Таганрогская лодочка посадка и уход. Плыви, таганрогская лодочка. Садовод-опытник из Екатеринбурга Ухалов Афанасий Ефимович

24.06.2011 01:00

Новая конструкция плодовых деревьев, получившая название “таганрогской лодочки”, дает наивысший эффект в любительском саду нового типа при использовании специально разработанных приемов ухода за почвой и растениями. Главный принцип, которого зонирование: всему отведено свое место. Нельзя, например, сажать под плодовыми деревьями огородные растения, И тем, и другим нужен разный уход.

Строго по зонам разместили дом, цветник, палисадник, плодовый сад, виноградник, ягодные кусты, огород, хозяйственный дворик и постройки.

Давайте вместе мысленно пройдем по такому саду (см. схему) и посчитаем, сколько плодов, ягод, овощей можно вырастить здесь при хорошем уходе.

Итак, сад разделен на зоны.

Примерный план участка с плодовыми деревьями конструкции «таганрогская лодочка»:

1 - земляника; 2 - виноград; 3 - огород; 4 - малина; 5 - ягодные кусты; 6 - розарий; 7 - дом; 8 - хозяйственный дворик; 9 - беседка; 10 - бассейн; 11 - хозяйственный блок; 12 - дорожки

В северо-западной его части отведено место дому (7). С юга перед ним - площадка с грунтовым или плиточным покрытием. Вход на участок - арка с вьющимися розами, а рядом с ней розарий (6), на возвышении (из земли, вынутой при рытье подвала) - кусты особо обрезаемых роз высотой 1-1,2 м. Возле стены дома клематисы. Над большей частью площадки перед домом, и справа, и слева от входа на веранду, - виноград, сформированный в виде беседки (2). Такая беседка может дать 60-70 кг ягод за сезон.

Под цифрой 3 на схеме изображен огород. В нашем случае это пять гряд на площади около 50 м2. К слову, помидоры, баклажаны, перец, выращиваемые здесь, можно тоже размещать в виде “лодочки” - урожай можно получить немалый (на площади 20 м2 с помидорных растений сорта Волжский, сформированных в два - три побега, автор статьи получает до 200 кг). Вдоль границы участка - ягодные кусты (5): два - облепихи, черноплодная рябина, два - черной и два - красной смородины и крыжовник. Малина (4) расположена в другом месте на трех шпалерах.

В палисаднике с западной стороны дома - черешня и на сильнорослом подвое с высоким штамбом в полуплоской формировке. Тут же один-два красивоцветущих куста, скамья и цветы.

С северной стороны от дома - хозяйственный двор (8), с восточной - уголок отдыха. Где располагается цветочная рабатка, газон из полевицы побегоносной, не требующей стрижки, дорожка, песочница. Над газоном - виноград в виде беседки (2). На участке есть еще одна беседка (9) - на возвышении (из земли, вынутой при копке бассейна). На небольшой площадке между

беседкой и бассейном (10) - скамья, широкая рабатка с ранневесенними цветами, летниками и ремонтантной земляникой.

В конце рабатки два куста роз и стенка из клематиса.

Хозяйственные постройки (11), в том числе для птицы и кроликов, а также туалет и душ расположены в северо-восточном куске сада.

И наконец, главный элемент - блоки из плодовых деревьев и . Первый блок - яблоня зимних сортов-спуров Голденспур и Уэлспур на подвое. Деревьев в этом блоке 26-33. Высота каждого из них в пределах от 2-2,5 м. К седьмому году они дают урожай 600-800 кг плодов с сотки.

Второй блок - яблони обычных (не спуровых) сортов; 18 деревьев: два - четыре летних, четыре - шесть осенних, восемь - десять зимних по срокам созревания сортов. Высота у них 2,3-2,5 м. С 1 сотки можно собрать 600-800 кг урожая.

Третий блок - груши средних и слаборослых сортов на сильнорослых подвоях. “Лодочка” – конструкция позволяющая ослабить рост, ускорить плодоношение (вступают на четвертый год) и снизить высоту растений до 3 м; Из 12-ти деревьев 5-7 зимних, 2-3 летних и 3-4 осенних сортов. Урожай - 400-500 и более килограммов плодов с сотки.

Четвертый блок - деревья косточковых культур, слаборослых и, только как исключение, среднерослых сортов. Тоже 12 деревьев: 4 вишни, 4 сливы, 2 персика, 2 алычи. Высота деревьев 2-2,5 м. У них урожайность - 300-350 кг плодов.

Пятый блок - укрывной виноград сильнорослых сортов на двухплоскостной шпалере, с

6-8 рукавами в кусте, по 3-4 на каждую плоскость. Между кустами расстояние в 2,5 м, а урожайность с сотки - 100-150 кг.

Середина междурядий использована под землянику, посаженную полосками шириной 60-90 см в два-три ряда. Всего 6 таких лент, 80 м2. Урожай собранных ягод – 80-100 кг.

