовать.

Виды и назначение

В быту более всего применяются СК 3-х видов конструктивного исполнения, см. рис. Слева – плоский СК, в центре – вакуумный, справа – компактный. Все они могут выполняться как безнапорными, на термосифонной циркуляции, так и напорными. Первые в 1,5-5 раз дешевле напорных аналогов, т.к. в них проще обеспечить прочность и герметичность. Безнапорные СК греют теплоноситель относительно медленно, поэтому предназначены более для ГВС в теплое время года. Обвязка простая и недорогая; иногда совмещается с панелью в один конструктив.

В напорных теплоноситель либо прокачивается циркуляционным насосом (что делает их энергозависимыми), либо в теплообменник подается водопроводная вода. Это, разумеется, требует конструкции прочнее и надежнее, плюс сложная энергозависимая обвязка и управляющий ею контроллер. Растет соответственно и цена. Но только напорные СК пригодны для в холодное время года, т.к. греют быстро. Большинство моделей – всесезонные; продаваемые в РФ, с учетом климатических условий, чаще всего рассчитаны на совместную работу с котлом отопления, т.е. являются вспомогательными устройствами.

Напорные СК бывают прямого и косвенного нагрева. В первом случае СК включается непосредственно в контур СО (системы отопления). Во втором – первый, воспринимающий солнечную энергию, контур СК заполняется антифризом, а вторичный теплоноситель нагревается в теплообменнике 2-го контура.

Вторые, естественно, дороже, т.к. способны работать в мороз в любом климате. Первые применяются преимущественно для отопления весной и осенью. Тем не менее, именно напорные СК прямого нагрева (одноконтурные) скорее всего окажутся выгодными для индивидуальной СО: в межсезонье, на очень малой мощности, КПД котла на твердом топливе сильно падает. Но как раз в это время тепловой мощности СК на дом и хватит, стоят же одноконтурные относительно недорого. Нужно только предусмотреть в СО соответствующую запорно-распределительную арматуру и осенью до настоящих холодов СК отключать и опорожнять.

Плоские

Схема плоского СК приведена на рис. справа; принцип действия полностью соответствует описанному выше. Работоспособны такие, как правило, только в теплое время года. КПД, в зависимости от конструктивного исполнения, лежит в пределах 8-60% Воду выдают с температурой до 45-50 градусов. Напорными выпускаются крайне редко, усложнение конструкции при этом делает их неконкурентоспособными с вакуумными. Уплотнения теплообменника рассчитаны на заполнение только водой, т.к. летом в антифризе нет нужды. На цену (подчеркнем – за 1 кв. м ЭПП; нужно каждый раз пересчитывать самому по данным спецификации) влияют в основном следующие факторы:

• Покрытие (прозрачная изоляция) стекла.
• Разновидность самого стекла.
• Конструкция и качество поглощающей панели.

Покрытие стекла играет роль прежде всего просветляющей пленки в оптических приборах: уменьшает преломление света на границе раздела сред и светопотери на боковое отражение. В правильно установленных летних СК (см. в конце, перед заключением) эти потери невелики или, в южных краях, вовсе незаметны. Кроме того, покрытие истирается несомой ветром пылью и гарантия на него чаще всего не распространяется. Поэтому покрытие – первое, на чем возможно сэкономить. Если заметна разница в цене за счет покрытия для схожих по техданным моделей – берите «голую», скорее всего не разочаруетесь.

Собственно стекло – важнейший элемент и ориентироваться при выборе нужно прежде всего по нему:

1. Минеральное – пропускает УФ, что намного усиливает парниковый эффект.
2. Текстурированное (структурированное) – имеет на поверхности специальный микрорельеф, обеспечивающий практически равную эффективность на прямом и рассеянном свете, т.е. в ясную и пасмурную погоду.
3. Минеральное структурированное – сочетает оба эти качества и вдобавок практически не дает бокового отражения в довольно большом диапазоне углов падения без просветления.
4. Силикатное с присадками – структурированное или нет, не пропускает УФ, неважно отражает ИК и дает без просветления значительное боковое отражение. На КПД более 20% с ним рассчитывать не следует.
5. Органическое – с любыми усовершенствованиями через 5-7 лет максимум помутнеет от пыли, но отдельные его виды способны обеспечить максимальные значения КПД.

Исходя из этого, для СК постоянного пользования выбор следует делать в пользу минерального структурированного стекла. Оно позволяет обойтись меньшей площадью СК и зачастую в конечном итоге выиграть на стоимости всей установки. На даче выходного дня важна также скорость нагрева воды и начальная стоимость коллектора, поэтому туда более подойдет СК с оргстеклом. Установка, кроме дешевизны, будет компактнее и легче; на будни и на зиму ее можно закрывать чехлом или вовсе уносить в дом, так что износостойкость в данном случае фактор не определяющий.

Под хорошим стеклом КПД СК от конструкции поглощающей панели (абсорбера) зависит мало. Не то – поглощающее покрытие (зачернение) ЭПП. Свойства различных покрытий солнечных абсорберов показаны на рис. справа. Закономерность – как всегда, чем эффективнее, тем и дороже. Здесь опять необходимо просчитывать разные модели, выходя на минимум стоимости 1 кв. м панели. И вообще, при любых расчетах СК, надо помнить, как отченаш – наибольшая экономия достигается сокращением необходимой площади панели (панелей). Заодно проверяются и продавцы: если, скажем, в спецификации заявлена селективная покраска и обещают КПД 75% – посылайте их на испытательный стенд под лампы, там жарко, как в аду. Ясно ведь, что КПД всей установки не может быть выше, чем ее части.

О баке

Накопительный бак для СК необходим не только удобства ради. На карте выше даны среднегодовые значения инсоляции. Для летней установки при расчете их можно повысить примерно в 1,7 раза, а для сезонной весна-лето-осень – на 25%. Но и это будет только средним значением, теперь по сезону. А в зависимости от погоды величина инсоляции может «прыгать» день ото дня в 1,5-3 раза в зависимости от местного климата. Накопленная в баке нагретая вода, при условии хорошей его теплоизоляции, примет излишек тепла в ясный жаркий день и отдаст в пасмурный. В результате действительный КПД установки возрастает на четверть-треть. А в конечном итоге, грамотно поколдовав над местными данными, в средней полосе РФ частенько удается сократить требуемую площадь ЭПП вдвое и более против определенной прикидочным расчетом, приведенным выше. Соответственно – и затраты на установку.

Описываемые ниже вакуумные СК без бака-теплоаккумулятора неработоспособны. В них он либо включен в готовый конструктив, либо входит в комплект поставки. А вот с плоскими СК ситуация прямо противоположная и напоминает положение дел с фототехникой во время агонии «мокрой» пленочной фотографии. Тогда, напр., за отличную зеркальную «Минолту» с зум-объективом просили аж $190. А самый дрянной фотоувеличитель стоил где-то $600. Т.е., взял одно, без другого уже не обойдешься, так что – выворачивай карманы.

Применительно к плоским СК, цены на опциональные или рекомендуемые фирменные баки для них выглядят завышенными просто безобразно. Поэтому, если вы умеете мастерить, бак лучше делать самому, выдержав только предписанный в спецификации на панель его объем. И не верьте угрозам торговцев – самодельный бак можно сделать ничуть не худшим «фирмы». Как – об этом далее, в разделе о самоделках.

Вакуумные

Вакуумные СК способны нагревать теплоноситель до 80-85 градусов, а их КПД достигает 74% и только у самых дешевых бывает ниже 50%. Частично это определяется конструкцией поглощающей панели из рядов труб; промежутки между ними действуют наподобие модели АЧТ, только по одной координате. Но главную роль для обеспечения высокой эффективности здесь играет то, что теплообменник располагается в вакуумной колбе или системе таких колб. Дело тут не в теплоизоляции (для излучений вакуум ее вовсе не дает), а в отсутствии конвекции воздуха в камере. Это позволяет распределить температуру по поверхности теплообменника оптимальным образом. В газонаполненной камере конвекционные потоки ее выравнивают.

На рис. показано устройство 2-х самых употребительных видов вакуумных СК. Слева – 1-контурный летний или сезонный. Примерно так устроена показанная выше на рис. с типами СК российская «Дачница». Заправляются такие водой, ее температура на выходе – под 60 градусов. Здесь особенно ясно видна роль вакуума: если в колбу натечет воздух, его конвекция выровняет температуру внутренней трубки и никакой «термосифонки» в ней не будет.

