Как крепить виниловый сайдинг? Монтаж сайдинга своими руками: этапы работ и подробная инструкция Как прикрепить буквы на сайдинг

Сайдинг является одним из наиболее популярных материалов для внешней отделки. Панели могут иметь самую разнообразную расцветку, что позволяет создать отделку, максимально гармонично вписывающуюся в окружающий ландшафт. При этом с монтажом рассматриваемого отделочного материала можно справиться самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте к работе.

Обшивку сайдингом лучше не делать при температуре воздуха менее -5 градусов. В прохладную погоду будьте осторожны: замерзая, сайдинг становится довольно хрупким. Выполняйте все манипуляции по резке и фиксации элементов осторожно, в подобных условиях любое неаккуратное движение может привести к появлению трещин.

Перед началом монтажа панели необходимо оставить на улице на несколько часов. Так они акклиматизируются и примут необходимый размер (материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям).

Необходимые расчеты

Прежде чем отправляться в магазин, рассчитайте нужное количество отделочных панелей и сопутствующих материалов.

Измерьте следующие габариты строения:

• длину;
• высоту;
• габариты дверных и оконных проемов;
• размеры прочих углублений и выступов.

Рассчитайте суммарную площадь отделываемой поверхности. Для этого рассчитайте общую площадь дома, а затем вычтите из полученного значения суммарную площадь всех элементов, не подлежащих облицовке (стеклопакеты, дверные полотна и пр.). Добавьте к расчетному значению 7-10% запаса.

Измерьте площадь одного элемента отделки. В большинстве случаев она составляет 1 м2, но на всякий случай перепроверьте. Это же значение вам сможет подсказать консультант специализированного магазина.

Разделите общую площадь облицовываемой поверхности на площадь панели. Так вы найдете необходимое количество элементов отделки.

Дополнительно купите рейки 40х60 мм. Из них вы соберете обрешетку.

Купите различные расходные материалы – дюбеля, шурупы и пр. Количество расходников рассчитывается очень просто: на 400 мм рейки уходит 1 крепеж.

Купите гвозди из алюминия либо оцинкованного металла. На 300 мм элемента отделки уйдет 1 гвоздь.

Расходники также покупайте с 5-10-процентным запасом.

Рассчитайте необходимое количество теплоизоляционного материала. Для этого разделите суммарную площадь облицовываемой поверхности на площадь плиты (листа) теплоизоляционного материала. Так вы определите нужное количество плит утеплителя.

Для теплоизоляции традиционно применяются минераловатные утеплители. Эти материалы характеризуются наиболее оптимальными свойствами и прекрасно «уживаются» с сайдингом.

Набор для монтажа

1. Молоток.
2. Строительный уровень.
3. Измерительная рулетка.
4. Ножовка.
5. Защитные очки.

Для резки материала вам понадобится ножовка. Вместо ручной ножовки можно использовать электрическую циркулярную пилу. Диск должен иметь тонкие зубцы. В случае резки виниловой разновидности сайдинга настройте пилу на вращение диска в обратном направлении. Сайдинг из других материалов режьте в прямом направлении, т. к. обратная резка в таких ситуациях очень опасна.

Также для резки элементов облицовки можно использовать ручные ножницы для металла. С помощью этого инструмента вы сможете вырезать из сайдинга элементы самых разнообразных форм и габаритов. Лезвия ножниц используйте примерно на ¾ длины – так резка будет максимально аккуратной.

Также сайдинг можно разрезать при помощи острого ножа. Для этого сначала сделайте на панели разметку, после оставьте ножом на панели довольно глубокую борозду, а затем осторожно согните и аккуратно разогните панель. Повторяйте, пока элемент не лопнет по оставленной вами линии.

Сразу разрезать панель ножом насквозь не рекомендуется – можете испортить отделочный материал.

Панель следует начинать резать от крепежной части (верх). Резку выполняйте в защитных очках.

Руководство по монтажу сайдинга

После завершения всех предварительных мероприятий приступайте к выполнению отделки. Начните с подготовки основания.

Подготовка основания

Первый шаг. Удалите со стен все сторонние предметы: трубы водостока, ставни, всевозможные решетки и прочие съемные элементы – все это надо убрать.

Второй шаг. Смонтируйте обрешетку. За счет каркаса будут нивелированы неровности основания. В случае монтажа без обрешетки сайдинг очень быстро деформируется.

Помимо этого, если запланировано утепление стен, без обрешетки обойтись не удастся.

Обрешетку собирайте из деревянных реек (бруса). В случае обустройства утепленной конструкции элементы обрешетки размещайте с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины минераловатного утеплителя. Если сайдинг крепится без теплоизоляции, рейки каркаса фиксируйте с 40-сантиметровым шагом. Рейки монтируйте вертикально.

Проверьте ровность закрепления обрешетки. Перекосы и провисания исправьте путем добавления деревянных подкладок либо же увеличения частоты крепления реек, если это возможно

Не забудьте закрепить рейки вокруг дверных, оконных и прочих проемов. Также элементы каркаса должны присутствовать на углах.

Третий шаг. Актуально в случае обустройства утепленного фасада. Если утепление не входит в ваши планы, пропускайте шаг.

Укройте рейки обрешетки полиэтиленовой пленкой. Для фиксации гидроизоляции используйте строительный степлер со скобами. Поверх гидроизоляции уложите в ячейки обрешетки утеплитель. Теплоизоляционные плиты размещайте плотно, без щелей. Теплоизоляцию укройте паропроницаемой мембранной пленкой.

Все готово к монтажу панелей. Нужно лишь выбрать подходящий крепеж.

Рекомендации по выбору крепежа для фиксации сайдинга

Для крепления рассматриваемых элементов облицовки можно использовать шурупы, нержавеющие гвозди либо специальные скобы.

Подбирайте крепежи такой длины, чтобы они углублялись в деревянную обрешетку не менее чем на 2 см. Шурупы и гвозди нужно вставлять строго в центр заводских крепежных отверстий (присутствуют на сайдинге изначально). Крепежи забивайте (вкручивайте) не до конца. Зазора в 1 мм будет достаточно.

Также зазоры нужно оставит между соседними панелями. Материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям. В среднем при повышении температуры он расширяется до 0,5-1 см. Поэтому размер зазора должен быть приближен к 10 мм.

Без наличия упомянутых зазоров облицовка попросту деформируется при первом же потеплении.

Приступайте к монтажу сайдинга. Сначала крепятся все дополнительные элементы, а затем – основные панели.

Первый шаг

Установите отлив, начиная с угла строения. Сначала сделайте угловой элемент для размещения на углах здания. Следующие отливы крепите с 25-миллиметровым нахлестом на предыдущие.

Второй шаг

Установите стартовый профиль. Он должен быть размещен на 3-4 см выше гвоздевой планки ранее установленного отлива.

Третий шаг

Установите специальные угловые элементы на стыках стен строения. Верхняя часть таких угольников должна размещаться на 2-4 мм ниже карниза. Между нижней частью угловых элементов и стартовым профилем оставляйте 3-6-миллиметровые зазоры.

Четвертый шаг

Установите соответствующие отрезки J-профиля, а затем смонтируйте наличники и откосы по периметру дверей и окон.

В J-профиле возле верхнего элемента обналички нужно сделать с двух сторон надрезы длиной порядка 2 см и отогнуть их книзу. По отогнутым элементам будет отводиться вода.

По периметру окон зафиксируйте финишную планку.

Пятый шаг

Зафиксируйте под кровельным карнизом молдинг и финишный профиль. Упомянутые элементы крепите к стене.

Шестой шаг

Приступайте к монтажу основных панелей. Обшивать начинайте от начального профиля. Будьте особенно внимательны при монтаже первой панели сайдинга – она должна быть закреплена максимально ровно. В противном случае все остальные элементы отделки также будут зафиксированы с перекосом.

Вставьте панель сайдинга в стартовый профиль и защелкните замок по всей его длине. Верхнюю часть облицовойной панели прибейте к обрешетке по заводским отверстиям. Выполните по такой схеме отделку всей запланированной поверхности: нижнюю часть элемента вставляйте в ниже закрепленную панель, верхнюю часть прибивайте к обрешетке.

Старайтесь не тянуть панели отделки чересчур сильно, иначе вы рискуете деформировать зацепление. При монтаже помните о необходимых зазорах.

Монтаж сайдинга заканчивается в финишном профиле. Для такой фиксации сделайте «зацепы» вверху элемента облицовки.