Весной после прогревания почвы она рыхлится, выравнивается и на 3 года мульчируется под деревьями опилками. Ширина замульчированной ленты - 1,2 м, толщина слоя опилок 15-16 см. Кроме лент мульчи, дорожек, земляники между рядами остаются полосы черного пара – 60-70 см шириной. Мульча способствует сохранению влаги и поддержанию постоянной температуры почвы, препятствует росту сорняков. Для хорошего перегнивания опилки смешивают с нитроаммофоской (50 г на 1 м2), заделывают граблями. Все годы опилки лежат слоем сверху, периодически их рыхлят, а бока ленты аккуратно подбиваются палкой с перекладиной, похожей на ту, какую используют для выравнивания асфальта.

Осенью перед листопадом опилки между рядами деревьев такой палкой “отворачивают” вправо и влево в валик, а обнажившуюся почву посыпают нитроаммофоской. Удобрение слегка заделывают и, если есть необходимость, то по этим бороздам совершают подзимний полив. До конца листопада борозды не закрывают. В них собирается опавший лист. Его уплотняют, слегка присыпают нитроаммофоской и закрывают опилками из валиков. Опилки перегнивают к весне третьего года, они превращаются в органическое удобрение. Его перекапывают с землей вместе с листовым компостом и минеральными удобрениями. Так компенсируется вынос питательных веществ высокими урожаями “лодочки”.

Потом почва снова мульчируется. Раз в три года удобряют перегноем полосу черного пара, а в промежутках - азотными удобрениями осенью перед наступлением заморозков, рано весной, перед цветением и по завязям. Удобрение заделывают граблями.

Дорожки (12) в саду тоже опилочные шириной по 35 см, возле них делают неглубокую выемку (10-12 см), засыпают опилками в смеси с нитроаммофоской и утаптывают. По мере перегнивання и загрязнения подсыпают свежие. Такие дорожки, ровные (отбиты шпагатом), светлые, чистые украшают сад. По ним можно ходить в любое время года - обувь не запачкается. Перегнивая, опилки непрерывно пополняют запас органического вещества в почве.

Полив - капельным способом. К баку, поднятому над землей на 0,5-0,6 м, присоединены полиэтиленовые трубы, лежащие вдоль рядов деревьев. Возле каждого дерева в трубах вмонтированы капельницы. Режим их орошения - струйкой, в течение 2 ч, раз в неделю. Такой полив хорош и для кустарников, винограда, цветов.

Предлагаемый сад красив; несмотря на обилие деревьев, здесь много света и пространства.

Сад такого типа имеет немало преимуществ - он низок, удобен для ухода и сбора урожая, рано, на второй-третий год, вступает в плодоношение, приносит ежегодно высокие урожаи крупных красивых плодов. И сама конструкция насаждений делает его красивым. По сравнению с сильнорослыми он требует меньше затрат труда. Все делают в этом саду без лестниц, стоя на земле. Но без систематического полива, без повышенных доз удобрений, без борьбы с сорняками, вредителями и болезнями хороших результатов добиться нельзя.

Как и за любым садом, за этим нельзя ухаживать лишь время от времени. Он требует ухода систематического, выполнения отдельных операций в строго определенное время. Если его запустить, теряется форма, а деревья начинают взрастать – преимущества конструкции теряются.

Кратко:

Формирование кроны плодовых деревьев — наиболее сложный и ответственный агротехнический прием. От своевре-менного и правильного его проведения в значительной степени зависит скороплодие дерева, его способность удерживать большой урожай плодов, противостоять ветру, ливням, снего-падам и обледенению. Создаются наиболее благоприятные условия освещения листьев и более продуктивного фотосинтеза как для отдельных веточек, так и всего объема кроны или плодовой стены. Из многих способов формирования кроны деревьев о тех, которые получили наибольшее распространение мы расскажем в этой статье.

Способы формирования

Формирование кроны плодовых деревьев — наиболее сложный и ответственный агротехнический прием. От своевре-менного и правильного его проведения в значительной степени зависит скороплодие дерева, его способность удерживать большой урожай плодов, противостоять ветру, ливням, снего-падам и обледенению. Создаются наиболее благоприятные условия освещения листьев и более продуктивного фотосинтеза как для отдельных веточек, так и всего объема кроны или плодовой стены. Из многих способов формирования кроны деревьев наибольшее распространение получили следующие.

Разреженно-ярусная

Применяется на многих плодовых породах на семенных и среднерослых подвоях. Крона формируется из 5—7 скелетных веток первого порядка. В нижнем яру-се закладывают 2—3 ветки, которые выросли из смежных почек, равномерно расположенных в пространстве с углами расхождения 120—180°. В отдельных случаях в первом ярусе закладывают 4 ветки первого порядка, если они выросли через почку и имеют углы расхождения около 90°. Остальные скелетные ветки закладывают во втором ярусе. Расстояние между ярусами должно быть не менее 50—60 см для средне- и слаборослых деревьев и 80—100 см — для сильнорослых. При этом ветки второго яруса располагают одну от другой на рас-стоянии не менее 20 см, равномерно заполняющие объем кроны.

