Отделка фасада цсп и декоративной штукатуркой. Шпаклевка для цсп. Подготовка к финишной обработке

Отделка дома снаружи ЦСП (цементно-стружечными плитами) – решение, которое может реализовать любой человек. В нашем сегодняшнем обзоре мы разберемся, как правильно организовать рабочий процесс, чтобы при минимальных затратах времени и сил получить отличный результат. Я расскажу о своем опыте проведения работ и поделюсь маленькими хитростями.

Этот материал подходит как для преображения уже существующего строения, так и для обшивки возводимых домов, он отлично справляется с функцией основной наружной отделки и обладает всеми необходимыми для этого свойствами .

Очень часто каркасные конструкции обшивают именно ЦСП, поэтому если вы только строите дом, то можете сразу предусмотреть в проекте использование этого материала.

Этапы рабочего процесса

Прежде чем я начну рассматривать подготовительный этап, хочу в двух словах рассказать о плюсах и минусах ЦСП на тот случай, если с материалом вы не знакомы. Основные преимущества таковы:

• Высокая прочность и ударостойкость;
• Материал не горит и не впитывает влагу;
• Экологически безопасен;
• Паропроницаем и морозостоек, обладает хорошими показателями пароизоляции.

Из минусов нужно отметить ломкость при перегибе (поэтому носить материал надо ребром) и большой вес элементов (мы будем использовать вариант толщиной 12 мм, лист весит почти 53 кг).

Этап 1 – приобретение необходимых материалов и инструмента

Разберемся с перечнем требуемых материалов. Для простоты вся информация представлена в виде таблицы.

Инструкция предписывает переносить листы в вертикальном положении, а хранить — в горизонтальном

При покупке всегда проверяйте качество материалов: ЦСП должен быть ровным, без повреждений на поверхности, брусок нужен сухой, иначе после крепления обрешетка может и деформироваться.

Теперь будем разбираться с инструментом, который понадобится при проведении работ своими руками:

• Для резки плит ЦСП нам понадобится болгарка со специальным диском по камню, с ее помощью рабочий процесс проходит быстрее и проще всего. Не слушайте советчиков, которые рекомендуют использовать электролобзик, тот, кто такое рекомендует, скорее всего, сам никогда не резал подобный материал таким способом;

• Для сверления отверстий в ЦСП и закручивания саморезов понадобится шуруповерт, он без труда справляется с такими работами, поэтому дополнительно брать дрель не нужно. Не забудьте и об оснастке – насадках для крепежа и сверлах диаметром 4 мм;

• Крепление ветрозащитной мембраны проще всего проводить с помощью строительного степлера, он позволяет быстро зафиксировать материал на деревянных элементах. Для работы применяются скобы длиной 6-8 мм, больше не нужно;
• При выставлении элементов каркаса обязательно контролировать плоскость с помощью строительного уровня. Также вам понадобится угольник и карандаш для разметочных работ. Кроме того, чтобы постоянно не проверять уровень, можно натягивать вдоль поверхности шнур как ориентир, по нему выставлять брусок намного проще и быстрее.

Естественно, могут понадобиться и другие инструменты и материалы, все зависит от специфики работы. Я перечислил самое основное, а ниже буду рассказывать, что можно использовать еще в тех или иных ситуациях.

Этап 2 – установка каркаса и утепление поверхности

Подготовка дома под отделку на ЦСП имеет свои особенности, хотя в целом процесс прост и понятен. Конечно, если вы сооружаете каркасную конструкцию, то ничего дополнительно делать не нужно, все и так готово.

Во всех других случаях придется соорудить несущую систему, и делается это с соблюдением следующих правил:

• Проводить работы следует в сухую теплую погоду, осадки крайне нежелательны, так как древесина сильно впитывает влагу . Также важно, чтобы брус был сухим, это исключит деформацию конструкции после ее закрепления. Стены нужно предварительно проверить, и если на них есть наплывы раствора, то их следует сбить, нам нужна ровная поверхность;

• Перед началом монтажа брусок стоит обработать антисептическим раствором, лучше всего использовать корыто или выкопать яму в земле, застелить ее полиэтиленом и использовать как ванну для погружения деревянных элементов. Такая обработка наиболее качественна и позволяет добиться наилучшего результата. Если же так сделать нет возможности, то брусок просто обрабатывается с помощью кисти;

• Затем можно приступать к замерам конструкции и резке на куски нужного размера. Помните, что максимальный шаг обрешетки должен составлять не более 60 см, а можно сделать его и меньше, некоторые ставят элементы и через 40 см. Можно закрепить по краям стены гвоздями или дюбелями шнуры на требуемом уровне, чтобы сразу задать плоскость будущей конструкции;