Оболочка колбы выполняется из стекол разных видов, см. выше. Внутренняя трубка – приемник энергии (ПЭ) и теплообменник. Много споров, вплоть до взаимных оскорблений и поношений на форумах, порождает вопрос: что лучше зачернять – внутреннюю трубку снаружи или внутреннюю поверхность оболочки? С точки зрения наивысшего КПД – ПЭ. При этом потери ИК минимальны, т.к. оболочка выполняется их хорошо отражающего ИК стекла. Именно так устроены приборы для измерения инсоляции – актинометры, только там вместо трубок сферы.

Недорогую безнапорную вакуумную СК для мест с небольшой инсоляцией и сиянием поэтому лучше брать с зачернением ПЭ, однако в южных регионах со среднегодовой инсоляцией более 4 кВт*ч/день при величине сияния свыше 2000 час/год она в разгар лета может закипеть, а это почти всегда означает разгерметизацию и полный выход из строя. Здесь надежнее будет система с зачернением оболочки изнутри.

Также с зачернением оболочки изнутри выполняются СК напорные (врезка слева вверху на рис.) В таком случае ценой некоторой утечки ИК через оболочку достигается высокая его концентрация по оси колбы, что необходимо для хорошего и быстрого прогрева сильного потока воды. Дополнительно в самых эффективных 1-контурных напорных СК зачерняют еще центральную (подающую) трубу, но греет она преимущественно обтекающий ее восходящий поток.

Справа на рис. – 2-контурная СК с тепловой трубкой и двойной колбой из стекла разных сортов. Именно такие и питают СО круглый год теплоносителем с температурой под 90 градусов: концентрация ИК на тепловой трубке обеспечивает испарение теплоносителя 1-го контура. Который, между прочим, совсем не вода. Поэтому 2-контурные СК саморемонту не подлежат. Эффективность денег стоит, и в данном случае больших. Поэтому, копаясь в прайсах-прейскурантах, сугубое внимание обращаем на:

• Производит ли поставщик расчет установки по данным измерений на месте.
• Входит ли в комплект поставки обвязка (см. ниже).
• Осуществляют ли фирменные специалисты подключение установки к имеющейся СО.
• Гарантируются ли в таком случае заявленные параметры.
• Как долго действует гарантия.
• Предоставляется ли и сколько стоит плановое и внеочередное техобслуживание.

Подключение и обвязка

Круглогодичные напорные СК для предотвращения замерзания и разрыва зимой заполняются антифризом. Упрощенная схема их подключения показана слева на рис: контроллер по соотношению температур на подаче, обратке и в баке «раскручивает», насколько требуется, циркуляционный насос.

Напорные отопительные гелиосистемы комплектуются аккумулирующим баком с теплоизоляцией. В РФ более всего продаются системы, предназначенные для подключения к действующей СО с котлом. Водонагреватель для системы солнечного отопления должен иметь соответствующую конструкцию, в центре на рис. Кроме дополнительного змеевика для подключения котла (в баке вверху), нижний, запитываемый от СК, разделяется на 2 части; верхняя примерно вдвое больше нижней и навивается конусом, внизу в баке. Нижняя спираль возбуждает конвективный ток воды, а верхняя осуществляет теплоотдачу в него.

Такое решение необходимо, чтобы температура обратки котла не упала ниже 45 градусов, иначе в нем может выпасть кислотный кондесат, быстро выводящий котел из строя. Когда Солнце не светит и СК котлу помочь ничем не может, в конической спирали образуется водяная пробка, не позволяющая холодной «подушке» подняться вверх к змеевику котла.

Помимо специального бака, при включении СК в домашнюю СО необходима и обвязка для него, справа на рис. Прежняя обвязка котла (на рис. условно не показана) полностью сохраняется! Котел «чувствует» работу СК только как потепление погоды! Собственно процедура подключения солнечной системы к СО несложна: подачу и обратку СО отключают от котла и подключают к баку СК. А соответствующие патрубки котла подключают к штуцерам верхнего теплообменника бака СК.

О модульных СК

Описанные выше системы представляют собой цельные конструктивы. Но в продаже есть и модульные СК, набираемые из панелей до получения нужных параметров, напр, российский «Гелиопласт», см. рис. справа. Подключая панели параллельно или последовательно, можно получить либо больший поток теплоносителя, либо большую его температуру. Стоимость модульных СК немала, напр. 1 панель «Гелиопласта» стоит около $300. Однако, переключая трубопроводы трехходовыми вентилями, можно всю систему переводить из режима «весна-осень» на «лето» и обратно. Или, к примеру, «душ/кухня – бассейн».

Примечание: модульные СК, как более дорогие, рассчитаны на эксплуатацию при любых плюсовых температурах, или – от +(10-15), и в пасмурную погоду.

Компактные

Осталось упомянуть о компактных СК. Используются они, как правило, для подогрева воды в бассейнах, чтобы большими техногенного вида конструкциями пейзаж не портить. Цены относительно техпараметров – несусветные; Мерседес-Бенц с его «за звездочку», тут, как говорится, отдыхает. Конструкция несложна и вполне повторяема своими руками, см. в разделе о концентраторах света.

Самодельные СК

Для самостоятельного изготовления доступны более всего плоские дачно-загородные летние СК для ГВС. Сезонно-отопительные оказываются настолько сложными и трудоемкими, что проще и выгоднее выходит купить готовую панель. Зато по части самоделок из подручных материалов умельцы иногда создают образцы, уступающие лучшим промышленным разве что по внешнему виду, но обходящиеся буквально в копейки. Пойдем по порядку.

Ящик, стекло, утепление

Корпус самодельного плоского СК лучше всего делать из дерева, фанеры, ОСП и т.п. Долговечность и стойкость ему придаст двукратная пропитка водно-полимерной эмульсией перед покраской. Толщину днища желательно брать от 20 мм (лучше – от 40), чтобы от термических деформаций не образовались щели. На боковины пойдет доска (120-150)х20. Ниже корпус делать нежелательно, т.к. усилится утечка ИК сквозь стекло. Снаружи окрашивают как угодно, а внутри – как подложку «пирога», см. ниже. Размеры в плане рассчитываются исходя из величины инсоляции и требуемой мощности.

Стекло лучше взять подешевле и полегче, органическое. Хорошо подойдет монолитный поликарбонат толщиной 4 мм: его светопропускание приемлемо, 0,92, цена невысока, а относительно небольшой коэффициент преломления обеспечит небольшое боковое отражение. Плохое пропускание УФ частично компенсируется малой теплопроводностью. По поверхностной износостойкости поликарбонат – одно из лучших органических стекол, для дешевой самоделки его хватит.

Утепляют корпус пенопластом; для летнего СК достаточно 20-30 мм. Утепляют в 2 слоя равной толщины с прокладками из алюминиевой фольги, но об этом ниже. Утеплять ящик прочности ради нужно изнутри. Если вы читали статьи об утеплении зданий, учтите: при разности температур, которую плоский СК обеспечивает, и при достаточно высокой температуре снаружи говорить о блужданиях точки росы не приходится.

Непременное дополнение к утеплению – герметизация всех стыков и мест проводки трубопроводов силиконом. Сквозь малейшую щелочку с током воздуха «высвистит» столько тепла, что толку от СК если и будет, так только «для вида». Сначала герметизируют корпус (до покраски); после установки теплообменника – трубки, а стекло укладывают на «колбаску» герметика, нанесенную в выбранную по верху бортов четверть. Дополнительно фиксируют сверху рамкой, скобками и т.п.

Пирог

«Пирог» (см. рис. справа) в данном случае – хорошо поглощающая ИК-излучение подложка и быстро, пока ИК-кванты не успели «удрать», отдающая тепло в теплообменник. Основа «пирога» ­– алюминиевая пластина. Медь подходит хуже из-за высокой теплоемкости. Дополнительные экраны из фольги большую часть «беглецов» возвращают обратно; дерево и пенопласт для ИК – материалы не вполне непрозрачные.

Вторая изюминка «пирога» – покраска. Красят заодно с уже установленным на хомутах теплообменником. Красить нужно масляной (медленно сохнущей) черной краской на пигменте «Сажа газовая»; его можно приобрести в художественных магазинах. Краски на основе синтетических пигментов в ИК-лучах будут совсем не черными.

