Статьи об компостировании прямо на грядках. Теплая грядка для получения раннего урожая: способы создания своими руками. Как сделать компостные грядки

Весной так и хочется быстрее начать посевы, чтобы получить урожай как можно раньше.Земля в это время ещё холодная, а тепло нужно в первую очередь корням растений. Ускорить вызревание и повысить урожай можно, обустроив тёплую грядку, её очень просто сделать своими руками. Технология изготовления не требует больших финансовых затрат, зато урожай можно получить три раза за сезон. Рассмотрим, как сделать тёплую грядку с пошаговой инструкцией, оформленной фотографиями. Посмотрите пример создания гряд на видео, чтобы понять каким должен быть конечный результат.

Достоинства тёплой грядки

Чтобы понять стоит ли обустраивать тёплые грядки на своём участке и тратить собственное время и силы, необходимо разобраться в преимуществах такого способа.

• Приподнятая тёплая грядка особенно хороша для влажных холодных регионов. Грунт раньше прогревается, удаётся получить урожай в более ранние сроки. В случае переувлажнения растения не вымокают. Так сажают даже косточковые деревья, чтобы защитить корневую систему от грунтовых вод.
• Правильно обустроенная грядка прослужит около пяти лет. Затем её можно обустроить заново, а образовавшуюся плодородную землю использовать для посева других растений.

Теплая грядка позволяет получить ранний урожай овощей

• Сокращается расход воды. Органика удерживает воду, поэтому достаточно одного или двух раз в неделю для полива. А если обустроить капельный полив или хотя бы проложить дырявый шланг для орошения, то трудозатраты сводятся к минимуму.
• При разложении органики выделяется тепло, которое стимулирует прорастание семян. Образующийся компост в результате деятельности микроорганизмов и дождевых червей является прекрасным источником питания растений.
• Отпадает необходимость в компостной куче, вся органика вываливается непосредственно на грядку.
• Установить тёплую грядку можно на улице или в теплице – это принесёт одинаковый эффект. В открытом грунте достаточно установить дуги и натянуть агроволокно для защиты растений от заморозков.
• После осадков урожай остаётся чистым, так как слой мульчи прикрывает грунт, и брызги дождя не пачкают овощи.
• Сорняки прорастают с трудом и в малом количестве, легко вытаскиваются.
• Не занимает много места, обрабатывать удобно, не создаёт грязи и беспорядка.

Совет. Осенью всю имеющуюся мелкую органику и листовой опад добавьте в грядку и прикройте картоном, чтобы сохранилось тепло и полезные вещества не вымывались дождями в более низкие слои.

Правила обустройства

При близком подходе грунтовых вод грядку приподнимают над почвой. В сухих регионах, наоборот, заглубляют, делая её вровень с почвой или чуть выше. Приподнятые грядки обордюривают разными материалами. Чаще всего используют дерево или шифер, реже металл. Поставленная посреди газона, обрамленная отмосткой из плитки, такая грядка радует глаз и украшает участок. Или же делают в виде метрового холма без бортиков.По сути, тёплая грядка представляет собой компостную кучу, сложенную в виде слоёного пирога по определённым правилам.

Очень красиво смотрятся аккуратные грядки

1. На самый нижний слой укладывают грубую органику, которая долго разлагается: пни и стволы деревьев, толстые ветки. Проливают мочевиной. Чем крупнее отходы, тем дольше прослужит грядка. Древесина хорошо удерживает влагу.
2. Следующим слоем укладывают более мелкую органику: стебли кукурузы и подсолнечника, мелкий кустарник. Бумажные и кухонные отходы, листву, солому также можно пустить в ход.
3. Чтобы ускорить процесс разложения и прогревания, укладывают полуперепревший навоз или компост. Сверху дёрн травой вниз, а потом слой зрелого компоста.
4. После этого высевают семена.

Длина грядки может быть любой, оптимальная ширина около метра. Глубина будет зависеть от состава грунта и вида выбранной грядки. Углубленная делается на 40 - 60 см. Высота приподнятой грядки до 1 м.
Воздух, оставшийся в полостях между крупной органикой, обеспечит дыхание и быстрый разогрев грядки. Ускорить процесс можно пролив грунт специальными бактериями.

Совет. Если почва изначально хорошая, то необходимость перекапывания грядки отпадёт сама по себе. Уже в первый год грунт хорошо разрыхляется на глубину до 20 см, на следующий сезон достаточно добавить компоста и высадить растения.