• Что касается крепления бруска, то процесс может различаться в зависимости от условий. Если элементы будут располагаться с отступом от поверхности, то по линии через 50 см крепятся прямые подвесы, а уже к ним брусок прикручивается саморезами . Если фиксация производится прямо на стене, то метод крепления зависит от типа основания, к блокам, кирпичу и бетону используются дюбель-гвозди, а для дерева лучше подойдут саморезы соответствующей длины;

• Чаще всего крепятся вертикальные стойки, начинать лучше всего с крайних элементов и идти к середине. После того как все элементы установлены на свое место, можно усилить конструкцию и горизонтальными перемычками, но это нужно, если у каркаса не хватает жесткости. Если же все нормально, то можно закрепить горизонтальные элементы только снизу и сверху по краям, чтобы было удобно крепить отделку;

• Следующий этап – закладка утеплителя в каркас, как я писал выше, важно, чтобы между теплоизолятором и ЦСП был зазор, если его не будет, то придется крепить контробрешетку, а это усложняет процесс. Минвата просто режется на куски нужного размера и плотно размещается в , в принципе, она будет держаться и так, но ее можно сейчас, а можно чуть позже зафиксировать с помощью дюбелей зонтиков;

• Затем следует закрепить ветрозащитную мембрану, лучше всего разрезать ее на куски нужного размера и закрепить на боковых гранях каркаса, прижимая пленку к утеплителю. После первичной фиксации можно закрепить минвату дюбелями-зонтиками прямо через ветрозащиту, так вы прижмете материалы наилучшим образом.

Этап 3 – крепление цементно-стружечной плиты

Теперь разберемся с монтажными работами, процесс прост, но в нем есть множество важных нюансов, которые обязательно нужно знать. Не забывайте о том, что хоть ЦСП для наружной отделки и не боится влаги, до крепления материал надо оберегать от попадания воды, чтобы он сохранил первоначальные размеры.

Что касается рабочего процесса, то он состоит из следующих действий:

• Для начала вам нужно провести измерения, чтобы разобраться, понадобится ли резка материала или его можно крепить и целиком. Чаще всего получается, что используются и целые и резаные элементы, в этом случае лучше измерять точные параметры распиливания после фиксации целых листов, так вы точно не ошибетесь. Что касается резки, то работа производится болгаркой по размеченной линии, не забудьте запастись респиратором и защитными очками;

Перед любой отделкой будущего фасада, будь то покраска, шпаклевка или штукатурка вам понадобится загрунтовать поверхность. Особого внимания требуют торцы, но когда материал уже закреплен, добраться до них будет сложно, поэтому я советую прогрунтовать их заранее, пока ЦСП еще лежит в стопке. Резаные элементы грунтуются сразу, не нужно ждать высыхания поверхности, их можно сразу ставить.

• Сверление отверстий нужно не только для того, чтобы упростить крепление, но и для того, чтобы создать зазор между саморезом и материалом. Отверстие должно быть на 0,5 мм больше диаметра крепежа для того, чтобы при деформациях материала под воздействием влажности элементы не повреждались . Если вы используете стандартные саморезы диаметром 3,5 мм, то сверлить можно сверлом 4 мм, расстояние между отверстиями 20 см по краям и 40 см посередине;

От края листа до отверстия должно быть не менее 20 мм, не стоит располагать крепеж по самому краю, так вы можете повредить плиты, и они расколются.

• Теперь стоит прикинуть расположение листа на плоскости. Так как он весит немало, то для работы нужен как минимум один, а лучше два помощника. Помните о том, что между листами необходимо оставлять деформационный зазор шириной не менее 4 мм, это позволит избежать повреждения материала в дальнейшем;
• Отделка фасада ЦСП завершается фиксацией материала с помощью саморезов, они закручиваются аккуратно и ровно, пока кто-то делает эту работу, двое помощников должны неподвижно держать элемент, чтобы он не перекосился. Не забывайте о зазорах между листами, а также о том, что шляпки крепежа должны быть утоплены в поверхность на 2-3 мм, чтобы в дальнейшем они не мешали при окрашивании или оштукатуривании.

Этап 4 – декорирование фасада

Отделка дома ЦСП – это еще не все, вам обязательно необходимо нанести на поверхность либо краску, либо декоративную штукатурку, конкретный вариант вы выбираете сами. Я расскажу, как подготовить поверхности под штукатурку или окрашивание.

Процесс прост:

• Для начала вам необходимо нанести грунтовку на поверхность, и для этого используются укрепляющие составы глубокого проникновения на акриловой основе. Работу проще всего проводить с помощью валика, после нанесения нужно дождаться полного высыхания поверхности — на улице это занимает пару часов;
• Швы надо заполнить специальным составом, лучше всего для этих целей подходит полиуретановый герметик . Он продается в тубах (в этом случае при нанесении используется специальный пистолет) или в ведрах (нанесение производится с помощью шпателя). Необходимо заполнить составом швы и выровнять слой с помощью шпателя до высыхания герметика, этим же составом можно замазать и углубления от крепления саморезами;

• Шпаклевать поверхность необязательно, она и так выглядит неплохо, если у вас много изъянов, то можно нанести тонкий слой фасадного состава, чтобы выровнять стены;

• Для окрашивания используется любая фасадная краска. Для придания строению декоративного эффекта на стыки можно закрепить планки, они фиксируются саморезами, которые вкручиваются на швах.