Чтобы деревья имели хорошую освещенность, ветви второго порядка закладываются только на ветвях первого порядка, расположенных в первом ярусе. Закладывают их по 2—3 ветки с таким расчетом, чтобы первая из них была на расстоянии от центрального проводника не ближе 40—60 см. На таком же расстоянии от первой располагают остальные ветки, которые выросли из боковых почек на побеге продолжения.

Между ярусами скелетных веток вдоль центрального проводника, а также между ветвями второго порядка через 20—40 см оставляют вспомогательные, более слабые веточки, которые несут на себе обрастающие плодовые веточки. Форми-рование деревьев по этому способу проводят 4—5 лет.

В течение этого периода побеги продолжения скелетных веток и центрального проводника ежегодно укорачивают на 1/3—1/5 их длины. Благодаря этому почки на побегах про-должения в зоне 20—25 см ниже среза дружно прорастают, что облегчает выбор и размещение будущих скелетных веток в кроне. В то же время следует помнить, что всякое укорачи-вание веток у молодых деревьев тормозит закладку цветочных почек и оттягивает начало плодоношения. Поэтому укорачива-ние приростов у молодых деревьев в период формирования кроны является вынужденным приемом.

Важным моментом при формировании кроны является соблюдение принципа соподчинения веток. Особенно опасно, когда верхние ветки, находясь под острым углом к центрально-му проводнику, быстро начинают угнетать смежные ветки и ветки нижнего яруса. Чтобы предупредить эти нарушения, имеется ряд способов уравновешивания их роста. Прежде всего, при выборе веток, особенно во втором ярусе, следует выбирать те, которые имеют угол отхождения не менее 45—50°. Если такие ветки отсутствуют, тогда ветки с острыми углами исправляют распорками, оттяжками или обрезкой на боковую веточку. При нормальном соподчинении верхние ветки долж-ны быть немного слабее и короче, чем ветки первого яруса.

После окончания формирования основного скелета кроны высота деревьев на семенных подвоях поддерживается на уровне 4—4,5 м; на среднерослых — 3—3,5 и на карликовых подвоях — 2,5 м. Для поддержания указанных параметров деревья, превышающие их на 7—8-й год после посадки, снижают на соответствующие боковые веточки. Ширина кроны должна быть такой, чтобы световой коридор в междурядьях оставался не менее 2 м с просветом между деревьями в ряду 0,3—0,4 м.

Лопастная

Применяется в основном для яблонь на семенных и среднерослых подвоях. В основу этого способа положено разреженно-ярусное размещение скелетных веток в 2—3 яруса по 3—4 ветки в каждом. В зависимости от силы роста деревьев второй ярус веток закладывают на рас-стоянии от первого в 60—100 см, а между вторым и третьим ярусами — 50—80 см. Во время формирования скелетные ветки в ярусах располагают так, чтобы они находились в единой вертикальной площади и проекции кроны образовывали три или четыре лопасти.

Такое размещение скелетных ветвей и соответственное формирование обрастающих веточек позволяет создавать свободные вертикальные проемы в направлении от периферии кроны к стволу шириной 60—150 см. Созданные проемы улучшают освещение и обеспечивают свободное проникновение в крону, что очень важно во время обрезки дерева и при сборе урожая. В последующие годы свободные просветы поддержи-вают путем ежегодного укорачивания или вырезки на кольцо веточек, развивающихся в направлении свободного простран-ства.

Веретеновидный куст (шпиндельбуш)

Этот способ форми-рования имеет некоторое преимущество для отдельных микро-участков, где высоко- и среднештамбовые деревья страдают от солнечных ожогов. Крона веретеновидного куста состоит из низкого штамба (35—40 см), центрального проводника и боль-шого количества полускелетных веток, которые в период формирования по мере их нарастания отклоняют в горизонталь-ное положение (80—90°). Внешне сформированный куст летом напоминает елочку, украшенную яблоками или грушами.

Техника формирования очень простая. В первый год после посадки однолетние саженцы срезают на высоте 55—60 см. Летом или осенью в зоне первого яруса отбирают 4—5 побегов, равномерно расположенных в пространстве, и от-клоняют их в горизонтальное положение, подвязав шпагатом к колышкам, вбитым в землю. Побег продолжения центрального проводника оставляют в вертикальном положении. Побеги, вы-росшие в зоне штамба, ошмыгивают еще в начале их роста.

Весной следующего года центральный проводник снова уко-рачивают, оставляя зону в 40—60 см для отрастания новых веточек. Последующие операции по формированию проводятся в такой же последовательности, подвязывая верхние веточки к нижним. Отклонение веточек летом упрощает и значительно ускоряет процесс фиксации их в заданном положении, хотя эту операцию можно проводить и весной.