Процесс изготовления грядки

Рассмотрим процесс изготовления углублённой грядки с небольшим деревянным бортиком из ненужной доски.

• Сбиваем доски, чтобы получился прямоугольник.
• Отмечаем на земле размер грядки и выкапываем траншею примерно 60 см глубиной.
• Срезанный дёрн и верхний слой плодородной земли откидываем в одну сторону – ещё пригодится.
• Нижний слой откидываем в другую сторону.
• Бока траншеи можно дополнительно утеплить листовым пенополистиролом, а на дно уложить закрытые пластиковые бутылки.

Утепление дна теплой грядки

• Заполняем траншею ветками, брёвнами. Выше укладываем более мелкий материал.
• Высыпаем несколько тачек полуготового компоста – это будет закваска из полезных микроорганизмов для переработки и разогрева органики.
• Укладываем плодородный грунт и дерн травой вниз.
• Сверху наполняем компостом, смесью песка, торфа и опилок с добавлением микроэлементов.

Заполнение грядки компостом

• Хорошо поливаем и накрываем плёнкой. Через две недели можно высаживать семена или рассаду.
• Прикрываем грунт тёмной мульчей. Светлую мульчу, такую, как солома или опилки лучше вносить летом – она хорошо отражает солнечный свет и не даёт корням перегреваться.

Какие растения сажают в тёплую грядку

Контейнер, наполненный органикой, быстро разогревается весной. Теплолюбивые овощи в такую грядку можно высевать раньше срока, прикрыв плёнкой на первое время. Правильно рассчитав время посадки и расстояние между растениями, сначала можно вырастить редис и зелень. По центру поставить шпалеру, высадить огурцы и томаты. Сняв урожай редиса, высадить морковь, лук, свеклу. Осенью опять посадить редис, салаты и зелень.

Опытные огородники, не один год использующие тёплые грядки, рекомендуют планировать посадки таким образом:

• в первый год, когда грядка по максимуму богата органикой, высевать тыквы, томаты и огурец с кабачками. Именно эти культуры дадут максимум урожая;
• на следующий год можно снова посадить те же овощи, что и в первый год;
• на третий сезон высаживают помидоры, капусту, перцы, зелень, свеклу, фасоль и морковь.

Плёнку можно прихватить к нижнему ряду шпалеры прищепками. Края придавить неплотно досками. Так грядка превратится в парничок . Воздух будет подсасываться снизу и выходить вверху. Если вы забудете днём раскрыть грядку, растения не погорят. А если есть свободные средства, установите над грядкой крышу. Она убережёт помидоры от фитофторы, а огурцы от пероноспоры – эти грибки прорастают в капельках воды на листьях. Овощи простоят здоровыми до самых заморозков.

Совет. Глубокая яма и большой объём органики хорошо держит влагу и отдаёт тепло. Приподнятые короба с маленьким слоем органики быстрее пересыхают и теряют питательность.

Один раз, найдя время и силы, а также достаточное количества качественной органики, и обустроив тёплую грядку с системой полива, вы не только высвободите время для отдыха, но и получите ранний урожай вкусных овощей. Если в открытом грунте овощи созревают на месяц раньше, то подобное сооружение в теплице оправдает вложенные труды с лихвой.

Теплая грядка: видео

Как сделать теплую грядку: фото

Раньше земледелием мы не увлекались, участок истощенный, урожаи никакие, поэтому и интереса к этому занятию не имели. Но однажды мы узнали, что можно соорудить такие грядки, на которых все теплолюбивые растения растут как на дрожжах, да еще и спеют на кустах. И называются они - теплыми. Мы со вниманием изучили, как соорудить такие грядки и тут же принялись за дело. Выкопали траншею, заполнили ее органикой по принципу компостирования. Слои органики хорошенько просыпали «Сиянием-3». Грядку пролили водой и укрыли.

Уже через несколько дней мы сделали лунки, засыпали в них по 10л питательного грунта и высадили рассаду томатов.

Растения и, правда, на теплой грядке росли очень хорошо, урожай был отличный.

Мы раньше-то и зеленых помидор не видели, а тут красные да еще гроздьями. С того момента мы решили, что теплые грядки будем делать всегда, они ведь никак не могут сравниться с обычными.