Вывод

Теперь вы знаете, что ЦСП отлично подходит для отделки фасадов, материал прост в использовании, прочен и служит как минимум полвека. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты рабочего процесса, а если вы все же не до конца разобрались в теме, то все вопросы пишите в комментариях под данным обзором.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) относят к универсальным листовым строительным материалам. Сырье для цементно-стружечных плит (ЦСП)– портландцемент, дробленая древесная стружка и присадки, обеспечивающие снижения влияния веществ, содержащихся в древесине, на образование цементного камня.

Технология изготовления цементно-стружечных плит (ЦСП)

Технологию изготовления ЦСП вкратце можно описать, как формирование трехслойного «пирога» из двух видов цементно-стружечной смеси: смесь с мелко-стружечным заполнителем образует внешние слои, а с крупным – внутренний слой. Затем слоеная плита формуется под высоким давлением гидравлических прессов и получает идеальную гладкость и толщину.

Применение цементно-стружечных плит (ЦСП)

ЦСП применяется:

• Как обшивка и облицовка по направляющим или каркасу, вертикальная – для стен, перегородок, стоек, вентиляционных кожухов и т. далее, как для отделки внутри помещений, так и для фасадов.
• В качестве наружного экранного слоя вентилируемого фасада.
• В конструкциях полов и плоских кровель.

ЦСП не составляет серьезной конкуренции древесноволокнистым плитам, гипсокартону, ГВЛ и бакелизированной фанере, по причине вариации характеристик этих листовых материалов. Все эти плиты востребованы в зависимости от условий работы и требуемых эксплуатационных качеств.

Размер плиты ЦСП

Стандарт размеров ЦСП 2,7*1,25 м и 3,2*1,25 м при градациях толщин в мм 8; 10; 12; 16; 20; 24 и 36.

Основные технические характеристики цементно-стружечных плит (ЦСП)

Перечислим основные характеристики плит ЦСП:

1. Удельный вес (плотность) – 1250-1400 кг/м3. Стандартный лист ЦСП с размерами 2,7*1,25 м и толщиной 16 мм весит 72,9 кг.
2. Предел прочности при изгибе при толщинах 10, 12, 16 мм - 12 Мпа; при толщине 36 мм – 9 Мпа.
3. Прочность на растяжении по перпендикуляру к плоскости плит не менее 0,4 Мпа.
4. Модуль упругости при изгибе – не менее 3500 Мпа.
5. Классификация по горючести – группа Г1 (относят к слабогорючим).
6. Морозостойкость 50 циклов при гарантии понижения прочности не больше, чем на 10%.
7. Теплозащитные свойства. Коэффициент теплопроводности 0,26 Вт/м*град С.
8. Значение коэффициента линейного расширения 0,0235 мм/м*град С.
9. Коэффициент паропроницаемости 0,03 мг/м*ч*Па.
10. Удельное сопротивление при выдергивании шурупов от 4 до 7 Н/м.
11. По биостойкости классифицированы как изделия 4 класса
12. По звукоизоляции – при толщине 12 мм значение индекса изоляции воздушного шума 31 Дб. При укладке на ж/б основание из несущих плит дают уменьшение проникновения ударных шумов при толщине ЦСП 20 мм - на 16 Дб. При укладке на эластичные материалы – на 9 Дб.
13. Линейные увеличения в размерах после выдержки в воде в течении суток – 2% по толщине и 0,3% по длине.
14. Срок службы при применении в сухих помещениях не менее 50 лет.

Плюсы и минусы цементно-стружечных плит (ЦСП)

Перечислим основные достоинства плит ЦСП:

• Экологичность. ЦСП не содержит ни в составе, ни в технологии изготовления вредных и опасных веществ. Фенольно-формальдегидные смолы в стружечном заполнителе отсутствуют.
• Морозостойкость хорошая – не менее 50 циклов.
• Огнестойкость Г1 – несомненный плюс для облицовочного материала.
• Влагостойкость плит ЦСП, не имеющих защитного слоя гидрофобизации - слабая, требуется защита от влаги - минус
• Звукоизоляционные и шумозащитные качества отличные.
• Хорошая биостойкость. На поверхности плит не образуется грибок и плесень даже при эксплуатации во влажной среде.
• Отличная устойчивость к продольным деформациям, применяется для облицовки по направляющим в каркасных домах любой этажности.
• Отлично сочетается с другими материалами и конструкциями, такими, как древесина, полимеры и пластмассы, металлы и керамика.
• Высокая технологичность, простота и скорость обработки. Возможна резка, сверловка. Монтаж несложен, подходят большинство метизов.
• Возможны практически все виды финишной отделки по ЦСП, можно оклеивать любыми видами обоев, в том числе тяжелыми, штукатурить, облицовывать плиткой, окрашивать любыми составами – водоэмульсионными, акриловыми, масляными, алкидными и т.д.
• Гладкая рабочая поверхность ЦСП и идеально ровная толщина позволяют экономить на отделке. По гладкой (цементированной) стороне листа ЦСП возможно наносить красочный слой без грунтования, тем более, что адгезия отличная.
• По стоимости плиты ЦСП вполне выдерживают конкуренцию с другими листовыми облицовочными материалами, при выгодных показателях прочности.