Таким образом, при формировании веретеновидного куста обрезка ограничивается только укорачиванием центрального проводника и вырезкой конкурентов и вертикальных побегов, которые возникают на верхней части отклоненных побегов и загущают крону.

Исследования показали, что формирование деревьев семечковых пород в виде веретеновидного куста в сравнении с разреженно-ярусной кроной ускоряет начало плодоношения деревьев. Они на 1,8—2 м вырастают ниже в высоту, и в первые годы плодоношения дают более высокие урожаи. Кроме того, сам способ формирования очень простой, и его могут выполнять малоквалифицированные садоводы и даже школьники. Основ-ным недостатком этого способа является то, что с возрастом нижние ветки под тяжестью урожая ложатся на землю и плоды хуже окрашиваются.

Косая пальметта

Лучшими сортами конструкции сада по типу косая пальметта являются яблони — Бойкен, Ренет Симиренко и Кортпанд; груши — Скороспелка из Треву, Лесная кра-савица, Любимица Клаппа и Бере Лигеля. Для закладки пальметтного сада используют стандартные однолетние или двухлетние саженцы, которые имеют хорошо развитую корневую систему, центральный проводник и не менее двух скелетных веток, расположенных в одной плоскости и направленных в противоположные стороны.

При посадке двухлеток в зоне первого яруса оставляют две скелетные ветки, а остальные вырезают на кольцо или укорачи-вают на 1/3 их длины. Центральный проводник срезают на 20 см выше оставленных веток. Однолетние саженцы сразу после посадки срезают на высоте 60—80 см.

Основным условием для успешного формирования кроны является хороший рост деревьев как в первый год посадки, так и последующий период. Например, в год посадки централь-ный проводник должен иметь прирост не менее 60—80 см. При этом условии в течение первых трех лет можно заложить 2-3 яруса скелетных веток и на этом в основном закончить работу по формированию.

Если прирост окажется слабым, тогда очень трудно вы-держать необходимые расстояния между ярусами (для средне-рослых деревьев 60—100 см; слаборослых 50-60 см)и закладка очередного яруса ветвей будет отодвинута на не-сколько лет.

Скелетные ветки первого яруса наклоняют под углом 50-60°, который обеспечивает умеренный рост и раннюю закладку цветковых почек. Фиксируют скелетные ветки путем подвязки их шпагатом к шпалере, кольям или при помощи деревянных реек.

Регулирование равномерного роста скелетных веток осу-ществляют путем наклона их — сильные ветки наклоняют боль-ше, а слабые, наоборот, приподнимают вверх. К дополнитель-ным приемам формирования относятся летние зеленые опера-ции, которые выполняют от начала и до конца вегетации. К ним относятся: выломка лишних побегов на штамбах и в зоне кроны, удаление и пинцировка конкурентов скелетных веток и центрального проводника, наклон и сгибание неодревеснев-ших побегов с целью превращения их в плодовые веточки и др. Ежегодной обрезкой и зелеными операциями регулируются габариты дерева как по высоте, так и ширине кроны. При этом ширина кроны в нижней части дерева не должна превышать 2—2,5 м, в верхней— 1,5—1,75 м. У слаборослых сортов, особенно на карликовых подвоях, толщина зеленой стены может быть еще меньшей.

Горизонтальная (венгерская) пальметта

Для широкого круга садоводов-любителей при выращивании яблони и груши на среднерослых и карликовых подвоях она представляет интерес. Конструкция очень простая и не требует высокой квалификации исполнителя.

Крону горизонтальной пальметты создают из 3—4 ярусов супротивно направленных вдоль ряда парных скелетных веток, которые в процессе формирования наклоняются в горизон-тальное положение и фиксируются к проволочной шпалере. Посадку сада проводят весной стандартными однолетними саженцами с площадью питания 3,5—4 X 1,5—2,5 м. После посадки однолетки срезают на высоте 60—70 см и в течение лета проводят за ними тщательный уход, обеспечивающий получение хорошего прироста. Из пробудившихся почек в зоне первого яруса отбирают два наиболее развитых побега и цент-ральный проводник. Остальные приросты, в том числе конкурен-ты, пинцируют или выламывают еще в травянистом состоянии. Таким же способом удаляют побеги на штамбах. Побегам, ос-тавленным для формирования скелетных веток первого яруса и центрального проводника, дают свободный рост. В случае на-рушения соподчинения в росте применяют отклонение до 45°. Окончательное отклонение ветвей первого яруса проводят к концу вегетации второго года, когда они достигнут развития не менее 100—120 см. При этом отклоняют их не в горизонтальное положение, а под углом 25—30°.

