Большая энциклопедия нефти и газа. Увеличиваем резкость изображения - первый способ

Про увеличение резкости фотографий написано уже немало. Но всегда есть возможность по-новому взглянуть на известную тему и узнать что-то интересное. В этой статье мы рассмотрим некоторые особенности увеличения резкости и обсудим различные подходы к этому вопросу. Для полноты описания сперва вкратце будет рассказано о том, что такое резкость и какие возможности для ее увеличения предлагают графические редакторы. Если вы неплохо разбираетесь в этой теме, то можете сразу перейти к третьей части, где узнаете о том, что поможет вам делать фотографии лучше. Может быть, вы найдете в этой статье что-то, что противоречит вашему профессиональному взгляду на этот вопрос, но ведь именно из разнообразия мнений и подходов к теме и появляются оптимальные решения.

1. От чего зависит резкость изображения

Резкость изображения зависит от двух факторов - разрешающей способности оптики и контурной резкости. Кроме того, на матрицах большинства камер установлен так называемый антимуарный фильтр, который в различной степени размывает изображение. Тем самым предотвращается появление муара, но, в свою очередь, понижается и резкость изображения. Разрешающую способность оптики и камеры в графическом редакторе изменить, увы, невозможно, поэтому в этой статье мы рассмотрим только вопрос изменения контурной резкости.

3. Методы манипуляции резкостью

Каждый, начинающий работать в Photoshop, ищет такой фильтр, который сможет сделать все и сразу. Нажал кнопку - и из посредственного снимка получился шедевр. Но со временем большинство фотографов замечают, что оптимальные результаты достигаются не применением одного фильтра ко всему изображению, а вариациями различных фильтров с разными параметрами и для различных участков изображения в зависимости от особенностей мотива. Усиление резкости не является исключением. В этой части мы рассмотрим некоторые способы управления резкостью, дающие лучшие результаты, чем простое применение одного из трех упомянутых фильтров на все изображение.

3.1. Увеличение резкости по яркости

В цветовом пространстве RGB яркость пикселей и их цветовые значения взаимосвязаны, поэтому при манипуляциях с изображением могут возникать нежелательные изменения цвета. При увеличении резкости эти изменения выражаются в неверных цветах на контурах объектов. Чтобы избежать этого эффекта, резкость лучше увеличивать на отдельном слое и менять режим перекрытия этого слоя на Luminosity. В цветовом пространстве Lab в этом случае достаточно работать с резкостью только в L-канале.

Надо заметить, что в некоторых редких случаях изменение режима перекрытия на Luminosity может негативно сказаться на цветах. На этом примере видно, как уменьшилась насыщенность сине-желтой ленты под головой тигра при изменении режима перекрытия, что плохо. Но в то же время исчез голубой ореол вокруг фигурок в нижней части герба, что хорошо. Проще говоря, непростое это дело - чтобы и резко было, и красиво.

3.2. Использование масок

При усилении резкости по всему изображению присутствующий шум на сплошных поверхностях может становиться более явным. Некоторые области, находящиеся в фокусе, но представляющие мало интереса для зрителя, такие как предметы на заднем плане или структура кожи на портретах, также становятся резкими. Кроме того, фильтры пытаются увеличить резкость и на тех участках фотографии, которые находятся вне фокуса, и этот процесс ничего, кроме увеличения размера файла, не дает.

Вполне естественным решением этих проблем является создание копии слоя и увеличение резкости на этой копии. После чего к этому слою добавляется маска, и на ней закрашиваются все области, где усиление резкости для нашей фотографии нежелательно либо не представляет интереса. Чтобы эффект от этих манипуляций был качественнее, советую использовать кисточку с мягкими краями и прозрачностью 15–30%, проводя при необходимости несколько раз по одному участку.

На этом примере слева резкость была увеличена по всему изображению. Справа к слою с увеличенной резкостью была добавлена маска и открыта только средняя часть цветка. Как можно увидеть, сравнив две фотографии, исчезли ореолы на лепестках, где резкость имеет мало значения для зрителя, а заодно уменьшился размер фотографии.

3.3. Работа с режимами перекрытия

После увеличения резкости на некоторых фотографиях по контурам предметов появляются белые ореолы. Темные ореолы, также возникающие при увеличении резкости, обычно не так сильно бросаются в глаза. В этом случае может помочь разделение усиления резкости на светлые и темные части. Для этого мы создаем копию слоя, применяем к ней фильтр усиления резкости и меняем режим перекрытия этого слоя на Darken. Затем делаем копию этого слоя и меняем режим перекрытия на Lighten. Теперь по мере необходимости мы можем изменить прозрачность одного из слоев или, добавив к ним маски, скрыть участки, где соответствующие темные либо светлые ореолы слишком заметны.

На следующей фотографии темные деревья видны на фоне темного неба, и светлые контуры, возникающие при увеличении резкости, только мешают. Поэтому из слоя с повышенной резкостью в правой фотографии сделаны две копии и у копии в режиме Lighten прозрачность уменьшена до 20%.

3.4. Использование свойства слоя

Еще один удобный способ борьбы с ореолами при увеличении резкости - через свойства слоя. Для этого увеличим резкость на копии слоя и двойным кликом на этой копии в списке слоев откроем ее свойства. Теперь, удерживая клавишу Alt, разделим каретку светлых тонов и передвинем ее немного вправо. Подобную процедуру можно провести и с темными тонами, если темные ореолы станут слишком заметны.

На этой фотографии светлые ореолы были убраны этим способом, что особенно заметно на клюве и кругах воды слева от камня.

3.5. Увеличение резкости по каналам

В некоторых случаях имеет смысл увеличить резкость только в одном или двух каналах RGB, возможно с различными параметрами. Этот способ может пригодиться, например при наличии слишком сильного шума в синем канале или при увеличении резкости портретов, где основные контуры - волосы и глаза - находятся в красном и зеленом каналах, а синий содержит больше информации о неровностях. В этом случае следует сделать копию изображения и поменять режим перекрытия на Luminosity, поскольку цвета по краям объектов изменятся. Теперь можно, перейдя в список каналов, выбрать по очереди каналы RGB, оставляя видимым само изображение, и поэкспериментировать с изменением резкости.

3.6. Резкость и структуры на изображении

Как уже упоминалось выше, увеличение резкости по всему изображению подобно лечению всех болезней одной таблеткой и так же редко приводит к оптимальным результатам. При работе со многими мотивами имеет смысл создать несколько слоев, в каждом из которых резкость увеличена различными методами с различными параметрами, после чего к слоям добавить маски и открыть их только на соответствующих областях.

