Как проверить сигнализацию. Штатная сигнализация - что она умеет? Какая должна быть надежная защита

Как и любая другая система автомобиля, иногда может выходить из строя. Если вы не являетесь знатоком в области электроники, то ремонт сигнализации на авто в части, касающейся её мозгов лучше доверить профессиональному автоэлектрику.

Что важно знать?

Бывают такие ситуации, когда неисправность сигнализации связана не с операционной системой, и в этом случае вполне возможно устранение поломки своими руками. Для того, чтобы не впадать раньше времени в панику, не транспортировать свой автомобиль на автосервис, нужно иметь представление о характерных неисправностях автосигнализации.

В этом случае самостоятельно проведенный ремонт сигнализации на авто избавит вас от лишних треволнений и непредвиденных ударов по бюджету. Для ремонта сигнализации на авто всегда должны быть под рукой традиционные инструменты водителя: отвертки, кусачки, изолента, пара-тройка проводов, тестер (лампочка с двумя проводками для «прозвона»).

Важно! В случае, если автосигнализация у вас ещё гарантийная, то, конечно же, в неё не стоит вмешиваться самому.

Какие неисправности возникают чаще всего?

• Питание. Сигнализация не реагирует на ваши нажатия, или производит действия, которых вы не заказывали. Начинаем проверку с брелка, а именно с батарейки. Разобрать и брелок и заменить элемент питания – это не займет много времени. Характерный признак садящейся батарейки – светодиод становится тусклее, или уменьшается дальность дистанционного действия брелка. Ещё одной причиной несрабатывания брелка может быть попадание на него воды (при использовании под дождём).
• Проводка. Какая бы не была сложная или продвинутая автосигнализация, будь-то обычная «пищалка» АОС (автоохранная сигнализация) или – под воздействием внешних факторов контакты в местах соединений окисляются всегда. То есть ремонт сигнализации авто всегда начинается с прозвона контактов.
• Светодиод горит ярко, а сигнализация не реагирует на нажатие. В этом случае ремонт сигнализации на авто начинаем с выяснения причин такого явления. «Мозг» АОС мог зависнуть, ведь в любом случае имеем дело с мини-компьютером. Требуется перезагрузка. Необходимо снять клемму с АКБ (любую), т.е. обесточить систему и через пару-тройку минут вновь надеть её. Если сигнализация заработала, можно закрепить клемму, нет – попробовать перезагрузку ещё 2-3 раза. Если не получается, то переходим к следующему этапу ремонта сигнализации на авто – проверка предохранителей.
• Предохранители. Если от плюсовой клеммы АКБ (или от проводов с постоянным «плюсом») идет отдельный провод с отдельным блоком навесного предохранителя – проверьте предохранитель. Раз уж начали, то заодно нужно проверить исправность и работоспособность основных энергопотребителей авто (штатные предохранители): аварийка, звуковой сигнал. Во время этой проверки прозванивается питание по «минусу» (этот вид тестирования можно проводить, если вы знаете, где расположен центральный блок АОС). В этом случае перезагрузка АОС осуществляется следующим методом: выньте разъем из блока и вновь подключите его. Если сработает звуковой сигнал – ничего страшного.

Если ваши усилия по ремонту сигнализации на авто не увенчаются успехом, то придётся обращаться в автосервис, причина неисправности оказывается глубже.

Как устранять неисправности автосигнализации на дороге?

Существует масса факторов влияющих на то, что автосигнализация может не сработать. Электроника – штука тонкая. Не стоит в этих случаях паниковать. Протестируйте систему и скорее всего, ремонт сигнализации на авто может не понадобится. Чаще всего при нажатии на брелок не срабатывает функция постановка (снятие) на охрану. Почему и что надо сделать?

• Поднести брелок поближе, желательно к месту расположения центрального блока, и попытаться вновь нажать.
• Не помогло, перезагрузите систему манипуляцией с клеммой АКБ.

Это может происходить из-за наличия в месте парковки мощных промышленных объектов. Сигналы брелка попросту «забиваются».

Еще вариант: машина заглохла или вы выключили зажигание, а при попытке завестись начинает «благим матом» срабатывать сигнализация. Скорее всего, у вас пропала зарядка АКБ, она разрядилась, машина не заведется. А сигнализация среагировала на падение напряжения ниже 8В (это предосторожность для попыток угона авто путем снятия клеммы с АКБ). В данном случае нужно отсоединить сирену и приступить к устранению неисправности с АКБ.