После покраски нужно подождать, пока краска не подсохнет до сухого отлипа, т.е. на ней после легкого нажатия пальцем должен остаться его отпечаток, а сам палец не испачкаться. Тогда красочное покрытие пробивают поролоновым тампоном или очень мягкой торцевой кистью. Последнее лучше, но требует определенного навыка, чтобы не проткнуть еще мягкое покрытие насквозь. В итоге получится пленка, довольно-таки напоминающая по свойствам модель АЧТ.

Примечание: очень хороший вариант – старая тонкостенная штампованная отопительная батарея. Тогда не нужно искать алюминий. Только красить надо, как описано выше, а не оставлять как было, см. рис.

Теплообменник

Самый простой и достаточно эффективный теплообменник – спиральный из тонкостенного пропиленового шланга, см. рис. справа. Он сам по себе уже похож на модель АЧТ. Медный такой же будет еще лучше, но значительно дороже. Однако у плоского спирального теплообменника есть неприятное свойство: в любом положении, кроме строго горизонтального, со временем неизбежно завоздушивание: при нагреве из воды выделяется растворенный в ней воздух, а восходящих дуг, где ему можно скапливаться – хоть отбавляй. Тем не менее, теплообменник в виде плоской спирали может найти применение в самодельном СК для бассейна с компактным концентратором, см. далее.

Лучший теплообменник – зигзагообразный из медной трубки с просветом диаметром 10-12 мм. Почему именно таким? Потому, что для быстрейшего нагрева воды в баке тепловая мощность камеры СК должна быть немного больше той, которую способен принять теплообменник с водой и при заданной разнице температур; для самодельных СК – 15-25 градусов. Иначе температура воды на выходе будет сначала слишком низкой, и ей придется сделать много оборотов в системе, пока бак нагреется.

Второй параметр, который обусловил выбор трубки – сопротивление току воды. При увеличении просвета трубы с 5 до 10 мм оно падает быстро, а далее – медленнее. Третий фактор – минимально допустимый радиус ее изгиба, 5 диаметров для тонкостенной трубки без покрытия (для сплит-систем кондиционеров). Тогда ширина петель зигзага получается 100 мм, что как раз оптимально с точки зрения теплопередачи. И можно пользоваться обычным ручным трубогибом.

Примечание: эти соотношения справедливы для описанного «пирога» на алюминиевой подложке. Что касается штампованных радиаторов отопления, то там все просчитано до нас. То, что хорошо отдает тепло, хорошо его и поглощает. Это одна из аксиом термодинамики.

Не зная этих обстоятельств, можно совершить типичные ошибки, см. рис. Слева – толстая труба с широкими петлями не примет сразу все генерируемое ящиком тепло. Плохой КПД, медленный нагрев. В центре наоборот, мощность камеры для данного теплообменника недостаточна. КПД может быть приемлемым, но греться бак будет все равно долго. Кроме того – кошмарная работа по сборке, выявлению и устранению утечек («Все герметичные стыки текут» – один из законов Мерфи). Справа – все вроде бы ОК, включая покрытие теплообменника (радиатор старого холодильника). Но просвет трубки – 3-4 мм, этого мало. «Не протолкнувшемуся» к воде ИК деваться некуда, кроме как зря наружу, а повышенное сопротивление току жидкости (вода – не фреон) гарантирует низкий КПД и медленный нагрев.

Примечание: КПД описанного выше СК при аккуратном исполнении превышает 20%, что сопоставимо с промышленными образцами данного типа.

Снова бак

Пришло время заняться баком-аккумулятором вплотную: без него от СК толку будет чуть. Начнем с расчета объема – нам нужно за день взять от Солнца все, что позволяет СК и сохранить подольше; это особенно важно, если от панели задействовано и отопление. Маленький бак скоро прогреется и затем СК будет «кочегарить» без пользы, т.к. разогреваться до бесконечности он не может. В слишком большом баке вода за день не успеет нагреться до температуры, которую способен обеспечить СК, и мы опять же не используем полностью тепловой потенциал данной площади. Почему берем – за день? Потому, что рассчитываем на сезонное использование с подогревом, а к ночи уже может понадобиться отопление. Летом же на даче – чтобы помыться, не дожидаясь вечера; желательно – нескольким людям.

Пусть места у нас не совсем хмурые, и 4 кВт*ч/день мы получаем. Тогда, см. выше, Солнышко на 1 кв. м изливает мощность 286 Вт. Размеры ЭПП возьмем 1х1,5 м (это для примера, сделаете большую – хуже не будет), т.е. площадь ЭПП – 1,5 кв. м; КПД СК примем 20%. Получаем: 286 Вт х 1,5 х 0,2 = 85,6 Вт, это тепловая мощность нашей панели. 1 Вт = 1 Дж*с, т.е. каждую секунду СК выдает в трубу (подающую) 85,6 Дж. А за 12 световых часов – 85,6 х 12 х 3600 = 3 697 720 Дж или 3 697,72 кДж.

Сколько воды сможет принять это в себя? Зависит от разности температур. Возьмем исходную в 12 градусов (мелкозаглубленный водопровод весной/осенью или колодец); конечную – 45 градусов, т.е. нагрев будет на 33 градуса. Теплоемкость воды – 1 ккал/л или 4,1868 кДж/л (1 кал – 4,1868 Дж). При нагреве на 33 градуса 1 л воды примет 4,1868 х 33 = 138,1644 кДж. Емкость понадобится всего-то чуть больше 26 л. Летом, при высоком стоянии Солнца и длинном световом дне – под 50 л. Или, в расчете на несколько ясных дней кряду и хорошей теплоизоляции бака – до 200 л. Что, в общем-то и сложилось стихийно: баков, больших, чем из бочки, любители не делают.

Погодите, но ведь люди-то под солнечным душем моются? Отопление – шут пока с ним, ясно, что тут нужны как минимум 4 панели. И теплопотери не мешало бы учесть, хотя бы 20% от накопленного за ночь. Верно, на то и техника, чтобы обходить ограничения упрямой теории. К слову: «Нет ничего практичнее хорошей теории» – это все тот же великий практик Эдисон. Только технические выкладки и расчеты оказываются куда более громоздкими, поэтому даем просто результат – схемы баков с питанием от водопровода и с ручным наполнением, см. рис.

Идея – чтобы одному можно было помыться летом уже спустя 1,5-2 часа после включения СК. Т.е., отбираем верхний нагретый слой воды; в случае ручного наполнения – заборником из гибкого шланга на поплавке. Длину гибкого звена нужно брать умеренную: при слишком коротком в полном баке шланг встанет торчком, а слишком длинный при низком уровне воды ляжет на стенку бака.

Расположение патрубков рассчитано так, чтобы при любом использовании горячие и холодные потоки как можно меньше перемешивались, т.е. мы нарочно расслаиваем воду по температуре. Лучший сосуд для бака – бочка, уложенная на бок. Тогда шлам (отстой) займет малую часть его емкости. Утепление – пенопласт от 50 мм. И нужно предусмотреть еще 1 сливной патрубок с запорным вентилем в наинизшей точке всей системы, при входе обратки в СК. Еще не забудьте – отборный патрубок обратки должен быть приподнят над днищем, иначе шлам скоро засорит СК, а чистить его трудно. Трубы – обычные водопроводные, от 1/2 до 3/4 дюйма. Гибкое звено – армированный ПВХ шланг для полива; его поплавок – пенопласт.

Примечание: возвышение стока обратки над днищем взято в расчете на обычную в РФ жесткость питьевой воды до 12 нем. градусов. По санитарным нормам ее предельное значение – 29 нем. градусов. Тогда возвышение обратки нужно брать 80-100 мм, а патрубок подачи горячей поднять над ним на те же 20-30 мм.

О воздушно-солнечных СК

Иногда бывает необходимо греть от Солнца не воду, а воздух. Не обязательно для отопления; допустим, для сушки урожая или сбора. Вследствие малой теплоемкости воздуха конструкция воздушного СК должна иметь ряд особенностей. Подробнее о них, а заодно о применении СК для воздушного отопления (для сезонной дачи это весьма актуально), можно узнать из ролика:

Видео: самодельное воздушно-солнечное отопление

Необычные самоделки

Мастер-любитель не был бы им, если бы не стремился все сделать по-своему из подручного хлама. И, надо сказать, результаты бывают удивительные. Все оригинальные самодельные СК обозреть в одной публикации невозможно, возьмем 3 для примеров, так сказать, разного знака.