К недостаткам плит ЦСП отнесем:

• Листы имеют значительную массу, до 200 кг в зависимости от толщины. При работе на верхних ярусах не обойтись без грузоподъемных механизмов, что дает определенное удорожание. Монтаж тяжелых плит на высоте также затруднен.
• Срок эксплуатации не очень велик – в условиях контакта с внешней средой не более 15 лет. Производители гарантируют полсотни лет работы только при условии нормальной влажности, что далеко не всегда реально.
• Тонкие, от 8 до 36 мм листы ЦСП при значительной площади – около 4м2 и весе не могут не обладать некоторой хрупкостью. Работать с ЦСП не так просто, требуется аккуратность. Плиты могут сломаться при монтаже.
• Заделка стыков и швов между листами ЦСП возможна не любым материалом. Рекомендуют герметики, которые могут замаскировать шов, при условии их эластичности в присутствии влаги. Шпатлевочные составы, имеющие свойства жесткости после схватывания, для заделок швов использовать нельзя, это может привести к деформациям плит, работающих в условиях атмосферных воздействий и к сокращению срока их службы. Герметики на каучуковых основах считаются для ЦСП лучшим вариантом.
• ЦСП гигроскопичны, и линейное расширение при облицовке фасадов неизбежно. Штукатурка фасада по ЦСП без армирующей сетки и защиты ЦСП от влаги редко не трескается после пяти, а то и меньше лет эксплуатации. При ошибках в монтаже – недостаточном крепеже или каркасе и работе в условиях влажности листы ЦСП могут пойти «волнами» и даже оторваться от крепежа. Иногда специалисты рекомендуют под штукатурку защищать ЦСП от наружной влаги демпферными прослойками из пенополиуретана, с крепежом на прижимных рондолях (или других видах тарельчатых крепежей). Этот вариант требует проработки по части выполнения условия паропроницаемости для наружных стен. Нельзя допускать, чтобы точка росы в зимнее время попадала на внутреннюю плоскость ЦСП.

Транспортировка и хранение ЦСП

Требуется обеспечить защиту от атмосферных воздействий, возможно длительное хранение исключительно в горизонтальной укладке, но транспортируют ЦСП в положении «на ребре».

Монтаж и отделки поверхности цементно-стружечными плитами (ЦСП)

Монтаж и отделка поверхности плитами ЦСП осуществляется в следующем порядке:

• Перед креплением листа ЦСП саморезами к каркасу или основанию требуется засверлить отверстия под саморезы, при этом лист ЦСП должен иметь твердую опору по плоскости (сверлить ЦСП «на весу» нельзя).
• Вертикальную обшивку и облицовку делают, как правило, плитами толщиной 16 мм и 20 мм.
• Наиболее экономичный и быстрый вид завершающих отделок по ЦСП – окрашивание составами на основе акрила, латекса или силикона. Обязательны компенсационные зазоры в стыках листов.
• Листы ЦСП характеризуются очень гладкой поверхностью, пористость отсутствует. Грунтование по цементированным сторонам листов можно не делать, при условии работы ЦСП не во влажной среде.
• Заделка швов и стыков ЦСП возможна герметиками, маскирующими швы, а для финишной отделки используют деревянные, пластиковые или металлические планки. Такая отделка применяется при имитациях фасадов в стилях фахверк, и в частности по причине отличной гладкости и геометрии, получаемой при облицовке ЦСП, внешний вид просто идеальный. «Картинка» фахверка вполне реалистична и имеет свою прелесть.

Для выравнивания под завершающую отделку листы ЦСП считаются одним из лучших материалов, по причине хорошей жесткости и идеальной гладкости листов. Отделка и выравнивание плитами ЦСП дают отличный результат. Отделочными материалами могут быть лакокрасочные, штукатурные смеси, облицовочные плитки, обои любых типов, линолеумы натуральные и искусственные, ламинаты, пробка, мягкие материалы типа ковролина и другие.

Чем заделать швы между плит ЦСП, как заделать трещину в ЦСП, какими саморезами крепить ЦСП, чем крепить ЦСП, как заделать щели в ЦСП, чем шпаклевать ЦСП, герметик для ЦСП.

