Анкерные болты для крепления лаг. Лаги на бетонный пол: как их крепить (анкерами, саморезами, уголками), правильно положить? Подготовка основания перед укладкой лаг

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Деревянные полы считаются оптимальным вариантом финишного покрытия. Это экологически чистый и тёплый материал. Но монтаж таких полов на бетонную основу связан с определёнными трудностями. Чтобы технологически правильно выполнить этот процесс, необходимо предварительное крепление лаг к бетонному полу. Укладывать деревянные полы сразу на бетонную стяжку не рекомендуется. Использование лаг в качестве дополнительных элементов обеспечит вентиляцию полов и оптимизирует теплообмен в квартире. Соответственно, напольное покрытие прослужит гораздо дольше. Крепление конструкции к бетонному полу – процесс несложный и не требующий специальных знаний и навыков. Со всеми тонкостями выполнения этих работ мы вас ознакомим.

Подготовка материалов и инструмента

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Учитывая, что работать придётся с деревом и бетоном, перечень необходимых инструментов будет следующим:

карандаш;
строительный уровень;
рулетка;
перфораторная дрель;
приспособления для работы с древесиной (рубанок, ножовка или циркулярная пила);
шуруповёрт или набор отвёрток;
крепёжные элементы (обычно это саморезы, дюбели и анкерные болты).

Приготовив инструменты, можно отправляться на ближайший строительный рынок за материалом. Обычно продавцы пиломатериалов, преследуя личную выгоду, советуют приобретать дорогостоящие сорта древесины, ссылаясь на надёжность и длительный срок службы материала. Не нужно поддаваться на эту уловку. Для ваших целей вполне могут подойти ель, пихта и сосна. Вполне подойдут сорта дерева категории B или BC, влажность материала не должна превышать 18-20%. При этом внешний вид, цвет и даже ровность деталей большой роли не играют. Единственное на что следует обратить внимание, это отсутствие плесени и следов работы жука-короеда.

Сечение лаг зависит от толщины напольного покрытия и утеплителя. Специалисты не рекомендуют использовать в качестве лаг брус сечением менее 20 миллиметров.

Процесс установки

Сразу стоит уточнить, что использование лаг под полы целесообразно только в квартирах с высокими потолками. Эта технология установки пола довольно сильно «крадёт» высоту помещений. Итак, монтаж лаг происходит по следующей схеме:

Стяжку или бетонное основание рекомендуется выровнять. В противном случае элементы не будут находиться в одной горизонтальной плоскости. Соответственно потребуется их выравнивать путём подкладывания пластин. Это может привести к тому, что полы в квартире будут скрипеть.
На основание нужно уложить слой гидроизоляции, или обработать бетон специальной мастикой. В первом случае, следует избегать использования мягких материалов. Со временем они просядут, и пол перестанет быть надёжным и монолитным. Для гидроизоляционного слоя отлично подойдёт рубероид или полиэтиленовая плёнка.
Лаги обрабатываются антисептическим составом и нарезаются в соответствии с размерами помещения.
Процесс монтажа начинается с установки лаг у двух противоположных стен. Эти элементы выравниваются при помощи строительного уровня и сразу фиксируются к бетонному полу. Затем между установленными лагами натягивается бечёвка. Она будет служить ориентиром для монтажа остальных элементов.

Укладываются оставшиеся лаги. Расстояние между элементами напрямую зависит от толщины будущего напольного покрытия.
Между лагами засыпается утеплитель. Для этого может быть использована эковата или рулонные материалы. Во втором случае нужно монтировать материал как можно плотнее не оставляя зазоров между слоями.
Стелется слой пароизоляции. Это необходимое условие для защиты утеплителя от внешних воздействий. Пароизоляцию можно прикрепить при помощи степлера, стыки нужно проклеить скотчем.
Можно уложить слой фанеры. Это послужит основанием для монтажа напольного покрытия.

Расстояние между элементами конструкции

Чтобы полы прослужили долго, нужно строго соблюдать шаг между уложенными деталями. Для этого можно воспользоваться таблицей.

При укладке на лаги фанерного основания расстояние между элементами можно увеличить.

Способы установки лаг

Существует четыре способа установки лаг на бетонное основание. Ознакомившись с приведённым материалом, вы сможете сами подобрать оптимальный для вас вариант.

Саморезы

Такая схема крепления считается самой простой и быстрой. Выглядит это следующим образом: лаги укладываются на места и просверливаются насквозь. Учтите, что сверло должно пройти через древесину и углубиться в бетонное покрытие. В отверстие загоняется дюбель и закручивается саморез.

Рекомендуемое расстояние между крепёжными элементами может варьироваться от 40 до 80 сантиметров. Длина крепежа зависит от толщины лаги. Учтите, что саморез должен заходить в бетон не меньше, чем на 50 мм. Для лучшего сцепления лаг с поверхностью рекомендуется использовать саморезы с не доходящей до шляпки резьбой.

Анкеры

Этот способ используют не только для крепления элементов, но и для придания конструкции дополнительной прочности. Вырвать анкер из бетонного основания довольно проблематично, поэтому при демонтаже такой конструкции могут возникнуть сложности. Анкеры устанавливаются, как и саморезы, путём сверления сквозных отверстий. В бетон вставляется запорный элемент, в который через лагу закручивается сам болт. Чтобы головка болта «утонула» в древесине, отверстия нужно предварительно прозенковать.

Металлический уголок

Ещё один способ монтажа деревянных элементов на бетонную основу. Для этого вам понадобится уголок из оцинкованного металла. Процесс установки выглядит так: уголок крепится к лаге при помощи самореза (крепёж должен заходить в дерево не менее чем на 3 см). Затем саморезом через дюбель уголок крепится к бетонному покрытию.

Регулируемые лаги

Это самая дорогостоящая конструкция, существенно упрощающая выравнивание элементов в горизонтальной плоскости. Выглядит это так: в деревянные элементы встроены стойки из пластика, которые, в свою очередь, крепятся к основанию пола. Выравнивание происходит при помощи регулировочного болта. Использование такой конструкции позволит выполнить работы без предварительного выравнивания стяжки.

mr-build.ru

Крепление лаг к бетонному полу – секреты профессионалов – Школа пола

На сегодняшний день существует большое разнообразие возможностей обустройства бетонного основания в частных домах или городских квартирах. В ходе работ вами могут быть использованы всевозможные настилочные, утепляющие, изоляционные материалы, вы можете выровнять бетонную поверхность самовыравнивающим раствором и применить систему «теплый пол».