Теперь у вас не возникнет никаких проблем с самостоятельным монтажом сайдинга. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Сайдинг монтаж своими руками инструкция

Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

Инструменты и материалы

Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

• или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
• шуруповерт и отвертка,
• молоток,
• рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
• стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

• Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
• Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
• Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
• Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
• На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
• Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
• По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
• Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
• Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10» . Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
• Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

Подготовительные работы

Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Гидроизоляция и утепление

Для деревянных, газобетонных стен установка обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

Крепление направляющих элементов

Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

Установка панелей

Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

Что нужно принять во внимание?

Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

Сайдинг – строительный материал, позволяющий быстро, с небольшими затратами труда и денег придать частному дому привлекательный внешний вид. Обшивка сайдингом применяется более всего для подновления старых, но еще вполне добротных зданий, см. рис. Монтаж сайдинга технологически весьма прост, не требует тщательной подготовки подстилающей поверхности, сложных рабочих навыков и специального инструмента.

Вместе с тем стоимость работ по обшивке наемной бригадой составляет 50-60% от стоимости материала, что составит для дома средних размеров не менее 12 000 руб. экономии в случае самостоятельного исполнения. Сам же рабочий процесс у человека, умеющего кое-что мастерить, но за сайдинг взявшегося впервые, занимает 5-12 рабочих дней.

Кроме того, отделка дома сайдингом уже сама по себе заметно его утепляет. И с работами по обшивке можно (и рекомендуется) совместить . Оно при этом существенно упрощается и удешевляется без ухудшения эффективности. При самостоятельной обшивке сайдингом с одновременным утеплением общая стоимость работ падает не менее чем вдвое, расход топлива на отопление зимой сокращается на 25-35% в средних широтах, а расход электричества на кондиционирование летом – на 15-20%. Поднимите свои прошлогодние расходы по этим статьям бюджета, прикиньте экономию в деньгах – более весомых аргументов в пользу облагораживания дома сайдингом своими руками приводить, наверное, и не придется.

Откуда он взялся?

Siding в переводе означает…тёс. Да, да те самые выдержанные обрезные в размер и строганые по профилю деревянные доски, накладываемые на обшиваемую поверхность или каркас внакрой, ёлочкой. Первоначально обшивка внакрой применялась в судостроении; выполненные по этой технологии прогулочные лодки-фофаны кое-где можно встретить до сих пор.

Придумали обшивку внакрой то ли викинги, то ли наши поморы, теперь уж не разберешь. И тем и другим требовались прочные, легкие, долговечные и не требующие частого ремонта суда, пригодные к плаванию среди льдов. В державах, флоты которых ходили в низкие широты, обшивка судов внакрой не прижилась, а потом и вовсе забылась – она чрезвычайно склонна к обрастанию.

Северные же народы скоро, ради экономии дефицитной за Полярным кругом древесины, большей прочности и стойкости зданий начали обшивать тесом и дома. Это позволило быстрее строиться на новых местах, поэтому тесовые строения были особенно в ходу у русских первопроходцев. Англосаксы познакомились с ними в Канаде и на Аляске, бывшей тогда русским владением. Вообще же наших соотечественников в Америке жило много; на карте на юг до Сан-Фрациско и на восток до Детройта есть названия Форт Русский, Рашн-Пойнт и т.п.

Практичным и с развитой инженерной жилкой американцам сайдинг очень полюбился, и тесовые частные дома там распространились широко, хотя сами ковбои с Дикого Запада вряд ли подозревали, что постройки в их сеттльментах возведены по русской технологии. В наши дни сайдинг делают из современных конструкционных материалов; детали соединяются замками-защелками. Это избавило сайдинговую обшивку от единственного недостатка ее прародительницы – обязательной конопатки швов, которую ежегодно нужно было заменять.

Зачем эта статья?

К каждой партии сайдинговых панелей (досок) и фасонных крепежных элементов к ним – доборов – обязательно прилагается подробная инструкция по сборке покрытия. Продавцы, как правило, при покупке дают бесплатную копию, да и в интернете материалов по этой теме достаточно.

Но в инструкции всего не предусмотришь, всегда находятся нюансы, пренебрежение которыми может усложнить работу и ухудшить ее качество, хотя сайдинг в общем-то весьма терпим к мелким отклонениям от технологии монтажа. С другой стороны, эти мелкие отклонения можно, в зависимости от конкретных условий, допускать заведомо ради упрощения и удешевления работы. Вот о таких-то тонкостях и пойдет далее речь.

Как обшивают сайдингом?

По сборке сайдинга своими руками материалов много, но в них как-то теряется рекомендуемая ведущими производителями типовая схема обшивки, см. рис. справа:

• На стену накладывается .
• Монтируется первая (дистанционные планки) под утепление.
• Накладывается утеплитель в два слоя.
• Поверх него монтируется вторая обрешетка.
• Монтируется сайдинг.

Скажем сразу – так почти никто никогда не делает, слишком сложно и дорого. Почему же рекомендуют? В расчете на самый плохой случай исполнения – утепление минватой. Чтобы она снаружи сразу же не отмокла, не спалась и не перестала что-либо утеплять, нужны вентиляционные зазоры с обеих сторон пласта утеплителя, а его слои необходимо накладывать со сдвигом плит.

Утепление под сайдингом чаще всего делают из пенополистирола. Причем, поскольку оно достаточно защищено от непогоды и Солнца собственно обшивкой и не нагружено штукатуркой, в дело можно пустить не дорогой ЭППС, а самый дешевый упаковочный . Устройство рассматриваемой далее упрощенной обшивки предполагает утепление именно им.

Видео: об обшивке сайдингом на примере старого дома

Подготовка к обшивке

Сложных и/или трудоемких работ для подготовки к обшивке сайдингом не потребуется. Достаточно внешнего осмотра здания и нескольких измерений, на которые уйдет времени не более половины дня. Возможно, придется при этом «обтюкать» обушком наплывы кладочного раствора, вбить торчащие гвозди и устранить другие мелкие, свыше 6 мм высотой, выступы.

Осмотр

В ходе осмотра дома прежде всего определяют длинной ровной рейкой и шнуром/рулеткой общую неровность плоскостей и линий: стен, постамента цоколя, углов, причелин карнизов, свесов крыши, испода фронтона, оконных проемов. Она не должна превышать 12 мм по всей плоскости/линии или 6 мм локально.

Т.е., если, к примеру, стена оказалась не прямоугольником, а ромбом или трапецией, то разность ее диагоналей не должна превышать 12 мм. И та же разность диагоналей для оконных/дверных проемов должна быть не более 6 мм. Общий горб или впадина стены или прогиб фронтона/карниза/цоколя также должны быть не более 12 мм, и т.п. Установка сайдинга допускается на здания, немного наклонившиеся, но в целом сохраняющие свою прямоугольность.

Далее проверяют уровнем и отвесом перпендикулярность/горизонтальность линий и углов относительно цоколя и поверхности грунта. Общий наклон здания от просадки не должен быть более 25 мм по любой стороне. Как правило, такой его наклон обнаруживает себя на предыдущем этапе ревизии недопустимыми прогибами/просадками. Если так, о сайдинге можно пока не думать – здание как минимум предаварийное, нужен капитальный ремонт. Установленная обшивка все равно скоро пойдет коробиться и пучиться.

Выбор обрешетки

Обрешётка под сайдинг может выполняться одно- и двухуровневой металлической из СD-профилей (см. рис.) или специальных и одно-двухуровневой деревянной, из реек от 40х40 до 50х80 мм. В последнем случае дерево обрешетки должно быть пропитано инсектицидами и фунгицидами. Та и другая обрешетки могут быть как линейными, так и решетчатыми; одноуровневые решетчатые – врезными. Прямоугольные планки обрешетки ставят на стену узкой стороной.

Выбор типа обрешетки производится по результатам ревизии здания:

1. Общая неровность до 3 мм – одноуровневая любая; лучше линейная, она проще и дешевле.
2. То же, до 6 мм – одноуровневая деревянная из брусьев 50х80 или двухуровневая металлическая из С-профилей.
3. То же, до 12 мм – двухуровневая деревянная с выравниванием внешних брусьев фанерными подкладками на стыках или металлическая специальная, с регулировочными планками.

Далее следует выбрать конструкцию обрешетки: с горизонтальными или вертикальными лагами. Первая пойдет под вертикальный сайдинг (см. ниже), а вторая – под горизонтальный. Если обрешетка двухуровневая, то речь идет о внешних, на которые будут навешиваться доски, лагах.