В предыдущих своих статья я рассказывал про , как сделать , как крепить плиты ЦСП, чем крепить плиты ЦСП.
Сегодня продолжу тему про ЦСП и подробно расскажу как и чем лучше заделать швы ЦСП. Но сначала хочу вас предупредить, какими саморезами надо крепить ЦСП. В прошлом году я в некоторых местах крепил ЦСП на жёлтые (оцинкованные) саморезы 4 х 35 мм (просто саморезы 4,5 х 30-35 мм закончились), потом заделал шпаклёвкой места крепления, швы между плит ЦСП заделал герметиком, наклеил на швы серпянку (полиэтиленовую сетку), тоже заделал шпаклёвкой с клеем ПВА. Покрасить в прошлом году не успел, только пропитал 2 раза грунтовкой глубокого проникновения для цемента.
Весной увидел следующее. Шпаклёвка в некоторых местах крепления саморезами 4 х 35 мм отвалилась или её выперло. Стал разбираться в чём дело. Оказалось, что саморезы просто ЛОПНУЛИ пополам и их выперло. Пришлось выкручивать остатки и вкручивать саморезы 4,5 х 35 мм под небольшим углом в тоже место. Затем для ниже или выше этих саморезов на 5-8 см ещё дополнительные отверстия для крепежа, прозенковал сверлом диаметром 10 мм и вкрутил саморезы 5 х 30 мм.
Вывод: крепите плиты или 5 х 35 мм (где резьба идёт до самой шляпки, по всей длине самореза), иначе саморезы меньшего диаметра зимой могут лопнуть.
ВНИМАНИЕ: если при монтаже плит ЦСП у вас случайно немного треснула одна плита, то меняйте эту плиту сразу, трещина поползёт дальше. Ставьте плиты ЦСП вертикально на всю высоту без кусков (исключение окна и двери). Ставьте сначала самые большие плиты ЦСП, а потом пилите меньшие по размеру (если у вас треснула плита, то из неё можно будет выпилить кусок меньшего размера).
при высокой влажности расширяются на 1 мм , а при солнечной или сухой погоде сужаются на 1 мм . Это проверено и от этого не избавится. Если Вы заделаете швы герметиком и потом серпянкой (полиэтиленовой сеткой), затем шпаклёвкой с ПВА, то после зимы швы рано или поздно треснут.
Делаем вывод: швы всё равно придётся закрывать декоративной доской. Поэтому, перед тем , нужно сразу всё продумать, чтобы было красиво, когда вы закроете швы декоративной доской.

Попробуем заделать швы следующим образом, более надёжным, может быть трещина между плит появится не скоро (а может быть и не появится). Я недавно заделал один шов новым методом, теперь надо ждать год, чтобы увидеть результат, но декоративную доску для этого шва я подготовлю сразу, чтобы потом сразу взять эту доску и установить на шов.
Первым делом покупаем герметик для заделки швов в цементе. Этот герметик СЕРОГО цвета, часто он продаётся не в тубах, а как колбаса в красной упаковке (похож на батон копчёной колбасы). Извините, названия не помню, но в строительном магазине продавец вам подскажет, только герметик должен быть обязательно серого цвета для заделки швов в цементе (другой не берите). Когда этот герметик засыхает, то он становится как твёрдая резина. Купите пластиковый пистолет (пластик на ощупь скользкий) для этой колбасы (300 рублей). Вся колбаса в пистолет не залезет. Вы разрезаете колбасу острым ножом пополам и вставляйте сначала одну часть в пистолет, а когда закончится герметик, вытаскиваете упаковку, которая осталась в пистолете и вставляйте другую половину колбасы.
Пистолет легко чистится когда герметик высохнет, не бойтесь, что у вас засохнет герметик, но старайтесь использовать сразу весь герметик, чтобы он не оставался в пистолете. На следующий день вы легко очистите пластиковый пистолет и сможете продолжить работу.
1 . , ведём пистолет сверху вниз (просто так удобней). Нанесли герметика около 1 метра, теперь намочите палец и проведите по шву слегка нажимая, чтобы герметик лучше прилип к краям плит ЦСП и дальше опять наносим герметик в необработанный шов 1 метр, потом опять пальцем. Остатки герметика НЕ ВЫТИРАЕМ , ждём когда герметик застынет, а потом срезаем острым сапожным ножом или другим.
2 . Когда герметик высохнет (на следующий день) берём ТКАНЕВУЮ серпянку для швов шириной 10 см и нарезаем куски на всю длину шва. Берём клей ПВА производства г. Великий Новгород банку 1 кг, добавляем туда 1/3 стакана воды и хорошо размешиваем. Выливаем клей в небольшое чистое ведёрко и широкой плоской кистью (ширина кисти 6-8 см) на шов плит ЦСП (клей быстро подсыхает и поэтому клей надо наносить частями). Приклеиваем серпянку на этот участок и сразу её промазываем сверху клеем. Затем снова наносим клей отрезком 50-70 см ниже на шов, клеим серпянку дальше и промазываем её сверху клеем. Таким образом мы приклеим серпянку на шов плит ЦСП.
3 . Все швы мы заклеили серпянкой. Сразу можно шпаклевать первый шов. Финишную гипсовую шпаклёвку разводим не водой, а клеевой эмульсией.
Состав эмульсии: . Проходим шпаклёвкой все швы один раз. Шпаклёвки толстый слой не надо накладывать, главное чтобы был плавный переход на краях серпянки. Прошли шпаклёвкой раз и можно сразу наносить второй на то место, с которого Вы начинали шпаклевать (шпаклёвка должна уже высохнуть). Этой же шпаклёвкой заделайте шляпки саморезов за два раза. Совет: нанесите шпаклёвку на место, где шляпка самореза и
, чтобы шпаклёвка лучше прилипла к краям зенковки, а затем шпателем уберите лишнее. Так шпаклёвка не отлетит.
4 . На деревянный брусок наложите шкурку и зашкурите шпаклевку.
5 . Нанесите грунтовку на весь фасад.
6 . Покрасьте фасад 2 раза.
Дальше на ваше усмотрение. Я буду швы закрывать облицовочной доской. Думаю, швы рано или поздно треснут всё равно. Для облицовки фасада буду использовать строганую доску 100 х 20 мм. Сначала покрашу доску со всех сторон «Белинкой» два раза, закреплю на оцинкованные саморезы 4,5 х 50-60 мм и потом шляпки саморезов ОБЯЗАТЕЛЬНО промажу «Белинкой» (а то со временем проступит ржавчина).