На следующей фотографии резкость сухого дерева и мелких структур на нем можно было смело увеличить посильнее. Для этого использовался фильтр Smart Sharpen. На песке деталей меньше, и на нем резкость лучше увеличить через Unsharp Mask или Smart Sharpen с параметром Gaussian Blur. Для облаков, содержащих много различных форм, нужно создать несколько копий изображения в режиме Overlay и применить к ним фильтр Highpass с различными параметрами и уменьшить их прозрачность в разной степени.

3.7. О резкости и контурах

Лет восемь-девять назад среди фотографов стал распространяться новый способ усиления резкости. При этом способе сначала нужно было определить контуры предметов и применить усиление резкости только к ним. Хотя мало кто помнит это, но главной целью этого метода было не улучшение качества фотографий, а уменьшение размера файла. В соответствующей newsgroup (такой доисторический предок форумов) один программист Adobe удивленно поинтересовался, зачем это нужно, если параметр Threshold в Unsharp Mask примерно за это и отвечает, но его проигнорировали и успешно забыли, воодушевленные новым интересным методом.

Лично я рекомендую не пользоваться контурной резкостью. Хотя в теории этот способ очень заманчив, на практике бывает очень сложно найти подходящие к мотиву параметры. Фотографии, в которых резкость была увеличена по этому методу, чаще всего легко определить по «мыльности» изображения. Сплошные поверхности в таких фотографиях практически лишены деталей, поскольку не подвергались усилению резкости, в то время как контуры предметов слишком бросаются в глаза. С мелкими структурами, как трава, дела обстоят еще хуже: при частичном включении их в увеличение резкости они напоминают кашу из иголок, при исключении их из обработки они остаются нерезкими. В ранних моделях цифровых компакт-камер использовался именно такой метод обработки данных с матрицы - усиление резкости по краям, необходимое, чтобы уменьшить размер файлов. Не исключаю возможности, что существуют поклонники фотографий такого качества, но пока мне никто в этом не признавался.

При увеличении резкости по всему изображению на границах объектов могут появляться светлые ореолы, которые особенно портят снимок, если сами объекты имеют темный оттенок. Да, я помню, что эта проблема несколько раз уже упоминалась в этой статье, но считаю ее самым серьезным аспектом работы с резкостью, поэтому иногда напоминаю о ней. Так вот - о резкости на контурах. На мой взгляд, зритель и так неплохо видит явные границы между объектами, поэтому нет смысла дополнительно указывать ему на них. Скорее качество изображения может улучшиться, если подчеркнуть только резкость структур и, наоборот, уменьшить влияние резкости на контурах, прикрыв ее маской.

Увеличение резкости только по контурам может быть оправданно только в одном случае - если на сплошных поверхностях, таких как небо, слишком заметен шум. Но дело в том, что визуально резкость создается также и за счет некоторого шума на поверхностях, который при этом методе как раз уменьшается. Поэтому в тех случаях, когда шум слишком мешает, лучше перед увеличением резкости воспользоваться шумодавом по сплошным поверхностям либо не применять увеличение резкости к таким поверхностям, скрыв их маской, а еще лучше - и то и другое.

Какой из этих двух способов использовать - усиление резкости на контурах либо уменьшение контурной резкости, каждый может выбрать сам, поэкспериментировав и с тем, и с другим методами. Так как они оба базируются на создании контурной маски, рассмотрим процесс, общий для этих методов.

1. Для начала перейдем в список каналов и выберем канал, в котором содержится самое большое количество контуров. Теперь сделаем копию этого канала, кликнув на него правой кнопкой и выбрав Duplicate Channel либо перетащив его на иконку нового канала. Если мы не сможем определить такой канал либо нам просто лень его искать, то выберем все изображение (Ctrl+A), создадим в списке каналов новый альфа-канал и скопируем в него изображение (Ctrl+V). Если вы умеете работать с диалогом Calculations, то вы сами знаете, как проделать эти манипуляции.

2. Теперь выберем наш новый альфа-канал и вызовем фильтр Stylize-Find Edges

3. Немного размоем найденные контуры с помощью фильтра Blur-Gassian Blur. Контуры должны стать достаточно мягкими, но все еще заметными.

4. Если вы работаете по второму методу, контурной резкости, то маску нужно инвертировать (Ctrl+I).

5. Теперь вызовем диалог уровней (Ctrl+L) и, передвигая каретки, определим, на каких участках будет видно влияние увеличения резкости. Если вы предпочтете первый вариант, скрытие резких контуров, то передвигайте правую и среднюю каретку влево, чтобы резкость была видна на достаточно больших участках изображения. Если же вы выберете второй вариант, увеличение контурной резкости, то передвигайте левую и среднюю каретку вправо.

6. Теперь выделим этот альфа-канал, кликнув на него при нажатой клавише Ctrl либо через самую левую иконку Load Selection под списком каналов.

7. Вернемся в список слоев, создадим копию изображения и добавим к ней маску. Выделение автоматически превратится в маску слоя.

8. Теперь можно вызвать ваш любимый метод увеличения резкости на маскированной копии изображения. Если влияние маски будет недостаточным, ее можно опять немного размыть, после чего изменить с помощью уровней или кривых.

Другой процесс создания маски, который я использовал раньше, немного сложнее, но он удобен тем, что эффект маски виден сразу, во время самого процесса. При этом методе делается копия изображения, к ней сразу добавляется маска, и в нее копируется какой-либо из каналов либо все изображение. Теперь увеличивается резкость копии изображения, и все упомянутые операции по нахождению контуров проводятся на маске.

На примере ниже я попробовал добиться оптимального результата, который позволяет каждый из методов. На изображении с усилением резкости контуров очевидна «мыльность», явно видимая на деревьях. В то же время по контурам гор видны ненужные ореолы повышения резкости. Но не исключено, что именно для вашего мотива именно этот способ даст оптимальные результаты.

Эта фотография с удалением резкости контуров выглядит гораздо качественнее. Но это на мой вкус.

Лично я давно уже не использую ни один из этих методов, предпочитая более долгий способ увеличения резкости по всему изображению с последующим закрашиванием на маске проблемных областей либо работу с резкостью по участкам с различными структурами.