Укладка лаг на бетонный пол не теряет своей актуальности. Особенно такой способ обустройства востребован при возведении частных домов, в которых высота потолка позволяет провести все необходимые операции. Одним из преимуществ данного метода является возможность применения относительно недорогих утеплителей.

Деревянные лаги на бетонном основании.

В данной статье мы поговорим о том, как крепить лаги к бетонному полу.

Об особенностях крепления лаг

При осуществлении крепления к бетонному основанию того или иного стройматериала могут быть использованы различные инструменты и крепежи. Крепление деревянных лаг отличается сравнительной простотой. Работы проводятся в несколько этапов.

Выбираем материалы и инструменты

На сегодняшний день один из самых популярных способов укладки лаг не предусматривает их крепления к полу. При таком варианте жесткость конструкции достигается за счет того, что лаговые брусья скрепляются между собой при помощи досок или другого материала. Способ довольно надежный, но все же существует большой риск сдвига напольного покрытия.

Поэтому лучше всего использовать традиционный вариант, предполагающий крепление к основанию при помощи анкеров или саморезов.

Выбираем лаги

Сосновый брус.

При выборе лаг вам необходимо обратить внимание на такие критерии:

Тип древесины, что может играть ключевую роль в прочности основания.
Цена приобретаемого материала. Лучше всего использовать при проведении данных работ недорогую хвойную древесину (пихта, сосна, ель). При этом сгодится и дерево 3 сорта. Главное, чтобы показатель влажности не превышал 20%.
Размеры брусьев в сечении.

Совет!Выбор размеров сечения зависит от того, какой тип утеплителя вы будете укладывать между лагами.К тому же, не в последнюю очередь здесь следует задуматься и о высоте потолков.

Если высота невелика – не следует сильно приподнимать полы, поскольку таким образом вы сжимаете внутреннее пространство помещения.

Выбираем инструменты

Для проведения монтажа лаг вам понадобятся инструменты, предназначенные для обработки дерева и для сверления бетона:

Перфоратор.
Анкеры (такие крепления выбираются в зависимости от сечения бруса).
Саморезы 6 мм в диаметре, длина которых зависит от размеров брусьев. Они должны идти в комплекте с полипропиленовыми дюбелями.
Некоторые столярные инструменты: рубанок, ножовка, циркулярка и т. д.

Многие домашние мастера интересуются, чем крепить лаги к бетонному полу. Выбор между саморезами с анкерными креплениями должен исходить из планируемых финансовых затрат.

Анкеры отличает надежность и долговечность.

Первый вариант является более экономичным, второй – значительно надежней. На практике в большинстве случаев вполне хватает дюбельного крепления, кроме того, дешевые саморезы следует вкручивать с куда меньшим шагом.

Основное преимущество анкерных креплений заключается в том, что они не только фиксируют положение брусьев, но и прижимают их к основанию. Это является очень важным, если чистовой настил пола является достаточно массивным и подвержен частым механическим воздействиям.

Не стоит забывать и о гидроизоляторе. Его необходимо обязательно устелить на бетонный пол перед тем, как осуществляется установка лаг.

Совет!В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид или строительный полиэтилен.

Также древесину для пола следует обработать антисептическими свойствами и прогрунтовать. Обработка осуществляется перед монтажом лаг.

Совет!Если работы будут осуществляться на неровном бетонном основании, то вам понадобятся подкладки под брусья.

В этих целях можно использовать доски, фанеру, ДСП для пола.

На фото – использование подложек на неровных основаниях.

Особенности проведения монтажа

После того, как все материалы и инструменты подготовлены, вы можете приступить непосредственно к монтажу.

Инструкция предусматривает несколько этапов:

Укладываем рубероид на бетонный пол. Стыки между листами необходимо склеивать при помощи строительного скотча.
Распределяем лаги по основанию. Две из них укладываем вдоль противоположных стен. Остальные следует расположить с определенным шагом, учитывая жесткость и плотность материала, настилаемого поверх лаг. Соответственно, чем жестче материал, тем меньше шаг. Средние параметры составляют 40-80 см.
В том случае, если длина комнаты превышает длину брусьев, то они укладываются стык в стык. Если при этом используются высокие лаги, или на полы предполагается высокая нагрузка, необходимо произвести торцовые надпилы для соединения элементов.
Уложив две лаги вдоль стен, выставляем их высоту при помощи уровня.
Натягиваем между крайними лагами шнур, по которому следует укладывать остальные брусья.
Просверливаем отверстия в бруске и основании.
В отверстие в полу закладываем распорную деталь анкера или дюбель.
Вкручиваем болты или саморезы. На один брус приходится два или три анкерных креплений. Саморезы вкручиваются с шагом от 60 до 80 см.

Крепление брусьев к основанию.

При необходимости под лаги необходимо подкладывать заготовленные куски бруса или доски.

Укладываем между лагами утеплитель.

Поверх утеплителя монтируем пароизоляционную мембрану.

Следующим слоем идет напольное покрытие квартиры или дома.

Заключение

Как видите, осуществить монтаж пола на лаги своими руками – это значительно проще, чем может показаться на первый взгляд. Создать надежное основание вполне реально, если прислушиваться к советам специалистов. Видео в этой статье поможет вам узнать еще больше полезного.

Мы искренне надеемся, что проделанная нами работа принесет вам практическую пользу.Успехов в ремонте!

shkolapola.ru

Как к бетонному полу произвести крепление лаг?

- Ремонт перекрытия в квартире
Как подготовить брусья?
Укладка опорных брусьев
Установка регулируемых лаг

Новые технологии укладки пола так и не смогли вытеснить из строительства лаги, которые используются как основание для пола из дерева. Единственный недостаток лаг заключается в том, что после их установки высота помещения существенно снижается, поэтому укладывать лаги целесообразнее в домах и квартирах с высокими потолками.

Схема укладки опорных лаг на бетонное основание.