На рис. – воздушный, т.е. проще водяного, СК из пивных банок. Не будем хихикать в кулак или возмущаться: «Да я же столько не выпью!» Поглядим технически. Сама идея весьма даже здравая: провалы между рядами банок приближают способность панели поглощать свет к модели АЧТ. Но! Материалы – алюминий, дерево, силиконовый герметик. Их коэффициенты температурного расширения (ТКР) существенно различны. Стыков – более 200. Элементарный подсчет с учетом закона больших чисел показывает, что, если к концу первого сезона эксплуатации панель не потечет сильно, это чудо.

А вот солнечный коллектор из пластиковых бутылок на рис. ниже выглядит не столь изящным, но вполне работоспособен. В сущности, это цепочка линейных светоконцентраторов, см. далее. Емкости собираются в «колбасы», как при постройке теплиц, парников, беседок и т.п. легких построек из бутылок, но нанизываются не на жесткий стержень, а на прозрачный ПВХ шланг. Тыльная сторона «колбас» оклеивается алюминиевой фольгой, хотя бы рукавом для запекания. В данном случае используется тот факт, что вода сама по себе неплохо поглощает ИК. КПД установки невелик, зато стоимость – судите сами. А за Солнце налога пока не берут.

Еще интересная самоделка из бутылок – узбекский «Илдар», см. рис. ниже. Принцип действия тот же; в наших краях весьма желательно нижнюю поверхность бутылок фольгировать. При монтаже на южном скате крыши не требуется рам, подпорок, переборки кровли и усиления ригеля (несущего каркаса) крыши. Стыков много, но стыкуются сходные по ТКР материалы, так что надежность достаточная. Самым крепким будет стык по поз. Б, когда бутылки напяливаются друг на друга. Повторяют «Илдар» мало, а зря. Видимо, смущает то, что ток воды показан обратный термосифонному. Но термосифонный напор гораздо слабее гравитационного из бака, так что «Илдар» вполне работоспособен.

Солнечный коллектор из бутылок “Илдар”

Примечание: в бутылочных СК длину 1 «колбасы» нужно в средних широтах брать около 3 м, а в параллель соединять таких побольше, сколько бутылок есть или сколько место позволяет.

Концентраторы света

Светоконцентратор – система зеркал или линз, собирающая свет с освещенной площади и перенаправляющая его в определенное место. Светоконцентраторы не делают всю гелиоустановку компактнее, как иногда пишут. Плюс, точнее – минус, в том, что коэффициент светопропускания собирающей системы редко достигает 0,8; чаще всего – 0,6-0,7, а для самоделок – порядка 0,5. Солнечный концентратор, или гелиоконцентратор, позволяет решить следующие задачи:

1. Упростить конструкцию приемника излучения, сделать самую сложную часть гелиосистемы компактнее и уменьшить количество требующих герметизации стыков в ней.
2. Увеличить освещенность приемника излучения и тем самым усилить светопоглощение.
3. Повысить температуру теплоносителя, что дает возможность полнее использовать накопленную энергию.
4. Упростить процедуру ориентации приемника излучения на Солнце; в ряде случаев возможна однократная юстировка по меридиану и углу места.

Пп. 1 и 3 позволяют в промышленных установках добиться большего общего КПД системы. Дома сделать такие установки сложно, т.к. требуется система непрерывной точной ориентации на Солнце. А вот пп. 2 и 4 могут помочь домашнему умельцу.

Примечание: любой гелиоконцентратор собирает только прямые лучи. Если вы рассчитываете на использование своей установки и в пасмурную погоду, светоконцентраторами можно не заниматься.

Основные схемы солнечных концентраторов показаны на рис; там везде 1 – собирающая система, 2 – светоприемник. Бывают еще компактные концентраторы, одним из них займемся ниже. А пока – схемы в) и д) требуют непрерывного отслеживания Солнца; схема в), кроме того – изготовления параболического зеркала. Можно приспособить спутниковую тарелку, но цены на них, надо полагать, знаете. И нужно делать электронику, управляющую прецизионным 2-координатным электромеханическим приводом. Схема с линзой Френеля г) иногда используется для повышения эффективности малогабаритных солнечных батарей, но они при этом гораздо быстрее деградируют, см. далее.

Мы займемся линейными концентраторами, пп. а) и б), как наиболее пригодными для самодельных гелиоустановок. Схема в виде полуцилиндрического зеркала а) в общем рассмотрена ранее, вместе с бутылками. Можно только добавить, что ориентировать ее (см. далее) можно как по меридиану, так и перпендикулярно ему в зависимости от того, как требуется направить ток воды в трубе-приемнике. Этот концентратор ускоряет нагрев воды, но при ориентации по меридиану значительно сокращает длительность светового дня для приемника, т.к. при углах падения сбоку более примерно 45 градусов от нормали свет вообще не улавливает. Переотражение в нем всегда однократное. Коэффициент светопропускания в системе алюминиевая фольга + ПЭТ 0,35 мм – около 0,7.

Концентратор из зеркал косого падения б) улавливает свет в пределах углов падения от нормали в 60 градусов и более. Может выполняться линейным и точечным. Видимое сокращение светового дня летом в южных краях с ним почти незаметно. Однако утром и вечером КПД установки сильно падает, т.к. свет тогда испытывает до 4-5 переотражений. Для справки: коэффициент отражения оптически полированного алюминия – 0,86; оцинкованной стали – около 0,6.

Все же для желающих сделать такой приводим профиль зеркал, см. рис. Шаг сетки выбирается исходя из реальных размеров установки. Учтите, что юстировка нужна хоть и однократная, но точная: 22 июня или в ближайшие к нему дни в астрономический (не поясной!) полдень крылья сводят/разводят и подгибают так, чтобы каустика (яркая полоса сконцентрированного света) легла точно по трубе-приемнику. Ее диаметр – около 100 мм, материал – тонкий зачерненный металл.

Больший интерес для самодельщика представит, вероятнее, 1 из видов компактных неориентируемых концентраторов, см. след. рис. Его вообще не нужно наводить на Солнце: установленный горизонтально, он собирает его лучи в пределах углов падения до 75 градусов от нормали, которая в данном случае направлена в зенит. Т.е., берем описанный выше СК из шланга, свитого в спираль, снабжаем этим концентратором, и получаем подогреватель воды для бассейна.

Чтобы свести лучи Солнца в точку, пояса концентратора нужны параболического профиля (врезка слева вверху на рис.), но у нас приемник протяженный круглый, поэтому можно обойтись коническими. Какие при этом размеры и соотношения нужно выдержать, ясно из рис. Крайний пояс (обозначен красным) эффективности устройства почти не увеличивает, без него лучше обойтись. Светопропускание – около 0,6, поэтому толк от этого концентратора будет только в ясный летний день. Но -то как раз тогда и нужен.

Батареи

Теперь займемся солнечными батареями (СБ). Для начала – немного теории, без этого не понять, что и когда в них хорошо и плохо. И как правильно выбрать СБ для покупки или сделать самому.