Весной наши теплые грядки преподнесли нам еще один сюрприз. Для того чтобы их заложить заново мы стали освобождать траншеи от содержимого с прошлого года. Как же сильно мы были удивлены, когда посреди участка выросли огромные кучи хорошо перепревшей органики.

Вот это да! Столько компоста у нас никогда не бывало. И это что значит? Можно все растения на всех грядках в компост засаживать? Тут мы разошлись: во все лунки, во все бороздки, на все грядки раскладывали готовый компост.

Все деревья и кустарники им замульчировали. Хватило на все, нигде не жалели. Растения такой подкормке были очень рады. А мы-то как радовались первым полноценным урожаям.

Теперь мы закладываем теплые грядки каждый год, так как они настоящая фабрика компоста, кормят не только растения, которые растут на них, но и весь огород.

Очень хорошее время для создания теплых грядок конец лета - начало осени. В это время очень много органики. Трава наросла, урожай собрали ботвы целые горы, деревья листья сбросили.

А весной для теплых грядок мы используем сено и пищевые отходы, накопленные за зиму. Так, что такую фабрику создать совсем не сложно и доступно каждому.

Использование компоста.

Возвратить земле питательные вещества для растений , то, что у нее взяли - вот идея компоста . Сорняки, пищевые отходы, бумага, листья - все это годится для изготовления компоста . Приготовление компоста - это тоже наука.

Разложение растительных остатков производится микроорганизмами, большинство из которых не вредят и даже являются полезными для растений, но, при этом, составляют конкуренцию или разрушают вредные для растений микроорганизмы - возбудители болезней растений. Именно поэтому компост и другая органика способствуют оздоровлению почвы от возбудителей болезней растений.

Существует несколько способов использования компоста и пр. органики:

1. Компост приготавливается в компостной куче и в зрелом виде вносится в борозды и на поверхность гряд.
2. Делается "высокая" грядка, куда закладываются сорняки и др. растительные остатки.
3. "Полузрелый компост" закладывается в грядку с бортиками 15-20 см и немного присыпается землей.

Преимущества высоких компостных гряд

Высокие или приподнятые гряды , с бортиками или без них имеют следующие общие особенности: после зимы они быстро прогреваются и освобождаются от излишней влаги, тогда как остальная почва еще долго остается холодной и избыточно переувлажненной. Высокие гряды жизненно необходимы для переувлажненных по весне мест.

Прогретая, хорошо аэрированная почва позволяет дать более ранний старт растениям. При этом наиболее уязвимая часть растений - их корни, не страдают от недостатка кислорода и низкой температуры почвы. В таких условиях растения быстро растут, быстро развивают глубокую корневую систему и хорошо противостоят возбудителям болезней и неблагоприятным условиям.

В прогретой почве высоких гряд быстро размножаются вымерзшие за зиму полезные почвенные микроорганизмы уменьшающие опасность заболевания растений . Наконец, высокие гряды , набитые компостом или навозом , начинают разогреваться за счет микробного разложения органики, согревая и питая корни растений .

Недостатки высоких компостных гряд

К недостаткам высоких гряд следует отнести возможность их пересыхания при недостаточном и нерегулярном поливе.

Компостные гряды не могут обеспечить сбалансированного питания растений. Поэтому следует использовать минеральные удобрения в качестве подкормок. Можно воспользоваться митлайдеровскими смесями 1 и 2. В первый год использования компостной гряды дозу азотных удобрений в смеси 2 можно уменьшить.

Использование компоста на поверхности гряд

Использование зрелого компоста на поверхности гряд - это классика овощеводства общепризнанная зарубежными и отечественными овощеводами. Зрелый компост в смеси с полным минеральным удобрением также закладывают в посадочные борозды и лунки.

Иногда используют полузрелый компост в качестве мульчи на поверхности грядок в сочетании с рассадным методом . Хорошие результаты получают в засушливое лето, когда компостная мульча не только питает, не повышая концентрацию почвенного раствора до опасных для растений пределов, но еще и защищает почву от пересыхания.

Однако следует остерегаться переноса возбудителей болезней растений на полуразложившихся растительных остатках, хотя высокая биологическая активность компоста подавляет большинство возбудителей болезней растений - в этом заключается оздоровительная роль органики.

Также, по причине высокой биологической активности полузрелого компоста, посев семян в него не всегда дает положительные результаты. А вот при использовании рассадного метода всегда получают хорошие результаты.