Собственно, вот такие бываю причины неисправности автосигнализации. Самое главное – не впадать в отчаяние, а попытаться самому произвести ремонт сигнализации на авто, если она у вас не на гарантии или не супер навороченная GSM сигнализация. Надеемся, что информация вам поможет не только отремонтировать сигнализацию, но и сэкономить деньги.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Чаще всего автолюбители сталкиваются с проблемой нерабочего брелока автомобильной сигнализации. Одна из главных причин такой неисправности – это попросту севшая батарейка. Чтобы хоть как-то реанимировать источник питания для снятия автомобиля с охраны можно извлечь батарейку и постучать по ней твердым предметом. А вообще рекомендуется всегда возить с собой запасные питающие элементы для брелока сигнализации.

Вторая причина это радиопомехи, нередко с этим можно столкнуться возле аэропортов, закрытых режимных объектов и в других местах, где присутствует мощное электромагнитное поле. Кстати, источником радиопомех может стать машина инкассаторов, не стоит возле нее парковаться. Если автомобиль всё же попал в зону радиопомех можно попробовать поднести брелок как можно ближе к месту расположения блока управления сигнализации. Если это не помогло, остаётся только отбуксировать авто на несколько сотен метров от источника помех.

Ещё одна причина невозможности постановки автомобиля на охрану и снятия с нее это разряженный аккумулятор. Брелок может не сработать и в сильные морозы, а также из-за постоянно нажатия кнопок на брелоке вдали от блока управления сигнализацией, например, случайные нажатия в карманах. Со временем изнашивается все что угодно и автомобильная сигнализация не исключение из-за этого радиус покрытия сигнала сокращается. Иногда случается, что виной всему неисправная антенна или банально допущены грубые ошибки при самостоятельной установке охранной системы.

Ну, и наконец, брелок может не работать из-за отсутствия синхронизации с блоком управления. В этом случае необходимо снова «подружить» их друг с другом воспользовавшись инструкцией, которая есть в руководстве по эксплуатации любой автомобильной сигнализации. В зависимости от производителя процесс может несколько отличаться, но общие алгоритмы аналогичные и совсем не сложные.

· Узнайте способ изменения кода брелока (пульта дистанционного управления - ПДУ) и аварийного кодового снятия с охраны и обязательно измените их.

· Дополнительно выясните у бывшего хозяина способ аварийного снятия с охраны в случае отказа или утери брелока, способ перевода сигнализации в режим сервисного обслуживания (Valet), способ блокировки двигателя, а также места установки блокирующих реле и вид их блокировки. Если возможность получения этой информации полностью или частично отсутствует, желательно раздобыть инструкцию по эксплуатации системы или узнать, где ее устанавливали. После этого проверяем саму сигнализацию, поставив ее в режим охраны.

1. Дальность действия ПДУ. Она должна соответствовать паспортной (это, как правило, не менее 5 метров). При малой дальности следует заменить источник питания или, обратившись к специалисту, проверить частоту передатчика (стандартная 433,92 МГц, у старых и не сертифицированных систем от 305 до 315 МГц).

2. Реакция на вскрытие дверей, капота и багажника. Реакцией на последовательное открывание дверей, капота и багажника должен быть продолжительный (30–60 секунд) сигнал тревоги. Кратковременный сигнал означает, что отработка тревоги прошла в предупредительной зоне ударного датчика и контактный датчик не работает. Постановка на охрану с тремя и более «кваками» или срабатывание системы через 5–45 секунд после постановки на охрану означают, что цепь контактных датчиков неисправна.

3. Реакция на удар по передним стойкам и колесам. У одноуровневого ударного датчика должен быть продолжительный (30–60 секунд) сигнал тревоги. У двухуровневого реакцией на слабый удар (зона предупреждения) является один или несколько предупредительных «кваков». Реакция на сильный удар аналогична реакции одноуровневого датчика. Имейте в виду, раскачивание автомобиля не приведет к срабатыванию сигнализации. Входящий в состав комплекта датчик назвали «ударным» не от недостатка словарного запаса.

4. Реакция на разбивание стекла (при наличии датчика разбития стекла). Удары монеткой по стеклам автомобиля должны вызывать реакцию, аналогичную указанной в предыдущем пункте.