Принцип работы

В основе СБ лежит элементарный полупроводниковый фотоэлектрический преобразователь (ФЭП), см. рис. справа; если кто-то углядит там «нескладушки» со школьной электростатикой, учтите: заряды получают энергию от постороннего источника – Солнца. Способность полупроводников пропускать электрический ток описывается зонной теорией проводимости, созданной в 30-х годах прошлого века трудами в основном советских физиков. Штука это очень сложная, ее понимание требует знания квантовой механики и ряда других дисциплин. Очень упрощенно (да простит физик-технолог, если прочтет) принцип действия ФЭП выглядит следующим образом:

1. В кристалл кремния высокой чистоты вводятся, каждая в свою область, донорные и акцепторные примеси из металлов, атомы которых способных встраиваться в кристаллическую решетку кремния, не нарушая ее; это т. наз. легирование. n-область (катод) легирована донорами; p-область (анод) – акцепторами.
2. Доноры создают в своей области избыток электронов; акцепторы в своей – равных им по величине положительных зарядов – дырок, это вполне корректный физический термин. Электроны и дырки от легирующих присадок это т. наз. неосновные носители зарядов. Дырки – не античастицы позитроны, это просто места, где электрона не хватает. Дырки могут блуждать (дрейфовать) в пределах кристалла, т.к. акцепторы все время перехватывают друг у друга электроны.
3. Электроны с дырками притягиваются друг к другу, стремясь взаимно нейтрализоваться (рекомбинировать).
4. В кристалле (вот тут-то вовсю и разыгрываются его квантовые свойства) свободно соединиться за конечный промежуток времени они не могут, поэтому в пограничном слое образуются большие объемные заряды соответствующего знака; в целом же пограничный слой электрически нейтрален.
5. Солнечная энергия как бы выбрасывает электроны из пограничного слоя в катод и на отрицательный электрод-токосъемник.
6. Дырки за электронами последовать не могут, т.к. дрейфовать способны только в пределах кристалла.
7. Электронам ничего не остается, как пройти по электрической цепи и отдать полученную от Солнца энергию потребителю, это и есть электрический фототок.
8. Оказавшись в анодной области, электроны получают очередной «пинок» от квантов солнечного света, который не дает им рекомбинировать с дырками и запускает в цепь снова и снова, пока кристалл освещен.

Еще слово к кулибиным

За самодельные СБ берутся чаще всего радиолюбители и электронщики. Как правило, в основах теории полупроводников они разбираются. Для них, на всякий случай, поясним, чем отличается ФЭП от похожего на него диода, и почему выжать значительный фототок из кристаллов диодов/транзисторов не получится:

• Степень легирования анода и катода ФЭП на порядки, и даже на много порядков выше, чем у активных электронных компонент.
• Катод и анод легированы примерно в одинаковой степени, насколько позволяет планарно-эпитаксиальная технология.
• Пограничная область широкая (назвать ее p-n переходом в данном случае можно только с большой натяжкой), чтобы было больше «рабочего пространства» для квантов света, а объемный заряд в ней весьма велик. В производстве компонент электронных схем стремятся к обратному, чтобы повысить быстродействие.

Особенности структуры ФЭП исходят из того, что он не приемник электроэнергии в виде приложенного напряжения, а ее генератор. Отсюда следуют выводы, важные уже для любых пользователей:

1. Т.к. попавших в кристалл квантов света всегда больше, чем свободных электронов там, лишние кванты тратят свою энергию на возбуждение атомов кристалла, отчего он со временем портится, это т.наз. деградация или старение ФЭП. Попросту говоря, СБ изнашивается, как и любая техника, и со временем садится, как и любая электрическая батарея.
2. Прохождение электрического тока при подключении ФЭП к цепи потребителя ускоряет деградацию, т.к. принудительно дрейфующие в кристалле электроны, так сказать, бьют по атомам и постепенно выбивают их со своих мест.
3. Запас энергии в ФЭП определяется величиной объемного заряда, солнечный свет только инициирует его перераспределение.
4. ФЭП и состоящие из них СБ боятся загрязнений: постепенно проникая (диффундируя) в кристалл, они нарушают его структуру. «Ядовитые» примеси есть и в воздухе, а «смертельная» для фотоэффекта их доза ничтожна.

П. 3 требует дополнительных пояснений. Именно: СБ не способна выдавать экстраток. К примеру, стартерная аккумуляторная батарея (АКБ) емкостью в 90 А/ч кратковременно выдает ток в 600 А. Теоретически – еще много более, пока не взорвется от перегрева. Но, если в спецификации на СБ написано «Ток КЗ (короткого замыкания) 6А», то больше из нее и не выжать никакими способами.

Примечание, на всякий случай: легировать кремний до бесконечности нельзя, он превратится просто в грязный металл («высокая» степень легирования выражается десятичной дробью со многими нулями после запятой). А в металлах внутреннего фотоэффекта не бывает. Эффект Холла можно с трудом нащупать, но фотоэффект принципиально невозможен: зону проводимости металлов заполняет вырожденный электронный газ, он просто не пустит кванты внутрь, оттого металлы и блестят. Да, зона в данном случае – не область пространства, а совокупность состояний частиц, описываемая системой квантовых уравнений.

Устройство

Один ФЭП без нагрузки создает разность потенциалов 0,5 В. Она определяется квантовыми свойствами кремния и ни от каких внешних условий не зависит. Под нагрузкой напряжение ФЭП падает, т.к. его внутреннее сопротивление велико. Квантовая механика закона Ома не отменяет. Поэтому напряжение батареи берут с полуторным запасом: если, к примеру, 12 В СБ набирается из модулей на 0,5 В, то их берут по 36 на столб, что даст напряжение ХХ (холостого хода) в 18 В. На полуторную перегрузку по напряжению питания рассчитываются все потребители постоянного тока. Ток КЗ одного ФЭП – от нескольких до сотен мА; он зависит от площади экспонированной (освещенной) поверхности элемента.

В продажу и на сборку поступают модули (элементы) из многих ФЭП, соединенных на общей подложке последовательно, параллельно или и так, и этак; их напряжение ХХ и ток КЗ указываются в спецификации на изделие. С этим связано распространенное заблуждение, что, мол, СБ нужно набирать только из элементов на 0,5 В, а другие – некондиция. Наоборот, модули от добросовестного производителя на, скажем, 6V 4W, т.е. на 6 В и 0,67 А, будут надежнее самосборных с теми же параметрами. Хотя бы потому, что здесь ФЭП выращены на одной пластине и их параметры точно совпадают.

В схеме солнечной батареи SB (см. рис.) модули PE соединяются в столбы E, обеспечивающие нужное напряжение; как правило – 12, 24 или 48 В. Столбы для получения требуемого рабочего тока соединяются параллельно. Т.к. модули в столбах не обязательно выполнены из одного и того же кристалла, внутренние сопротивления столбов несколько различаются, «плывет» и напряжение под нагрузкой. Через столбы малость помощнее (с меньшим внутренним сопротивлением) потечет обратный ток, а от него деградация ФЭП происходит стремительно. Радиолюбителям можно вспомнить, что, если диод хоть чуть-чуть приоткрыть «со стороны», он начинает пропускать и обратный ток, на этом основана работа тиристора. Поэтому столбы блокируются от «обратки» диодами VD. Чаще всего используют диоды Шоттки, т.к. падение напряжения на них невелико и дополнительного охлаждения на больших токах им не требуется. Но иногда (см. далее, о СБ-самоделках) может понадобиться и диод с p-n переходом.

При включении/выключении мощных потребителей неизбежно возникают т. наз. переходные процессы, сопровождающиеся экстратоками. Всего на несколько мс, но нежной СБ этого хватит, чтобы быстро сесть. Поэтому к СБ для питания мощных устройств обязательно необходима буферная АКБ GB. Управляет распределением токов в СБ контроллер C; это управляемый источник тока, регулирующий и ограничивающий рабочий ток СБ совместно с током заряда АКБ. В простейшем случае разряд АКБ – свободный сообразно уровню потребления. Инвертор I преобразует постоянный ток от АКБ в переменный 220 В 50 Гц или другой, какой требуется.

Примечание: обвязка справа на схеме (C, I, GB) может обслуживать несколько или много SB. Тогда получим солнечную электростанцию (СЭС).

Очень важные обстоятельства, следующие из вышесказанного: первое, АКБ должна быть включена в схему постоянно . Строить СБ по схеме «глухих» UPS, в которых АКБ дает ток только при пропадании сети – значит обречь СБ на быструю деградацию вследствие экстратоков. Ресурс АКБ в «проточной» схеме существенно снижается, но тут уж ничего не поделаешь, разве что использовать дорогие АКБ с гелевым электролитом. Так что не надо и еще раз не надо конструировать СБ с компьютерными UPS. Второе – рабочий ток нужно брать примерно 80% от тока КЗ. Если, к примеру, по расчету вышел ток первичной цепи 12 В в 100 А, то СБ нужно проектировать на 120 А.

Третье – в данной схеме при глубоком разряде АКБ возможен обратимый системный отказ, когда все исправно, а тока нет. Поэтому в реальных СЭС обвязку дополняют сигнализацией переразряда АКБ (пищит еще противнее, чем UPS без сети) и автоматикой, выключающей инвертор, если хозяева проигнорировали сигнал. В самых дорогих СЭС инвертор имеет несколько выходов, проводка 220 В – несколько ветвей, и автоматика отключает потребителей в порядке, обратном их приоритету; холодильник, напр., последним.