3.8. Поэтапное уменьшение

Еще один из частых советов по уменьшению фотографий - делать это поэтапно и шарпить изображение после каждого уменьшения. Таким образом, как утверждается, сохраняются детали, которые при одноразовом уменьшении потерялись бы. Не буду говорить, что подобный способ никуда не годится, вполне возможно, что кому-то он помогает. Но надо заметить, что при уменьшении изображения мелкие детали пропадут так или иначе, только при пошаговом уменьшении они будут умирать медленно и мучительно, на каждом этапе обогащаясь темной и светлой каймой по контурам, которые будут при следующем уменьшении создавать очередные контуры. Если к тому же у вас на фотографии есть мелкие структуры и вы являетесь любителем разноцветных полосок, то поэтапное уменьшение - лучший способ добиться муара. На мой взгляд, который я, конечно же, никому не навязываю, поэтапное уменьшение с шарпингом годится только для того, чтобы убить лишнее время. Если кто-то сможет привести пример фотографии, уменьшенной этим способом так, что я не смогу добиться того же одноразовым уменьшением и шарпингом, обещаю взять свои слова обратно и принести свои извинения.

4. Некоторые общие правила для увеличения резкости

1. Проводите увеличение резкости в последнюю очередь, перед сохранением изображения. Исключение можно сделать только в том случае, если вы хотите создать на фотографии пресловутый «гламурный» эффект, сделав копию слоя в режиме перекрытия Soft Light и размыв ее. Тогда резкость лучше увеличивать до этой процедуры.

2. При увеличении резкости рассматривайте изображение в стопроцентном размере. В крайнем случае Photoshop дает возможность оценивать резкость в уменьшении 50% или 25%, но не в промежуточных масштабах.

3. При необходимости пройдитесь шумодавом по сплошным поверхностям на фотографии.

4. Пробуйте, какой способ подходит больше для вашего изображения: Unsharp Mask или Smart Sharpen, их результаты могут быть различными для разных случаев.

5. Не увеличивайте сильно параметр Threshold. Для большинства фотографий его лучше оставлять на нуле.

6. Увеличение резкости проводите либо на канале яркости в Lab, либо на отдельном слое с режимом перекрытия Luminosity.

7. Не забывайте, что на жидкокристаллических мониторах изображение выглядит более резким, чем на CRT. Кроме того, некоторые пользователи, покупающие ЖК-мониторы с большим разрешением, обнаруживают, что читать буквы такого размера довольно сложно, и устанавливают монитор на «неродное» разрешение. Это никогда не сказывается положительно на резкости, и насколько заметно ухудшение качества изображения, зависит от качества монитора.

5. Заключение

В качестве заключительного слова хотел бы напомнить… нет, не в очередной раз о белых ореолах. Хотел я напомнить, что описание различных методов работы с изображениями, в том числе и повышения резкости, должно подходить к вашим фотографиям, вашим мотивам и вашим предпочтениям. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, - перепробовать все способы и сделать так, как вы посчитаете нужным. И еще не стоит забывать, что главное в фотографии - это идея и момент, а обработка в Photoshop играет второстепенную роль.

Резкость фотографий – одна из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкивается начинающий фотограф. Причины снижения резкости могут быть самыми разнообразными: ошибки в фокусировке, неправильная экспозиция, не высокое качество объектива. В этой статье мы поговорим о том, как решить проблему резкости фотоизображения.

Резкость кадра человеческий глаз воспринимает, в первую очередь, как степень контраста на контурах. В этой связи обеспечение резкости изображения осуществляется путем повышения контраста на контурах, то есть затемнения контура на темном участке и, соответственно, его осветления на светлом. Четкость и резкость картинки во многом зависят от разрешающей способности матрицы цифрового фотоаппарата и качества резкости объектива, однако эти параметры, к сожалению, изменить невозможно. Тем не менее, в большинстве случаев причиной размытого фотоизображения становятся простые ошибки фотографа, а не используемое им фотооборудование.

Чтобы обеспечить высокую резкость кадра во время съемки, необходимо сконцентрировать свое внимание на нескольких вещах. Во-первых, на работе системы автофокусировки (AF). Следует использовать корректный режим фокусировки в соответствии с условиями съемки. В том случае, если Вам не удается обеспечить четкий, резкий кадр, лучше задействовать ручную фокусировку. При ручной фокусировке полезным инструментом может быть встроенный режим LiveView (если он имеется в Вашей камере). Достаточно включить режим LiveView, приблизить объект, на котором осуществляется фокусировка, и проверить резкость кадра по ЖК-дисплею.

Помимо работы системы автофокусировки, одним из основных факторов, оказывающих влияние на резкость фотоизображения, является значение диафрагмы. Здесь стоит иметь в виду, что все объективы имеют свое оптимальное значение диафрагмы, при котором они способны давать наиболее резкую картинку. Как правило, оптимальное значение диафрагмы объектива находится в двух числах от максимального значения (например, при максимальном значении диафрагмы f/4 оптимальным будет значение от f/5,6 до f/8). Такое значение диафрагмы можно определить экспериментальным путем, сфотографировав один и тот же объект при разных значениях диафрагмы, а затем сравнив резкость полученных снимков на большом мониторе компьютера. Для обеспечения резкости и четкости фотоизображений не забывайте также пользоваться штативом, либо старайтесь всегда находить надежную опору для камеры во время съемки.

Но что делать, если фотографии все-таки получились размытыми или недостаточно резкими? Подкорректировать резкость готовых снимков можно с помощью различных программных средств на компьютере. Наиболее часто используемая программа в этом случае – Adobe Photoshop, хотя существует и множество других программных продуктов, позволяющих корректировать снимки. На примере Photoshop мы рассмотрим, какими способами можно повысить резкость кадра.

Исходное изображение (все изображения кликабельны)

Для этого программой задействуются различные фильтры, то есть специальные алгоритмы обработки пикселей, применяемые ко всему изображению или его части. Фильтры Photoshop могут быть готовые (автоматические) или настраиваемые. Готовые фильтры – наиболее простой способ добиться повышения резкости фотографии, ко всему прочему не требующий особых умений работы с программой. Вам нужно только найти опцию Filter (Фильтры), которая открывает доступ к группе готовых фильтров Sharpen (Резкость). Всего здесь предусмотрено три автоматических фильтра:

• Sharpen (Резкость). Данный фильтр делает изображение чуть более четким, усиливая разницу в цвете между пикселями.
• Sharpen More (Резкость больше) – более сильное увеличение резкости в сравнении с предыдущим фильтром.
• Sharpen Edges (Резкость по краям) – благодаря этому фильтру можно сделать более четкими и резкими края фотоизображения, для остальной картинки сохраняется размытость.