Компостные гряды с бортиками высотой 15-20 см

Очень перспективными являются компостные гряды с невысокими бортиками высотой 15-20 см, например из досок. Можно предварительно выкопать траншею на глубину штыка лопаты, посыпать на дно небольшой слой песка 5-7 см и заполнить грядку полузрелым компостом по бортики. Сверху компост следует обязательно присыпать землей. Можно даже не копать траншею, просто засыпать полузрелый компост между бортиками и присыпать его землей. Ширина гряд может быть любой: от узких - 45 см до значительно более широких.

Удобно постройку таких гряд проводить осенью, используя полузрелый компост и растительные остатки текущего года, который накапливался в течение сезона в компостной куче (на компостном дворе). При укладке компоста и растительных остатков, их следует хорошо увлажнить, желательно использовать биопрепараты типа "Кюссей" - эффективные микроорганизмы (ЭМ) или навозный настой .

При использовании геометрии узких Митлайдеровских гряд (узкие гряды и широкие проходы) мы имеем по-сути "Митлайдеровские" гряды на органике . Это напоминает Митлайдеровские гряды с двухслойной почвой, где верхний слой на грядках между дощатыми бортиками высотой 20 см засыпан смесью опилок с песком. Отличие состоит лишь в том, что в методе Митлайдера используются минеральные удобрения , т.к. опилки содержат очень мало питательных веществ в доступном виде, а в компост вносят меньше минеральных удобрений.

Некоторые различия заключаются в следующем: процесс разложения опилок в опилочно-песчаной смеси идет в основном по пути гумусирования, и смесь постепенно, за 2-3 сезона превращаются в рыхлую, богатую относительно стабильным гумусом почву . Компост же в основном разлагается, оседает, гумус тоже образуется, но менее стабильный, органика разрушается, освобождая питательные вещества при значительно более высокой активности почвенной микрофлоры . Тем не менее, при разложении компоста образующие питательные вещества не сбалансированы по составу и количеству (часто имеется избыток азота и недостаток кальция и магния). Поэтому необходимо корректирующее внесение минеральных удобрений , что требует некоторого опыта от садовода. Можно использовать и стандартные Митлайдеровские подкормки при уменьшении в них доли азотных удобрений для компостных грядок первого года использования.

Слой компоста улучшает структуру почвы и предохраняет ее от пересыхания в засушливое время. В процессе разложения, как опилок, так и компоста выделяется углекислый газ - совершенно необходимая субстанция для питания растений , особенно в парниках или теплицах, где может наблюдаться его нехватка.

"Классическая" высокая компостная гряда

Высокая компостная гряда

Изготовление "высокой" компостной гряды позволяет не дожидаться созревания компоста, а использовать неперепревшие сорняки и растительные остатки . Высокая компостная гряда может иметь бортики, или не иметь их, тогда на пологих склонах тоже выращивают овощи. Часто достаточно вырыть траншею на глубину штыка лопаты и несколько меньше ширины гряды. Если почва тяжелая, глинистая, то на дно траншеи следует насыпать слой песка, хотя бы 5-10 см. Потом заложить на дно порезанные ветки деревьев и кустарников, малины и т.п. На них укладывают сорняки и прочие растительные остатки , хорошо увлажняют, можно полить настоем навоза или препаратами полезной почвенной микрофлоры, посыпать известью или доломитом и полным минеральным удобрением (это обязательно), притоптать ногами и перевалить назад землю. Получилась "высокая" грядка. Сверху можно сажать кабачки, тыквы, капусту и другие растения, требующие хорошего питания, а по краям - растения, нуждающиеся в меньшем количестве питательных веществ. На второй - третий годы можно высаживать корнеплоды и другие растения по центру. Отменные урожаи гарантированы 2-3 года. Лишнюю выбранную землю отработанного компоста используют для подсыпки цветников, кустарников и приствольных кругов деревьев.

Структура высокой компостной гряды

Если почва тяжелая, глинистая, то на дно траншеи следует насыпать слой песка, хотя бы 5-10 см. Проволочная сетка в основании грядки защищает растения от полевок (крыс) и кротов. Далее укладывают слой измельченной древесины, веток, малины щепок - всю обрезку из сада вместо ее сжигания. Используют ветки не толще пальца и длинной с карандаш. Сверху на них укладывают стружки - это образует воздушную сердцевину гряды. Далее укладывают слои увлажненных листьев, растительных остатков. Каждый неразложившийся слой желательно пересыпать известью или доломитом и добавлять горсть полного минерального удобрения.