Нужно сказать, что вертикальный сайдинг – это совсем не те же доски, установленные стоймя. Доски вертикального сайдинга – особый вид изделий, они дороже обычных. Производители сайдинга рекомендуют обшивать стены здания горизонтально, а фронтоны – вертикально, соответственно делать и обрешетку.

Эти рекомендации исходят из соображений повышенной ветростойкости обшивки. В тонкости аэродинамики зданий тут вдаваться нет места, достаточно сказать, что комбинированная обшивка рассчитана на среднегодовую скорость ветра свыше 10 м/с. Однако в РФ мест с такими ветрами почти нет, лишь кое-где на окраинах среднегодовая скорость ветра превышает 5 м/с. Поэтому наши отделочники сплошь и рядом делают обшивку горизонтальной на вертикальных лагах по всей внешней площади здания. Это упрощает и удешевляет работу.

О тепловых мостиках

У читателя может возникнуть вопрос: если обрешетка металлическая, то какой смысл в утеплении? Металлический каркас пустит холод в стену помимо всякого пенопласта.

Не пустит, если под профили в местах их крепления к стене или под пятки регулировочных планок подложить прокладки из паронита или базальтового картона; ими же, кстати, очень удобно регулировать ровность лагов. А саморез теплового мостика не образует, он сидит не прямо в стене, а в пластиковом дюбеле.

О саморезах

Для крепления обрешетки нужны саморезы 4-6 мм, заходящие в стену не менее чем на 60 мм. Фосфатированные (черные) лучше, они дешевле и прочнее, а под обшивкой их ржавчина не берет. Шаг крепления – 350-500 мм, в зависимости от ветрености места.

Детали обшивки крепят к деревянной обрешетке саморезами 3 мм со шляпкой-прессшайбой диаметром 8 мм. Для крепления к деревянной обрешетке нужны «клопики» 22-24 мм длиной, а к металлической – «блошки», длиной 6-10 мм. Шаг крепления и прочие тонкости – см. далее, в разделе о монтаже.

О старой обшивке

Старую деревянную обшивку можно оставить под сайдингом, если она не покоробилась и не подгнила. Это даст сразу достаточно ровную подстилающую поверхность. Если обшивка внакрой – ничего страшного, считаем вытупающие ребра досок за плоскость. Нужно только подогнать шаг крепления, чтобы саморезы приходились на ребра прежних досок.

О горизонтали по горизонтали

Горизонтальный сайдинг к вертикальной обрешетке крепит играючи один человек, и точность установки лагов определяющего значения тут не имеет: какой-то крепежный паз на лаг да придется, а строго выдерживать шаг крепления досок не обязательно. Для крепления тех же панелей к горизонтальным лагам их нужно устанавливать по шаблону вдвоем, и доски крепить придется с помощником. Корме того, горизонтальная обрешетка под горизонтальную обшивку нужна обязательно двухуровневая – без вентиляции под облицовкой пойдут сыреть стены. Но обшивка «горизонталь по горизонтали» выдерживает порывы ветра вплоть до ураганного. Поэтому, если вы живете в месте, где бывает что-то вроде новороссийской боры, крепить лучше так.

Выбор сайдинга

Материал

Сайдинг делают из пластика (ПВХ, полиизопропилен), металла (оцинкованная сталь, алюминий) и натурального дерева. Последний на открытом воздухе нестоек, несмотря ни на какие пропитки, поэтому используется либо при особых требованиях к дизайну и престижу (внизу слева на рис. вначале), либо в интерьере (там же, внизу в центре). Алюминиевый сайдинг весьма эффектен, но дорог, требует специального инструмента и высокой квалификации рабочего, поэтому далее не рассматривается.

Виниловый сайдинг – самый дешевый и распространенный, вверху слева на рис. в самом начале. Его поверхность может имитировать не только расцветку, но и фактуру материала-образца (дерево, камень и пр.) Работать с ним не намного сложнее, чем с картоном. ПВХ сайдинг достаточно прочен для всех регионов страны, кроме высокогорья и Крайнего Севера, где часто бывают сильные ветры и морозы. В этих местах из пластика нужно брать пропилен, он на 10-15% дороже.

Однако в местах южных, и в тех же горах, у пластикового сайдинга обнаруживается неприятное свойство: спустя 3-7 лет после монтажа он, не теряя прочности, вид приобретает несколько неряшливый. Причина – микротрещины, образующиеся под действием ультрафиолета, и набивающаяся в них пыль. Мойка толку не дает; восстановить удается специальными силиконовыми составами для подновления пластиковых деталей автомобилей. Но они дороги, а дом по площади поверхности – не бампер или спойлер, замена обшивки оказывается не в пример дешевле.

Металлический сайдинг (вверху в центре на рис. в начале) к УФ абсолютно нечувствителен. Покраска его, управляемая компьютерами, дает не повторяющуюся расцветку. Металлосайдинг «под бревно» (блок-хаус) можно отличить от настоящих идеально окоренных бревен, только процарапав. Что, между прочим, очень трудно – краска неимоверной прочности.

Стоит металлосайдинг примерно столько же, сколько и пластиковый, но у него есть некоторые недостатки:

• Требует высокой ровности обрешетки: если пластиковую доску длиной 2,4 м можно прогнуть посередине до излома на 3-4 дюйма, то металлическая надламывается уже при прогибе на дюйм. А допустимый монтажный прогиб – не более 1/3 от ломающего, да и того нужно избегать.
• Не так прочен, как ПВХ и тем более пропилен. Проминается от хорошего удара кулаком или головой поскользнувшегося человека.
• Не позволяет получать мелкую, напр. под дерево, текстуру.
• Трудоемкость работы по нему гораздо выше.

Последний пункт требует пояснений. Болгаркой резать металлосайдинг нельзя, от нагрева и вибрации далеко в стороны от реза нарушается защитное покрытие. Ножницы по металлу коверкают кромки профиля, что не всегда удается скрыть под доборами, особенно начинающему мастеру. И доборы резать тоже надо, а они всегда на виду. Остается либо ножовка по металлу с мелкими зубьями, но при обшивке приходится делать сотни резов. Либо – специальный станок-гильотина с набором профильных ножей, очень дорогой.

И пластиковый, и металлический сайдинг выпускаются для облицовки как стен, так и цоколей. Цокольный сайдинг короче (панели длиной до 1,165 м против 6 м), шире (440 мм) и толще (20 мм). Он дороже, но прочнее, выглядит очень эффектно, в совершенстве имитируя природный камень, поэтому с успехом применяется для облицовки не только цоколей, но и всей внешней поверхности зданий (вверху справа на рис. в начале). Приемы работы и доборы для цокольного сайдинга иные, чем для обычного, см. далее.

Исходя из вышесказанного, можно дать следующие рекомендации по облицовке сайдингом частных домов:

1. В средней полосе, примерно между линиями Санкт-Петербург–Екатеринбург и Воронеж–Волгоград, и на юге Сибири – любой, исходя из наличных средств. Самый дешевый и легкий в работе – виниловый.
2. В ЮФО, на Дальнем Востоке южнее Хабаровска–Комсомольска-на Амуре и на Камчатке на север до Парапольского дола – металлосайдинг или морозостойкий (-60/+60) винил.
3. В северных районах – пластик-пропилен, морозостойкий ПВХ при сильных местных ветрах или металл, если погода в основном тихая.

К п.2. УФ в Приморье при ясной погоде много; Владивосток лежит на одной широте с Сочи. Но летом ясная погода там бывает далеко не всегда – дует муссон, несет дожди. Поэтому на 10 лет и более можно обойтись пластиком.

О комбинированной обшивке

Обшивка дома целиком цокольным сайдингом влетит в копеечку – он вдвое-втрое дороже обычного. С другой стороны, многие частные дома построены с пилястрами. Обводить все эти уголки – обычного сайдинга в отход уйдет непомерно много. В таком случае лучше всего будет выделить на обшивку на 10-12% больше денег, и обшить дом комбинированным способом: плоскости обычными досками, а пилястры – цокольными панелями, они как раз приспособлены к работе на небольших площадях. Результат может получиться даже элегантнее, чем при сплошной обшивке цоколем (внизу справа на рис. в начале), но не намного дороже обычной обшивки.

О профиле панелей

Что касается профиля панелей, определяющего внешний вид обшивки, то он может быть любым по вашему выбору, см. рис.