Вышеупомянутые фильтры очень удобны тем, что работают методом в «один клик», однако они не имеют никаких настроек, поэтому результат их применения может не оправдать Ваших ожиданий. Чтобы добиться более качественных результатов обработки снимка, рекомендуется использовать настраиваемые фильтры. Пожалуй, наиболее популярный из них – это фильтр Unsharp Mask (Контурная резкость), который находит границы деталей изображения, делая их контуры более четкими за счет осветления светлых пикселей вдоль границ различных деталей и затемнения темных пикселей.

Для того, чтобы воспользоваться этим фильтром, необходимо пройти по меню Фильтр (Filter) — Резкость (Sharpen) — Контурная резкость (UnsharpMask). Здесь Вам будут доступны три настройки фильтра, с помощью которых можно подкорректировать резкость фотографии:

• Amount (количество/эффект) – этот параметр определяет «силу» резкости или степень влияния. Обычно рекомендуется выбирать значение в районе 150 – 200%.
• Radius (радиус) — размер деталей или области фотоизображения, к которым будет применяться фильтр. Оптимальное значение радиуса для большинства фотоизображений – 0,2 – 0,3, но, в целом, рекомендуемый диапазон находится в пределах от 1 до 4.
• Threshold (порог) – данная настройка определяет, насколько сильно должны отличаться соседние области, чтобы граница между ними считалась контуром. При пороге 0 в операции по изменению контраста будут участвовать все пиксели, а при пороге 255 — изображение не поменяется. Лучше оставить этот параметр на нуле.

Изменяя эти три настройки, можно подкорректировать резкость фотографии или отдельной области.

Еще один удобный фильтр с окном настроек – это так называемая «умная» резкость (Smart Sharpen). Этот фильтр предоставляет доступ к двум вкладкам Basic (Простая) и Advanced (Расширенная), причем параметры и той, и другой одинаковые – можно изменять значение Amount (Величина резкости) и Radius (Радиус). Свободно двигая ползунки, Вы можете повысить резкость кадра, видя результаты своих действий на образце.

Фильтр Smart Sharpen в сравнении с Unsharp Mask лучше подходит для коррекции изображений с большим количеством мелких деталей, он дает больше возможностей для контроля увеличения резкости. В режиме Basic фильтр мало чем отличается от Unsharp Mask, но тут присутствует опция Remove (Удалить), с помощью которой можно выбрать один из способов удаления размытия (например, посредством LensBlur (Глубина резкости) можно увеличить глубину резкости).

Во вкладке Advanced имеются еще две дополнительные настройки — Shadows (Тени) и Highlight (Свет), в каждой из которых есть три параметра. Эти настройки позволяют с помощью простого передвижения ползунков регулировать размытие в свете и тенях кадра, устранять неприятные белые ореолы, а также усиливать/уменьшать действие выбранной опции.

Кроме того, повысить резкость на фотографии можно используя фильтр HighPass. Но для этого необходимо сначала открыть исходное фотоизображение, продублировать дважды слой, чтобы в итоге получилось три слоя. К верхнему слою применяем фильтр Other/HighPass (Другие/Цветовой контраст) и подбираем нужный Вам радиус (Radius) – он идентичен параметру радиуса в фильтре Unsharp Mask. Также к этому слою применяем режим наложения Overlay (Перекрытие), после чего резкость картинки значительно увеличится даже на тех участках, где в этом не было особой необходимости. Излишнюю резкость на отдельных участках можно сгладить ластиком. Далее клавишей Ctrl+E соединяем верхний и центральный слои. Подробный урок по использованию фильтра HighPass можно посмотреть .

Итак, способов повышения резкости в Photoshop предусмотрено достаточное количество. Помимо вышеупомянутых фильтров, существуют еще специальные плагины к Photoshop, которые способны увеличивать резкость по различным алгоритмам. Если Вы не владеете навыками работы с графическими редакторами, то можно просто воспользоваться готовыми фильтрами, где от Вас потребуется только нажать на кнопку мыши. Для более продвинутых пользователей доступны фильтры Unsharp Mask, Smart Sharpen и High Pass с дополнительными настройками. Однако, как показывает практика, самые оптимальные результаты достигаются не путем применения одного фильтра ко всему изображению, а использованием различных фильтров с разными настройками для тех или иных участков фотографии.

Когда вы видите прекрасный снимок природного или городского пейзажа, то прежде всего задаетесь вопросом «Как ему удалось так снять этот кадр?» Конечно, сам момент съемки играет важную роль в создании любой выдающейся фотографии. Правильно ли установлена экспозиция, выйдет ли правильный, хорошо сбалансированный RAW-файл? Нужно ли делать брекетинг, чтобы захватить, а потом иметь возможность обработать широкий динамический диапазон? Использовать ли длинную выдержку, чтобы создать чувство движения или смягчить его (тут на помощь придут нейтральные фильтры)?

В этом списке слишком много переменных, да и с большинством вы, наверное, и так знакомы.

После того, как у вас есть RAW-файл, готовый к работе, ПО для постобработки предоставляет огромное количество возможностей сделать его более резким и выделяющимся.

Используя 4 техники, о которых рассказывается в уроке, вы сможете сделать свои снимки острыми как бритва и готовыми к печати или публикации в сети!

В уроке я расскажу, как придать пейзажным снимкам наилучший вид. Однако, эти техники также работают для большинства других сфер фотосъемки. Поскольку на улице уже весна, сейчас самое время выбраться на улицу и запечатлеть парочку прекрасных пейзажей!

1. Резкость в Lightroom

Полное название Lightroom звучит так: “Adobe Photoshop Lightroom”, поэтому, говоря о резкости, технически я объясняю Photoshop-метод. Впрочем, как бы вы его не называли, Lightroom обладает очень полезной секцией на панели Детали (Details) модуля Develop .

Слайдеры стоит использовать, когда изображение открыто как минимум в полном размере 1:1. При внесении коррекций нужно видеть их влияние даже на мельчайшие детали.

Удерживаемая клавиша Alt позволяет видеть создаваемую маску.

Все слайдеры также можно использовать совместно с клавишей Alt. Верхний слайдер - Количество (Amount) покажет снимок в черно-белом виде. Радиус (Radius) и Детали (Details) приглушат цвета, чтобы можно было видеть контуры, которые делаются резче. Слайдер Маска (Masking) переходит в черно-белый вид, демонстрируя, где именно применяется резкость (см. рисунок выше).

Слайдеры

Количество (Amount) регулирует именно то, что вы можете подумать - общее количество применяемой резкости. Чем дальше вы передвигаете его вправо, тем резче станет снимок.