На главной странице Вы можете посмотреть другие интересные и нужные советы по строительству и ремонту.

В знак благодарности, если Вам понравился совет,
не забудьте про рек-му . С уважением, Юрий Москвин.
При использовании материалов сайта ссылка на

В первой части статьи мы рассказали о преимуществах цементно-стружечных плит, фасада из ЦСП и правильном монтаже этого материала на внешних стенах. В этом материале мы ответим на следующие вопросы:

• Как декоративно отделать фасад из ЦСП краской и штукатуркой.
• Как красиво закрыть стыки плит в стиле фахверк.
• Как из ЦСП сделать фасад под сайдинг.

Чем и как отделать фасад из ЦСП

JeniaLu Пользователь FORUMHOUSE

Имею опыт работы с ЦСП на фасаде. Краска - нормальное решение, но, из-за тонкого слоя, она плохо укрывает стыки плит и места крепежа. Я попробовал приклеить на цементно-стружечные плиты клинкерную плитку. Результат - с фасада отвалилось 120 кв. м.

ЦСП имеет гладкую поверхность, поэтому классические способы отделки плит на фасаде не работают.

Итак, застройщик стоит перед выбором, как правильно отделать ЦСП. Самое важное - подготовка швов, т.к. в случае халтуры все косяки затем проявятся на фасаде. В первой статье мы уже писали, что между плитами обязательно надо оставлять деформационный зазор около 6-8 мм. Теперь возникает вопрос: делать шов открытым или закрытым? Отрытый шов, в большинстве случаев, не подходит по эстетическим соображениям. Кроме этого, нужно защитить деревянный брусок (вертикальные стойки обрешётки), на котором крепится плита, гидроизоляционным материалом.

Если этого не сделать, то открытый дождю и снегу брусок начнёт гнить.

Ещё один вариант - закрыть шов декоративной планкой - нащельником. Этот вариант чаще всего используется, если фасад из ЦСП стилизуется по фальшфахверк.

Важно: декоративные планки можно напилить из дерева, ЦСП толщиной около 16 мм или фиброцементного сайдинга с фактурой под дерево. Например, так сделал участник портала с ником SergeyU, крепя раскладки длиной 3600 мм и сечением 10х190 мм четырьмя саморезами.

Деревянные нащельники, открытые всем негативным атмосферным явлениям, со временем может покрутить и покоробить.

Но такой вариант фасада на любителя. Также следует помнить о том, что раскладывать нащельники надо не как получится, а строго в соответствии (по крайней мере пытаться) с канонами настоящего фахверка, о чем подробно рассказывается в нашей статье.

Причём надо заранее прикинуть, в каком порядке крепить плиты на фасаде так, чтобы швы шли ровно. Иначе потом придётся ломать голову, как красиво закрепить планку, если ЦСП пошли вразбежку.

Shek Пользователь FORUMHOUSE

Выскажу своё мнение о том, как большинство делает имитацию фахверка на фасаде. Берутся доски шириной 10-12 см и просто прибиваются на стены. Такая подделка буквально бьёт по глазам. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что это - обычная раскладка досочек на фасаде. Ни эстетики, ни красоты. Настоящий фахверк собирается из мощного бруса сечением от 20х20 или 25х25 см. Заполнение каркаса идёт на одном уровне с внешней плоскостью стен. Если и делать имитацию, то из доски шириной минимум в 15 см, а выступать из стены она должна не более чем на 2 см, а ещё лучше заподлицо. Тогда и вид нормальный получается, и фасад смотрится.