5. Реакция на проникновение в салон (если сигнализация имеет ультразвуковой или одноуровневый микроволновый датчики). Перемещение в салоне машины должно вызывать продолжительный сигнал тревоги. В автомобилях, оснащенных указанными датчиками, недопустимо украшение салона декоративными «висюльками» в виде дезодорантов, скелетиков, кукол. Микроволновый датчик обычно монтируется в салоне в районе ручного тормоза. Он не терпит нахождения над ним металла.

6. Реакция на перемещение в охраняемой предупредительной зоне. Перемещение вокруг поставленного в режим охраны автомобиля, оснащенного двухуровневым микроволновым датчиком, должно вызывать реакцию сирены. Это одиночные «кваки» или их серия. Срабатывание датчика возможно только при перемещении!

7. Реакция на поддомкрачивание (при наличии датчика положения). Примерно через 1 минуту после постановки на охрану, при последовательном поддомкрачивании автомобиля, должен раздаваться продолжительный сигнал тревоги.

8. Реакция на несанкционированный запуск двигателя. Попытка провернуть ключ зажигания в замке автомобиля, поставленного в режим охраны, должна вызывать срабатывание сирены (цикл 20–60 секунд). При этом двигатель заводиться не должен.

9. Проверка работоспособности сирены. В режиме «тревога» сирена должна отработать полный цикл без подхрипываний и сбоев. Режим аварийного отключения при снятой клемме аккумулятора должен обеспечивать прекращение звучания при повороте ключа зажигания на угол 90°.

10. Проверка световой сигнализации. Факт постановки снятия с охраны должен подтверждаться световыми сигналами. Сигнал тревоги - световыми сигналами вместе с сигналами сирены.

11. Ток, потребляемый сигнализацией. Следует замерить тестером ток, потребляемый автомобилем с сигнализацией, введенной в режим охраны и снятой с охраны. Замер осуществляется прибором, щупы которого установлены в разрыв цепи штатного аккумулятора автомобиля и снятой с него клеммы. И здесь необходимо обратить внимание на следующие моменты.

Во-первых, разница в замере между двумя значениями является током потребления сигнализации в режиме охраны, и его величина не должна составлять более 50 миллиампер.

Во-вторых, при снятой с охраны сигнализации электрооборудование автомобиля должно потреблять не более 100 миллиампер. В противном случае следует обратиться к автоэлектрикам для поиска источника разряда аккумулятора.

В-третьих, если обе замеренные величины некритичны, но аккумулятор быстро разряжается, надо проверить его состояние.

В-четвертых, если самостоятельно выполнить указанные манипуляции затруднительно, следует обратиться за помощью к специалисту электрику.

На что необходимо обратить внимание

1. Вы решили поставить на автомобиль и начинаете просматривать газеты с предложениями подобной продукции. Для начала обратите внимание, как часто мелькает реклама, какой либо торговой марки. Солидные фирмы, как правило, не жалеют денег на рекламную поддержку, включая буклеты, наклейки, майки, плакаты и т.д.

2. Еще один фактор: чем дольше торговая марка держится на рынке, тем выше вероятность того, что это действительно надежная система, которая пользуется спросом и оправдывает ожидания клиентов. Рынок автосигнализаций достаточно насыщен, и удержаться «на плаву» может лишь тот, кто предлагает интересную и качественную продукцию.

3. При покупке сигнализации лучше отдать предпочтение последним моделям известных марок. Солидные фирмы обычно не реже одного раза в год обновляют свой ассортимент. Угонщики не дремлют, поэтому фирмы производители постоянно ведут разработки и на рынок поступают все новые виды сигнализации. Выбирая новую систему известной фирмы, продукция которой хорошо себя зарекомендовала, вы повышаете степень своего автомобиля.

4. Одна из таких новинок - контроль количества брелков. Западные фирмы производители считают это необходимой составляющей любой охранной системы. Например, вы пригоняете автомобиль на станцию техобслуживания. Ваш брелок оказывается в чужих руках - неважно, на какое время. Даже нескольких минут достаточно, чтобы подключить еще один брелок. Что дальше - понятно без слов. Ваша машина имеет все шансы быть угнанной. Сигнализация с контролем количества брелков сразу даст вам знать миганием светодиода или включением сирены о том, что появился «несанкционированный» брелок.