Такая ориентация нижнего яруса скелетных ветвей пре-дусматривает более надежный их рост, поскольку верхние ветки, как правило, угнетают нижние. Закладку скелетных веток второго яруса проводят на второй год. Для этого рано весной центральный проводник, если он достиг необходимого развития, срезают на высоте 60—65 см от веток первого яруса. В течение первой половины лета из проросших почек отбирают очеред-ную пару наиболее развитых побегов для формирования второ-го яруса скелетных ветвей. С остальными приростами посту-пают так же, как в первом году. В конце второго года вегетации или рано весной третьего года ветви второго яруса отклоняют в горизонтальное положение, подвязав их к шпалере, и при-ступают к закладке скелетных веток третьего яруса.

Таким образом, за 3—4 года закладка скелетных веток заканчивается. В то же время завершают и формирование обрастающей плодовой древесины. Короткие плодовые веточки располагают вдоль центрального проводника и с боков скелет-ных веток на расстоянии 15—20 см друг от друга. Из приростов, возникающих на верхней части скелетной ветки, плодовые веточки формировать не следует, так как они будут произрастать и сильно затенять крону.

После окончания формирования горизонтальной паль-метты, центральному проводнику дают некоторое время расти свободно, затем его укорачивают путем перевода на боковую веточку или кольчатку. В период плодоношения горизонтальная пальметта требует ежегодной детальной обрезки, направлено на регулярную замену отплодоносивших плодовых звеньев на молодые, способные к росту.

Стройное веретено (грузбек)

Этот способ формировани за последние годы большое распространение получил в Голландии и Бельгии.

Формирование деревьев способом грузбек применяют в основном для скороплодных сортов семечковых порол привитых на карликовые подвои. В отличие от веретеновидного куста этим способом деревья формируют с более узкими, малообъемными кронами, что позволяет создавать плотные насаждения с площадью питания 3,5—4 X 1,5—2,5 м. Высаженные саженцы укорачивают на высоте 80—100 см. В последующие 2—3 года центральный проводник и боковые веточки не укорачивают. В отдельных случаях центральный проводник не укорачивают даже в первый год после посадки, если в питомнике саженцы были выращены в специальных контейнерах и высаженные растения продолжали нормальный рост в саду.

Формирование кроны по способу грузбек заканчивают за 3—4 года. За этот период на штамбах высотой 30—40 см удаляют боковые разветвления, а в зоне кроны их оставляют свободно расти, вырезая на кольцо только конкуренты и силь-ные побеги, которые выходят за рамки соподчинения. Таким образом, у сформированного деревца отсутствуют скелетные ветви, а имеется лишь обрастающая плодовая древесина. При этом очень важно, чтобы веточки верхней части кроны не угнетали веточки нижней части. Соответственно этим требованиям нижние веточки формируют длиною 50-55 см, а верхние — 30—40 см. К концу периода формирования центральный проводник, достигший в высоту более двух метров, срезан на боковую веточку или кольчатку.

Таганрогская «лодочка»

В период плодоношения, деревья ежегодно тщательно обрезают, регулируя их рост и плодоношение. И кроны удаляют конкуренты и веточки, которые затеняют крону в том числе и те, которые отплодоносили в прошлом году г Одновременно укорачивают на 2—3 почки примерно половину однолетних приростов, а остальные оставляют не укороченны-ми, и на них закладываются плодовые почки под урожай будущего года. Двух- и трехлетние плодовые веточки, на которых в прошлом году наложились цветковые почки, оставляют плодоношение. При наличии большого количества плодов почек у отдельных сортов плодовые веточки укорачивают на 1/З или на 1/2 их длины.

Данная система формирования самая простая и доступна даже для малоопытного садовода и обеспечивает раннее и высокое плодоношение. Для достаточной устойчивости плодоносящие деревья подвя-зывают к шпалере (одна проволока на высоте 1,2 м) или кольям пальметты тем, что при закладке сада деревья сажают в поса-дочные ямы, одиночно или спаренно, с наклоном их под углом 65—75° пооче-редно вправо и влево от оси ряда. Соответственно заданному углу наклона устанавливают шпалеру и формируют плоскости пло-доношения по типу пальметтных садов.

Таким образом, вдоль ряда образуется свободный воздушный канал (лодоч-ка), благодаря которому на-клонные плоскости за счет прямых лучей солнца полу-чают хорошую освещенность.

Закладку таганрогской «лодочки» ее автор реко-мендует проводить по глу-бокому перевалу (60—70 см) с обязательным внесением органических и минераль-ных удобрений. В качестве посадочного материала ис-пользовать хорошо развитые однолетние саженцы, при-витые преимущественно на карликовых подвоях. Площади питания для деревьев применять такие же, как для пальметтных садов, но поскольку в ряду две плоскости плодоноше-ния, общее количество дере-вьев на единицу площади удваивается.