Следующий слой - полузрелый компост , а сверху - зрелый компост , перемешанный с садовой землей. Сверху вдоль гряды необходимо сделать канавку (или земляные бортики) для полива и удержания воды. Для пропиточного полива внутри высокой компостной гряды, на глубине около 20 см, можно расположить пластиковую трубу или шланг с отверстиями диаметром 3-4 мм.

Размеры высокой гряды

Грядка представляет собой земляной вал или насыпь высотой по центру около 80 см, сходящей на нет по краям, шириной 1,8 м и произвольной длины.

Примечание

Практически отпадает необходимость в сжигании каких-либо растительных остатков: обрезка деревьев и кустарников идет в компостные грядки, за исключением толстых ветвей, которые используются как дрова.

Особенности высокой гряды

* при формировании высокой грядки в нее закладывают остатки здоровых растений. Однако на практике такое правило полностью выполнить трудно. Поэтому можно поступать так: не использовать компост, тем более полузрелый, под те культуры, из которых он приготовлен в течение 3-4-х лет. Например, компост из картофельной ботвы не должен быть использован под картофель и томаты, пока не пройдет 3-4 года и он обеззаразится. Аналогично поступают с другими растительными остатками;
* обильный полив - основное условие получения высокого урожая на высокой грядке;
* в отличие от компостной кучи, высокую грядку следует располагать только на солнечном месте. Все культуры, которые рекомендуют для выращивания на высокой грядке, очень светолюбивы (тыквы, кабачки, томат, перец, капуста цветная и брюссельская, белокочанная). Иначе потери урожая и избытка нитратов не миновать;
* при разложении органики выделяется тепло, и почва на высокой грядке будет теплее на 5-7 градусов. Поэтому распространенной практикой является выращивание на компостных кучах теплолюбивых культур.
* в первый год компостные грядки содержат очень много азотистых питательных веществ, поэтому первые два года не рекомендуется выращивать на высокой грядке овощи нитратонакопители: салат, шпинат, свеклу, мангольд, редис. Поэтому в первый год выращивают культуры, которые требуют усиленного питания: капусту, сельдерей, тыквенные - кабачки, тыкву, огурцы. Однако следует учитывать, что, скажем, тыква быстро истощает компост. Через год можно сажать растения со средним потреблением питательных веществ: эндвий, кочанные салаты, свеклу. На третий год высаживают растения со средним и малым потреблением питательных веществ. На фото слева показана высокая компостная грядка на второй год использования. В смешанной культуре на ней посажены кольраби, кочанный салат и лук.
* кроме основных культур, выращиваемых вдоль средней линии, по краям гряды высаживайте сопутствующие культуры с меньшим потреблением питательных веществ.

Уже несколько лет я устраиваю на огороде «тёплые» грядки, этот метод стал настоящим спасением для моего участка. Труды, вложенные в создание естественных «грелок» минимальны по сравнению с тем, какую пользу получает огородник:
Растительные отходы, из которых состоит грядка, подогревают растения изнутри и позволяют получить ранний урожай. Это очень актуально для Северо-Запада, т.к. май и июнь, а часто и всё лето, у нас очень прохладные, ночные температуры опускаются до +8-10 градусов, а весь огород под парник не посадишь.
Земля в огороде должна постоянно обновляться. Однако ввозить грунт машинами очень дорого. Плюс, покупной грунт часто приносит только разочарование – огородник получает вместо перегноя грязь и глину. Разные варианты «тёплых» грядок позволяют обновить секторами всю землю на участке, использую метод, придуманный самой природой.

Разные виды грядок, которые греют и делают землю сами

Существует несколько способов создать тёплые грядки:

1. Компостная куча в стационарном коробе. Дачники, которые игнорируют этот способ, просто закапывая или выбрасывая траву или отходы, поступают очень неразумно. Организовать нескольких компостных куч в коробах со съёмной стенкой очень просто, а польза от этого дела огромная., Бортики могут быть зацементированы или сделаны из дерева и подручных материалов.


Одна такая куча всё лето заполняется отходами с кухни, травой, навозом слоями – поздно осенью её засыпают сверху компостом, в следующий сезон на ней можно посадить тыквы или кабачки, а через лето кучу раскрывают, чтобы получить компост для грядок.


Пока один компостный короб заполняется, в другом растут овощные культуры и из него осенью или весной забирают почву. Таким образом, всегда есть свежий компост, и он получается хорошего качества.Также Можно устроить компостную кучу на основе бочки или бетонного кольца.