5. Последние модели имеют так называемый «прыгающий» (изменяющийся) код. Это значит, что при каждом нажатии брелка код изменяется, в результате он не может быть перехвачен сканером и считан. Наличие этой функции является в определенной степени показателем класса системы.

6. Иммобилайзеру у нас почему-то уделяют мало внимания, хотя его использование в сигнализации существенно повышает сложность системы. Всем известно, что он обездвиживает машину. Таким образом появляется еще один, независимый уровень защиты. Обычно он стоит в два три раза меньше, чем сигнализация, как и пейджер, о котором нередко тоже забывают. Однако простая сигнализация в сочетании с этими двумя элементами обеспечивает комплексную защиту. Пейджер подает сигнал хозяину, что немаловажно, когда он находится далеко от машины и ее не видно.

7. То же относится и к автономной сирене. Если угонщик может попытаться нейтрализовать сигнализацию за сравнительно короткое время, открыв капот и сбросив клемму аккумулятора или перерезав провода в салоне, то сирену с автономным питанием ему так быстро «утихомирить» не удастся, особенно если она установлена в труднодоступном месте.

8. Непосредственно при покупке обратите внимание на качество исполнения. Имея некоторый опыт, можно сразу отличить фирменную продукцию. Например, отличительная черта дешевой китайской сигнализации - яркий цветной брелок. Брелок хорошей системы бывает обычно черного или серого цвета. Взяв его в руки, вы сразу увидите отличную работу дизайнера и аккуратность исполнения.

9. И последний момент - качество и аккуратность установки. Любую сигнализацию может испортить неумелая установка. Помните, что нельзя хорошо поставить сигнализацию за 2–3 часа. В солидных фирмах работают, как правило, дипломированные электронщики, имеющие хорошее оборудование. Поэтому не стоит экономить деньги на установке, тем более что разница не так уж и велика, а потерять вы можете гораздо больше.

Безопасность автомобиля играет важную роль. Сегодня существует огромное количество способов и средств защитить свою машину от взлома и угона, в том числе и штатная сигнализация. Большинство производителей предусматривают эту опцию на стадии сборки и комплектации автомобиля. При покупке машины в автосалоне выбирать не приходится, поэтому давайте разберемся, что собой представляет штатная сигнализация и в чем ее преимущества.

Характеристика штатной сигнализации

Для того чтобы понять чем штатная сигнализация отличается от центрального замка и других элементов безопасности, понять ее возможности необходимо разобраться с ее комплектацией и характеристиками.

В первую очередь нужно понять разницу между штатной сигнализацией и . Последний уже давно устанавливается на всех автомобилях, поэтому каждый владелец сможет открыть двери, багажник. Он защищает от проникновения внутрь автомобиля, но не подает сигналы о нарушении целостности. В отличие от центрального замка штатная сигнализация блокирует замки и осуществляет охрану периметра. В ее комплектацию, как правило, входят концевики, которые осуществляют контроль за открытием и закрытием дверей, капота багажника. Данное устройство способно воспроизводить звуковой сигнал даже при отключенном центральном аккумуляторе. В состав штатной сигнализации входят еще и датчики объема – это устройства, которые мониторят передвижения внутри автомобиля.

В некоторых случаях автомобили комплектуются еще и датчиками крена. Это позволяет контролировать малейшее отклонение кузова автомобиля от горизонтальной и вертикальной плоскостей. То есть этот датчик может оповестить автовладельца о том, что происходит несанкционированные манипуляции с колесами или с другими деталями машины в его отсутствие. Также сенсоры крена дают возможность вовремя заметить буксировку автомобилей.

На наиболее дорогостоящих моделях устанавливаются и самые современные технологии отслеживания состояния автомобиля и его местоположения. Таким образом, штатная сигнализация способна дать достойный отпор мелким воришкам и хулиганам, начинающим угонщикам. Перед тем, как поставить новую машину во дворе нужно активировать штатную сигнализацию.

Активация штатной сигнализации

Как это ни странно звучит, но во многих автомобилях есть громадное количество функций, которые заблокированы производителями. Таким образом, машиностроители подгоняют всю свою продукцию под стандарты и законодательство каждой конкретной страны. Тоже самое можно сказать и о Многие современные автовладельцы ищут возможность включить большинство этих функций, среди которых особой популярностью пользуется активация штатной сигнализации. Данная услуга может проводиться, как в условиях гаража, так и с помощью специалистов автосервиса или же автовладелец может обратиться к дилерам, которые продали автомобиль с просьбой активировать сигнализацию.