СБ без обвязки принято называть солнечной панелью. Ее конструкция (см. рис.) обеспечивает прежде всего уменьшение световой деградации, затем – эффективное использование света и механическую прочность. Первое дает главным образом специальное стекло, отсекающее кванты, которые наверняка не дадут тока; чувствительность ФЭП к лучам разных зон спектра существенно неравномерна. Некоторую фильтрацию света дает и пленка ЭВА, но она более предназначена для повышения эффективности: уменьшает светопреломление и боковое отражение, т.е. просветляет покрытие. Стекло, ЭВА и элементы под ней «слеплены» в единый пирог без воздушных зазоров, так что подобная конструкция – не для любителей. ПЭТ-подкладка, во-первых, механический демпфер(кристаллический кремний – вещество хрупкое, а пластины элементов тонкие). Во-вторых, она изолирует модули от корпуса панели электрически, но обеспечивает теплоотдачу греющихся в работе элементов, т.к. ПЭТ получше других пластиков проводит тепло. О диодах уже было сказано. Весь пирог помещается в прочный металлический корпус (он же служит теплоотводом) и тщательно герметизируется.

Примечание: в продажу поступают и гибкие СБ, см. рис. справа. Они могут быть дешевле и эффективнее жестких панелей той же мощности, но помните – эти СБ не рассчитаны на преобразование отдаваемого тока. Применяются гибкие СБ в основном для питания потребителей постоянного тока небольшой мощности в разного рода мобильных или удаленных необслуживаемых объектах.

Покупные СБ

Чтобы подготовиться к покупке или изготовлению СБ или СЭС, нужно усвоить понятия пикфактора, пикового и долговременного энергопотребления. В быту это проще, чем в сложных энергосистемах. Допустим, у вас на щитке со счетчиком стоят автоматы защиты или пробки на 25 А. Тогда от сети вы можете взять до 220х25=5500 Вт или 5,5 кВт. Это и есть ваше пиковое потребление, но, если рассчитывать электросеть на пик, то она выйдет неоправданно дорогой: мощные потребители не включаются надолго и все сразу.

Электрики при расчете электросетей берут пикфатор = 5; соответственно, долговременная потребляемая мощность будет 0,2 от пиковой. В нашем случае – 1,1 кВт. Однако, если рассчитать СЭС на такой пик, то емкость АКБ получится слишком большой, сама батарея – дорогой, а ее ресурс – гораздо меньше нормального. Для минимизации стоимости СЭС ее пикфактор нужно брать вдвое меньше, 2,5. В СЭС СБ «тянут» долговременную нагрузку, а пики берет на себя АКБ, т.е. нам в данном случае нужна СБ на 2,2 кВт и АКБ, способная отдавать 5,5 кВт в течение часа или 1,1 кВт в течение 12 час (темное время суток).

Экономика

Цена СБ на рынке держится в пределах 50-55 руб. за 1 Вт мощности для поликремниевых батарей (см. ниже) и 80-85 руб./Вт для монокремниевых. Но тут вмешиваются дополнительные обстоятельства:

• КПД монокремниевых СБ более чем вдвое выше чем поликремниевых (22-38% против 9-18%) и они долговечнее.
• Мощность поликремниевых СБ в пасмурную погоду падает меньше, и по истечении срока службы они полностью деградируют медленнее.
• Коэффициент использования энергии (КПД по энергии) буферной кислотной АКБ составляет 74%, а прочие их типы, кроме ужасно дорогих литиевых, для буферизации СБ подходят плохо.

С учетом этих факторов и климатических условий РФ цена 1 Вт выравнивается и оказывается около 130-140 руб./Вт. СБ на 1,1 кВт, таким образом, обойдется где-то в 140-150 тыс. руб. Надолго ли ее хватит? Сроки службы СБ никак не регламентированы; производители дают обычно 5, 10, 15 и 25 лет. Что по данным выходного контроля 5 лет не протянет, идет в продажу поэлементно для самосборки. Учтите, самодельщики!

Цена готовой СБ, разумеется, растет сообразно сроку службы. По изучении фирменных деклараций и подсчетов наиболее окупаемыми оказываются СБ на 15 лет. Здесь есть коварная тонкость: СБ выпускаются кондиций Grade A, Grade B, Grade C и Ungrade (некондиция). Соответственно, мощность СБ к концу срока службы падает на величину до 5%, 5-30% и свыше 30%. Однако, если вы купите СБ Grade A на 5 лет, то рассчитывать, что она потом протянет еще 25, пока не зачахнет на 30%, нельзя. Вследствие возрастания нагрузки на оставшиеся исправными ФЭП в элементе процесс деградации развивается лавинообразно: поли- держатся еще полгода-год, а моно- 2-4 месяца.

Итак, считаем дальше. При правильном выборе первичного постоянного напряжения (см. далее) за 15 лет понадобится 1 замена АКБ стоимостью около 70 тыс. руб. Плюс обвязка, провода, шины, коммутационные элементы, металлоконструкции или работы на крыше, это еще примерно 150 тыс. руб. Около 30 тыс. обойдется аккумуляторная; ставить АКБ в жилых помещениях категорически нельзя. Имеем:

1. СБ – 150 000 руб.
2. АКБ – 140 000 руб.
3. Обвязка – 150 000 руб.
4. Аккумуляторная – 30 000 руб.

Итого 470 000 руб. СЭС под ключ той же мощности обойдется примерно в 1,2-1,5 млн. руб. Но насколько оправдано то или другое?

В 15 годах 15х24х365=131 400 часов. Мы за это время потребим 131 400х1,1=144 540 кВт/ч. 1 кВт/ч от своей СЭС обойдется в 470 000/144 540 = 3,25 руб. Действующие расценки (от 3,15 до более чем 6 руб.) вы знаете. Выгода вроде не очень, учитывая, что эти «пол-лимона» нужно еще где-то взять, не влезая в долги по теперешним кредитным ставкам. Тем не менее, строить себе СЭС уже оправдано в таких случаях:

• В удаленных труднодоступных местах с нестабильным энергоснабжением. Жизнь дороже любых тарифов. Хотя бы тепличных растений и домашних животных, дающих пропитание и доход.
• В товарных хозяйствах, требующих непрерывного энергообеспечения, тех же теплицах или, допустим, птичниках. Можно строиться на дешевой земле без инфраструктуры, а затраты на СЭС, возможно, сразу же окажутся меньше стоимости прокладки фидера электропитания.
• В больших домовладениях, систематически перебирающих базовый лимит потребления.
• В коллективном пользовании. Пример: СЭС на 15 кВт пиковых (3 средних дома) обойдется где-то в 1,5 млн. руб. самостроем или 2,5 млн. руб. под ключ. «Сбросившись» с соседями/родственниками, получим те же 500 000 руб. и 5 кВт на дом, но стабильно и безо всяких сношений с энергокомпаниями.

У кого брать?

Однако бежать «за батарейками» рано. На рынке СБ ситуация очень сложная: высокий и неупорядоченный, на грани ажиотажного, спрос во всем мире порождает жесткую и зачастую недобросовестную конкуренцию. Мировой лидер в данном сегменте – КНР, и благодаря не «китайским» ценам (они вовсе не демпинговые), а действительному качеству. Но Китай – страна очень неоднозначная; шанхайско-уханьских оффшорных подвальчиков, маскирующиеся под надежные госпредприятия, там хватает. С другой стороны, западные «киты» отрасли в панике под угрозой банкротства пускаются во все тяжкие, лишь бы товар вперить, не щадя своего доброго имени.

В России по части выбора производителя есть неплохая отдушина. Электроника и полупроводниковая промышленность СССР и РФ по научно-техническому уровню всегда были на высоте; первые ЦП Intel, между прочим, делались из советского кремния, Силиконовая долина тогда еще разворачивалась. Но по валу советско-российская электроника заметна в мире никогда не была; работали в основном «на войну». В перестройку в продаже замелькали изделия лучше тогдашних мировых, но конкурировать с «акулами» было уже поздно. К примеру – см. рис. Работает безотказно до сих пор, расчеты к статье на нем делались. А у его более дорогих и с меньшими возможностями ровесников Casio и Texas Instruments клавиши стерлись и СБ сели уже давно.