По эксплуатационным параметрам все профили примерно равноценны. Нужно только соблюдать три условия:

• В пределах одной поверхности (стены, фронтона) обшивку вести только одним профилем. Ставить рядом панели разного вида ради красоты нельзя.
• Доборы использовать только комплектные к панелям, закупленные вместе с ними из одной партии.
• Смежные поверхности, концы панелей которых входят в один добор (угловые стены и т.п.), обшивать также одним и тем же профилем.

Видео: мнение продавца о выборе сайдинга

Расчет материала

Шаг 1

Теперь необходимо рассчитать потребное количество материала. Сначала определяют величину обшиваемой площади. Со стенами, окнами и дверями проблем не возникает. Иное дело – фронтон. Фирменные методики рекомендуют считать его площадь по формуле Герона, но для нее нужны три измерения, причем одно приходится делать с лестницы, а два – лазя с рулеткой по крыше. А если дом с мансардой, крыша с изломами, да еще и неравнобокая (ради большей жилой площади еще и не такие ухищрения народ пускается), то погрешность и у опытного мастера может превысить допустимую, либо придется заранее добрую долю материала «забить» в отход.

На самом деле измерения лучше проводить длинным шнуром и отвесом, см. рис. Площади треугольника и трапеции считаются при этом по простым школьным формулам, а необходимые длины легко точно снять внизу, сбросив шнур и отвес. Сделать точно отметки на шнурах можно, поднявшись на лестницу всего один раз. Отметка на фронтоне нужна на тот случай, если придется перемерять. Ее наносят мелом.

Затем рассчитывают количество панелей обшивки. Площадь одной панели считают, отбрасывая от ее ширины ширину крепежной планки и зуба замка. Для случая, показанного на рис. справа, она будет 229 мм, а площадь одной доски длиной 4,8 м – 1,1 кв. м. На обрезки опытные мастера закладывают запас по площади в 3-5% (сайдинг в этом отношении весьма экономен); новичкам лучше брать его в 5-7%.

Следующий этап – расчет количества и номенклатуры доборов. Единой методики на все случаи жизни тут нет, т.к. все дома разные. Поэтому новичку обязательно нужно вычертить схему обшивки всех поверхностей и, работая с ней, подобрать доборы. Заодно можно точнее просчитать нужное количество панелей.

Примечание: панели сайдинга выпускаются длиной от 1,2 до 6 м. Длинную стену желательно обшивать так, чтобы на нее пришлось целое число досок по длине. В крайнем случае – 1,5, 2,5, 3,5 и т.д. досок. Исходя из этого и строят схему обшивки.

Шаг 2

Следующий шаг – расчет номенклатуры и количества доборных элементов. В продаже насчитываются многие десятки их разновидностей, но подавляющее большинство из них требуется для зданий сложных архитектурных форм. Для обычных же домов почти всегда можно обойтись следующими, см. рис:

1. панели обшивки (доски);
2. CD-профиль или брус на обрешетку;
3. наличник (о них см. далее, об окнах);
4. сложные углы, наружный и внутренний, есть и простые углы, но обойтись ими почти никогда не удается;
5. софит – панель с вентиляционными отверстиями для обшивки карнизов;
6. стартовый профиль;
7. финишный профиль, очень часто заменяется J-профилем, см. п. 10;
8. Н-молдинг – профиль для соединения панелей обшивки, если по длине стены нужно положить две или более панелей.
9. стеновой отлив (аквилон);
10. J-профиль, он же J-channel – универсальный прижимной элемент.

Финишную планку заменяют J-профилем, если последнюю по высоте панель обшивки приходится обрезать на 1/4 или около того по ширине. В таком случае J-профиль держит ее лучше, чем штатный финиш. Если же самая верхняя доска выходит цельной или обрезанной примерно наполовину, то нужна штатная финишная планка. Эти рекомендации справедливы для самого популярного двойного сайдинга «корабельный брус» и «елочка».

Для одинарного сайдинга финиш заменяют на J-профиль, если последняя доска обрезается более чем наполовину. Для тройного и кратного по ширине следует придерживаться такой схемы:

• Если продольный рез приходится на низкую (ближнюю к стене) часть зуба, оставляем штатный финиш.
• Если резать приходится ближе к вершине зуба – заменяем его J-профилем.

Ошибки и небрежности

В расчете доборов недопустимо следующее:

1. Заменять стартовый профиль J-планкой. Она не фиксирует, а только придерживает панель. А поскольку целое по ширине число досок по высоте стен укладывается редко, то и штатную финишную планку ставят далеко не всегда. И получится, что сверху и снизу обшивка не защелкнута; такую срывает ветер в 7-12 м/с.
2. Заменять Н-молдинг двумя J-профилями, повернутыми спинками друг к другу. В щель между ними обязательно проникнет вода, пыль, грязь.
3. Экономить на аквилоне, если дом выполнен нависающим над цоколем, как на рис. выше. После обшивки штатный слезник перестает работать.

Примечание: заменять стартовый профиль J-планкой недопустимо и по санитарным соображениям – он при этом становится корытцем, в котором застаивается вода.

О стыковке досок

При целом числе досок по длине стены их стыкуют Н-молдингами (слева на рис.), а при полуцелом – вразбежку (там же справа). Последний способ в некоторых случаях эстетичнее, но в целом гораздо хуже. Во-первых, ветростойкость обшивки падает, во-вторых, по щелям под обшивку неизбежно приникает влага. А оттуда ей деваться некуда, кроме как в стену.

Приступаем к обшивке: технология и огрехи

Работа с сайдингом технологически очень проста, но требует обязательного соблюдения трех правил, см. рис:

• не затягивать натуго замки и крепеж, нужно оставлять зазор около 1 мм;
• крепить доски, вгоняя метизы посредине монтажных окон, а не с краю;
• не заталкивать элементы обшивки в доборы вплотную, оставлять люфт в 5-7 мм.

Эти условия диктуются величиной температурного расширения панелей, которая составляет до 12 мм по длине доски и до 1 мм по ее ширине. Без их соблюдения обшивка неминуемо вспучится или порвет крепеж с доборами.

Примечание: максимальный шаг крепления панелей – 1,2 м, а доборов – 0,6 м. Но на один кусок любой длины должно приходиться не менее 3-х точек крепления, по краям и посередине. Ювелирного выдерживания шага не требуется, лишь бы крепеж на середину лаги пришелся.

Собственно же укладка панелей производится в такой последовательности:

1. снимаем водостоки, наличники окон и дверей;
2. делаем обрешетку, крайние лаги должны приходиться точно на углы;
3. шланговым уровнем отмечаем линию установки стартового профиля, она должна проходить не ниже 12 мм от самого верхнего угла цоколя;
4. ставим наружные углы;
5. ставим аквилон;
6. ставим стартовый профиль;
7. вставляем доску в пазы углов замком вниз и заталкиваем в старт до щелчка;
8. проверяем люфт по вертикали и в стороны;
9. крепим доску к лагам в монтажный край;
10. точно так же ставим остальные доски снизу вверх, защелкивая каждую в предыдущую и крепя к лагам;
11. последнюю доску вводим в предпоследнюю БЕЗ ФИКСАЦИИ, отмечаем нужную ее высоту и обрезаем в размер по ширине;
12. вновь прикладываем БЕЗ ФИКСАЦИИ последнюю доску, очерчиваем по лагам ее край;
13. ставим финишный или J-профиль, отступив его спинкой вверх от отметок на 6 мм;
14. слегка выгнув, вводим края последней доски в углы, обрезанный ее край – в финиш или J-профиль, и толкаем вверх до защелкивания замка.

Примечание: если окна и двери также будут обрамляться сайдингом, то прежде всего их нужно перебрать, выровняв откосы и рамы точно до прямоугольности. Но лучше всего обойтись без этого, см. далее.

О «мягком старте»

Иногда, эстетики ради, в начале обшивки ставят сначала стартовые профили, а уж по ним подрезают монтажные поверхности углов, как показано на рис. внизу справа. Но такая методика себя, вообще говоря, не оправдывает. Края углов почти не видны и вверху, и внизу стены, а их лишенные опоры кончики скоро начинают коробиться и теперь уже бросаются в глаза.

Об утеплении

Утепление под сайдингом элементарно просто: после установки дюбелей кронштейнов водостоков (см. ниже), но до монтажа обрешетки накладываем на стену пароизоляцию, а после сборки обрешетки между ее лагами ставим пенопластовые плиты. Между исподом обрешетки и пенопластом обязательно должен остаться вентиляционный зазор в 10-15 мм.