2. Яма для травы. На целине или на грядке с суглинистой почвой в начале сезона можно вырыть яму глубиной 40-50 см, всё лето сбрасывать туда траву после обработки грядок, в конце лета засыпать яму компостом, в следующем сезоне посадить на это место сидерат или бобовые и получить кусочек плодородной освоенной почвы.

3. «Тёплая» гряда-траншея. Глубокая колея, которую вырывают на два штыка лопаты или даже глубже и постепенно заполняют в ходе всего сезона или в конце лета.

4. «Тёплая» грядка в коробе , которая формируется слоями в конце сезона.

Как быстро сделать из обычной грядки «тёплую»

Такую грядку не надо перекапывать, только порыхлить землю тяпкой. Весной, чтобы запустить в гряде жизнь, её можно полить тёплой водой или раствором навоза, затем накрыть на какое-то время плёнкой. Временные парнички на такой естественной «грелке» тоже дают хороший результат, т.к. растения подогреваются и сверху и снизу, получается настоящая банька. «Тёплая» грядка в коробе служит 2-3 года, на второй год я досыпаю в неё компост, а на третий-четвёртый год меняю.

«Тёплая» гряда на основе траншеи служит 7-8 лет, т.к. её выкапывают на два штыка лопаты или даже больше, на дно кладут песок и крупные ветки и деревяшки. По моему мнению, гряда в коробе удобнее и эффективнее, т.к. её проще сделать, и земля меняется чаще, что позволяет не оставлять гряду под паром для отдыха.

Эта заметка - отклик на необычайно интересную (как всё, что выходит из-под пера Н.И. Курдюмова!) статью «Питательные мысли в предвкушении урожая», напечатанную в журнале «Вестник садовода». Она - о неоценимой (и неоцененной!) роли сахаров и аминокислот в питании растений.

Но начну издалека.

Долгие годы я был фанатом делаемого компоста. Экскурсии для многочисленных гостей начинал со своей «шикарной» компостной ямы объемом 10 кубометров и с копен, в которые сосед складывал органику в течение сезона. Но со временем прозрел: поразительно мало «трухи» оставалось после разложения биомассы. А куда уходила львиная доля? И к ворожке не ходи - в небо, в колодцы, в пруды …

Надо же: всё лето обкашивать всю округу, не давать покоя водорослям в близлежащем озере, специально для биомассы выращивать сидераты, свозить и сносить всё это в компостную яму. И чего ради? Чтобы себя трудоустроить? Чтобы выпотрошить выращенную биомассу? Чтобы навредить среде обитания?

Если бы органика разлагалась в грядках, то «хозяин» был бы избавлен от сизифова труда: с возом органики - в том числе, с грядок - в яму, а потом, с пригоршней «трухи», - обратно, в грядку. Заодно у продуктов разложения был бы шанс достаться растениям.

Прозрев, я, ничтоже сумняшеся, засыпал предмет своей гордости. Биомасса стала оставаться на грядке. Ни зряшной суеты, ни потери энергии и питательных веществ биомассы, ни ущерба среде обитания.

Правда, органика на грядке разлагается медленно. Но есть малозатратное средство «пришпоривания» процесса - конвейерно производимый ЭМ-силос. Дождавшись теплого времени, укладываем в бочку свежую зелень, добавляем стаканчик-другой ЭМ-раствора и сладость, заливаем водой, и «процесс пошел».

Силос готов, как только содержимое бочки вспенилось, т.е. бактерии размножились настолько, что начали выделяться газообразные продукты разложения органики. В первую очередь - углекислый газ. Для осота, молочая или чернощира, к примеру, может хватить и дня-двух, крапиве надо два-три дня, щирице и зацветающему доннику могут понадобиться четыре-пять дней, а портулак надо подержать «под прицелом» бактерий, по крайней мере, неделю, чтобы он не ожил на грядке. Созревшую гущу (силос) вынимаем и раскладываем вокруг вегетирующих растений. Затем разложенный ЭМ-силос поливаем водой, чтобы спрятать бактерии от солнца и увлажнить мульчу-подложку (бактериям комфортно лишь во влажной среде). А в бочку с оставшейся юшкой закладываем новую зелень, добавляем сладости, доливаем водой …