Ныне в РФ действуют несколько предприятий, располагающих чистыми помещениями, обученным персоналом, инженерно-техническими кадрами и опытом работы в данной сфере. На плаву они держатся благодаря правильной рыночной тактике: закупают у проверенных китайских поставщиков компоненты СБ, пропускают через собственных входной контроль и собирают в панели по всем правилам технологии. Заявленным параметрам их продукции можно верить безусловно. К сожалению, таких после прошедших пертурбаций осталось немного:

1. Телеком-СТВ в Зеленограде, торговая марка ТСМ.
2. РЗМКП, Рязань, ТМ RZMP.
3. НПП «Квант», Москва, складные переносимые СБ.

В последнее время на рынке СБ хорошо продвигается МикроАРТ (ТМ «Инвертор»), и вроде бы не зря. Но фальстартов в данном сегменте было и было, так что к «Инвертору» нужно еще присмотреться. Есть еще одно обстоятельство: пленка ЭВА. Она должна быть морозостойкой, иначе при минусовых температурах грубеет, постепенно отслаивается и СБ выходит из строя. Поэтому при выборе нужно обязательно смотреть диапазон рабочих температур и допустимое время воздействия минимальной. Или, в конечном итоге – срок гарантии в данных климатических условиях.

Какие брать?

То, что утверждения вроде «моно – круто, поли – отстой» скорее эмоциональны, чем обоснованы, вам, наверное, уже ясно. Разница между ними, кстати, не столь уж принципиальна. Кремниевые болванки высшей кондиции, наиболее однородно перекристаллизовавшиеся, идут на большие чипы. 1 кондиция – на среднюю степень интеграции, 2-я – на дискретные компоненты, и только 3-я – на СБ. «Моно» отличаются от «поли» тем, что в первых на срезе одного кристалла в болванке (кристаллита) выращивается несколько ФЭП или 1 большой; в поликремниевых СБ мелкие ФЭП занимают каждый примерно по 1-му также мелкому кристаллиту.

Однако производители и торговцы-жулики пытаются выдать вовсе негодные поли- за моно-, заменяя обозначение сходным по смыслу, но с буквой «м» в начале: мультикристаллические, микроструктурные и т.п. Поэтому напоминаем: поликристаллические модули СБ синего цвета, чаще всего с заметной иризацией (переливами цветов), слева на рис. Монокристаллические очень темные, до совершенно черных; иризация если и есть, то заметна мало, справа там же. А вообще-то на глаз или электрическими измерениями определить качество модуля невозможно, нужен лабораторный химический, кристаллографический и микроструктурный анализ. Чем торговцы-прощелыги вовсю и пользуются.

О первичном напряжении

Чаще всего рекомендуют брать СБ на 12 В. Мол, можно включать 12-вольтовые лампочки-экономки и не нужен спецконтроллер. Во-первых, оборудование постоянного тока на 24, 36 и 48 В вовсе не «спец», это стандартные значения ряда напряжений. Во-вторых, доля экономок в энергопотреблении – всего ничего, а отдельная проводка для них нужна. Но главное не в этом.

Выше подсчитано – для среднего дома нужна буферная АКБ на 5,5 кВт пиковых. Ток от нее при часовом разряде будет 5500/12 = 458,(3) или приближенно 460 А. В широкой продаже есть банки для АКБ емкостью до 210-240 А/ч, из них набирают стартерные АКБ тяжелой спецтехники. Не говоря о стоимости, без запараллеливания АКБ не обойтись, а работать в параллель АКБ любят не больше элементов СБ и по тем же причинам; это общее свойство всех источников постоянного тока. В итоге – АКБ за 100-120 тыс. руб. прослужит от силы 5-6 лет, и за 15 лет понадобится 2-3 ее замены.

А теперь возьмем «первичку» DC в 48 В. Лучше бы 60-72, постоянный ток до 100 В безопасен, только СБ таких не делают. В смысле воздействия на организм человека 50/60 Гц – самые опасные частоты, только деваться уже некуда, их значения сложились исторически. Тогда получим при часовом разряде 5500/48 = 114,58(6) А и емкость АКБ 120 А/ч. Это обычная автомобильная батарея, плюс можно использовать долговечные герметизированные AGM, GEL, OpzS, если денег на них не жалко. И прослужит худшая изо всех (автостартерная) не менее 8 лет, а то и все 15. А обойдется вдвое дешевле огромной.

Есть еще один нюанс. Взгляните на рис. – схему СЭС с первичкой 48 В. Справа внизу – главный автомат на 175 А. Для 12 В понадобится на 700 А. Видели ли вы такие в продаже? Постоянного тока? Сколько стоят? Плюс прочая сильноточная коммутация, автоматика, провода и шины. В общем, если отбросить торговые накрутки, то первичная цепь на 48 В сокращает стоимость СЭС вдвое и более.

Примечание: и упаси вас боже подключать СЭС к уличному вводу! Придется платить дядям по счетчику за свои расходы и труды. Нужно после счетчика поставить пакетник (это уже абонентская проводка и здесь вы полный хозяин, только о ТБ не забывайте) и переключаться обратно с Солнца на общую сеть, вдруг понадобится. Скажем, при замене АКБ или длительном ненастье.

СБ и самоделки

Первое, что надо знать гелиоэнергетику-любителю – в продажу вразброс идут модули отбракованные, которые 5 точно не прослужат. Даже если вы организуете дома чистое производство, они уже «отравлены» ядом медленного действия – вредными примесями. Вдобавок, чтобы сделать фирменный «пирог», нужна камера с глубоким вакуумом, поэтому собрать СБ придется в вентилируемом ящике, а значит – элементы подпадают под атмосферные влияния. Без отвода омического тепла модули СБ деградируют буквально на глазах. Так что на срок службы более 2-3 лет лучше не рассчитывать.

Тем не менее, самоделки могут быть полезными, т.к. 100 Вт их мощности обойдется менее чем в 3000 руб. Какие именно – посмотрим чуть ниже, а пока задержимся на технологии сборки. Достаточно полно она показана здесь:

Видео: изготовление солнечной батареи своими руками

Добавить можно немногое. Первое, не берите в работу явный брак, рассылаемый навалом, слева на рис. Лучше купить конструктор, см. рис. справа. Они комплектуются флюсовыми карандашами и специальными проводниками, что намного уменьшает паечный брак.

Паять обычным паяльником с канифольным флюсом (справа на рис. слева) тоже не нужно. Контактные площадки модулей серебрёные (кремний не паяется), слой серебра тоненький и держится еле-еле. В домашних условиях он наверняка выдерживает только 1-кратную пайку (на производстве автоматами – 3-кратную), причем паяльником с бронзовым никелированным жалом. Не пытайтесь залудить его, таким паяльником паяют всухую.

Впрочем, умельцы СБ паяют и обычными паяльниками со всяческими предосторожностями; как – можно посмотреть здесь:

Видео: лужение и пайка контактов

Третий момент – до сборки модули нужно откалибровать и столбы собирать из пластин с примерно одинаковыми параметрами (см.видео ниже). Набрать из некондиции модулей на 48-вольтовые столбы почти никогда не удается, так что самодельные СБ делают 12-вольтовыми или 6-вольтовыми.

Видео: калибровка элементов

Теперь о случаях, когда сделать солнечную батарею самому имеет полный смысл. Первый – описанная выше лодка-«резинка». Схема ее энергоустановки – на рис. ниже. Такая же подойдет и для дачи, только вместо мотора нужно включить инвертор 12VDC/220VAC 50 Hz на 200-300 Вт. Для телевизора, небольшого холодильника и музыкального центра этого хватит. Выключатель S2 рабочий, S1 – ремонтно-аварийный и для зимнего хранения.

Штука здесь в том, что падение напряжения на обычном диоде при увеличении тока через него возрастает. Ненамного, но в сочетании с ограничительным резистором Rp (то и другое рассчитано под свинцово-кислотную АКБ 12В 60А/ч!) перегрузка СБ по току длится даже при полностью «пустой» АКБ не более 2-3 мин. Если такая ситуация возникает раз в день, то СБ прослужит от 4 лет, т.е. больше, чем самосбор из некондиции. А бензиновый движок за это время съел бы топлива на сумму, много большую стоимости установки.