Посадка

Чтобы сохранить прямолинейность рядов, саженцы высаживают с помощью посадочной рейки (доски) длиной 1 м с вырезом в центре на одной стороне и два выреза по краям на противоположных сторонах.
К. контрольным колышкам прикладывают посадочную рейку и к среднему вырезу на ней приставляют саженец. Корневая шейка саженца (место перехода корня в ствол) должна находиться в вырезе посадочной доски или на 3-4 см выше уровня почвы в зависимости от глубины ямы. Чем глубже яма, тем выше следует приподнять корневую шейку, так как при осадке почвы она может оказаться заглубленной, что недопустимо, как и оголение корней на поверхности почвы. Корни расправляют равномерно по земляному холмику и засыпают их землей, слегка встряхивая саженец. Затем почву уплотняют притаптыванием, чтобы не осталось пустот между корнями и земля плотно прилегала к корням. Если саженец все-таки оказался заглубленным, т. е. глубоко опустился в посадочную яму, его надо осторожно подтянуть, подсыпать землю и снова уплотнить (утоптать) .
После посадки, когда почва осядет, корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Заглубленные или мелко посаженные деревья плохо растут и слабо плодоносят. После посадки вокруг деревьев делают лунки диаметром 1 - 1,5 м и производят обильный полив напуском в лунки или вручную до полного насыщения почвы водой, примерно 3-4 ведра на каждое дерево. При послепосадочном поливе почва оседает и плотно прилегает к корням, что способствует лучшей приживаемости и росту деревца. После посадки деревья надо обрезать: однолетки - на высоте 80--90 см от уровня почвы, а у двухлеток - ветки кроны укорачивают на 1/3-1/2 их длины. Это необходимо для сбалансирования корней и надземной части. После полива деревья следует поправить, так как некоторые из них при оседании почвы могут наклониться в сторону, а корни оказаться на поверхности обнаженными. Деревьям придают вертикальное положение и уплотняют. Для предотвращения образования корки и сохранения влаги приствольные круги (чаши) полезно замульчировать навозом, перегноем, опилками или растительными остатками, слоем 10-12 см, отступая от штамбика на 10 см. При отсутствии мульчи почву после полива надо взрыхлить
Для защиты сада от поломок и повреждений скотом участок необходимо огородить живой изгородью. В южных районах с этой целью можно использовать дикий абрикос (урюк), дикую грушу, глядичию, вяз, бирючину, а в северных и западных районах - желтую акацию, лох узколистный, которые густо высаживают и ежегодно подстригают на высоте 1 -1,2 м. Через несколько лет живая изгородь превращается в сплошную непроходимую стену.
Коллективный сад необходимо защищать со стороны господствующих ветров по краям всей площади, отступая на 12-15 м от границы сада, садозащитной полосой из высокорастущих пород: тополь пирамидальный, глядичия, белая акация, дикая яблоня и груша, а в северных районах - береза, ветла, клен ясенелистный.

Малообъемное формирование кроны косточковых пород «Таганрогская лодочка»

Это конструкция из двух сближенных рядов плодовых деревьев (яблони, груши и некоторых косточковых) на слаборослых подвоях. Расстояние между рядами внутри строчки 70 см, между плодовыми деревьями в ряду 120 - 150 см, в зависимости от силы роста сорта. На расстоянии между парами сближенных рядов 3 м вдоль каждого ряда, влево и вправо от центра строчки, устанавливают наклонную шпалерную опору из трех рядов проволоки. Угол наклона шпалеры 25 С.

«Лодочка» - это искусственная конструкция: плодовое дерево само по себе не может приобрести такую форму. Садовод сам должен сделать такую форму плодовых деревьев, а потом поддерживать ее с помощью обрезки плодовых деревьев. Надо хорошо знать, как это делается.

Плодовые деревья высаживают вертикально или с малым наклоном к шпалере, чередуя их в рядах в шахматном порядке. Через год после посадки плодовых деревьев, когда укрепится корневая система, все плодовое дерево отклоняют на шпалеру. Такой способ размещения и наклона плодовых деревьев в отличии от вертикальной пальметты обеспечивает хорошие условия освещения кроны плодовых деревьев , несмотря на более плотную посадку.

Крона каждого плодового дерева состоит из центрального проводника и нескольких парных или непарных скелетных ветвей. Плодовые деревья начинают плодоносить на 2 - 3 - й год после посадки и урожай получают значительно выше, чем на пальметте. По такой системе можно выращивать вишню, персик, алычу, сливу, используя слаборослые сорта.

Формирование плодовых деревьев длится несколько лет, важно, чтобы вы не упустили чего - либо при формировании. Это может привести к нарушению биологического равновесия, утрате правильного соотношения в соподчиненности отдельных ее частей и потере формы. Впоследствии такой сад становится трудоемким и неуправляемым. Обрезка плодовых деревьев - это удаление какой - то части плодового дерева.