Если вы решили самостоятельно произвести активацию сигнализации, то порядок действий будет следующим:

1. Закрыть все двери автомобиля. Завести двигатель обучающим ключом и подождать несколько секунд.

2. Выключить зажигание. При этом должна начать мигать лампа. Это означает, что процесс активации идет в штатном режиме, а если она прекратила мигать, это означает, что вы сошли с дистанции. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.

3. В течение времени пока мигает лампа нужно успеть вставить рабочий ключ в замок зажигания и включить зажигание. На данном этапе, если все сделано правильно звуковой сигнал даст знать об этом. Три гудка – это сигнал о том, что все сделано правильно.

4. С включенным зажиганием опять нужно ждать 6 секунд до тех пор пока не появятся дополнительные звуковые сигналы. Если же звуковых сигналов не последовало, а лампа выключилась, то процедуру нужно повторить сначала.

5. Выключить зажигание.

6. При необходимости можно обучить второй и третий рабочие ключи. Для этого нужно повторить пункты 3-5. В данном случае для включения зажигания используется второй рабочий ключ. Если вы работаете с одним ключом, то следует перейти к следующему пункту.

7. Пока лампа продолжает мигать нужно успеть вытащить из замка зажигания и вставить обучающий ключ, которым и нужно включить зажигание. Если все сделано правильно и вовремя поступит звуковой сигнал.

9. Далее нужно выключить зажигание, и не вынимая ключ из замка дождаться еще одного звукового сигнала, а лампа на панели приборов должна начать мигать еще быстрее. Если же этого не случилось, то процедуру нужно начать снова.

10. После звукового сигнала и пока мигает лампа нужно успеть нужно включить зажигание обучающим ключом. С включенным двигателем нужно ждать 2-3 секунды и выключить его. Не позже, чем через 5 секунд должен прозвучать звуковой сигнал, лампа должна перестать мигать. В выключенном режиме необходимо подождать не менее 10 секунд.

После того, как процедура обучения рабочего ключа успешно пройдена нужно еще осуществить ресинхронизацию кодов иммобилизатора и контроллера. То есть после обучающей процедуры рабочий ключ не сможет запустить двигатель. Для того чтобы ресинхронизировать эти два устройства нужно включить зажигание любым обученным ключом. При этом лампа не должна мигать. Если это происходит, то нужно выключить зажигание подождать 10 секунд и снова включить зажигание. Если лампа загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активировал противоугонную функцию и процедуру нужно пройти заново.

Как отключить штатную сигнализацию?

Система безопасности автомобиля, которая установлена на заводе в процессе сборки, должна быть включена и активирована. Если же владелец хочет установить дополнительную защиту, то родную сигнализацию следует выключить. Сегодня бытует мнение, что совместная работа двух не взаимосвязанных систем делает защиту более надежной. Это не так. Данный факт может привести к блокировке автомобиля или другим неприятностям, поэтому стоит знать, как отключить штатную сигнализацию.

В первую очередь для того чтобы выключить родную защиту от угона нужно ознакомиться с инструкцией и попытаться сделать все действия, предусмотренные производителем. Для этого нужно определить в чем состоит проблематика. Лампа мигает определенное количество раз, что означает определенную ошибку в работе системы. Такие ошибки могут быть вызваны разными причинами, с которыми должен разбираться специалист.

Работа по отключению сигнализации требует некоторых усилий. Для начала нужно отключить динамик, чтобы не было постоянного аварийного сигнала. Это можно сделать с помощью ключа сигнализации или просто сняв разъем питания.

Отключение сигнализации на автомобиле имеет два пути:

- с помощью секретной кнопки, которая располагается под торпедо или в другом месте;

А также отключить сигнализацию можно с помощью проверки предохранителя, который располагается на жгуте проводов под приборной панелью или под капотом.

Для того чтобы полностью отключить всю систему с помощью секретной кнопки нужно завести двигатель и нажать на секретную кнопку один раз и выключить зажигание. Далее включить зажигание снова и кратковременно нажать на секретную кнопку четыре раза. После этого нужно выключить зажигание. Таким образом, руководствуюсь пошаговой инструкцией, предложенной здесь или инструкцией автомобиля можно самостоятельно отключить штатную сигнализацию. Однако стоит помнить, что настройки системы охраны могут сбиться, а в результате возникнут неисправности, с которыми может справиться только специалист автосервиса.