Как проводится крепление лаг к бетонному полу, будет описано ниже, а пока стоит рассказать о преимуществах такого устройства полового перекрытия перед другими. В пространстве под ним можно поместить электрические и иные кабели, а также трубопроводы, для монтажа которых не придется штробить стены. Кроме того, полы на лагах оказываются гораздо теплее не только потому, что сделаны из древесины, но и из-за возможности уложить между брусьями основы утеплитель. Кроме того, обеспечивается дополнительная звукоизоляция помещения. Стоит добавить, что бетонное основание будет наиболее надежной опорой для обрешетки деревянного пола.

Подготовка основания перед укладкой лаг

Большинство жилых строений имеет бетонные перекрытия. Чтобы уложить лаги, их нужно только как следует подготовить. Конечно, такая работа довольно трудоемка, но ради продолжительного срока службы деревянного пола наверняка стоит постараться.

Заливка основания под лаги в загородном доме

Схема заливки основания под лаги.

Тем, кто строит дома на загородных участках, можно посоветовать не укладывать лаги на грунт, а устраивать их на бетоне, ведь даже уплотненный грунт не обладает такой же прочностью, как бетонное перекрытие. Легче всего бетонное основание заливать в периметре ленточного фундамента.

Бетон заливается на утрамбованную и выровненную по горизонтали подсыпку из песка, щебня или ПГС, поверхность которой должна быть тщательно разглажена, чтобы не допустить прорывов укладываемой на нее гидроизоляционной пленки. Перекрытие должно быть армированным. Для этого сверху гидроизоляции кладется арматура или прутья. Между армирующей решеткой и подсыпкой должен быть зазор, чтобы после заливки бетона арматура оказалась толще. После полного застывания бетона, которое длится около месяца, заливается выравнивающая стяжка.

Ремонт перекрытия в квартире

Тем, кто собирается укладывать лаги в квартирах, где перекрытия из бетона были устроены еще при строительстве домов, тоже не следует «расслабляться». Чаще всего оказывается, что ремонт основания неизбежен. Правда, в некоторых случаях можно положить лаги на бетонный пол и без его точного выравнивания (этому способу будет посвящен один из разделов), но привести перекрытие в подобающий вид нужно обязательно.

Первоочередная задача в подготовительных мероприятиях – убрать старое половое покрытие. После этого удаляется прежняя стяжка. Зачастую она оказывается в полуразрушенном состоянии. Чтобы снять ее, потребуется:

Инструменты для ремонта стяжки.

перфоратор;
строительный молоток;
лопата.

Перфоратором или ломом старая стяжка удаляется до капитального основания. Скалываются с него и заметные выступы. После уборки строительного мусора раствором заделываются трещины и впадины в перекрытии. После этого основание должно быть хорошенько высушено. В дальнейшем все операции и в квартирах, и в строящихся домах выполняются одинаково.

Подготовка основания под выравнивание

На высохшее основание наносится антисептический состав и грунтовка. После этого перекрытие обрабатывается битумной мастикой в 2 слоя. Мастика наносится и на стены, на высоту, равную толщине будущей стяжки. Учтите, чем ровнее вы сделаете стяжку, тем проще вам будет монтировать лаги, которые останется только уложить на идеальную горизонтальную поверхность. Поэтому создайте перед ее заливкой плоскость. Эта операция проста, но требует терпения и точности в разметке. Для ее выполнения нужен:

малярный шнур;
гидроуровень;
дюбель-гвозди;
рулетка;
синтетические нитки;
гипс;
маячковые профили.

Схема выставления маяков.

Сделайте на одной из стен (вблизи угла) отметку мелом. Нанесите ее на любой высоте. Пользуясь уровнем, поставьте точку на противоположном конце стены. Натяните между метками натертый мелом шнур и, оттянув его, отбейте на стенке горизонтальную линию. Таким же образом сделайте линии на других стенах. Пользуясь рулеткой, определите точку пола, менее всего отдаленную от меловой линии. Поставьте отметку напротив этой точки на стену, отступите от нее вверх 2-3 см и поставьте еще одну метку. Это будет уровень будущей стяжки.

Замерьте расстояние между ней и меловой линией и по нему поставьте около углов стен отметки. Натягивая между ними шнур, отбейте горизонтальные линии. Вдоль них вбейте по 3-4 дюбель-гвоздя в каждую из стен. Натяните между противоположными поверхностями нити.

Плоскость стяжки готова. Теперь под ней можно уложить маячки. Они направляются от дальней стены в сторону входа. Крайние профили располагаются в 15 см от стен. Расстояние между маячками должно быть меньше длины правила на 20 см. Профили крепятся к основанию конусами из гипса, шаг которых составляет 30 см. После застывания гипса заливается и выравнивается правилом раствор.

Как подготовить брусья?

Пока стяжка высыхает, займитесь подготовкой лаг. Для них лучше всего использовать древесину хвойных пород. При покупке выбирайте самые прямые брусья. Рассчитывая их количество, нужно учитывать:

расстояние между стенами комнаты (лучше отказаться от укладки составных лаг);
толщину полового покрытия, от которого зависит расстояние между балками.

Таблица показывает зависимость шага лаг пола от его толщины.

В следующей таблице приводятся данные о зависимости расстояния между лагами от толщины пола из фанеры или ОСП.

Следует отметить, что фанера и ОСП по прочности превосходят материалы из древесного массива.

После покупки лаг пола их необходимо тщательно высушить.

Сушка брусьев производится в закрытом от прямых солнечных лучей помещении.

Рисунок 1. Схема регулируемой стойки со звукоизоляцией.

Время сушки занимает 10-12 суток. Лаги укладываются на некотором расстоянии друг от друга, между их рядами (через 0,7-1 м) прокладываются поперечные бруски. Постепенная сушка древесины не гарантирует, что все лаги оставят свою первоначальную форму, поэтому закупать их следует с некоторым запасом.

Стяжка застыла, а лаги высохли. Можно приступать к их монтажу. Перед ним на полу стелется гидроизоляция из полиэтилена или битума. Брусья обрабатываются антисептиками и антипиреном. После этого начинается их укладка.

Укладка опорных брусьев

Существует способ, по которому балки крепятся друг к другу, но не прикрепляются к основанию. Для такой технологии ровная горизонтальная плоскость подходит идеально. Сперва выкладываются брусья по периметру комнаты, но не вплотную к стенам, а на расстоянии в 2-3 см от них. Они стягиваются саморезами в короб. После этого укладываются остальные балки обрешетки. Они направлены вдоль коротких стен помещения. Для стягивания обрешетки также применяются саморезы. Правильность установки лаг, даже на ровном основании, необходимо проверять строительным уровнем.