Конечно, сделать красивый псевдофахверк по ЦСП - непростая задача. Требуется грамотный расчёт и предварительное составление дизайн-проекта фасада, в котором точно указано, как раскладывать плиты, чтобы швы шли симметрично.

Рассмотрим более простой вариант фальшфахверка на примере домика Lutsenko.

Lutsenko Пользователь FORUMHOUSE

Мы с супругой купили участок, на котором стоял сруб бани размером 6х6 м. Первая зима показала, что в домике холодно, и его продувает ветер. Решили его утеплить, пристроить веранду и заодно сделать фасад из ЦСП под фахверк.

Для начала покажем, каким был домик.

И каким стал.

Процесс реновации разбили на ряд последовательных шагов:

1. Покупка материала.

2. Установка обрешётки.

3. Утепление и монтаж гидро- ветрозащиты.

4. Монтаж ЦСП.

5. Грунтование и покраска.

6. Изготовление нащельников.

7. Монтаж планок.

8. Итоговый вариант.

Lutsenko

Каждый край листа крепил 4-мя саморезами + 1 по центру. Рассчитал так, чтобы все саморезы были закрыты планками. Схему обшивки рисовал в Пейнте.

Размер ЦСП на фасаде Lutsenko 3200х1200х10 мм. Отверстия в плитах заранее высверливались на земле. Листы пилились циркулярной пилой с диском с твёрдосплавными напайками на зубьях.

Пилить плиты надо на улице из-за большого количества образующейся пыли. Монтировать ЦСП лучше всего с помощником, чтобы не тягать тяжелые плиты в одиночку.

Ещё один вариант псевдофахверка по ЦСП сделал SSergeyA.

По словам пользователя, зазор между листами он заделывал, как рекомендует производитель - закладывая уплотнительный шнур диаметром 8 мм (при зазоре 6 мм). Шнур (жгут из вспененного полиэтилена) утапливается в шов на 2-3 мм.

Сверху стык заделывается эластичным герметиком.

Выступивший слой герметика затем разглаживается шпателем.

На этом фото шов заделан жгутом, герметиком и прокрашен структурной краской.

Эластичность материала позволяет сгладить напряжения, возникающие в швах сборной конструкции.

Герметик сохраняет эффективность изоляции под воздействием атмосферных осадков, повышенной влажности и высоких температур.

Важно: шляпки саморезов утапливаются на 2 мм в плиту, а затем все крепёжные места также шпаклюются эластичным составом. Обеспыленый, с зашкуренными неровностями и очищенный от грязи фасад обязательно грунтуется и затем красится структурной краской.

Накладки заранее напиливались в размер из ЦСП, грунтовались, окрашивались и только затем привинчивались, а шляпки саморезов тщательно закрашивались.

В данном проекте в местах, где использованы нащельники, стыки заделываются только жгутом, без использования герметика.

Тщательно подготовленное основание, качественный ровный распил плит и строгое следование рекомендациям производителей материалов - залог качественного фасада.

Помимо окрашивания ЦСП, фасад также можно отделать эластичной штукатуркой .

В этом случае, как и при окрашивании, если швы заделывать по технологии «эластичный жгут + герметик», можно обойтись без использования декоративных накладок и получить ровную однородную стену с красивой фактурой.

ЦСП фасад под сайдинг

Судя по отчетам пользователей портала, такой фасад на основе ЦСП тоже пользуется популярностью.

Но, выбрав этот вариант, следует заранее приготовится к большому объёму работ по распиловке цементно-стружечных плит.

XMAO025 Пользователь FORUMHOUSE

Мне нравится ЦСП, но я решил поступить оригинальнее и распустить плиты циркуляркой на «доски», а затем смонтировать их, как сайдинг.

После монтажа фасада пользователь планирует загрунтовать его и покрасить акриловой краской.

Кроме этого, при распиловке фиброцементного сайдинга могут получиться сколы и царапины, которые придётся закрашивать недешевой краской. Также получаются дорогие обрезки (цена фиброцементного сайдинга на 2015 выходила около 930 руб. за 1 кв. м против 200 руб. за ЦСП), которые потом, в отличие от ЦСП, не пустишь в дело. Ещё один аргумент, перевесивший в сторону цементно-стружечных плит - ширина фиброцементного сайдинга 19 см, а пользователь хотел «доски» на фасаде шириной около 31 см. Это уменьшает количество горизонтальных планок, а значит, увеличивается скорость работ, экономится время по монтажу и сокращаются расходы.

Пользователь прикинул, что потребуется смонтировать в полтора раза больше фиброцементных панелей, чем «досок», нарезанных из ЦСП.