А регулируют рост отдельных плодовых ветвей, соподчиняют их друг другу и центральному проводнику не обрезкой плодовых деревьев, а наклонами и прищипкой. В эти годы обязательно удаляют (выламывают или обрезают) руками (секатором) молодые жирующие вертикальные побеги на верхней стороне полускелетных плодовых ветвей, оставляя все боковые. Обрезка плодовых деревьев в период формирования самая минимальная - небольшое укорачивание центрального проводника в первый год, а в последующие годы перевод его на боковой побег, удаление (обрезка) конкурентов и жирующих побегов, укорачивание чрезмерно разросшихся побегов.

Малообъемное формирование кроны косточковых пород плодовых деревьев «Таганрогская лодочка» лучше поручить профессиональным Агрономам - плодоводам!

Согласно библейским сказаниям, яблоня была сотворена уже на третий день после того, как создателю пришла в голову великолепная мысль украсить мир такой необыкновенной жемчужиной, как наша Земля. В этой легенде отразилась древняя непреходящая любовь человека к яблоне - одному из удивительнейших растений, украшающих нашу жизнь и совершенством форм, и пользой чудо-плодов. Яблоко вдохновляло людей на сочинение многих правдо- и неправдоподобных историй. Это и изгнание (может быть, и к счастью) из рая, и яблоко раздора, и тот плод, которым отравили несчастную невесту королевича Елисея, и тот, в который стрелял Вильгельм Тель, и те яблоки, которые остановили злого волка, преследовавшего незадачливых поросят. А вспомните «Эх, яблочко», сопровождавшее по дорогам гражданской войны отчаянных революционных матросов. Любила яблоню и Катюша - нежная девушка, ждавшая своего возлюбленного со службы по охране рубежей нашей Родины.

Любят яблоню на планете Земля. И не только воздают ей должное в легендах, сказаниях, былинах, песнях, но и с любовью возделывают ее, постоянно облагораживая и совершенствуя. Сравните плоды современных сортов с плодами первозданных райских яблочек (раек). Как они непохожи. Пользуясь пластичностью яблони, растению придают самые разные формы, сочетающие в себе высокие декоративные достоинства с обильным плодоношением и отличным качеством плодов. Только за последние годы предложены самые разные формы крон: пальметты (итальянские, югославские, крымские, харьковские, русские, рузинские, Дельбара, Маршанд и др.), кордоны, пирамиды, веретеновидные и др. Все и не перечислишь. Каждая новинка быстро покоряла садоводов-любителей. Причем порой очень «клевали» на заморское происхождение новинки. Но в большинстве случаев эти кроны так же быстро уходили из сада, как в него внедрялись. Основа была не та. Такие кроны гарантировали успех лишь в первые годы, а дальше - выход из повиновения, необходимость применять больше усилий по регулированию роста и плодоношения.

Форма выходила за ограниченные ею рамки, плодоношение ослабевало, а качество плодов ухудшалось. И если приходили новые формы крон шумно, с триумфом, то уходили как-то тихо, незаметно, без помпы. Оставались разочарования, о которых не хотелось говорить. Поэтому, когда вновь появлялись новые формы, то энтузиазм был уже не тот, не прежний. Оно и понятно: обжегшись на молоке, дуешь потом на воду. А садовод обжигался не однажды. Вот и на сей раз, когда впервые появилась своя (не заморская) форма с лиричным названием «Таганрогская русская лодочка», у садоводов было уже достаточно много скепсиса, и не так скоро они в нее поверили. Однако создатель этой формы кроны, вернее, не формы, а конструкции сада, большой оптимист, очень щедрой души человек, ветеран войны, полковник в отставке Скоробутов Николай Максимович и не думал опускать руки. Он твердо верил в свое детище, и не без оснований. Уверенность передалась другим. И вот Таганрогская лодочка прочно вошла в сады сначала ближайших соседей, а затем пошла по садовым участкам более отдаленных районов, перешагнула в соседние области, в другие республики. А в садах тех, кто понял и поверил в эту конструкцию, она уже не гостья, а полноправная хозяйка. Это и понятно. Здесь не надо громких и нежных эпитетов. И без того видна красота лодочки. Взгляните на фотографии: 100 т плодов и более, причем экстра-класса, с гектара или 6 т с небольшого садового участка в 6 соток. Это ли не чудо?! Никогда еще, ни при одной конструкции мы не подходили так близко к теоретически рассчитанному возможному урожаю с единицы площади. В отношении Таганрога и окрестностей вопрос применения лодочки решен практически однозначно. А вот в других местах надо еще основательно продумать многие вопросы. Прежде всего это подбор сортоподвойных комбинаций. Не всякая годна. Не всякий сорт может полностью раскрыться в этой конструкции сада. И не на каждом подвое. Да и схемы посадки не могут механически переноситься из одних условий в другие. Надо искать оптимальную. Важно на месте исследовать все вопросы агротехники и выбрать те, которые способствуют более полному раскрытию потенциальных возможностей сортоподвойной комбинации. Что же касается опыта таганрогских любителей, то они щедро делятся им с коллегами, ничего не утаивая и при встречах, и в частных письмах, и через печать. В предлагаемой читателям подборке и цифры, и факты, и особенности, и наглядный материал.