Есть и другой метод установки лаг. Он исключает возможность смещения опорной обрешетки во время эксплуатации пола. Брусья крепятся к основанию саморезами, вкручиваемыми в дюбели, или анкерами. Крепеж из анкерных болтов (винтов) сечением 10 мм представляется более надежным.

Его шаг может составлять 1 м. Крепление саморезами диаметром 6 мм производится через каждые 0,5 м. Анкеры можно ввинчивать в бетон через просверленные в брусьях отверстия. Глубина их погружения в стяжку должна составлять 5-7 см. Глубина ввинчивания саморезов не должна быть менее 5 см. При креплении лаг саморезами используются металлические уголки. Необходимо добавить, что между брусьями и стяжкой нужно положить прокладки одинаковой толщины из кусков рубероида или линолеума (подкладывать их нужно в местах крепления балок).

Установка регулируемых лаг

Теперь можно рассказать об устройстве лаг по бетону на регулируемых стойках. На рис. 1 показана одна из разновидностей подобных приспособлений. Они применяются на неровных основаниях, а правильность установки брусьев по горизонтали достигается регулировкой высоты опор в диапазоне от 10 до 25 см. Эта технология становится все более распространенной. Считается, что она вскоре вытеснит укладку лаг на выравнивающую стяжку, но цена комплектующих для устройства регулируемых лаг пока еще высока.

При укладке брусьев таким методом следует избегать использования в обрешетке лаг, составленных из 2-х или более элементов. Если такие балки все же будут применяться, то под их торцами обязательно должны быть точки опоры. Кроме того, разбег стыков составных брусьев в соседних рядах не должен быть меньше 0,5 м. Допускается, когда стыки будут располагаться друг против друга через ряд. Для облегчения монтажа регулируемых лаг лучше всего построить горизонтальную плоскость, такую же, как и перед заливкой выравнивающей стяжки.

moyagostinaya.ru

Как самостоятельно крепить лаги к бетонному полу?

Никакой современный материал полноценно не заменит традиционный деревянный пол. Правда, его установка сопряжена с некоторыми трудностями (необходимостью правильного подбора древесины для лаг, их строго горизонтального монтажа, тщательной подгонки досок настила), однако деревянному полу альтернативы в плане экологичности до сих пор нет.

Деревянный пол во все времена ценился очень высоко. Он натурален, привлекателен и безопасен.

Казалось бы, половые доски можно положить прямо на выровненную стяжку, однако лаги необходимы, чтобы в достаточной степени обеспечить нормальную вентиляцию пола и наиболее оптимальный теплообмен в помещении. Конечно же, укладка идеально ровной стяжки упростит задачу по установке лаг пола, поэтому самой первой подготовительной работой при устройстве деревянного пола должно быть максимальное выравнивание основания.

Необходимые материалы, инструмент и крепеж

Что касается вопроса, как крепить лаги, то следует сказать, что далеко не каждая порода древесины годится для их изготовления. Лучшим материалом для них являются хвойные деревья: ель, пихта, сосна и лиственница. Как правило, на брусья идет материал с сечением, в котором соотношение сторон равно 1:1,5. Кроме того, перед тем как начать крепление лаг, доски и брусья должны быть хорошенько высушены. Показатель влажности древесины не должен превышать 20%. Необходимо отметить, что установка деревянного пола целесообразна только в помещениях с высокими потолками.

Для качественного крепления лаг к бетонному основанию нужен и основательный подход к выбору инструмента и крепежа. В работе обязательно использование:

Для монтажа лаг потребуются ножовка, строительный уровень, шуруповерт, саморезы, строительный карандаш и т.д.

инструментов для обработки древесины (рубанка, циркулярной пилы или ножовки, дрели и т.п.);
шуруповерта или отверток;
перфоратора (хорошо, если есть универсальный инструмент, способный и долбить, и сверлить, и прикручивать);
саморезов сечением 6 мм с пластиковыми дюбелями (пробки должны вбиваться в бетон на 6-8 мм, а длина крепежа зависит от толщины брусьев) или анкерных винтов, чьи размеры в той же степени зависят от сечения бруса.

Выбор крепежа зависит от ваших предпочтений и толщины кошелька, но нужно сказать, что анкерное крепление гораздо надежнее дюбельного, так как хвостовик анкера при вкручивании в тело бетона распирает его муфту и намертво фиксирует крепеж. Тем не менее зачастую для крепления лаг пола достаточно использовать полипропиленовые дюбели с саморезами, так как большинству покрытий не придется испытывать экстремальные механические нагрузки.

Для устройства гидроизоляции потребуется рубероид.

Кроме перечисленных инструментов и крепежа, для устройства лаг необходимо подготовить:

гидроизолятор (рубероид и подобные ему рулонные битумные материалы);
грунтовочные смеси для обработки стяжки и древесины;
антисептические составы (вы всегда сможете подобрать в магазине и многофункциональные средства, что значительно ускорит процесс обработки брусьев).

Следует запастись отрезками фанеры, ДСП или древесины, которые могут понадобиться в качестве подкладок под лаги к полу для выравнивания плоскости.

Порядок работы

Итак, инструменты и расходные материалы подготовлены. Можно начинать крепить лаги. Работа ведется в следующем порядке:

Схема укладки лаг на бетонное основание.

Убедитесь, что бетонная стяжка сухая, и обработайте ее грунтовкой.
Уложите на стяжку гидроизолятор. Его соседние листы должны укладываться с нахлестом в 10 см.
Кромки лент пароизолятора проклейте битумным составом или скотчем (в зависимости от материала водоотталкивающей мембраны).
Обработайте брусья антисептиком.
Отрежьте лаги в соответствии с размерами комнаты и распределите их по поверхности пола. Желательно, чтобы для каждой лаги использовался только 1 брус. Стыки допускаются при больших размерах комнаты, когда длины бруса не хватает. Расположение стыков на соседних балках совпадать не должно. Они должны быть разнесены относительно друг друга не менее чем на 0,5 м. Под стыками обязательно должна быть опора.
2 крайние лаги положите у противоположных стен. Остальные брусья расположите перпендикулярно им. Расстояние между соседними лагами зависит от толщины настила. Диапазон шага колеблется от 40 до 100 см (подробнее об этом ниже).
Закрепите крайние лаги. С помощью гидроуровня и отбивочного шнура установите крайние брусья. Высверлите в них и в бетонном основании отверстия, вставьте крепеж и зафиксируйте лаги в бетоне. Шаг крепления саморезами составляет от 50 до 80 см, а анкерные винты вкручиваются через 1 м.
Прикрепите к полу поперечные лаги. Для лучшего ориентирования натяните между крайними брусьями шнур.