В итоге пользователь распустил плиты, используя циркулярную пилу, на которую поставил через кольцо-переходник алмазный диск от «болгарки», (т.к. у этих инструментов разные посадочные диаметры под пильные диски).

Егор Шилов

Я купил ЦСП толщиной 1 см и размерами 1250х3200 мм. Плиты распускал на 4 полосы, шириной около 30 см, крепил на обрешётку и красил уже по месту. Фасад полностью себя оправдал, за время эксплуатации ничего не отвалилось, краска не отколупилась.

В завершении статьи приведем экономическую выгоду такого фасада, которую подсчитал Егор Шилов. Итак, затраты на изготовление самодельного сайдинга из ЦСП , куда вошли: стоимость плит + их распиловка + окрашивание, включая покупку краски – 480 руб. за 1 кв. м.

Напомним, что фиброцементный сайдинг стоил 930 руб. за 1 кв. м. Итого разница составила 450 руб. Площадь фасада дома около 300 кв. м. Общая экономия получилась 135 тыс. рублей.

Узнать все о фасаде на основе цементно-стружечных плит можно в теме фасады из ЦСП, крепление, обработка и отделка.

В видео – пример правильного монтажа «мокрого фасада» по пенополистиролу.

Поверхностная отделка цементно-стружечных плит.

Внимание! Независимо от способов поверхностной отделки ЦСП рекомендуется обязательная грунтовка их плоскостей и граней.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ по обшивкам из ЦСП

Фасадные штукатурки для отделки фасадов с открытыми швами или швами, закрытыми нащельниками.

Фасадные штукатурки для отделки фасадов с закрытыми швами.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ с использованием сетки

Штукатурные работы проводятся в тех случаях, когда поверхность из нескольких ЦСП должна выглядеть монолитной и гладкой без видимых швов расширения. Как известно, с изменением относительной влажности воздуха происходит удлинение или усадка ЦСП. Чтобы эти изменения не оказали влияния на внешний вид оштукатуренной поверхности и не привели к образованию полостных трещин необходимо:

• прикрепить к конструкции ранее грунтованные со всех сторон ЦСП;

заполнить образовавшиеся швы эластичной мастикой;

произвести плоскостную шпатлевку рабочей поверхности;

вдавить в образовавшийся слой покрытия стекло-сетку (бандаж);

нанести выравнивающий слой шпатлевки;

произвести окончательную поверхностную отделку.

2 - Грунт Тифенгунд инф.4503

3 - Шпатлевка

4 - Стекло-сетка (бандаж)

5 - Выравнивающий слой шпатлевки «Финиш-паста» инф.4001

6 - Эластичный заполнитель для швов «Бау-силикон» инф.5501

7 - Шов расширения

Система структурной штукатурки на примере фирмы CAPAROL с открытыми швами расширения

При данном виде работ следует применять технологию одного производителя и следовать его рекомендациям.

Грунтовка Putzgrund

Параметры окружающего воздуха при нанесении грунтовки Putzgrund: Т возд ="18°С, W возд =50%.

Расход грунтовки - 0,28 кг/м 2 . Время высыхания -12 часов. Нанесение производится при помощи валика с длиной ворса 10мм. В грунтовку добавляется 10% воды по массе.Время нанесения грунта на 10 панелей - 2 часа.

Текстурная штукатурка RolPutzPalazzo 25

Параметры окружающего воздуха при нанесении структурной штукатурки RolPutz: Т возд =18°С, W возд =50%.

Расход штукатурки RolPutz - 2,5кг/м 2 . Время высыхания до степени, позволяющей наносить краску - 24 часа.

Время необходимое для полимеризации штукатурки, позволяющей транспортировать стеновые панели, составляет 72 часа. Нанесение производится при помощи кельмы, затем при помощи валика с длиной ворса 18мм. На нанесение слоя штукатурки площадью 1"м 2 необходимо 7,5 мин.

Финишное покрытие 1 слой MureskoplusPalazzo 25

Параметры окружающего воздуха при нанесении структурной штукатурки RolPutz: Т возд ="18°С, W возд =50%.

Расход штукатурки RolPutz - 2,5кг/м 2 . Время высыхания до степени, позволяющей наносить краску - 24 часа. Время необходимое для полимеризации штукатурки, позволяющей транспортировать стеновые панели, составляет 72 часа. Нанесение производится при помощи кельмы, затем при помощи валика с длиной ворса 18мм. Следует структурировать покрытие. На нанесение слоя штукатурки площадью 1"м 2 необходимо 7,5 мин.

Нанесении структурной штукатурки RolPutz.

Параметры окружающего воздуха при нанесении структурной штукатурки RolPutz: Т возд ="18°С, W возд =50%. Расход финишной краски - 0,56кг/м 2 . Время высыхания 12 часов.

Нанесение производится при помощи валика с длиной ворса 18мм. На нанесение слоя краски площадью 1"м 2 необходимо 3 мин.