Дело стоящее. Пробуйте, дерзайте.

Почему же вы, Николай Максимович, человек по своей профессии очень далекий от садоводства, решили создать новую конструкцию сада? Была ли в этом необходимость, и стоило ли это ваших огромных трудов?

Любительские сады, к сожалению, не идут в ногу со временем. Как и сотни лет назад, в них выращивают высокорослые деревья с округлой кроной. Они занимают много места, поздно вступают в плодоношение, середина их кроны быстро затеняется. И вот уже, смотришь, плоды мельчают, урожай падает, не говоря о том, что уход за такими растениями, особенно сбор урожая, чрезвычайно труден. Короче говоря, «толкнули» меня на поиск прежде всего недостаточная урожайность любительских садов и трудоемкость ухода за ними.

Я видела в Таганроге и его окрестностях не один десяток любительских садов, заложенных по предложенной вами конструкции, и теперь могу сказать определенно: многие из перечисленных вами недостатков в них устранены.

Ну и почему вдруг лодочка? Таганрогская - понятно, родилась она в этом городе, а почему лодочка, да еще русская?

Это просто. «Лодочка» - потому что форма насаждения напоминает лодочку, особенно когда стоишь в начале ряда, а «русская» - патентная экспертиза установила: в других странах подобной нет.

Да, новый способ ведения сада признан изобретением, вам выдано авторское свидетельство, он получил положительную оценку ученых. Многих садоводов-любителей интересует, в чем же суть лодочки?

Лодочка - это такая искусственная конструкция сада, при которой слаборослые деревья высажены в два сближенных ряда (блок) в шахматном или гнездовом порядке. Деревья каждого ряда наклоняются в сторону междурядья. Скелетные ветки тех, что наклонены вправо, образуют одну, а наклоненные влево - другую плоскость плодоношения. Таким образом, на одной и той же площади располагается не одна вертикальная стенка, как у пальметт, а две наклонных плоскости с открытой У-образ-ной серединой, с гораздо лучшей освещаемостью растений. При том же оптимальном расстоянии между деревьями количество их на той же площади удваивается из-за двух рядов в блоке. Это ведет к увеличению урожайности в полтора раза и более по сравнению с любым типом современных пальметт.

Вы проявили, Николай Максимович, удивительное упорство. Многолетние опыты сначала на крохотном участке, потом на 12 сотках, выделенных вам специально для эксперимента. Какое множество вариантов! Казалось бы, уже все ясно, многократно проверено. А вы еще и еще раз выверяли результаты, желая убедиться в правильности своих выводов. И так 30 лет. Не меньшая, я считаю, ваша заслуга в том, что вы приобщили к этому делу огромное количество людей. И не просто приобщили, а вовлекли в исследовательскую, не побоюсь этого слова, работу многих-многих таганрожцев и жителей других городов и сел. Их опыт тоже обобщаете. Так к какому же главному выводу вы пришли?

Предлагаемый нами сад можно разводить на любых, даже очень маленьких участках земли - всего в несколько десятков квадратных метров. Уже на второй-третий год они начинают плодоносить и дают ежегодно урожай крупных красивых плодов. Одна сотка земли в зависимости от сорта плодовых может дать от 400 до 800 кг яблок и 20 кг и более земляники. Кроме того, малая высота деревьев (всего 2,5-3 м) делает их очень удобными для ухода за садом и сбора уро-

Вы говорите только о яблонях и землянике. Значит ли это, что, кроме двух названных культур, в саду ничего не предлагается выращивать?

Наоборот, на 4-6 сотках земли, где садовод хочет иметь и домик, и цветник, и красивый уголок для отдыха, плодовый сад, виноградник, ягодник, огород, место для разведения птиц и кроликов, хозяйственные постройки, предлагаемая нами конструкция как раз и позволит все рационально разместить и сделать участок полноценным, высокоурожайным, красивым и привлекательным в любое время года.

Насколько такие насаждения трудоемки? Под силу ли уход за ними женщинам, немолодым или недостаточно здоровым людям?

Конечно, сама закладка сада трудоемка, но зато, после того как деревья достигнут нужной высоты, будут поставлены на шпалеру и сформированы, работы значительно упрощаются по сравнению с садами с сильнорослыми деревьями и округлыми кронами.

Значит, садоводы-любители могут, ни в чем не сомневаясь, перейти на эту систему и у них все должно получиться?

Нет. Уход за лодочкой требует определенных навыков, знаний, даже, если хотите, специальной учебы. Если садовод по каким-либо причинам не имеет возможности учиться и систематически ухаживать за садом, он никогда не будет получать высоких урожаев плодов, и лодочку ему лучше не сажать.
Учеба в вашем городе поставлена превосходно. Она - предмет специального разговора, так как достойна подражания. Но не у всех есть такая возможность, как у таганрожцев.