Этот «конвейер» работает (при единственной заправке ЭМ-раствором в самом начале) всё лето, пока на грядках есть едоки «варева» этой кухни - вегетирующие растения. И пока есть зелень, достойная того, чтобы закладывать её в бочку. Это могут быть выпалываемые (необсемененные) сорняки, бурьян с пустыря, нетоварные кабачки, огурцы, арбузы, дыни (о!), начавшие стрелковаться салат и редис, ботва свеклы, моркови … Прошлым летом, к примеру, шли в дело обильно уродившиеся сливы. И еще как - вприпрыжку! Сладкие ведь! Из того, что нельзя силосовать, можно упомянуть - навскидку - полынь, амброзию и листву грецкого ореха: ни к чему «обогащать» почву абсинтином и юглоном.

Манипулироваие юшкой определяется интенсивностью потока зелени. Если зелень не «подпирает», то часть инокулированной (заселенной бактериями) юшки можно использовать для полива. Когда же зелень «течет рекой», то этой юшкой приходится делиться с новыми бочками (у меня в «горячее время» бывает до девяти 70-литровых бочек - по всему огороду). Растения благодарно, не мешкая, реагируют на ЭМ-силос.

Есть важный бонус и для огородника: ЭМ-силос - это биоактиватор и СБАЛАНСИРОВАННАЯ подкормка, так что выращенное остается ЕДОЙ (в отличие от промышленных овощей, которые Фукуока называл водными растворами азота, фосфора, калия …, упакованными в оболочку помидора, баклажана и т.п.).
Теперь вернемся к статье Курдюмова.

Вот цитата из неё: «… растворимые сахара - начало любой микробной пищевой цепочки. Это первое, что съедается, попав в почву. Даже переваривать не надо - энергия в чистом виде. Взрыватель, «бензин» любой пищевой волны. Не только мы тянемся к сладкому! Так же любы микробам и аминокислоты - бери готовое и строй белок». Ссылаясь на давний и недавний мировой опыт, Николай Иванович рассказывает о всевозможных сладких подкормках. Даже (держитесь, читатели!) - просто о разбавленном сахарном сиропе. Вот почему выше слово дыни было украшено восклицательным знаком.

Цитирую дальше: «Нельзя не упомянуть канадский проект RCW - веточная древесная щепа. Он начат ещё в конце 70-х, и в начале 90-х доведён до продуктивной технологии, спасающей истощённые почвы по всему миру. Изучая, как рождается гумус в лесах, учёные обнаружили: главный источник устойчивого гумуса - тонкие ветки лиственных деревьев. Почему? Потому что в них содержится почти на порядок больше сахаров, чем в древесине стволов, плюс белки в изрядном количестве. В ветках, в отличие от соломы, идеальное соотношение азота и углерода! С учётом прочих элементов, в них хранится 75% всех питательных веществ леса».

И еще: «В основе агротехники (имеется в виду проект RCW) - беспахотное смешивание 1-2-дюймового слоя мелкой щепы с пятью верхними сантиметрами почвы. Через три-четыре года урожаи на истощённых почвах растут в разы».
При отсутствии измельчителя я - под влиянием статьи Николая Ивановича - стал вносить в каждую бочку по ведру-другому рубленого (с листьями) на кусочки длиной 2-3 см однолетнего прироста малины, яблони, винограда, вишни, сливы … Эффект ждать себя не заставил: содержимое бочек стало пениться намного быстрее. Особенно «показались» мне бузина и клен. И неудивительно. Из ягод бузины «умельцы» гонят «окаянную» (напомню: спирт образуется вследствие работы дрожжей над сахаром). А в Канаде и США в ходу, преимущественно, кленовый мед (сироп). Во всяком случае, содержимое бочек, в которые с вечера закладывается кленовая сечка, пенится уже к утру.

Очень важная поправка в технологию конвейерного ЭМ-силосования! Дешевая, но сердитая! Я перестал теребить бабульку насчет баночки старого варенья.
Клен особенно интересен тем, что его поросль встречается на каждом шагу, и налицо расширенное её воспроизводство: на месте срезанных веток за 4-5 недель вырастают две, три, пять веток длиною в метр и более. Настолько бурного роста не знают даже чемпионы: козлятник, румекс, сильфия пронзеннолистная … Заготавливая ветки клена, не стоит гнушаться и таких, из которых можно вырезать прутики длиной 70-100 см для необременительной поддержки растений (например, помидоров). Воткнутыми в землю двумя дужками образуется ложбинка (на рисунке указана стрелкой), в которую ложится растение. Когда растение начинает наклоняться, надо с той стороны, куда растение клонится, «подставить ему плечо». Достало до земли? Можно поставить еще пару дужек. Никакого сравнения с подвязыванием плетей к шпалере! Которую, кстати, сначала надо соорудить! Втыкать дужки быстрее, безопаснее для растений, не требует ловкости пальцев и не создает никаких помех росту растений. К тому же, нет подъема плетей к солнцу - плоды окажутся в полутени и не будут спекаться!