Тут есть всего один минус: некоторый перерасход метизов-грибков (или зонтиков), которыми пенопласт крепится к стене. Один грибок уже не сможет держать 4 смежных угла утеплителя, как при сплошной обшивке прочным ЭППС, поэтому на каждую плиту пенопласта понадобится 5 грибков, расположенных конвертом. Но и по деньгам, и по трудозатратам такой перерасход – сущий мизер сравнительно с общим удешевлением/упрощением обшивочно-утеплительных работ.

Видео: технология обшивки сайдингом

Особенности

Выше описанная методика годится для обшивки глухой стены, но такие встречаются как исключение, а фронтоны всегда не прямоугольники. При обшивке реального фасада приходится обходить его конструктивные элементы, в чем мы сейчас и разберемся.

Водостоки

При демонтаже водостоков вынимают и их кронштейны. Отверстия под них расширяют под пропиленовые дюбели, в которые затем войдут старые (или уже новые) кронштейны, и вгоняют в них дюбели еще до монтажа обрешетки. Далее действуем так:

• На предыдущей перед очередным дюбелем доске и угле отмечаем координаты отверстия.
• В следующей доске после ее установки сверлим его по координатам, на 12-15 мм шире, чем диаметр кронштейна, не дюбеля! Если, скажем, штырь кронштейна в 10 мм, то отверстие должно быть 22-25 мм диаметром.
• По окончании обшивки вгоняем кронштейны в дюбели.
• Зазор между кронштейном и обшивкой конопатим поролоном, неопреном (полоской бытовой туалетной губки) и т.п. мягким пористым материалом.
• Конопатку обрезаем так, чтобы она выступала над обшивкой на 1-2 мм.
• Наносим на штырь, конопатку и обшивку, на 20-25 мм в стороны, слой силиконового герметика в 1-2 мм.

Такая изоляция надежно защитит обшивку от попадания под нее влаги по штырю кронштейна. В то же время, застывший силикон довольно упруг, а в тонком слое тянется, как резина, и не будет препятствовать температурным деформациям панелей.

Окна-двери

Для обрамления оконных проемов выпускаются специальные детали сайдинга: откосные профили, наличники, оконные аквилоны и т.п. Но уже само разнообразие их ассортимента говорит более о том, что сайдинг рассчитан на обшивку больших площадей и обрамлять им проемы трудно.

Существуют в общем две схемы обрамления окон сайдингом: внакладку и встык, см. рис. Первый способ лучше защищает от проникновения влаги под обшивку, но второй эстетичнее. В любом случае окна-двери перед обшивкой придется обревизовать и отремонтировать.

Но самый лучший способ – вообще с сайдингом в окна не лезть. Для этого вокруг каждого проема делают сплошную обрешетку (слева на след. рис.) и обрамляют ее J-профилем, как показано там же справа. Проем просто обходят сайдингом, а уж оформляют потом по оконно-дверным технологиям. Этот способ имеет и то преимущество, что потом окна/двери можно отделывать не торопясь поодиночке, а не все сразу «бери больше – кидай дальше».

Фронтоны

В обшивке фронтонов есть две особенности. Во-первых, завершают фронтон J-профилями, т.к. обычная финишная планка в наклонном положении панели не держит, а специальные карнизные дороги и в продаже почти не бывают.

Во-вторых, при обшивке фронтона как горизонтально, так и вертикально, нужно обрезать концы досок точно на угол. Делается это с помощью обрезка панели, как показано на рис. справа: доску вставляют в молдинг, размечают рез, доску вынимают, обрезают, вставляют снова в паз профиля или замок предыдущей и задвигают в J-профиль. Новичку удобнее всего обшивать фронтон, разделенный вертикально напополам (или на 3 части, если есть окно) Н-молдингом.

Примечание: обшивать фронтон заодно со стеной можно только, если они так и выложены заодно из кирпича. Если фронтон хоть чем-то отличается от стены, обшивку на них нужно разделить горизонтально уложенным Н-молдингом. Если фронтон еще и с уступом внутрь, то стену нужно завершить финишем, а фронтон начать аквилоном и стартом, как стену.

Карнизы

Для качественного оформления карнизов может понадобиться, во-первых, специальный карнизный молдинг, слева на рис. Затем причелины оформляются сверху J-профилем и специальной карнизной планкой с пазом под софиты, в центре на рис. Наконец, рамки под софиты оформляются по внутри теми же J-профилями, а софиты на стыках углов разделяются Н-молдингами. В целом, история с карнизами получается такая же, как с окнами: обшивка их сайдингом оправдана при исполнении бригадой набивших руку профи, сдающих обшивку под ключ «как конфетку». А для себя лучше потом потихоньку отделать на свой вкус, сайдинг на фронтоне не помешает.

О металлосайдинге

С металлосайдингом нужно работать вдвойне осторожно, он может необратимо прогнуться под собственным весом, если держать доску за край плашмя. Второе – доборы под металлосайдинг иные, чем под пластик, см. рис, а под блокхаус – свои особенные. О резке металлосайдинга уже сказано, а схема его сборки в общем такая же, как и для пластикового, см. на след. рис. справа.

Новичку, собравшемуся «металлизировать» дом, лучше делать это блокхаусом. Его плавный профиль (в середине на рис.) обеспечивает достаточно высокую жесткость как на изгиб, так и на кручение, поэтому положить металлический сайдинг под бревно ненамного сложнее, чем пластиковый. Из существенных трудностей остается только резка.

Примечание: при монтаже блокхауса особенно следует опасаться перекоса и застревания панелей. Если пластик из случайно защелкнувшегося замка еще можно выдрать обратно, не покорежив, то металл – никак. Пропала и доска, и добор.

Обшивка цоколя

Обшивка цокольным сайдингом ведется снизу вверх, как и прочим. В ней есть следующие нюансы:

1. Цокольный и стеновой сайдинг нужно брать от одного производителя и сопряженные друг с другом.
2. Обшивка цокольным сайдингом ведется только «горизонталь по горизонтали» и в первую очередь, до обшивки стен.
3. Утепление не делается.
4. Позиции лагов размечаются от верха цоколя; неровности относительно земли компенсируются цементированием, отмосткой и пр.
5. В процессе сборки покрытия появляется дополнительная операция – обрезка панелей под вход в угол (см. рис.), поэтому нужен тщательный расчет покрытия, чтобы в отход не ушло слишком много материала.
6. Панели соединяются между собой двумя замками, нижним и боковым, поэтому ставить их нужно очень аккуратно, пока не выработается навык. Исключение первый ряд, который скользит в стартовом профиле.

К пп. 1 и 2 требуются пояснения. Дело в том, что цокольный сайдинг заканчивается не финишем или каким-то особенным цокольным J-профилем (кстати, и все доборы под цоколь тоже его особенные), а цокольным бордюром. Этот бордюр будет одновременно и стартовым профилем обшивки стены, аквилон при этом не нужен. Понятно, что «чужой» или свой, но не подогнанный именно к этому цоколю, стеновой сайдинг в бордюр может не влезть. А если стена обшита ранее, то верхний бордюр, если и встанет на вынос цоколя, то окажется водосборником, и аквилон поверх него никак не приспособишь.

Дерево

Деревянный сайдинг – это тот же тёс, и приемы работы с ним такие же, см. рис:

• Старт – прямоугольная планка.
• Внутренний угол – квадратная рейка.
• Внешний угол – распиленная вдоль обшивочная доска, собирается внакладку или заподлицо.
• Сборка – на гвоздях, по схеме на рис. справа в верхнем ряду.
• Крепеж деревянного сайдинга никак не спрячешь, поэтому обивку им по сборке обрабатывают жидкими гвоздями в тон дереву. Заодно герметизируются стыки, что, при условии предварительной пропитки фунгицидом, сводит на нет вероятность появления жучка или плесени в обшитом помещении. Снаружи – как природа распорядится.

Как правильно крепить сайдинг на стены дома? Именно таким вопросом задаются многие новички планирующие произвести установку винилового сайдинга на фасад дома своими руками. Следует отметить, что мероприятия по креплению винилового сайдинга включают в себя ряд действий, которые следует выполнять правильно и поэтапно. Если вам необходимо понять каким образом крепится виниловый сайдинг и отдельные аксессуары к нему, то обязательно изучите нашу статью-инструкцию по монтажу.