Радиус (Radius) отвечает за то, насколько далеко от центра каждого пикселя увеличивается резкость. Чем меньше значение, тем тоньше радиус резкости. Чем больше - тем радиус толще.

Детали (Details) влияет в основном на остальные участки фотографии, не обязательно края (за них отвечает Радиус). Если есть снимок с большим количеством текстур, как, например, ткань или одежда, слайдер Детали (Details) подчеркнет их, не создавая при этом эффект нежелательного сияния.

Маска (Masking) - это ничто большее, чем просто маска. Если ползунок в левом углу - маска залита чистым белым цветом и эффект применяется полностью. Удерживая нажатой клавишу Alt и перемещая ползунок вправо, вы увидите, как белая обводка остается только вокруг некоторых участков. Если перетянуть слайдер в правый край, резкими станут только самые очевидные детали.

Несмотря на то, что это очень эффективный метод, он применяется глобально, а нам иногда нужно сделать резкими только определенные участки. Именно здесь приходит на помощь Photoshop.

2. Нерезкое маскирование в Photoshop

Нерезкое маскирование (Unsharp Mask) - функция с очень неоднозначным названием. Если не обращать внимание на приставку «не» - это обычный инструмент для повышения резкости. Принцип его работы - создать слегка размытую версию исходного изображения и отнять его от оригинала, чтобы найти края объектов. Так создается нерезкая маска. Следующий шаг - повышение контраста краев при помощи созданной маски. В итоге получается более резкий снимок.

Слайдеры Нерезкого маскирования

Количество (Amount) здесь отображается в процентах и регулирует то, насколько контрастными будут края.

Радиус (Radius) - сила размытия оригинала для создания маски. Чем меньше радиус, тем более мелкие детали будут затронуты.

Порог (Threshold) устанавливает минимальное изменение яркости, к которому применяется резкость. Порог также хорошо работает, чтобы сделать более резкими только заметные края, не затрагивая при этом остальные.

Любые операции по повышению резкости должны применяться как минимум в полном размере 1:1 или лучше. Идеальный зум для работы в Photoshop - 200%.

3. Умная резкость в Photoshop

Самый продвинутый инструмент Photoshop для работы с резкостью - Умная резкость (Smart Sharpen). У него больше всего опций и при правильном использовании можно получить наилучший результат для пейзажной и почти любой сферы фотосъемки. Пейзажная съемка - очень сложный предмет, так как часто приходится справляться одновременно с очень приближенными контурами и очень отдаленными. При этом каждый из них требует отдельного подхода. Работая с масками в Photoshop можно добиться того, что некоторые участки будут замаскированы, а другие останутся резкими. Это еще одно преимущество над младшим братом - Lightroom. Но вернемся к теме!

Также во всплывающем окне инструмента Умная резкость (Smart Sharpen) можно сохранять и загружать престы, чтобы не вводить параметры каждый раз.

Умная резкость предоставляет наибольшее количество опций. С ее помощью можно идеально выполнить тончайшие коррекции!

Слайдер Количество (Amount) изменяется от 1 до 500%. В большинстве случаев не приходится переступать 100%. Конечно, никто не запрещает зайти дальше, но вы получите распространенные артефакты в виде сияния и нереалистичный вид.

Радиус (Radius) измеряется в пикселях и отвечает за края, которые будет регулировать Умная резкость. Можно выбрать от 0,1 до 64 пикселей - шкала с шагом 0,1 была создана для максимально тонкого регулирования.

Сокращение шума (Reduce Noise) весьма понятная и отличная функция. Это - еще одна причина мощности и популярности Умной резкости. Теперь становится ясно, зачем Adobe создала пресеты для этого фильтра!

В строке Удалить (Remove) лучше установить Размытие при мал. глубине резкости (Lens Blur), так как этот пункт отлично справляется с сокращением эффекта сияния.

Секции Тень (Shadow) и Свет (Highlights) также получили свои наборы слайдеров для тонкого регулирования. Ослабление эффекта (Fade Amount) отвечает за общее усиление резкости в светлых и темных участках.

Тональная ширина (Tonal Width) задает пределы усиления резкости для определенных тональных участков изображения. В качестве примера, если вы выберете более низкую Тональную ширину в этих участках, усиление резкости для них будет ограничено. Более высокое значение расширяет диапазон тонов.

Радиус (Radius) здесь работает так же, как у Нерезкого маскирования - перемещение ползунка влево определяет меньшую зону, вправо - большую.

Стоит отметить - для получения наилучших результатов при использовании этих инструментов, сначала конвертируйте копию оригинального слоя в смарт-объект. Это можно сделать в самом начале постобработки или позже, когда слой объединен и находится сверху. Переход к смарт-объекту позволит в любое время вернуться и внести коррекции. Также смените Режим наложения (Blending Mode) слоев резкости (кроме Цветового контраста) на Свечение (Luminosity) во избежание нежелательного свечения. Это крайне рекомендуется.

4. Фильтр Цветовой контраст в Photoshop

Еще один отличный способ усилить резкость пейзажных снимков (и не только) - воспользоваться фильтром Цветовой контраст (High Pass). Опять же, можно сделать либо копию самого слоя, либо копию всех видимых (Ctrl + Alt + Shift + E). Конвертируйте полученный слой в смарт-объект, кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт выпадающего меню. Как уже упоминалось, это позволит вернуться и внести коррекции в любой момент.

Фильтр Цветовой контраст - очень простой, но эффективный способ усилить резкость фотографии. Помните, что с любым корректирующим слоем или фильтром всегда можно воспользоваться маской, скрыв нежелательные участки. Слайдер Непрозрачность (Opacity) - еще один способ ослабить влияние эффекта.

Небольшого Радиуса в пределах 1-1,5 обычно хватает с головой. Не стоит перебарщивать! Нам нужно совсем немного! После этого изображение станет 50% серым и останется только обводка, показывающая края. Именно это нам нужно.

Теперь просто перейдите к панели слоев и выберите Режим наложения Перекрытие (Overlay) или Линейный свет (Linear Light). Последний имеет более заметное влияние, в то время как первый менее радикальный. Линейный свет - более удачный выбор, так как всегда можно отрегулировать непрозрачность слоя и ослабить слишком резкие участки при помощи маски. Использование Яркостных масок также может быть неплохим вариантом, если нужно усилить резкость только в определенном тональном диапазоне.