Итак, заготовленные кленовые веточки образуют три фракции - одна другой полезнее:

• зелень для силосования (листья и зеленые веточки толщиной ло 4 мм),
• прутики для поддержки растений без принуждения,
• грубые остатки.

Эти остатки рубятся на кусочки длиной 4-5 см и используются как мульча. Они не разложатся за один сезон, при ближайшей мелкой обработке почвы будут перемешаны с землей и, согласно технологии RCW, подкормят растения (по-настоящему, с сахарами и аминокислотами) первичным топливом динамического плодородия.

И еще пара слов о кленовой сечке. В середине лета начинают обсеменяться сорняки, и поток достойной зелени для силоса истощается. Самое время переориентировать процесс с гущи на юшку: закладывать в бочки по паре ведер кленовой сечки (сырье для неё не иссякает) и поливать вспенившейся юшкой разложенные ранее мульчу и ЭМ-силос. У меня к потоку зелени в это время добавляются сладкие (ощутимо сладкие) стебли и листья кукурузы и сорго. Они достаточно густо растут по всему огороду в качестве кулис. И как раз к середине лета их нужно прореживать, чтобы дать растениям полутень. Только не вырывать с корнем, а выламывать стебли, и тогда, благодаря раневым гормонам, активно растут пасынки - новое сырье для мульчи и ЭМ-силоса.
Какой действенный отпечаток наложила статья Николая Ивановича на дела огородные!

А теперь - к компосту. Вот еще одна цитата из статьи: «Напоследок сам Бог велел глянуть новым глазом на компост. И констатировать: из него ведь не только аммиачный азот и углекислый газ улетучиваются. Главное - ни сахаров, ни аминокислот не остаётся! Той самой основы динамического плодородия, его первичного топлива - ноль. Так что прав Борис Андреич Бублик: компостирование прямо на грядках - агроприём особый. И не просто в виде мульчи или кучками, а прямо в почве, в мелких канавках или ямках, под тонким слоем почвы. Для кухонных отходов лучшего места не придумаешь».

Замечу, что заделывание органики в почву замечательно - по времени - совмещается с мульчированием и раскладкой ЭМ-силоса по мульче. Заделывать органику в почву удобно весной или осенью, когда грядки свободны от растений, а раскладывать силос - летом, когда грядки заняты. Сложилось, как пазл: в почву органика заделывается в холодную пору, а ЭМ-силос сквашивается по теплу (почвенные бактерии - термофилы) и уместен только при наличии на грядке растений - едоков продуктов разложения! Напомню, что юшку из силосных бочек также целесообразно лить лишь на почву, укрытую мульчей и растениями.

Статья Николая Ивановича — это золотой гвоздь в гроб делаемого вне грядок компоста и крайне уместная осанна сладким подкормкам и поливам.

Вот свежий анекдот. Дал я почитать статью соседке, приезжающей на дачу «на выходные». Убивалась, бедная, до вечера: «Надо же! Буквально вчера чистила бабушкины запасы, и три десятка банок подозрительного варенья выкинула». Мне ли её не понять: могла ведь свои две сотки огорода сладко-сладко полить, а приехала … с пакетом карбамида. Эта история - замечательная иллюстрация к заключительной фразе статьи Николая Ивановича: «Вот такой вот получается круговорот сахара в природе, в голове и в огороде!».
Как точен императив Лилии Журавлевой (Орский Клуб природного земледелия): Чтобы изменить что-то в действиях, надо шибко много менять в головах. Давным-давно пора взять в голову определение из раритета Курдюмова «Умный огорол»: «Плодородие - питательная активность почвы как продукт деятельности всех населяющих ее живых организмов». И выбросить из головы куцее представление о том, что плодородие почвы - это изобилие минералов в ней. Крайне опасное представление - оно, действительно, позволяет получить высокий урожай, только он будет иметь отдаленное отношение к еде.