Желательно, чтобы под брусьями не было никаких подкладок, но при неровной стяжке без их применения не обойтись. Добейтесь, чтобы подкладки плотно входили в пространство между брусом и стяжкой. Если под лагой на бетонном основании есть выпуклость, слегка обтешите прилегающую к этому месту грань бруса рубанком или стамеской.

Только при выполнении этих процедур пол в дальнейшем не будет скрипеть под вашими ногами.

Теперь вернемся к вопросу о шаге между лагами. Его зависимость от толщины досок настила следующая:

Расстояние между лагами пола в зависимости от толщины доски пола.

толщина пола 2 см – расстояние между лагами составляет 30 см;
для доски в 2,5 см шаг равен 40 см;
для 3-сантиметровых досок расстояние между брусьями составит 0,5 м;
для 35 мм требуется 60 см шаг;
40-миллиметровые доски кладутся на лаги, расстояние между которыми занимает 0,7 м;
для 45-миллиметрового настила предусмотрен шаг в 80 см;
под половые доски толщиной 5 см лаги крепятся на расстоянии в 1 м друг от друга.

Под фанерный пол расстояние между лагами рассчитывается несколько иначе. Шага в 40 см достаточно для настила 15- или 18-миллиметрового покрытия, а для 22-миллиметровой фанеры подойдет расстояние между брусьями в 60 см.

После монтажа брусьев можно засыпать между ними керамзит или уложить другой теплоизолятор. Пока не настелено половое покрытие, можно проложить какие-нибудь коммуникационные линии. Перед установкой пола на лаги желательно уложить пленку пароизоляции.

Укладка балок на грунт

Схема укладки лаг на грунт.

Бывают случаи, когда брусья под пол приходится укладывать не на бетонное основание, а на грунт. Чтобы крепить лаги подобным способом, необходимо очистить грунт от верхнего слоя и тщательно его утрамбовать. Еще лучше будет, если поверхность будет засыпана щебнем. Слой засыпки может составлять до 5 см. После разравнивания щебня на грунт укладывается гидроизоляция.

На стенках строения надо отметить горизонт, по которому будут установлены лаги. Отметки делаются с помощью лазерного или водяного уровня и отбивочного шнура. В первую очередь устанавливаются брусья вдоль 4-х стен. Лаги ставятся на подставки из кирпичей, досок или других материалов. Все изделия из древесины должны быть обработаны антисептическими составами, а между лагами и подпорками нужно укладывать рубероид. Между кирпичной подставкой и половой доской должна находиться деревянная прокладка. Ее толщина не может быть менее 25 мм. Расстояние между крайними балками и стенками должно составлять не менее 2-х см. Между противоположными стенами можно натянуть нити, которые будут служить ориентирами для монтажа брусьев.

Схема крепления лаг.

Теперь крепятся остальные лаги. Их расположение должно быть перпендикулярным направлению половых досок. Рекомендуется укладывать опорные брусья поперечно направлению освещения через оконный проем. Шаг между лагами при их монтаже на грунте в такой же мере зависит от толщины настила, как и при креплении на бетон. Сечение бруса должно соответствовать расстоянию между стенами комнаты (пролету):

для 2-метрового пролета применяется брус 110 х 60 мм;
если стены расположены в 3 м друг от друга, используются брусья 150 х 80 мм;
4 м – 180 х 100 мм;
5 м – 200 х 150 мм;
6 м – 220 х 180 мм.

Использование лаг короче длины пролета при их установке на грунт крайне нежелательно.

Регулируемые лаги

Нужно рассказать и о современных средствах регулировки уровня лаг. Производители выпускают специальные стойки, которые могут менять высоту балок от 10 до 25 см. Такие приспособления очень пригодятся при монтаже деревянного пола на неровном основании. Они представляют собой стойки с резьбой, крепящиеся к перекрытию дюбель-гвоздями. Изменение высоты бруса проводится завинчиванием или отвинчиванием резьбового стержня, фиксируемого в нужном положении контргайкой. Опоры под брус могут вставляться в высверленные в его теле отверстия. Часто они оснащены уголками с отверстиями, через которые в лаги вкручиваются саморезы.

http://youtu.be/yJqvB4l7O1s

Несмотря на кажущуюся сложность, установка лаг не так уж и трудна. Если не нарушать технологию монтажа, то деревянный пол в течение долгих лет будет служить без малейшего скрипа и прогибания половиц.

Лаги — это брусья прямоугольной формы, изготовленные из древесины, применяются для монтажа деревянной обрешетки на цементное основание. От того, насколько качественно выполнено крепление лаг к бетонному полу, будут зависеть прочность и долговечность чистовой поверхности.

Деревянные лаги.

Материалы и инструменты

Материалом для укладки основания пола служит древесина хвойных и лиственных пород. Наиболее востребованные сорта — ель и сосна.

Для изготовления лаг применяют древесину 2 сорта, имеющую толщину 50-60 мм и остаточную влажность 12-18%. Степень влажности пиломатериала проверяют с помощью специального прибора — влагомера. Строительный брус не должен содержать выпадающих сучков, сколов, отверстий и поврежденной плесенью поверхности.

В качестве подстилающего материала используют листы ДВП или пробковые прокладки.

Также могут понадобиться:

детали крепления;
антисептик;
гидроизоляционный материал (полиэтилен, гидробарьер и др.);
грунтовка для пола;
звуко- и теплоизоляционные изделия.

Крепежные элементы

Для крепления брусьев к основанию применяют:

дюбель-гвоздь;
анкеры;
саморезы;
металлические уголки;
кронштейны;
болты-стойки.

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: капроновой пробки и металлического стержня с винтовой резьбой. Пластиковый дюбель прижимает деталь, а болт при ударе по нему молотком закрепляет соединение.

Металлический анкер — это приспособление, предназначенное для крепления деревянной лаги к . Он состоит из распорного механизма с внутренней резьбой и болта, при вращении которого лепестки устройства упираются в стенки отверстия и обеспечивают крепление бруса к бетонному основанию.