Есть еще много способов подчеркнуть детали при помощи Photoshop - какой ваш любимый? Поделитесь своим опытом в комментариях или задайте интересующий вопрос.

Чаще практикуйтесь в съемке и обработке!

© 2012 сайт

Важна ли резкость для хорошей фотографии? И да, и нет. С одной стороны, технически совершенная фотография, как правило, должна быть безусловно резкой. Как бы занимательна она ни была в художественном отношении, нечёткость сюжетно значимых элементов сделает её пригодной лишь для любительского фотоальбома. С другой стороны, если фотография технически совершенна, но лишена художественной или хотя бы протокольной ценности, то она вообще ни для чего непригодна. Иными словами: резкость важна, но думать о ней стоит лишь тогда, когда освещение , композиция и прочие основополагающие аспекты фотографии не вызывают у вас затруднений.

Резкость – один из самых переоцененных фотографических показателей. Целая армия энтузиастов только тем и занимается, что скрупулёзно тестирует объективы и фотоаппараты в различных сочетаниях, сравнивая резкость, получаемую при тех или иных условиях. Силами таких людей создано неисчислимое множество таблиц и компьютерных программ для оценки резкости, но неужели вы покупали камеру, чтобы фотографировать тестовые таблицы? Оставьте тесты фотографам-теоретикам, которые посвящают больше времени веб-форумам, чем непосредственно съёмке.

Получить резкий снимок просто. Для этого нужны лишь аккуратность и регулярная практика. Получить красивый снимок неизмеримо сложнее. Тут понадобится воображение, развить которое не каждый способен. Как писал Энсел Адамс: «Нет ничего хуже, чем резкая фотография с нечёткой идеей». Не стоит беспокоиться по поводу резкости, пока художественная составляющая ваших снимков хромает.

Впрочем, хочется верить, что читатели моего сайта – сознательные фотографы с хорошим художественным вкусом. Весьма вероятно, что ваши снимки красивы и интересны, но их резкость порой оставляет желать лучшего. Последнее, что стоит делать – это обвинять ваше оборудование. Оно обычно не виновато. В подавляющем большинстве случаев нерезкость снимка – результат небрежности фотографа. Современные камеры обладают избыточно высоким разрешением , которое продолжает расти с каждым годом. Большое количество мегапикселей позволяет запечатлеть микроскопические детали сцены, но при этом малейшая нерезкость, незаметная на старых камерах, становится очевидной. Чем выше потенциальное разрешение системы, тем менее она склонна прощать ошибки.

На что же следует обратить внимание, чтобы ваши снимки получались неизменно резкими?

Фокус

Убедитесь, что вы сфокусировались именно туда, куда хотели. Глубина резкости – понятие относительное. Абсолютная резкость возможна только в плоскости фокусировки, которая не толще листа бумаги. Длиннофокусные объективы и съёмка на широко открытой диафрагме ощутимо усугубляют ошибки фокусировки. Обнаружить их несложно: присмотритесь к снимку – нет ли там чего-нибудь более резкого, нежели объект съёмки? Если есть – скорее всего, вы промахнулись.

Наиболее важный объект должен быть наиболее резким – этим вы выделяете его среди менее важных. Если речь идёт о съёмке людей или животных, то безупречно резкими должны быть глаза. Не нос, не уши, а именно глаза. В случае полуоборота фокусируйтесь по ближнему к вам глазу.

При съёмке неподвижных объектов в условиях недостаточной освещённости вас может выручить штатив . В умелых руках он позволяет получить бескомпромиссную резкость, но в силу своей громоздкости штатив существенно замедляет процесс съёмки. Далеко не везде его можно поставить, и далеко не всегда вы будете готовы таскать с собою лишнюю тяжесть. Если вы используете штатив, то не забывайте о следующих вещах:

• Штатив должен быть устойчив. Если штатив установлен в воду, убедитесь, что он не вибрирует под действием потока. Сильный ветер также не добавляет стабильности.
• Используйте спусковой тросик или, что, на мой взгляд, более удобно, дистанционный спуск затвора. Как запасной вариант хорош таймер для съёмки автопортретов, имеющийся на любой камере.
• Если конструкция вашей камеры позволяет, включите предварительный подъём зеркала. В противном случае вибрация от хлопка зеркала непосредственно перед спуском затвора может несколько ухудшить чёткость изображения. Этот эффект заметен при выдержках от 1/60 до 1 с и усугубляется при использовании телеобъективов.

Движение объекта

Как бы ни была устойчива ваша камера, её устойчивость совершенно бесполезна при съёмке подвижных объектов. Заморозить движение поможет только короткая выдержка. Именно поэтому при съёмке детей, спортсменов или, что ещё хуже, детей-спортсменов, а также при фотоохоте вам зачастую придётся снимать с максимально открытой диафрагмой и высоким значением ISO. Шумный, но резкий снимок лучше, чем чистый, но смазанный.

Чтобы уменьшить смаз от движения, используйте съёмку с проводкой , а также старайтесь выбирать моменты, когда объект съёмки замедляется или меняет направление движения. Такие мгновения не только обеспечивают более чёткое изображение, но и зачастую являются наиболее интересными и драматичными.

Ещё одна проблема – это потеря фокуса. Автофокус, даже в следящем режиме, не всегда в состоянии угнаться за быстродвижущимся объектом и ещё реже может предугадать внезапные изменения его траектории. Малая глубина резкости на широких диафрагмах только подчёркивает промахи автофокуса.

Любой фоторепортёр посоветует вам не жалеть места на карте памяти и снимать столько дублей, сколько успеете. Серийная съёмка придумана именно для таких случаев. Если ради одного удачного кадра вам придётся сделать сотню неудачных, кого это волнует? Значение имеет лишь конечный результат.

Диафрагма

Для каждого объектива существует некое оптимальное значение диафрагмы , при котором он обеспечивает наилучшую резкость. Такое значение ещё называют «зоной наилучшего восприятия». Определите самую резкую для вашего объектива диафрагму, и используйте для тех снимков, в которых глубина резкости не имеет принципиального значения. Если вам лень экспериментировать, установите диафрагму на f/8, что для большинства объективов недалеко от идеала.

Даже хорошие объективы несколько мылят при полностью открытой диафрагме, что особенно заметно в углах кадра. Причина в том, что свет в данном случае собирается практически со всей поверхности линз объектива, которые чем дальше от центра, тем сильнее склонны искажать картинку . Прикройте диафрагму на одну ступень и резкость заметно возрастёт. Ещё одна ступень улучшит изображение в большей степени по углам, чем по центру. Обычно где-то здесь, примерно за две ступени от максимального относительного отверстия (т.е. от минимального диафрагменного числа) и лежит «зона наилучшего восприятия».