Как правильно закрепить сайдинг на фасаде: подробная инструкция монтажа своими руками

Крепеж панелей винилового сайдинга необходимо производить на предварительно подготовленную ровную поверхность стен фасада. Результат работы по монтажу винилового сайдинга своими руками будет напрямую зависеть от того насколько качественно вы подготовите рабочую поверхность.

Подготовительные мероприятия

Мероприятия по подготовке стен фасада для крепления сайдинга включают в себя:

• Установку строительных лесов, лестниц или стремянок;
• Монтаж или демонтаж инженерных коммуникаций (сантехнические трубы, краны, электропроводка, вентиляционные решетки и т. д);
• Определение степени перепада стен относительно уровня;
• Крепление ветрозащитной мембранной пленки;
• Монтаж несущей подсистемы (обрешетка);
• Установка дополнительных элементов и аксессуаров для сайдинга;
• Закрепление сайдинга на стенах фасада.

Устанавливаем строительные леса

Для удобства монтажа сайдинга, особенно на высоких фасадах рекомендуется устанавливать строительные леса которые можно взять в аренду на необходимый срок или как вариант собрать и закрепить их деревянный аналог. Для самодельных лесов понадобятся сухие прочные доски толщиной не менее 40 мм. Деревянную раму нужно закрепить таким образом, чтобы она не шаталась, а доски настила не прогибались под соответствующей тяжестью для этого лучше делать длину шага между несущими стойками не более 2,5 м.

Металлические леса собираются-разбираются намного быстрее и на любую высоту. В качестве настила для них подойдут обычные доски толщиной 40-50 мм.

Монтаж-демонтаж отдельных элементов на фасаде

Перед тем как приступить к монтажу парогидроизоляции и подсистемы необходимо удалить или наоборот смонтировать инженерные коммуникации. Так, например электропроводку в целях пожаробезопасности рекомендуется размещать снаружи облицовки в противном случае, возможна прокладка под обшивкой в специально разработанных для этих целей гофрированных каналах соответствующего диаметра. Сантехнические приборы и трубы необходимо аккуратно обвести вокруг сайдинговыми панелями. Вентиляционные решетки необходимо снять их в дальнейшем следует закрепить поверх фасадной облицовки для этих целей вентиляционные люки необходимо удлинить на толщину обшивки.

Определяем степень ровности стен фасада относительно вертикального уровня

Перед тем как приступить к монтажу парогидроизоляционной пленки под крепеж винилового сайдинга при помощи отвеса или лазерного уровня следует оценить степень перепада стен фасада. Обрешетку необходимо выставлять, строго вертикально учитывая степень перепада стен.

ВАЖНО! Независимо от того насколько сильно стены фасада отклонены относительно вертикального уровня вся облицовка должна быть смонтирована строго по уровню вдоль всего периметра фасада.

Закрепляем ветрозащитную пленку

Если дом возведен из деревянных материалов, например, из бруса, бревна или по каркасной технологии. То рекомендуется дополнительно защитить стены фасада от ветров посредством крепления ветрозащитной пленки. Крепить пленку следует согласно инструкции на упаковке обязательно внахлест при помощи строительного степлера и скоб соответствующей конфигурации.

НА ЗАМЕТКУ! Если существует необходимость, например, в утеплении дома снаружи минватой под сайдинг то поверх утеплителя закрепляют парогидроизоляционную пленку, которая препятствует образованию конденсата между утеплителем и стеной.

Устанавливаем обрешетку под крепление сайдинга

• Для того чтобы сделать обрешетку под сайдинг по углам фасада с двух сторон закрепляют направляющие деревянные бруски или металлические профиля. Крепление направляющих реек следует производить строго по уровню, отступая от стены на соответствующее расстояние.
• Далее сверху и снизу от одного профиля к другому натягивают капроновую нить или леску для этого вверху и внизу профиля следует закрутить (не полностью) по одному саморезу.
• После крепления направляющих можно выставить все остальные рейки обрешетки с шагом не более 500 мм. Крепление профиля для сайдинга не рекомендуется выполнять с шагом более 500 мм, в идеале лучше сделать шаг в 300-400 мм, для большей прочности всей обшивки.

ВАЖНО! Устанавливая рейки обрешетки, следите за тем, чтобы они отступали от контрольной нити не более чем на 1-2 мм, и ни в коем случае не касались ее.

• Установив обрешетку на одной стороне фасада можно переходить к следующей стене, таким образом нужно выровнять всю площадь фасада.

СОВЕТ! При обшивке деревянного дома сайдингом применяйте для крепления реек обрешетки специальные соединительные кронштейны или подвесы, а в качестве крепежа используйте саморезы по дереву с редкой резьбой длиной 30-50 мм.

• Вокруг оконных и дверных проемов обрешетку следует закрепить таким образом, чтобы получить в дальнейшем при креплении откосных планок небольшой разворот около 20 мм.

ВАЖНО! Крепление реек обрешетки под виниловый сайдинг необходимо выполнить таким образом, чтобы их верхний край отступал от карниза не менее чем на 10-15 мм. Делается это для того что в дальнейшем при просадке стен облицовка не подвергалась деформации.

Закрепляем дополнительные аксессуары

Для крепления винилового сайдинга используют следующие дополнительные детали, идущие в комплекте:

1. Стартовый и финишный профиль;
2. Внутренние и наружные углы;
3. Соединительные профиля (H-профиль);
4. J-профиль;
5. Софиты для подшивки карнизов.

• Стартовый или (начальный) профиль крепят на цокольной нижней части дома горизонтально вдоль всего периметра фасада. Рекомендуется производить крепление стартовой планки при помощи лазерного уровня. Также предварительно, перед тем как устанавливать стартовый профиль необходимо закрепить металлические отливы, предназначенные для защиты фундамента от влаги.

• Финишную планку устанавливают в самом верху для закрепления завершающей панели сайдинга.
• Внутренние и наружные угловые элементы необходимо крепить соответственно на внутренних и наружных углах фасада. Крепление углов производится на саморезы из оцинкованной стали. Если длина углов недостаточная их надставляют между собой особым образом см фото ниже .

• В метах стыковки панелей винилового сайдинга применяют соединительный профиль или (H-профиль) установленный строго вертикально при помощи строительного пузырькового уровня или отвеса. Расположить и закрепить данный профиль на фасаде следует таким образом, чтобы он не портил внешний вид всей облицованной поверхности, т. е. необходимо соблюдать определенную симметрию.
• J-профиля соединенные между собой иногда применяют взамен внутреннего угла, а также для обрамления проемов и в качестве опорных элементов при оформлении карнизов софитами.
• Софиты применяются для подшивки карнизов кровли. Нередко взамен стандартного софита при отделке карнизов используют сайдинговые панели.
• Для оформления оконных и дверных проемов при монтаже сайдинга обычно используют пластиковые откосы и отливы .

Производим крепление сайдинга своими руками по технологии

После того как будет выставлена обрешетка и закреплены дополнительные аксессуары можно приступить к монтажу сайдинга. Для удобства крепление сайдинга к стене лучше всего выполнять с напарником.

ВАЖНО! Виниловый сайдинг следует закреплять на обрешетку таким образом, чтобы оставался небольшой 1-1,5 мм зазор, обеспечивающий необходимую компенсацию при деформации панелей в жаркую или холодную погоду. Если сказать проще, то правильно закрепленная панель должна слегка перемещаться на саморезах в ту или иную сторону.

Из инструментального набора при креплении сайдинговых панелей могут понадобиться:

1. Ножницы по металлу;
2. Шуруповерт;
3. Болгарка;
4. Угольник, рулетка, карандаш, капроновая нить;
5. Лазерный или пузырьковый уровень, а также отвес.

• Панели сайдинга лучше закреплять слева-направо постепенно перемещаясь по строительным лесам снизу-вверх.
• Первая сайдинговая панель зацепляется за стартовый профиль и закрепляется саморезом ровно посередине перфорированного отверстия (без ощутимого натяжения ) к рейкам обрешетки.
• Согласно технологии в местах соединения панели сайдинга и сопряженного с ней элемента необходимо оставлять небольшой около 5 мм, температурный, компенсирующий зазор.
• Вторая панель винилового сайдинга закрепляется в зацеп поверх предыдущей и также без сильного натяжения крепится к обрешетке саморезами.
• Заключительная панель сайдинга винилового отрезается на необходимую ширину и аккуратно защелкивается в финишный профиль.
• Для правильного крепежа винилового сайдинга лучше применять саморезы с пресс шайбой из оцинкованной стали. Также рекомендуется пользоваться аккумуляторным шуруповертом для быстрой и аккуратной установки панелей.