Возможные неисправности штатной сигнализации

Причин для возникновения неисправностей системы охраны автомобиля очень много. Автомобиль может просто не воспринимать сигналы, посылаемые владельцем или отказываться заводиться и этому есть причины.

В первую очередь – это радиопомехи. Засорение эфира в городе – обычная ситуация, источников для разнообразных сигналов очень много от мобильных операторов до железобетонных конструкций и других препятствий. В данном случае достаточно просто подойти ближе к автомобилю и нажать кнопку на ключе. Далее неисправности могут возникать из-за аккумуляторной батареи. Она может просто выйти из строя. Для этого нужно просто проверить ее функции с помощью включения зажигания и панели приборов. Если все в норме значит, что неисправность кроется в другом.

Если сигнализация не «срабатывает» и не реагирует на манипуляции, то может выйти из строя или попросту сесть батарейка . При нажатии на кнопки брелка должна загораться индикаторная кнопка. Если этого не происходит, значит нужно заменить источник питания брелка. Эти неисправности можно устранить собственными силами, но если произошло что-то более значимое, то следует обратиться за помощью к специалистам.

Чтобы успешно противостоять угонам нужно знать как угоняют автомобили. Об этом достаточно подробно написано . Один из барьеров защиты – это автосигнализация. Как правило автосигнализация является дополнительным устройством, которое устанавливается не в заводских условиях. Поэтому, как ни старайся, качество установки получается несколько ниже чем в условиях серийного производства. К тому же безупречность работы сигнализации напрямую зависит от надёжности дополнительно установленных концевиков (кнопок). Они, к сожалению, часто окисляются и перестают выполнять свои функции. Чаще всего монтаж сигнализации выполняется при помощи скруток. Неумелые скрутки тоже снижают надёжность работы охранного устройства. Поэтому очень важно периодически, хотя бы один раз в месяц, проверять работу сигнализации.

Обычно хозяин автомобиля довольствуется тем, что слышит “пропикивания” и видит “промигивания” автосигнализации. Но этого недостаточно для контроля её работы. Такая автосигнализация может совершенно не выполнять своих главных функций. Нужна проверка для которой потребуется всего минут пятнадцать. Чтобы не беспокоить окружающих можно обмотать сирену тряпкой или поролоном. Сирена расположена под капотом. Можно открутить от массы чёрный провод и подключить его через лампочку в пять ватт, сирена будет звучать гораздо тише.

Приступим, включаем сигнализацию, убеждаемся, что сирена подала короткий писк и мигнули аварийные или габаритные фонари. Делаем выдержку секунд 15, подходим к автомобилю и проверяем работу датчика удара, нанося ладонью руки несильный удар по переднему бамперу. По другим частям авто бить не следует, чтобы не оставить вмятин. Сирена должна коротко пропикнуть и через несколько секунд на экране брелка (если у Вас сигнализация с обратной связью, а сейчас таких большинство) появится изображение молотка и раздастся специфический звуковой сигнал.

Теперь бьём по бамперу гораздо сильнее, должна включиться сирена, замигать огни поворотников и на экране брелка появится молоток и зазвучит сигнал брелка. Выключаем сигнализацию. Следующая проверка микроволнового датчика (если он установлен). Включаем сигнализацию и выжидаем 15 сек, такую паузу необходимо делать при каждом включении. Затем делаем взмахи руками возле лобового стекла, имитируя кражу щёток стеклоочистителя, должна несколько раз пропикнуть сирена. Длительная возня у лобового стекла и вблизи автомобиля вызовет срабатывание сирены на стандартный цикл 30 сек. При этом на экранчике брелка с двусторонней связью появится также изображение молотка – датчик удара и микроволновый датчик обычно раздельно не позиционируются. Выключаем сигнализацию.