Бездумное зажимание диафрагмы до предельных значений вроде f/22 или даже f/36 существенно ухудшает резкость изображения вследствие дифракции . Никогда не стоит использовать значения диафрагмы больше f/11, если это не продиктовано очевидной необходимостью расширить ГРИП.

Грязь и конденсат

Держите переднюю линзу объектива чистой. Впрочем, здесь вреден фанатизм. Пылинки и даже отдельные незначительные царапины никак не влияют на резкость. Другое дело отпечатки пальцев, пятна от высохших капель воды и заметная невооружённым глазом грязь. Всего этого лучше вообще не допускать, а уж если допустили, то потрудитесь привести объектив в надлежащий вид . Делать это нужно умеючи, и если вы себе не слишком доверяете, обратитесь к специалисту.

При резком изменении температуры объектив может запотеть. Это сложно не заметить. Скорее всего, вы попросту не сможете ничего разглядеть в видоискатель, кроме белесого тумана. Не стоит вытирать конденсат – этим вы только ухудшите ситуацию. Лучше дождаться пока он высохнет самостоятельно и впредь постараться избегать подобных ситуаций.

Воздух

Воздух далеко не так прозрачен, как может показаться. На близких дистанциях этим можно пренебречь, за исключением, конечно, случаев сильной задымлённости, тумана, снегопада и тому подобных вещей. Однако если вы используете телеобъектив для съёмки какой-нибудь удалённой сцены, атмосфера будет существенным образом влиять на результат, окрашивая предметы в голубой цвет и снижая контраст. Ранним утром в ясную погоду видимость может быть превосходной. В остальных же случаях, коих большинство, пыль, дымка, дрожание нагретого воздуха беззастенчиво крадут резкость.

Фильтры

Иногда фильтры необходимы, но в тех случаях, когда без них можно обойтись, а таких случаев большинство, постарайтесь обойтись без фильтров.

Качественный защитный фильтр не влияет заметным образом на резкость, и в принципе, вы можете носить его на объективе постоянно, если боитесь за сохранность передней линзы. Однако не забывайте, что в контровом свете даже хороший фильтр будет усугублять блики.

Никогда без крайней на то необходимости не следует применять более одного фильтра одновременно. Каждый фильтр это две дополнительные границы воздух-стекло не предусмотренные производителем объектива. Каждая такая граница, переотражающая световые лучи, означает потенциальные блики, снижение контраста и светопропускающей способности объектива. Наличие яркого источника света в кадре многократно усиливает эти явления.

Дефекты оборудования

Если всё вышеизложенное не явилось для вас новостью, а снимки, тем не менее, получаются нерезкими, возможно, ваше фотооборудование всё-таки не оправдывает оказанного ему высокого доверия.

К сожалению, заводской брак – не такое уж редкое явление. В сущности именно не слишком фанатичный контроль качества позволяет сохранять цены на японские фотоаппараты приемлемыми для широкого круга фотографов. Кроме того, в русскоязычные страны в целом поставляются не самые качественные партии, а официальный сервис даже если и присутствует, то далеко не всегда в состоянии справиться со своими прямыми обязанностями по ремонту и обслуживанию фототехники.

Наиболее частые дефекты системы фокусировки – это фронт- и бэк-фокус. В случае фронт-фокуса объектив наводится ближе, чем нужно, а при бэк-фокусе – дальше. Обычно виноват объектив, но бывает, что и камера не идеальна. Как правило, сдвиг фокуса невелик, и может быть исправлен юстировкой объектива. Некоторые камеры позволяют вводить поправку автофокуса непосредственно через меню. Это весьма удобно, и может избавить вас от похода в сервисный центр, который, кстати, не в каждом городе и даже не в каждой стране имеется.

Однако прежде чем ставить окончательный диагноз, убедитесь наверняка, что проблема всё-таки в фотоаппарате, а не в вас. Системная ошибка автофокуса проявляется регулярно, а не время от времени. Не слишком доверяйте съёмке наклонных тестовых линеек. Если вы собираетесь использовать оборудование в реальной жизни, то и тестировать его следует в условиях, максимально близких к реальности.

Лучший выход таков: тщательно проверяйте всё оборудование при покупке и по возможности пользуйтесь услугами только тех поставщиков, которые гарантируют полный возврат денег, в случае если вы окажетесь недовольны приобретением.

Когда ничего не помогает

Вы всё ещё недовольны резкостью ваших снимков? А не слишком ли многого вы хотите?

Цифровая камера в принципе не способна обеспечить абсолютную резкость. Большинство фотосенсоров снабжены специальным сглаживающим фильтром, который слегка размывает изображение, чтобы любая точка исходной сцены во всех случаях оказалась воспринята более чем одним фотодиодом. Это называется антиалиасинг (antialiasing) или сглаживание и необходимо для предотвращения муара (moiré) – полосатых артефактов, которые могут возникнуть при фотографировании тканей и других предметов, обладающих периодической, повторяющейся структурой.

Использование в конструкции большинства фотоаппаратов фильтра Байера также не добавляет резкости. Каждый фотодиод матрицы с байеровским фильтром отвечает лишь за один из трёх цветов (красный, зелёный или синий), а полноценное изображение, в котором каждый пиксель содержит информацию обо всех трёх цветах, формируется в результате интерполяции, алгоритмы которой весьма хитроумны, но всё же не всемогущи.

Объективы также далеки от идеала. Красивые MTF-кривые отнюдь не гарантируют безусловную резкость. На самом деле кривые лишь помогают нам приблизительно сравнивать объективы друг с другом, учитывая лишь их частотно-контрастные характеристики.

Следует помнить, что звеняще-резкие изображения всегда получаются путём искусственного повышения резкости средствами либо самой камеры, либо графического редактора. Уменьшение разрешения многомегапиксельной картинки также визуально улучшает её чёткость.

Практически все объективы резки по центру, особенно, будучи задиафрагмированы на одну-две ступени. Большинство объективов мылит по краям, если диафрагма широко открыта, но это не имеет совершенно никакого значения. Никто не станет снимать на большой диафрагме при ярком свете, а в сумерках или в помещении, когда вы бываете вынуждены открыть диафрагму, углы кадра вас мало беспокоят, так как они обычно темны и не содержат важных деталей. Если же вы открываете диафрагму на свету, то, скорее всего, вам нужна малая глубина резкости и, стало быть, нерезкость по краям вам только на руку, поскольку помогает лучше выделить объект съёмки. И наконец, хороший фотограф всегда старается избегать резких, контрастных объектов по периферии кадра, так как они отвлекают внимание от сюжетного центра.