Подводим итоги

Надеемся, прочитав нашу статью, вы поняли, как правильно крепить сайдинг на стены фасада. На самом деле вся сложность крепления сайдинга к стене заключается в тщательном планировании и правильной подготовке поверхности фасада. Крепеж винилового сайдинга лучше всего производить вдвоем тем самым облегчая и ускоряя процесс монтажа. При монтаже винилового сайдинга своими руками следует неукоснительно соблюдать технологические нюансы и технику безопасности.

Как правильно крепить сайдинг виниловый: видео

Как в разы увеличить все практические характеристики дома и при этом внешне сделать дом более солидным, привлекательным? Поможет достичь таких целей обычный сайдинг. Про все виды этой облицовки фасада здания и о том, как правильно выполнить монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников расскажет во всех подробностях.

Необходимые инструменты и материалы

Любой строительно-ремонтный процесс начинается с подготовки необходимого инструмента и стройматериала. Что требует технология монтажа сайдинга?

Вне зависимости от вида сайдинга, мастеру обязательно понадобятся такие электрические инструменты, как переносная циркулярная электропила и шуруповерт.

Из обычных ремонтных подручных инструментов пригодятся:

1. Уровень;
2. Рулетка;
3. Молоток;
4. Ножовка по металлу;
5. Нож-резак;
6. Шило;
7. Отвертка;
8. Пассатижи.

Крепление сайдинга предполагает активные работы по дереву или металлу, а значит желательно защитить от попадания мелких частиц глаза и руки. Для этого строители советуют надевать защитные очки и строительные перчатки.

Какой сайдинг лучше металлический или виниловый

В зависимости от материала, из которого изготовлены элементы для обшивки дома, существует несколько наиболее популярных видов сайдинга: это деревянный (блокхаус), металлический и виниловый. Какой сайдинг лучше?

Проанализируем каждый вид с точки зрения заказчика (т.е. по внешним показателям и стоимости) и с позиции мастера-монтажника (т.е. что требуется сделать для предварительно подготовки панелей, насколько легко выполнить установку сайдинга, как рассчитать сайдинг по стоимости и расходному материалу и пр.).

Виниловый сайдинг производят из поливинилхлорида, практически никакой подготовительной работы монтаж винилового сайдинга не требует. Этот материал монтироваться на стену дома будет без особых усилий, поскольку все панели выполнены по четкой геометрии.

Из положительных эксплуатационных характеристик стоит указать :

1. Экологическую безопасность;
2. Высокую пожаробезопасность;
3. Полимерный сайдинг практически полностью исключает опасность гниения и повреждения грибковыми заболеваниями;
4. Толерантность к температурным колебаниям (от -50 до +50 С).

К отрицательным показателям сайдинга из винила относят :

1. Невысокую шумо- и теплоизоляцию;
2. Невозможность создать яркие контрастные цветовые решения;
3. Повторно восстановить потертый от времени цвет не получится;
4. После монтажа поверхность винила требует постоянной обработки и бережного ухода;
5. Производитель дает срок гарантии на безпроблемную эксплуатацию всего 50 лет и только при условии правильного монтажа конструкции.

Металлосайдинг – это панели из оцинкованной стали с дополнительным покрытием различными красящими веществами .

Что имеет :

1. Отличную стойкость к возгоранию, поражению грибком;
2. Нет необходимости особого ухода за сайдингом (достаточно периодически мыть водой);
3. Металлические панели наиболее удобны для воплощения самых разнообразных дизайнерских идей: более 100 цветовых вариантов + декоративные покрытия;
4. Перед выполнением установки специальная подготовка исходной поверхности не проводиться;
5. Монтаж выполняется легко при любой температуре окружающей среды;
6. Отсутствует необходимость подгонять детали ножовкой.

К минусам покупатели относят :

1. Полное отсутствие звуко- и теплоизоляции, а это значит, что монтаж сайдинга с утеплителем будет необходим обязательно;
2. Плохую устойчивость к механическим повреждениям;
3. Срок эксплуатации – до 50 лет тоже при грамотно проведенном монтаже.

Особенности монтажа сайдинга блок хаус еще более сложные :

• Здесь необходима дополнительная предподготовка древесины антисептическим раствором и различными лако-красящими веществами;

• Требуется зачистка самой основной поверхности здания;

• Горизонтальные панели закреплять на поверхности следует особым способом;

• Необходима постоянная обработка поверхности сайдинга после установки;

• За счет немалого веса дерева конструкция утяжеляет стены дома;
• Предельно высокая пожароопасность;
• Угроза гниения и заражения грибковыми заболеваниями;
• Возможности цветовой презентации сайдинга: только оттенки дерева, т.е. сайдинг коричневый с оттенками на полутона.

Учитывая все выше описанные моменты, специалисты делают вывод о том, что продолжительность использовать сайдинг под бревно на 100% зависит от пред- и последующей обработки\ухода.

Зато среди особо ценных характеристик указывают высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, устойчивость к механическим и прочим видам повреждений, экологически чистый и полезный для организма материал.

Проанализировав свойства каждого из представленных видов, можно справедливо определить, какой сайдинг лучше будет смотреться на фасаде дома.

Работы по монтажу обрешетки

Обшивка сайдингом всегда начинается с монтажа обрешетки сайдинга. Что такое обрешетка под сайдинг и для чего она нужна? Обрешетка под сайдинг – это каркас из металлических или деревянных (сечение 20-40 мм) направляющих, на которые крепится забор из сайдинга.

• Каркасные горизонтальные и вертикальные рейки под обрешетку могут быть сделаны из оцинкованного, алюминиевого профиля, СD-профиля под гипсокартон или другого материала: важно, чтобы соприкосновение стройматериала на стенах дома с рейками обрешетки не спровоцировало разрушительные реакции (коррозию, гниение и пр.).
• Для чего необходима обрешетка под сайдинг – понять не сложно. Во-первых, эта конструкция позволяет «исправить» кривизну стен дома, скрыть небольшие выступы, неровности поверхности. Во-вторых, она многократно увеличивает эксплуатационную стойкость материала за счет созданной вентиляции.
• Если сайдинг-панели должны быть уложены вертикально, то обрешетка делается с горизонтальными направляющими. И наоборот: монтаж металлического сайдинга с горизонтальными панелями требует обрешетку вертикальную.
• С помощью уровня проводят горизонтальную и вертикальную разметку. От вычерченных направляющих через 30-40 мм прикрепляют полосы каркаса на дюбеля (для стен из кирпича, ракушника) или на саморезы (для деревянных поверхностей). Под водостоки, светильники и прочие практические элементы устанавливают дополнительные рейки обрешетки.

Термо и влагоизоляция

Без дополнительных мероприятий по термоизоляции и влагоизоляции монтаж винилового сайдинга не обходится. На смонтированную обрешетку внахлест по 10 см укладывают термоизолятор в плитах (или в рулонном виде). Утепление дополняется гидробарьером. Поверх двойного слоя из утеплителя+гидроизолятора устанавливают еще одну обрешетку (параллельно рейкам первой обрешетки), на которую будет крепиться наружный сайдинг под бревно, из винила, металла или другого материала.

Обязательно необходимо оставлять между гидро-/теплоизоляционной подушкой в обрешетке и стеной дома пространство. Это воздушная прослойка станет эффективным подспорьем в реализации функций термо- и влагоизоляции дома, что многократно увеличит эксплуатационные характеристики.

Монтаж направляющих элементов

Правильный монтаж обшивки фасада дома всегда начинается с крепления первой планки. Это особая планка сайдинга, которая в последствие практически полностью будет скрыта другими сайдинг-элементами. Но, от того, насколько безошибочно будет прикреплена эта планка, полностью зависит итоговый результат: красивый сайдинг получится или не совсем.

Что необходимо сделать? От низа стены, на которую планируется выполнить монтаж винилового сайдинга, отмеряется расстояние, равное толщине сайдинга (это ширина одного сайдинг-элемента). С одного края стены в точку по измеренному расстоянию вбивается гвоздь и с помощью уровня определяется место для другого гвоздя на противоположном краю стены.