Если у Вас стоит датчик наклона, то перед включением сигнализации, затяните ручник и установите домкрат в одно из штатных мест кузова. Включите сигнлизацию, выждите паузу и начните поддомкрачивать автомобиль – сработает сигнализация. Выключите сигнализацию. Следующим этапом проверяем на срабатывание двери. Включаем сигнализацию, ключом открываем дверь водителя, если механического ключа у Вашего авто нет, то перед включением сигнализации откройте стекло на двери водителя. В том случае, если с включением сигнализации у Вас автоматически закрываются стёкла, то механически заблокируйте закрытие стекла на двери водителя посторонним предметом, например, щёткой для чистки стёкол.

Теперь откройте дверь водителя или снаружи или изнутри через открытое стекло, должна включиться сирена и начнут мигать аварийные огни. На экране брелка замигает изображение двери и раздастся специфическая мелодия. Это будет продолжаться 30 сек. Выключите сигнализацию. Аналогичным образом обязательно проверьте все двери. Если от какой-то двери сирена не включается, то скорее всего виновата кнопка расположенная на кузове автомобиля. Она окислилась и требует зачистки или замены.

Кнопка капота

Выключите сигнализацию. Приступаем к проверке капота. Откройте капот и зафиксируйте его, найдите под капотом кнопку от сигнализации. Выглядит она примерно так как на фото. Нажмите на кнопку до упора и включите сигнализацию. После паузы отпустите кнопку, должна сразу же завыть сирена, соответственно замигать поворотники и на брелке подсветятся капот и багажник (обычно они не разделяются по индикации). Выключите сигнализацию, закройте капот.

Теперь будем проверять багажник. Откройте багажник и пользуясь отвёрткой закройте замок багажника. Затем включите сигнализацию, выждите паузу и откройте замок багажника ключом, сработает сирена, будут мигать огни и на экранчике брелка будет мигать капот и багажник. Если багажник открывается из салона, то перед включением сигнализации необходимо оставить открытым окно в двери водителя. Как это сделать я подробно написал в начале статьи.

Если Вам непонятно как закрыть замок на открытом багажнике, то можно просто открыть багажник и после этого включить сигнализацию. Сирена пикнет вместо одного три раза, извещая о том, что открыт багажник и на брелке будет мигать капот и багажник. Выключаем сигнализацию и садимся в автомобиль, будем проверять блокировку двигателя. Двери, капот и багажник должны быть закрыты, автомагнитола выключена. Включаем сигнализацию вставляем ключ в замок зажигания (если таковой имеется) и пытаемся завести двигатель. Если блокировки в порядке двигатель не заведётся или же заведётся и сразу же заглохнет. При попытке завести двигатель должна включаться сирена и соответственно мигающие поворотники.

Выключаем сигнализацию не брелком, а кнопкой “valet”, где она расположена Вы должны знать. Для выключения сигнализации нужно включить зажигание и не позже чем через пять секунд нажать кнопку “valet”. Если этот вариант не проходит, значит нужно вводить двузначный код. Как это сделать смотрите в инструкцию по эксплуатации сигнализации. Не забудьте освободить сирену от тряпки или прикрутить штатно земляной (чёрный) провод. Осталось проверить дальность брелка. Обычно он без проблем позволяет включать и выключать сигнализацию на расстоянии 50-80 метров. Дальность срабатывания брелка от автомобиля при срабатывании сигнализации обычно составляет 300-2000 метров в зависимости от типа сигнализации и условий прохождения радиоволн (открытая местность или город). Удачи вам!

Если у Вас есть вопросы, можете задать их в комментариях.

Покупка транспортного средства, с установленной сигнализацией, еще не гарантирует 100-процентную защиту от угона. Чтобы избежать проблем и сохранить авто, «новоиспеченный» автовладелец должен учесть ряд полезных советов:

• Уточните у прошлого хозяина все способы корректировки главных кодов - пульта ДУ (дистанционного управления), а также аварийного отключения охранной системы. Как только интересующая информация получена, коды должны быть заменены.
• Выясните, при ее отказе или потере брелка. Также узнайте следующее - как блокируется двигатель, каким образом переводить систему в режим «Vallet» (сервисное обслуживание), где расположено реле блокировки, и какой способ блокирования применяется. Если добыть интересующие данные не удалось, можно выбрать другие пути - найти инструкцию к сигнализации или хотя бы выяснить, где производилась ее установка.
• Убедитесь в корректности работы системы.