Саморез — металлический шуруп с острой наружной резьбой. Применяется только в паре с капроновыми или деревянными пробками. При закручивании его в пластиковую пробку он сам нарезает проходной канал. Это обеспечивает закрепление детали на поверхности.

Инструменты для крепления лаг.

Металлические уголки и кронштейны изготавливают из стального или алюминиевого перфорированного профиля. Одной стороной они крепятся к полу, второй — к деревянным лагам.

Болты-стойки — это шпильки с резьбовыми муфтами, вращением которых можно изменять уровень будущего основания.

Выбор крепежа зависит от следующих факторов:

Неровный пол в квартире. Такие условия выполнения работ предусматривают использование регулируемого крепления. Применение болтов-стоек гарантирует, что все уложенные лаги будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
Уровень механической нагрузки.
Проектируемая высота пола.
Влажность бетонного основания (наличие естественной вентиляции).

При выборе древесины для пола необходимо учитывать следующие характеристики материала:

порода дерева;
уровень влажности;
соответствие качества изделий заданным условиям эксплуатации;
толщина и высота профиля.

Для бруса нужно применять нестроганые доски второго или третьего сорта из древесины лиственных и хвойных пород, кроме тополя и липы.

Дефекты пиломатериалов, исключающие их использование в устройстве основания деревянного пола:

Поры диаметром 1-2 мм — свидетельствуют о поражении короедом.
Сучки, сколы, трещины или остатки коры — это низкосортный продукт.
Поверхность покрыта пятнами разного цвета — признак поражения грибком, плесенью.
Искривления — признак нарушения технологии сушки древесины.

Лаги на бетонное основание.

Выбор ширины лаг зависит от площади комнаты, вида финишного покрытия и предполагаемой нагрузки на основание. Чем больше объем помещения, тем шире нужен профиль.

Толщина лаг, опирающихся всей плоскостью на плиты перекрытия, должна быть 40 мм, ширина — 75-100 мм. Ширина бруса, укладываемого на отдельные опоры, — 100-120 мм, толщина 40-50 мм.

Высота лаг подбирается исходя из размера помещения и наличия в проекте рекомендаций по устройству естественной вентиляции пола. Непродуманный выбор размеров профиля может уменьшить высоту помещений на 50-250 мм с учетом толщины чистового покрытия.

Усилить несущую способность элементов можно путем увеличения числа опорных стоек, что гораздо дешевле, чем покупка профиля большего сечения. При расчете количества пиломатериалов нужно также учитывать, что установка на бетонное основание лаг должна выполняться на расстоянии 20-30 см от ограждающих конструкций.

Влажность приобретенного бруса и прокладок не должна быть больше 18%. Все лаги и подложки необходимо обработать антисептиком.

Для устройства деревянного пола на лагах требуется комплект профильного оборудования и инструмента:

Рулетка строительная.
Мелок или маркер.
Угольник.
Ручная или электрическая пила.
Рубанок.
Стамеска.
Молоток.
Киянка.
Электродрель для сверления отверстий под регулируемые крепления.
Перфоратор для монтажа анкеров и дюбелей.
Водяной и реечный уровень.
Шуруповерт с насадками нужных размеров.
Ножницы, в том числе по металлу.
Нож с прочным лезвием.
Маховая кисть или валики для грунтовки пола.

Набор инструментов.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Монтажные работы заключаются в укладке деревянных брусьев на сборные или монолитные железобетонные основания.

Важным условием качественного выполнения работ является правильный выбор крепежа и соблюдение технологической схемы расстановки лаг на поверхности основания:

Брус следует устанавливать поперек линии света из окон, параллельно оконному или дверному проему. Между стенами и профилем необходимо оставлять зазор шириной 25-30 мм.
Если нужна звукоизоляция, то подложку под лаги укладывают сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
Монтажные отверстия и швы между сборными элементами нужно заполнить цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.
Лаги должны касаться поверхности плит перекрытия без зазоров. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется забивать мелким песком или заполнять монтажной пеной.
Минимальная длина сращиваемых брусков должна быть ≥ 2 м. Короткие профили следует соединять между собой торцами друг к другу в любом месте комнаты со смещением швов в параллельных лагах на 0,5 м.
В дверных проемах смежных помещений необходимо положить уширенный брус, выступающий за перегородку на 50 мм с обеих сторон. Это делается для того, чтобы финишное покрытие в разных комнатах опиралось на одно и то же основание.
Горизонтальный уровень укладки профилей проверяется двухметровым реечным инструментом.
Перед устройством чистового настила пространство под полом очищают от щепы, стружек и мусора.

Крепление на саморезы

При креплении на саморезы рекомендуется использовать метизы с никелированной поверхностью в комплекте с пластиковыми пробками, имеющими выступающую кромку для шляпки шурупа. Диаметр самореза 3,5 мм, длина подбирается с учетом высоты лаги — 50-150 мм.

В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

Крепление анкерами

Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

Крепление лаг на металлический уголок

Крепление уголками.

Профиль крепят любой стороной к основанию пола с помощью дюбеля или анкера. Лагу укладывают в полость уголка и прикручивают шурупом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.

Эту же процедуру можно проделать с помощью металлических перфорированных кронштейнов. В этом случае брус будет охвачен с двух сторон полками приспособления.

Регулируемый крепеж для основания пола может быть 4 видов:

пластиковые опоры (столбики);
шпильки с гайкой и шайбой;
полимерный болт-стойка;
резьбовые втулки.

Наиболее удобны конструкции заводского изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

0,45 х 0,45 х 2,0 м;
0,45 х 0,70 х 2,0 м;
0,45 х 120 х 2,0 м.

Они поставляются с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепления болтов-стоек на основание.

Крепление регулируемых лаг.

Порядок сборки:

Перед установкой конструкции в отверстия в профиле вкручивают пластмассовые болты-стойки, на которые будут опираться лаги.
Брусья необходимо размещать параллельно друг другу с шагом 350-375 мм.
Затем в бетонном основании высверливают отверстия под монтаж вертикальных соединений. В это место через стойку наживляют дюбель-гвоздь.
С помощью специального ключа, вращая влево и вправо стойку крепления, регулируют горизонтальный уровень лаги.
Дюбель-гвоздь забивают до упора, проверяют надежность соединения и переходят к следующему профилю.