Второй случай – зарядка для мобильника. Для нее лучше купить готовый модуль на 6V 5W; схема к нему – на рис:

Выключатель S1 и яркий белый светодиод D3 – тестовые. Если же вы хотите повозиться именно с солнечными модулями, то предлагаем ролики (см. ниже). В данном случае на СБ пойдет и явный брак поштучно, цена копеечная. Кстати, это хорошая практика работы с солнечными элементами прежде чем браться за большую СБ, и полезное приспособление будет.

Видео: мини солнечная батарея для зарядки телефона – сборка и тестирование

Установка и юстировка

Установка солнечных батарей и коллекторов стационарной конструкции производится чаще всего на крыше. Тут возможны 2 решения: либо разобрать часть кровли и включить корпус СК/СБ в силовую схему ригеля крыши (ее каркаса без кровельного пирога), а затем загерметизировать зазор, либо установить панель на подставках из металлических штырей, проходящих сквозь кровлю. А стропила, на которые пришелся крепеж, усилить поперечинами.

Первый способ, разумеется, труднее и требует довольно сложных строительных работ. Однако с его помощью решается не только проблема ветроустойчивости панели. Совсем небольшой подогрев корпуса со стороны чердака намного уменьшает вероятность отслоения пленки ЭВА и увеличивает надежность всей установки. Поэтому в местах с сильными морозами/ветрами он безусловно предпочтителен.

Что касается передвижных (мобильных) или отдельно стоящих наземных панелей, то их монтируют на объемный каркас либо подставку (опору) из металла, дерева и др. Если панель будет на каркасе, его нужно чем-то обшить, чтобы задувший сзади ветер не заставил панель продемонстрировать свои аэродинамические качества, довольно-таки неплохие.

Ориентировать на максимум среднегодовой (среднесезонной) инсоляции (юстировать) неподвижные панели нужно по возможности точнее. Курочка по зернышку клюет, а копейка рубль бережет – в данном случае эти поговорки сказываются в полной мере применительно к сроку окупаемости установки. Азимут выставляют точно по меридиану. Если вы для этого пользуетесь компасом, нужно учесть магнитное склонение места; в GPS или ГЛОНАСС устройствах – включить соответствующую поправку. Можно и отбить полуденную линию (это и есть меридиан), как описано в школьных учебниках по природоведению, географии, астрономии или, скажем, в руководствах по постройке солнечных часов.

Наклон панели по углу места α в зависимости от его географической широты φ вычисляют для разных случаев с поправкой на наклон земной оси β=23,26 градуса, вследствие которого высота стояния Солнца в средних широтах меняется по сезонам года:

• Для летних установок α = φ-β; если α=<0, панель укладывается горизонтально.
• Для сезонных весна-лето-осень α = φ
• Для круглогодичных α = φ+β

Если в последнем случае выйдет α>90 градусов – вы за Полярным кругом, и зимняя панель вам не нужна. Далее для простоты и точности по углу α вычисляют величину подъема северного края панели в единицах длины как h = Lsinα, где L – протяженность панели с юга на север. Скажем, панель длиной 2 м установлена вдоль по меридиану. α вышел в 30 градусов. Тогда северный край (sin 30 градусов = 0,5) нужно поднять на 1 м. При sinα = 1 или около того панель ставится вертикально.

В заключение

Россию, что ни говори, нельзя назвать страной, идеальной для развития солнечной энергетики. Но невелика честь взять, что плохо лежит. А вот прийти к поставленной цели вопреки всему и когда всё против тебя – это большой успех надолго, если только цель достойная и полезная. Примеров в истории много: Голландия, Чили (окультуривание бесплодных земель), Япония – промышленный гигант, почти начисто лишенный источников сырья, в мире как в целом – освоение КВ-радиоволн радиолюбителями (специалисты во всеоружии тогдашних теорий считали их никуда не годными), а в России – хотя бы постройка Транссибирской магистрали, до сих пор аналогов себе не имеющей. Тут самодельшикам есть где разгуляться и, если случится «русское солнечное чудо», наверняка в этом будет и немалая их заслуга.

Солнечную энергию можно собирать и использовать разными способами. Один из самых простых и эффективных - зеркальный рефлектор и концентратор. Его не сложно изготовить своими руками.

Рефлектор отражает солнечные лучи и концентрирует их на ёмкости с водой. Та нагревается и вскипает, выдавая струю пара. Конструкция устройства довольно проста, главное - чтобы зеркала автоматически поворачивались на нужный угол и следили за Солнцем.

Полученный пар направляем, например, в духовой шкаф для приготовления пищи, по трубам на обогрева дома, в турбину для генерации электроэнергии, в двигатель, холодильник и т.д. На самом деле, если посмотреть на какой-нибудь производственный процесс, то почти любую его часть можно перевести на пар.

Самодельный парогенератор Solar-OSE на линейных зеркалах с управлением от платы Arduino на французской конференции мейкеров POC21 , посвящённой самодельным экологическим проектам.

Недавно авторы выложили в открытый доступ под лицензией Creative Commons инструкцию по сборке устройства. Такой компактный прибор на 1 кВт отлично подходит для малого бизнеса, особенно в сельской местности. Если объединить несколько модулей, то мощность повышается в несколько раз.

По оценке мейкеров, стоимость всех деталей парогенератора составит примерно $2000, но есть разные варианты экономии.

Примерное время сборки: 150 часов. Одна неделя, три человека.

В инструкции приводится полный список и размеры всех материалов, а также необходимые для работы инструменты.

Огромное количество свободной энергии солнца, воды и ветра и многого другого из того, что может дать природа, люди используют давно. Для кого-то это хобби, а кто-то не может выжить без приспособлений, которые могут извлекать энергию “из воздуха”. Например в африканских странах солнечные батареи давно стали спасительным спутником для людей, в засушливых деревнях внедряются системы орошения на солнечных батареях, устанавливаются “солнечные” насосы на колодцы и др.

В европейских странах солнце не светит столь ярко, но лето довольно жаркое, и очень жаль, когда дармовая энергия природы пропадает зря. Существуют удачные разработки печей на солнечной энергии, но в них используются цельные или сборные зеркала. Это во-первых дорого, во-вторых утяжеляет конструкцию и поэтому не всегда удобно в эксплуатации, например, когда требуется малый вес готового концентратора.
Интересную модель самодельного параболического солнечного концентратора создал талантливый изобретатель.
Для ее изготовления не нужны зеркала, поэтому она очень легкая и не будет тяжелым грузом в походе.

Для создания самодельного солнечного концентратора на основе пленки требуется совсем немного вещей. Все они продаются на любом вещевом рынке.
1. Самоклеющаяся зеркальная пленка. Она имеет ровную блестящую поверхность и поэтому является прекрасным материалом для зеркальной части солнечной печи.
2. Лист ДСП и такой же по размеру лист оргалита.
3. Тонкий шланг и герметик.

Как сделать солнечную печь?

Сначала из древесно-стружечной плиты нужного вам размера электролобзиком вырезаются два кольца, которые надо приклеить друг к другу. На фото и видео фигурирует одно кольцо, но автор указывает, что позднее он добавил второе кольцо. По его словам, можно было бы ограничиться одним, но пришлось увеличить пространство для формирования достаточной вогнутости параболического зеркала. В противном случае фокус луча будет располагаться слишком далеко. Под размер кольца вырезается круг из оргалита для формирования задней стенки солнечного концентратора.
Кольцо следует приклеить к оргалиту. Обязательно хорошо все промажьте герметиком. Конструкция должна быть полностью герметичной.
Сбоку аккуратно, чтобы были ровные края, проделайте небольшое отверстие, в которое плотно вставьте тонкий шланг. Для герметичности соединение шланга и кольца также можно обработать герметиком.
Поверх кольца натяните зеркальную пленку.
Откачайте воздух из корпуса установки и таким образом сформируйте сферическое зеркало. Шланг загните и зажмите прищепкой.
Сделайте удобную подставку для готового концентратора. Энергии данной установки достаточно, чтобы расплавить алюминиевую банку.

Внимание ! Параболические солнечные отражатели могут быть опасными и могут при неосторожном обращении привести к ожогам и повреждениям глаз!
Посмотрите процесс изготовления солнечной печки на видео.

Использован материал с сайта забацай.ру. Как сделать солнечную батарею – .