Не думайте о резкости сверх меры. Вы рискуете потерять сон, покой и аппетит безо всякой за то награды.

Как всё-таки проверить резкость?

Если вы склонны к дотошному изучению ваших фотографий на предмет резкости, сперва убедитесь, что делаете это правильно. Что значит правильно? А вот что:

• Всегда рассматривайте снимки на стопроцентном увеличении. Любой масштаб отличный от 100 % генерируется на основе исходного изображения с использованием алгоритмов передискретизации, которые не всегда хороши, и что хуже всего, отличаются у различных программ, которые вы можете использовать для просмотра. Допустимо увеличить изображение до 200 или даже 300 %, но только при условии, что вы используете интерполяцию методом ближайшего соседа (она же – ступенчатая интерполяция). Если программа не позволяет выбрать данный алгоритм – остановитесь на 100 %.
• Используйте родное разрешение монитора. Только оно обеспечивает попиксельную резкость. Уменьшив разрешение, вы, может быть, и сделаете картинку крупнее, но при этом неизбежно размоете её в той или иной степени.
• VGA кабель, соединяющий монитор с видеокартой, в силу своей аналоговой природы может вносить искажения в передаваемую по нему информацию. Не забудьте синхронизировать монитор с сигналом видеокарты, благо на большинстве мониторов это можно сделать автоматически. Ещё более прогрессивным решением будет использование цифрового DVI соединения.

Если ваш монитор настроен корректно, каждый пиксель этого изображения должен быть отчётливо различим. Наличие полос недопустимо.

Что касается проверки фотооборудования, то я настоятельно не рекомендую использовать тестовые таблицы. Ни один объектив, за исключением разве что макрообъективов, не проектируется для фотографирования плоских поверхностей. Наш мир как минимум трёхмерен. Когда вы снимаете плоские таблицы, кривизна поля изображения не позволяет обеспечить равномерную резкость одновременно по центру и по краям кадра, т.к. центр и края находятся от вас на разном расстоянии. Это особенно наглядно при малой глубине резкости. Вы рискуете разочароваться в объективе, который, быть может, показал бы себя с лучшей стороны при съёмке реальных, объёмных сцен.

Испытывая объектив, снимайте удалённые предметы таким образом, чтобы фокус приходился на бесконечность. Этим вы обеспечите максимально равномерную резкость по всему кадру, даже на больших диафрагмах. Лучше всего снимать деревья и прочие природные объекты, устроенные по принципу фрактала, т.е. части которых повторяют единое целое. Вам нужен одинаковый уровень детализации при любом увеличении. Рукотворные объекты, особенно примитивные тестовые таблицы, не обладают подобным свойством.

Охотясь за фронт- или бэк-фокусом, не забывайте, что для многих объективов характерны определённые компромиссы. К примеру, у зум-объектива может наблюдаться небольшой бэк-фокус в телеположении и столь же небольшой фронт-фокус в широкоугольном положении. Точность фокуса может различаться также в зависимости от дистанции фокусировки. Если эти погрешности невелики и фокус попадает в зону ГРИП, то у вас не должно быть причин для беспокойства. В любом случае, верить нужно в первую очередь результатам реальной съёмки.

У одного и того же объектива резкость может плавать в зависимости от дистанции фокусировки, а у зум-объективов ещё и в зависимости от фокусного расстояния. Это нормально – чем универсальнее объектив, тем больше компромиссных решений использовано при его проектировании.

Нужно отличать дефекты фотооборудования от конструктивных особенностей. Для любого объектива можно подобрать условия, при которых он проявит себя не с лучшей стороны. Это не брак. Просто вы вышли за пределы возможностей вашей аппаратуры. Теперь вы знаете, чего с ней делать не следует , какие значения диафрагмы, фокусные расстояния и прочие параметры хороши, а какие не очень. Извлечь максимум пользы из этих сведений – возможность, которой совестно пренебрегать.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Резкость описывает различимость деталей на фотографии, и она может использоваться как важный творческий инструмент для выделения текстуры. Соответствующая техника фотографии и пост-обработки может значительно улучшить резкость, хотя она безусловно ограничена возможностями вашей камеры, увеличением изображения и дистанцией просмотра. На воспринимаемую резкость изображения влияют два фундаментальных фактора: разрешение и чёткость.

Разрешение цифровых камер ограничено их цифровыми сенсорами , в то время как чёткость зависит как от качества используемого объектива, так и от типа пост-обработки. Чёткость является единственным аспектом резкости, который всё ещё доступен вашему контролю, после того как снимок сделан, и именно чёткость повышается, когда изображение подвергается повышению резкости (см. «Нерезкая маска »).

Сравнение

Фотографии требуют и высокой чёткости, и высокого разрешения, чтобы они воспринимались как достаточно резкие. Следующий пример разработан для того, чтобы дать вам понять, как каждый из факторов влияет на снимок:

	Чёткость: высокая	Разрешение: низкое
	Чёткость: низкая	Разрешение: высокое
	Чёткость: высокая	Разрешение: высокое

Свойства резкости

Резкость также зависит от других факторов, которые влияют на наше восприятие разрешения и чёткости. Визуальный шум (или зерно плёнки) обычно пагубно влияет на изображение, однако малое количество шума может на самом деле повысить ощущение резкости. Рассмотрим следующий пример:

Несмотря на то, что оба изображения не подвергались повышению резкости, пример слева кажется более размытым и менее детальным. Визуальный шум может быть очень мелким и иметь очень высокую чёткость - и глаз, обманываясь им, воспринимает детали как резкие.

Резкость зависит также от дистанции просмотра. Изображения, предназначенные для просмотра с большого расстояния, такие как постеры или рекламные щиты, могут иметь намного меньшее разрешение, чем отпечатки для галереи искусств, но могут при этом казаться более резкими в связи с дистанцией просмотра. Имейте это свойство в виду, задавая резкость для своего изображения, поскольку оптимальная резкость необязательно та, при которой оно лучше всего выглядит у вас на экране.

Кроме того, резкость значительно зависит от вашего обращения с камерой. Даже мельчайшие сотрясения камеры могут трагически снизить резкость изображения. Правильно подобранные выдержки, использование устойчивого штатива и блокировка зеркала тоже могут значительно повлиять на резкость ваших отпечатков.