Крепление лаг к бетонным столбам

Под лаги, устанавливаемые на , прокладывают 1-2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции размещают в один слой подложку из ДВП. Крепление профилей выполняют с помощью дюбелей или саморезов.

Стыковку бруса необходимо производить только в центре монолитной опоры. Выравнивание уровня лаги производят изменением толщины подкладок.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками

Самое простое решение для устройства деревянного покрытия по лагам — это крепление профиля с помощью дюбелей.

Для производства работ потребуются следующие материалы:

Брус 50 х 70 мм.
Дюбель-гвоздь 8 х 120 мм.
Лист ДВП.
Полиэтиленовая пленка.
Маты утеплителя.

Монтажные работы:

Очищаем комнату от лишних предметов и мусора.
Из древесно-волокнистой плиты вырезаем прокладки 100 х 100 мм.
При помощи водяного уровня выполняем нивелировку пола и на стенах размечаем места установки лаг (лучше отбить по контуру сплошную линию).
Грунтуем поверхность.
На основание укладываем полиэтиленовую пленку. Каждый последующий слой материала должен перекрывать предыдущий на 3-5 см. Стыки уплотняем скотчем.
По меткам на стене параллельно оконному проему раскладываем брус. Сращиваем лаги при помощи уголка или перфорированных пластин.
Начинаем монтаж конструкции. Для этого в крайней от окна лаге делаем сквозные отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру пластиковой пробки дюбеля. Сверло должно проходить тело деревянного профиля насквозь и еще захватывать 50-70 мм бетонного основания.
Плотно прикладываем деталь к полу. Проверяем совпадение отверстий и устанавливаем дюбель-гвоздь.
По меткам на стене прокладками выравниваем горизонтальный уровень и ударом молотка по шляпке гвоздя закрепляем профиль. По этой же схеме устанавливаем следующую лагу у дверного проема. Между ними натягиваем шнур с двух сторон и продолжаем монтаж.
Когда все профили будут уложены на свои места, образовавшийся в результате регулировки уровня зазор между основанием и лагами уплотняем монтажной пеной.
В промежуток между брусом укладываем маты утеплителя и поперечными рейками предварительно фиксируем конструкцию.

Шаг между лагами

В соответствии с нормами по устройству деревянных напольных покрытий лаги принято укладывать параллельно друг другу.

Расстояние между ними зависит от следующих факторов:

рекомендуемое сечение;

тип и толщина финишного покрытия.

Таблица определения шага между лагами.

Если для устройства верхнего слоя используют тонкие листы материала, то расстояние между лагами следует уменьшить, а если используется доска толщиной 40-50 мм, шаг можно увеличить.

Промежуток между брусьями рассчитывают, исходя из площади комнаты и направления укладки лаг. Нужно учитывать, что с уменьшением дистанции между элементами увеличивается объем закупаемых материалов.

Расстояние между центральными осями профиля, уложенного на балки перекрытия, должно составлять 0,35-0,45 м, в случае монтажа конструкции на сборный железобетон — 0,6-0,7 м.

Если выполняется укладка лаг на столбики при толщине бруса 40-50 мм, промежуток должен равняться 0,8-1,1 м. При больших эксплуатационных нагрузках на деревянное основание (200-500 кг/м²) шаг между устанавливаемыми профилями необходимо брать из проектной документации.

Две недели назад клал фанеру на лаги, стяжка присутствовала.

Выметаем и грунтуем проникающим грунтом
- Водяным уровнем переносим метку пола из-под входной двери, с учётом чистого пола (который сейчас, в общем-то, неизвестно каким будет, так что взял запас максимальный - 2 см). Переносим на стену, подняв на 1 м.
- Водяным уровнем делаем на стенах по нескольку меток уровня +100 мм.
- Отталкиваясь вниз от меток +100, чертим на стенах контур высоты (-18 мм) лаг по периметру
- Рассчитываем и вычерчиваем на листе бумаги схему укладки листов фанеры и лаг - принимая во внимание, что стыки (продольные либо поперечные) листов должны лежать на лаге и т.п.
- Подкладки под лаги формируем из 1 слоя пергамина (к стяжке)и кусочков ДВП 3,5 (а также расслоенного ДВП) размером 8 на 12 см.
- Примерно укладываем крайнюю лагу на подкладки, затем с уровнем и рулеткой добиваемся трёх параметров - высоты (помогает контур на стене), горизонтальности и нужного расстояния от стен
- наступив на лагу, сверлим лагу, подкладки и стяжку насквозь победитом 6,0х300, вставляем пластиковый дюбель на 6, и, используя "толстый" длинный (4х90) саморез как добойник, молотком прогоняем дюбель до упора. Саморез выкручиваем, вкручиваем подходящий по длине саморез толщиной 3,5, затягиваем, головка на 1-1,5 см тонет в лаге.
- При ровных струганых лагах можно перешагнуть через один саморез и вкрутить следующий, остальные потом.
- Крепим лагу у противоположной стены
- Крепим промежуточные лаги, сверяясь по нитке, натянутой между крайними. Можно укладывать лаги через одну, а потом без нитки - по уровню 1 м или короткому правилу.
- Устанавливаем все лаги
- Стелим между лагами пергамин
- Укладываем на пергамин шумоизоляцию (что-то вроде толстого синтепона, хотя мы после долгих поисков нашли нечто натуральное, чему и были рады)
- На каждую лагу сверху по всей поверхности двусторонним скотчем крепим 2 мм шумоизоляцию (что-то вроде тонкого плотного поролона)
- Кладём лист фанеры по схеме
- Накладываем на область фанеры над лагой шаблон из ДВП - 152см х4см полоска с дырками на равном расстоянии, карандашом отмечаем точки сверления.
- Сверло 3 мм вставляем в дрель до самого упора - так, что торчит только миллиметров 25, сверлим отверстие до упора, нижний край патрона при этом раззенковывает нам углубление для шурупа.
- Шурупим 41-45 мм саморезами до полного утопания головки.
- Перед укладкой смежного листа в тех местах, где второй стык принципиально попадает на пространство между лагами, аккурат посередине прикручиваем (заранее!) небольшой брусочек 10 см, выступающая часть которого будет опорой для соседнего листа, который тоже к нему шурупим.
- Вроде всё...