Два таких ориентира соединяют линией – это главная направляющая для монтажа сайдинга деке. Через несколько прикрепленных полос сайдинга по каркасной обрешетке стоит опять проверить уровнем четкость направляющей, чтобы исключить ошибки.

Монтаж внешних угловых профилей

Внешняя отделка дома обязательно включает работы над цоколем, т.е. выступающей частью фундамента. Под монтаж цокольного сайдинга выбирается материал более выразительного формата и зачастую контрастной окраски.

Например, под серый сайдинг для фасада стен довольно эффектно будет смотреться сайдинг бежевый для цоколя. Угловые элементы, которые необходимо использовать под монтаж цокольного сайдинга, используют также и для отделки углов окон и дверей.

В качестве внешних угловых профилей производители разработали несколько различных форм :

1. J-профиль используют для закрепления торцевых и угловых панелей (в оконных проемах, дверях, угловых стыках), а также как финишную планку. Под стартовую планку данный вид профиля не советуют применять, поскольку из-за формы (в виде латинской буквы J) в профиле может скапливаться вода.
2. Н-профиль предназначен для скрепления пластин между собой на ровном участке стен.
3. F-профилем закрывают откосы.

Между любым из выпирающих настенных элементов и профилем необходимо оставлять зазор в 6 мм – это учет максимального расширения материала профиля при смене температуры. Именно такая схема монтажа выполняется для соприкосновения с цоколем: между ним и профилем отступ 6 мм.

Монтаж внутренних угловых профилей

Порядок монтажа внутренних угловых профилей практически ничем не отличается от монтажа внешних углов :

1. Используют J-профиль;
2. Между профилем и панелью сайдинга оставляют пространство до 3 мм.

Если стена дома больше 3 м, то, при монтаже сайдинга альта на профиль, следует выполнить сращивание профилей.

Существует такая закономерность: виниловый или другой сайдинг размеры меняет при повышении/понижении температуры воздуха, но можно определить заранее направление линейного расширения материала. Для этого используют саморезы.

Если вкрутить саморез в крайнее овальное отверстие вертикальной планки не по центру, а по самому верхнему краю, то материал не будет деформироваться вверх, а только в стороны и вниз.

Монтаж первой панели

Как уже указывалось выше, первая панель и первый ряд – это указатель для всех последующих рядов. Она должна быть прикреплена к стартовой планке. От этой первой панели все следующие элементы будут подниматься к верху стены.

Особое внимание и усердие, конечно, стоит уделить именно стартовой планке. Как правильно выполнить закрепление стартовой планки – уже описано выше. После того, как стартовая планка закреплена, можно переходить к установке первой панели сайдинга.

Строители-практики определили ряд хитростей, благодаря которым можно достичь высокого качества и износостойкости монтажа сайдинг-панелей :

1. Полосы сайдинг-материала имеют ряд овальных отверстий по крайней полосе, которые предназначены для крепежных элементов (гвоздей, саморезов). Эти крепежные детали следует устанавливать только по центру овала, поскольку так можно избежать порчи панелей, когда при изменениях температуры их ширина и длина увеличивается.
2. Аналогичное обоснование имеют советы и по поводу плотности прилегания шляпок саморезов к поверхности панели: ширина между этими элементами должна быть такой, чтобы свободно входила монетка.
3. По углам крепление планок выполняется не впритык, поскольку для этих конструкционных деталей дома существуют свои элементы (угловые планки).

Монтаж винилового сайдинга на стену дома выполнить просто, если внимательно следовать рекомендациям профессионалов и иметь под руками все необходимые материалы/инструменты.

Кроме сайдинг-пластин необходимо приобрести внутренние и наружные углы, стартовую и финишную рейки, соединительный профиль, наличники. Это конструкторские элементы помогут выполнить качественный монтаж сайдинг-отделки во всех сложных местах дома (углах, околооконных рамах, дверных проемах, под крышей и пр.).

С нижнего уровня дома от крайнего левого угла начинаем возводить сайдинг-обшивку :

• Крепится стартовая полоса;

• Крепится первая сайдинг-панель на стартовую полосу нижним замком;

• Выше идущие ряды закрепляются замком нижнего ряда;

• Завершает конструкцию финишная планка.

Монтаж под крышей

Схема выполнения работ ничем не отличается от выше описанных :

1. Монтаж обрешетки;
2. Установка стартовой рейки на расстоянии до 15 см от торцов стен;
3. В эту стартовую рейку укладывают первую панель сайдинга;
4. Сайдинг-детали стыкуются внахлёст, по 2 см. Расстояние между крепёжными планками должно быть не меньше 0,5 см.

Монтаж фронтона

Фронтон дома является одним из самых ярких деталей конструкции, его внешний вид бросается в глаза издалека. Естественно, дизайн всех монтажных сайдинг-работ должен завершаться аналогичной отделкой фронтона.

Удобно то, что вне зависимости от выбранного вида сайдинга размеры панелей можно изменять: ширина обычно не корректируется, а вот длинна и форма края панели легко обрезаются обычным столярным ножом. Аккуратность всей конструкции обеспечат выше описанные виды профилей.

1. Обрешетку обязательно следует делать для фронтона. Она состоит из тех же направляющих, что и для стены дома.
2. Поверхность фронтона может быть застелена вертикально или горизонтально сайдинг-панелями. Можно использовать комбинированный способ – переход с одного направления монтажа на другой возможен при помощи окантовочного профиля.
3. Работы выполняются снизу вверх и заканчиваются финишной планкой. Верхнюю панель нужно обрезать под углом ската крыши. Для этого достаточно изготовить шаблон из небольшого кусочка панели.

Как рассчитать сайдинг по фронтону? Есть простой способ монтажа: от центра фронтона. На центральной вертикальной оси следует установить Н-профиль, в него завести стартовые полосы и на них уже начинать крепить панели в обе стороны.

Установка панелей

Внешне профнастил сайдинг может располагаться как вертикально, так и горизонтально по стене или по другой поверхности. В закрепленную стартовую планку по замку вставляют первую сайдинг-панель. Должен быть слышен щелчок – значит, планка установлена правильно.

Дальнейшие ряды панелей возводятся вверх, крепятся саморезами к обрешетке с учетом указанной выше строительной технологии, а завершает конструкцию финишная планка, за которую заводят крайнюю панель, выгнув её слегка.

Правила монтажа винилового сайдинга своими руками

Выполнить все работы по отделке фасада дома сайдинг-панелями сможет любой человек. Стоимость работ при самостоятельном монтаже, конечно, в разы уступает, чем оплата наемным мастерам. Если все рекомендации выполнить досконально четко, то ошибок не будет, а внешний вид вашего дома позволит испытать чувство гордости и радости сполна.

• При монтаже сайдинга своими руками пошаговая инструкция неоднократно акцентирует внимание на такое правило: в ходе закрепления сайдинг-панели к стене саморезами необходимо оставлять между шляпкой самореза и стеной расстояние в 1-2 мм.
• Это обязательно, т.к. при изменении температурных показателей виниловый материал панелей сайдинг docke имеет свойство расширяться, и при фиксации «намертво» к стене панели могут просто лопнуть или же значительно деформироваться.
• Именно по этой причине выполнять работы по сайдингу в России следует только летом (т.е. в теплое время года). Ведь материал поливинилхлорида, из которого изготавливают виниловые сайдинг-панели, обладает достаточным линейным расширением.

Следует особенно внимательно подходить к указаниям по монтажу, поскольку даже при незначительных отклонениях от правил могут последовать провисания панелей этого вида.

Правила монтажа металлического сайдинга

• Металлические сайдинг-панели изготовлены из оцинкованного железа, а это предполагает значительный вес материала. Значит, обрешетка под них должна быть более серьезной, чем для винила, что естественно повлияет на стоимость работ мастеров и затраты на стройматериалы для обрешетки.
• Металлический сайдинг м2 по ценам производителей РФ почти в два раза дороже, чем виниловый.
• Для металлического сайдинга важны также послемонтажные работы, поскольку материал требует внимания к состоянию покраски. Значит, что стоимость работ после монтажа также немалая.

Вывод: четко определить хороший и плохой вид сайдинг-отделки фасада дома невозможно, т.к. это зависит от индивидуальных аспектов: состояния дома, вкусовых предпочтений хозяина, размера его кошелька и пр. Верно только одно: одеть свой хауз в шикарное платье от Сайдинг-дизайна – это выгодно, долговечно и красиво!

Монтаж винилового сайдинга своими руками