Чтобы правильно проверить сигнализацию, стоит учесть следующее:

1. Радиус работы пульта ДУ должен соответствовать параметрам, которые были заявлены производителем. Зачастую брелок работает в диапазоне от пяти метров и более. Если же дальность реагирования слишком низкая, стоит поменять батарейку или убедиться в корректности рабочей частоты устройства. В последнем случае, стоит обратиться к опытному мастеру, имеющему под рукой необходимое оборудование. Новые устройства, как правило, работают на частоте 433,92 МГц, а более старые (не сертифицированные) - от 305 до 315 МГц.
2. При открытии багажного отсека, любой из дверей или крышки подкапотного пространства, сигнализация должна сразу срабатывать. Время звукового сигнала составляет 30-60 секунд, после чего охранная система умолкает.
3. Наличие кратковременного звукового эффекта свидетельствует о воздействии в зоне датчика удара. При этом датчик контактного типа, скорее всего, неисправен.
4. Бывает, что, при активации сигнализации, появляется «кваканье», или же устройство срабатывает с большой задержкой по времени (4-45 секунд с момента нажатия на кнопку ДУ). Подобная неисправность сигнализирует о поломке в цепочке контактных датчиков.
5. Чтобы проверить сигнализацию полностью, стоит убедиться в реакции автомобиля на удары по его стойкам или колесам. После механического воздействия, должен сработать датчик удара, с последующим появлением звукового сигнала (продолжительность - 40-60 секунд). При слабом ударе, 2-уровневое устройство отреагирует одним или несколькими кратковременными сигналами. При более ощутимом ударе, охранная система сработает в полном объеме (с выдачей звукового сигнала).

Важно знать, что датчик удара не реагирует на раскачивание кузова машины и не дает команду на срабатывание охранной системы. Не зря ведь устройство носит название «ударного».

В ряде охранных систем предусмотрен монтаж датчика разбития стекла. Чтобы проверить сигнализацию, имеющую такую опцию, необходимо достать монетку и постучать ей по стеклянной поверхности. Реакция должна быть аналогична той, что описана выше.

Запомните еще ряд нюансов проверки:

• Если в охранной системе предусмотрены микроволновые датчики (одноуровневого или ультразвукового типа), любое перемещение внутри салона или попытка проникновения в него приводит к срабатыванию звукового сигнала. Если в сигнализации имеется такая опция, развешивание внутри разных кукол, скелетов и освежителей воздуха запрещено (объясняется риском ложного срабатывания устройства). Распространенным местом монтажа контролирующих датчиков является область ручника. Важно знать, что наличие металла над контролирующим органом негативно сказывается на его функциональности.
• Чтобы проверить сигнализацию, попросите кого-то пройтись вокруг машины или сделайте это сами. 2-уровневый микроволновой датчик (если он предусмотрен), обязательно среагирует, и вы услышите один или несколько звуковых сигналов. Обратите внимание, чтобы система срабатывала, только в процессе движения человека.
• Попытка пуска двигателя при включенной охранной системе приводит к появлению сирены, длительность работы которой составляет 20-60 секунд. При этом блокировка в норме не дает двигателю завестись.
• Если предусмотрен датчик положения, то при попытке поднять машину, с помощью домкрата, сработает звуковой сигнал.
• Обратите внимание на качество работы световой сигнализации. Звук тревоги, как правило, сопровождается миганием фар.
• В исправной сигнализации - сирена громкая, без «подхрипываний» и сбоев. Аварийное отключение производится, при снятии клеммы с АКБ и повороте ключа в замке зажигания на 90 градусов.

Если вы решили проверить сигнализацию, измерьте уровень тока, потребляемого устройством. Для измерений потребуется мультиметр, щупы которого подключаются в разрыв цепи между АКБ и отброшенной от него клеммой. В процессе выполнения проверки, учтите следующее:

• Ток потребления работающей охранной системы не должен быть более 0,05 Ампер.
• Если сигнализация отключена, имеющаяся в машине нагрузка не должна потреблять более 0,1 Ампера. Если же этот параметр превышен, стоит обратиться к специалистам за помощью. Мастера на СТО проверяют всю электрическую проводку и выявляют причину разрядки АКБ.

Если оба параметра находятся в пределах нормы, но источник питания все равно почему-то быстро разряжается, можно «грешить» на аккумулятор. Теперь вы знаете, как проверить сигнализацию, и сможете применить рекомендации на практике. Благодаря этому, удается повысить уровень защиты автомобиля и уберечь его от угона.