Важно:
- Фанеру кладём вразбежку
- При сращивании лаг не допускаем повторения места сращивания на соседних во избежание эффекта "складывания"
- На этапах укладывания лаг очень полезно накладывать иногда лист фанеры и смотреть, как в реальности всё это получается
- При сращивании лаг не допускаем нарушения линии - сращиваем накладыванием доп. бруска сбоку - чтобы не гадать потом, куда шурупить
- При неровной стяжке при выборе уровня чернового пола учитываем уровень самой высокой точки - так, чтобы даже при подтёсывании лаги она не стала тоньше 30 мм.
- В случае укладки на плиты к работам добавляется очистка и запенивание стыков
- Про расслоение был недавно постинг
- Иногда (всегда?) уже после закрепления лаг обнаруживаешь местами перепады по высоте (уровень "бубнит"). Для выправления "ям" используем доп. прокладки из ДВП с вырезом до середины (чтобы не полностью выкручивать саморез), для выправления бугров либо вытаскиваем лишнее, либо счищаем эти жалкие 0,5 мм крупной наждачкой. Мы даже соорудили для этой цели "двуручную" нажд. на бруске - очень эффективно. Может, потому что на этой квартире не было рубанка:)))

У меня после нивелирования лаг уровень 1м после небольшого толчка скользил свободно поперёк лаг, не спотыкаясь - очень приятно наблюдать:))) Сам чёрный пол почти не звучит (а очень этого опасались), а после настилки чистового (любого) думаю, совсем затихнет.

Лаги сосна (сухая???) 50х50 и 50х40, расстояния между лагами 35-45 см, фанера ФК 18, нешлиф., шаг крепления лаг - 50 см, шаг саморезов по фанере - 16 см.

Очень много мною взято из уважаемого форума.

Про эксклюзивы жены типа "вылить равномерно на шумоизоляцию под полом бутылёк лавандового масла", реализованные нами, писать не буду - это на любителя:))))

Буду рад, если поможет, а также если возникнут доп. вопросы.
Фото здесь:
http://mfoto.ru/ru/470797778

Ну и, конечно, неизбежная критика...

С уважением,

Деревянный пол во все времена ценился очень высоко. Он натурален, привлекателен и безопасен.

Необходимые материалы, инструмент и крепеж

Что касается вопроса, как крепить лаги, то следует сказать, что далеко не каждая порода древесины годится для их изготовления. Лучшим материалом для них являются хвойные деревья: ель, пихта, сосна и лиственница. Как правило, на брусья идет материал с сечением, в котором соотношение сторон равно 1:1,5. Кроме того, перед тем как начать крепление лаг, доски и брусья должны быть хорошенько высушены. Показатель влажности древесины не должен превышать 20%. Необходимо отметить, что установка деревянного пола целесообразна только в помещениях с высокими потолками.

Для монтажа лаг потребуются ножовка, строительный уровень, шуруповерт, саморезы, строительный карандаш и т.д.

инструментов для обработки древесины (рубанка, циркулярной пилы или ножовки, дрели и т.п.);
шуруповерта или отверток;
перфоратора (хорошо, если есть универсальный инструмент, способный и долбить, и сверлить, и прикручивать);
саморезов сечением 6 мм с пластиковыми дюбелями (пробки должны вбиваться в бетон на 6-8 мм, а длина крепежа зависит от толщины брусьев) или анкерных винтов, чьи размеры в той же степени зависят от сечения бруса.

Для устройства гидроизоляции потребуется рубероид.

Кроме перечисленных инструментов и крепежа, для устройства лаг необходимо подготовить:

гидроизолятор (рубероид и подобные ему рулонные битумные материалы);
грунтовочные смеси для обработки стяжки и древесины;
антисептические составы (вы всегда сможете подобрать в магазине и многофункциональные средства, что значительно ускорит процесс обработки брусьев).

Порядок работы

Убедитесь, что бетонная стяжка сухая, и обработайте ее грунтовкой.
Уложите на стяжку гидроизолятор. Его соседние листы должны укладываться с нахлестом в 10 см.
Кромки лент пароизолятора проклейте битумным составом или скотчем (в зависимости от материала водоотталкивающей мембраны).
Обработайте брусья антисептиком.
Отрежьте лаги в соответствии с размерами комнаты и распределите их по поверхности пола. Желательно, чтобы для каждой лаги использовался только 1 брус. Стыки допускаются при больших размерах комнаты, когда длины бруса не хватает. Расположение стыков на соседних балках совпадать не должно. Они должны быть разнесены относительно друг друга не менее чем на 0,5 м. Под стыками обязательно должна быть опора.
2 крайние лаги положите у противоположных стен. Остальные брусья расположите перпендикулярно им. Расстояние между соседними лагами зависит от толщины настила. Диапазон шага колеблется от 40 до 100 см (подробнее об этом ниже).
Закрепите крайние лаги. С помощью гидроуровня и отбивочного шнура установите крайние брусья. Высверлите в них и в бетонном основании отверстия, вставьте крепеж и зафиксируйте лаги в бетоне. Шаг крепления саморезами составляет от 50 до 80 см, а анкерные винты вкручиваются через 1 м.
Прикрепите к полу поперечные лаги. Для лучшего ориентирования натяните между крайними брусьями шнур.

Только при выполнении этих процедур пол в дальнейшем не будет скрипеть под вашими ногами.

Теперь вернемся к вопросу о шаге между лагами. Его зависимость от толщины досок настила следующая:

толщина пола 2 см – расстояние между лагами составляет 30 см;
для доски в 2,5 см шаг равен 40 см;
для 3-сантиметровых досок расстояние между брусьями составит 0,5 м;
для 35 мм требуется 60 см шаг;
40-миллиметровые доски кладутся на лаги, расстояние между которыми занимает 0,7 м;
для 45-миллиметрового настила предусмотрен шаг в 80 см;
под половые доски толщиной 5 см лаги крепятся на расстоянии в 1 м друг от друга.

Укладка балок на грунт

для 2-метрового пролета применяется брус 110 х 60 мм;
если стены расположены в 3 м друг от друга, используются брусья 150 х 80 мм;
4 м – 180 х 100 мм;
5 м – 200 х 150 мм;
6 м – 220 х 180 мм.

Использование лаг короче длины пролета при их установке на грунт крайне нежелательно.